Учимся выращивать сладкие дыни в открытом грунте и домашних условиях. Какие условия потребуется обеспечить для получения урожая

Многие любят дыню, но она остаётся недешёвой даже в сезон. Хорошо, что сейчас глобальное потепление и даже в средней полосе России можно выращивать сладкие и ароматные дыни. Дачники и живущие в деревнях, уже давно их растят на своих огородах, а новички пусть прислушаются к советам опытных огородников.

Дыня любит, чтобы место было солнечное и тёплое, защищённое от сильных ветров. Лучше всего плантацию организовывать на южном склоне. На солнце меньше, чем в затенённом месте цепляется к бахчевым и они быстрее созревают.

Растение лучше всего себя чувствует, когда почва лёгкая. Это значит, что у неё нейтральное рН. Эти бахчевые могут выдерживать летнюю засуху и расти на довольно солёных грунтах, а вот кислая почва и излишек воды им противопоказан.

Те, у кого почва немного кислая и они об этом знают, должны снизить её кислотность народным способом. Достаточно в каждую лунку, куда бросают семечки или сажают саженцы, добавить немного золы и она выровняет кислотность почвы.

Если хозяин хочет получить отменный урожай в сезон, он должен позаботиться об удобрении того участка с осени. В тот период будущие грядки перекапывают, добавляя в них компост, с перегноем, минеральную подкормку (двойной суперфосфат).

Опытные огородники говорят, что когда в грунт вносят свежий гной, дыни на нём вырастают особенно большими. Все удобрения полезны, минерализируют почву.

Те, кто живут в средней полосе РФ, дыню сеют семена с 15 марта либо с 25 апреля. Их требуется прикапывать всего на глубину 1,2 см. Потому, их можно бросить в перекопанный и выравненный граблями грунт и повторно разровнять граблями.

Некоторые огородники покупают специальный грунт в цветочном, насыпают его сверху и сеют семена в него. Когда хозяин самостоятельно делает смесь, туда должны входить: торф, с дерновым грунтом, перегной + минеральная подкормка, зола. Перегноя берут немного больше, а остальные ингредиенты в равных количествах.

Если огородник решил сначала вырастить рассаду, а потом высаживать её в открытый грунт, что нужны будут: большие пластиковые стаканчики, обрезанные пластиковые бутылки или горшки, диаметр которых не менее 10 см. После того как ростки проклюнутся, пройдёт 40 суток и можно высаживать подросшие саженцы в открытый грунт.

Дынную рассаду ставят на подоконник. Лучше всего если он будет, смотрящим на юг.

Идеально, когда температура воздуха от +20 ºС до +25 ºС. По ночам она может опускаться с +18 ºС до +20 º С. Если на улице дождь или тучи и похолодание, то температуру в помещении где растения тоже нужно снижать, иначе, рассада будет тянуться вверх и вырастет ослабленной.

В период, когда саженцы развиваются их нужно удобрять:

1. При появлении 1 листика в грунт вносят суперфосфат, с хлористым калием (нужно читать инструкцию), аммиачной селитрой.
2. После 1 подкормки пройдёт 14 дней и требуется 2.

С 10 мая, когда на растениях будет по 5 или даже 7 листиков, рассаду пора переносить на участок. В каждую из ёмкостей хозяин наливает много воды. Потом может их разрезать и вытянуть растение вместе с комом земли, так, лучше всего и сажать рассаду в лунки.

От одного саженца к другому нужно отступать примерно 55 см. Шейки корней не нужно глубоко закапывать в землю. При повышенной влажности на них может напасть грибок.

Чтобы избежать грибковых заболеваний грунт вокруг растений мульчируют. Можно использовать древесные опилки, солому пополам с опилками и другие материалы. Растения ослабленные, их ежедневно поливают тёплой жидкостью, а когда окрепнут, прекращают и потом поливают реже.

Как ухаживать за дыневыми посадками?

Самый известный способ выращивания бахчевых - в расстил или когда плети вьются по земле и на них завязываются, вырастают сочные дыни. Это самый простой и естественный для растений способ размножения.

Когда у основного побега будет 4 листика, его верхушку прищипывают. Растение выбросит 2 побега по бокам. Они будут крепкими и их можно привязать к земле. Этот способ хорош тем, что соки и силы растения не будут тратить на развитие зелёной ботвы, а направят на цветение, формирование и развитие плодов.

Если хозяин хочет выращивать дыни на шпалерах, то он заблаговременно делает 2 м каркас. Проходит всего 4 дня и растения можно верёвками подвязывать к шпалерам. Пройдёт какое-то время и дыня будет виться по этим верёвкам.

Скоро и боковые побеги хорошо разовьются и их нужно будет верёвками подвязывать к шпалерному каркасу. То, что дыни будут висеть над землёй - хорошо. Они не подгниют, а при обилии солнца быстрее вызреют.

Дыни, пока они активно растут, ежедневно поливают. А вот когда будут расти плоды, если идут дожди, дополнительный полив не нужен. В это время дыни набираются сахара, становятся сладкими.

Растение любит влагу, но заливать его не нужно. Могут сгнить корни.

Подкормки бахчевым нужны, когда активно растут боковые отростки, потом когда завязываются бутоны. Нужно подобрать удобрения минеральные и натуральные в жидком виде и чередовать их.

«Важно! Огородник должен знать норму азотных удобрений и не подкармливать дыни сверх неё. Иначе, они будут дольше развиваться и созревать.»

В видеоролике рассказывают, как выращивать дыни в открытом грунте:

Как защитить дыни от заболеваний и насекомых?

Бывает, что садоводы и тем более на больших фермах, плохо обрабатывают инструменты и они переносят с заражённых почв на здоровые грибки. Это пагубно сказывается на урожае.

Когда хозяин заметит первые признаки заболеваний, чтобы не потерять урожай, он сразу должен принять меры и лечить ту болезнь. Они бывают разной степени тяжести, заразности.

У бахчевых бороться нужно с такими основными заболеваниями:

• Мучнистой росой. Это грибок. На растении появляются пятна. Они сизо-белесые, с бурым. Если растение не лечить, то они будут увеличиваться на листьях, со стеблем. Потом листья засохнут, а плоды станут значительно медленнее развиваться, набирать вес. Обработать ботву нужно серным порошком. Берут его г/м2. За 20 суток до сбора урожая так, ботву не обрабатывают.
• Пероноспорозом. На листьях образуются жёлтые с зелёным пятна. Их нужно взбрызгивать водным раствором мочевины. На 1 л воды требуется 1 г мочевины.
• Фузариозным увяданием. Листья дынь становятся светлее, потом на них образуются пятна серого цвета. Дальше листва засыхает. Особенно опасная болезнь, когда на растениях только завязались бутоны. Нужно всю плантацию обрызгать растворённым в воде хлористым калием. Раствор требуется концентрированный. На листьях вскакивают пятна. Они яркие розовые с бурым. Плети становятся ломкими. Дыни деформируются и начинают гнить.
• Антракнозом. Главные симптомы этой болезни, что на листьях появляются пятна. Они яркие розовые с бурым, а потом на тех местах будут образовываться дыры и листья завянут. Плети при этом станут ломкими. Дыни начнут изменять форму и гнить. Чтобы спасти плантацию её нужно обрызгать бордоской жидкостью. Эту процедуру повторяют 3 или 4 раза подряд.

«Важно! Если хозяин хочет защитить дыни от грибка, он должен до посадки обработать семена специальным антигрибковым средством.»

Растения, которые заболевают огуречной или арбузной мозаикой убирают с грядок и сжигают. Против этих заболеваний лекарств нет.

Кроме вирусных болезней, бахчевые поражают насекомые. Вредят и их личинки, активно поедающие листву. Главные вредители:

• паутинные клещи;
• проволочники;
• совки, которые подгрызают растения.

О сборе дынь

Когда собирают урожай? Когда плоды отлично созрели. Признаками того, что дыни можно собирать, является их лёгкое отделение, от крепящейся к ним плети, когда они такие по цвету, какими бывают дыни этого сорта, а по кожуре идёт сеточка трещин и они одна возле другой.

Самые зрелые дыни хранятся всего от 30 до 40 суток. Длительнее хранят те дыни, у которых сетка занимает 50% площади. В погребе или подвале, где прохладно их можно хранить до 6 мес.

Есть сорта дынь, на которых нет характерной сетки. Их собирают, если видят, что кожура приобрела медовый с жёлтым яркий оттенок.

Дыня является представителем бахчевых растений, и находится на втором месте по популярности в нашей стране после арбуза. У нее во время цветения появляются раздельнополые цветки, которые требуют много солнечного света и тепла. При наличии на протяжении 2-3 суток температуры воздуха в пределах 25-35 градусов начинают прорастать семена а через неделю уже могут быть видны всходы. Через 1-2 месяца появляются цветки - женские и мужские.

Предшественники, выбор и подготовка почвы.

Для того, чтобы получить полноценный и качественный урожай необходимо понимать, что все начинается еще с выбора предшественника, типа и свойств почвы. В зависимости от этого на поле формируется фитосанитарное состояние (заселения почвы вредителями, сорняками, в особенности осотом, молочаем и пыреем) и почвенные свойства (количество почвенной влаги, плотность, структурность), которые в значительной мере будут влиять на растения, как при посеве, так и в случае высадки рассады.

Наилучшими предшественниками для дыни являются: зерновые и зернобобовые, томаты, ранний картофель и капуста (практически все овощные, кроме семейства тыквенных). Но эти предшественники дают положительный эффект лишь при надлежащем и высоком уровне их агротехники (50-60 ц/га - качественного и здорового урожая для зерновых, от 14 ц/га - для гороха и т.д.). Срок возвращения на предыдущее место для дыни, должен составлять не меньше 8-10 лет.

Наиболее пригодные почвы: песчаные и супесчаные, легкие суглинковые и супесчаные черноземы (от типа почвы очень сильно зависят вкусовые качества плодов). Среди особенностей рельефа идеально подходят южные склоны.

Основное и предпосевное возделывание почвы: применяют общерекомендованные агроприемы (лущения или дискования после предшественника, внесения удобрений которые лучше всего вносить под зябь, потом проводится вспашка и дальнейшая культивация. Весной закрывают влагу и могут проводить культивации, в зависимости от ситуации с сорняками, по необходимости применяют гербициды.

Гербицид	Норма	Группа сорных растений	Период внесения	Способ внесения
Глифосаты
Глифоган	2,0-6,0 л/га	Однолетние и многолетние	осень-весна	По вегетации сорняков (до посева или высадки)
Отаман	3,0-4,0 л/га
Гром	2,0-5,0 л/га
Тотал	2,0-5,0 л/га
Глифос	1,6-3,2 л/га
Трифлуралины
Трифлурекс 480	1,2-1,6 л/га	Однолетние злаковые и двудольные	Весна	До посева или высадки (за 15 дней). После внесения препарата необходимо немедленно заделать его в почву
Трефлан 480	1,2-1,6 л/га
Граминициды
Пантера	1,5-2,5 л/га	Однолетние и многолетние злаковые	Весна-лето	По вегетации сорняков (до посева или высадки)
Тарга супер	1,0-2,0 л/га
Антизлак	0,2-0,8 л/га
Центурион	0,2-0,4 л/га
S-Металахлоры
Дуал Голд	1,6 л/га	Однолетние злаковые и двудольные	Весна	До появления всходов (при дефиците влаги необходимо заделать в почву на 5 см)

Схемы выращивания:

Дыня очень чувственно реагирует на этот фактор. Загущенная схема посева или высадки приводит к ухудшению цветения, снижению фотосинтеза, большего поражения болезнями, вследствие чего закладывается меньшее количество плодов, значительный процент которых - нестандартные, а стандартные плоды не набирают своего веса, много плодов очень медленно созревает, а созрев, не имеет тех вкусовых качеств, которые характерны для данного гибрида.

В основном для гибридов оптимальной является схема - 0,4+2,4x1 м (7 140 растений/га, при капельном орошении необходимо 3 572 м капельной ленты/га); для гибридов АмалF1 и MaeF1 -0,4+3,1х1м (5 715 растений/га, 2 860 м ленты/га) и даже 0,4+3,8x1 м (для Мае F1) (4762 растений/га, 2 385 м ленты/га).

При этих схемах Вы будете иметь возможность полноценно использовать потенциал данных гибридов, оптимизировать количество капельной ленты, иметь возможность использовать мульчирующие покрытия, установить дуги для тоннельных сооружений (для получения ранней продукции).

Особенности орошения:

Система орошения и удобрения в современном овощеводстве очень тесно взаимосвязаны, поэтому успех и эффективность этих аспектов взаимообуславливающие. На сегодня капельное орошение применяется на 80% площадей под дыней, 15% - дождевание, 5% - полив по бороздам. Главные недостатки при дождевании проявляются в том, что существенным образом возрастает поражение болезнями, так как для большинства болезней наличие капельной влаги на растении (см. таблицу по болезням №6) - основное условие для заражения растений. О том, что нерационально и не эффективно используется поливная вода и невозможно равномерно поддерживать оптимальную влажность - известно всем. Также и стратегия удобрения на дождевании должна быть продуманной (весеннее удобрение должно продолжать и дополнять осеннее), так как после посева кардинально изменить ситуацию будет очень сложно. Но это не означает, что на капельном орошении все просто и легко.

Система орошения - один из ключевых факторов, который определяет уровень урожайности. Основные преимущества при применении капельного орошения: значительная экономия

воды, возможность поддерживать постоянную влажность почвы, фертигация (вместе с поливом вносить водорастворимые удобрения весь период вегетации, балансируя при этом соотношение питательных элементов в зависимости от фазы растений). Сегодня при выращивании дыни используют капельную ленту с толщиной стенки 6 или 8 мм, с расстоянием между эмитерами 20 см или 30 см, в зависимости от типа почвы, и водовыливом 4,5-6 л/м/ч (такой водовылив применяют для сокращения времени полива, но в определенной мере в ущерб качеству). Оптимальными параметрами являются - 6-8 мм толщина ленты, расстояние между эмитерами - 30 см, водовылив - 3-4,5 л/м/ч. Если длинна гона будет составлять больше 100 м или поле расположенно на уклоне, то в этом случае необходимы рекомендации и советы специалистов. Все эти параметры зависят от типа и качества почвы, площади поля и других особенностей хозяйства.

Гпавная же задача использования капельного орошения - поливать растения как можно чаше (практически каждый день), небольшими и равномерными дозами (это главная идея, с которой капельное орошение и создавалось. Аналогично вносятся и удобрения. Значительно ухудшаются результаты, когда начинают неравномерно распределять поливы, сначала заливают поле, а потом не поливают, пока земля не пересохнет. В этом случае лекарство хуже самой болезни.

Система орошения - один из ключевых факторов, который определяет уровень урожайности. Основные преимущества при применении капельного орошения: значительная экономия воды, возможность поддерживать постоянную влажность почвы, фертигация (вместе с поливом вносить водорастворимые удобрения весь период вегетации, балансируя при этом соотношение питательных элементов в зависимости от фазы растений). Сегодня при выращивании дыни используют капельную ленту с толщиной стенки 6 или 8 мм, с расстоянием между эмитерами 20 см или 30 см, в зависимости от типа почвы, и водовыливом 4,5-6 л/м/ч (такой водовылив применяют для сокращения времени полива, но в определенной мере в ущерб качеству). Оптимальными параметрами являются - 6-8 мм толщина ленты, расстояние между эмитерами - 30 см, водовылив - 3-4,5 л/м/ч. Если длинна гона будет составлять больше 100 м или поле расположенно на уклоне, то в этом случае необходимы рекомендации и советы специалистов. Все эти параметры зависят от типа и качества почвы, площади поля и других особенностей хозяйства.

Главная же задача использования капельного орошения - поливать растения как можно чаше (практически каждый день), небольшими и равномерными дозами (это главная идея, с которой капельное орошение и создавалось. Аналогично вносятся и удобрения. Значительно ухудшаются результаты, когда начинают неравномерно распределять поливы, сначала заливают поле, а потом не поливают, пока земля не пересохнет. В этом случае лекарство хуже самой болезни.

Во время выращивания дыни на капельном орошении нет необходимости «заливать растения» при каждом поливе, как это часто практикуют некоторые фермеры. Как видно из рисунка, физиологически активная часть корневой системы дыни, находится на глубине до 30 см. Поэтому чрезмерное количество влаги будет просто переходить в нижние, недоступные для растений почвенные горизонты, а если с водой вносится и удобрение (фертигация), то оно просто идет мимо корня, вместе с излишком воды, в нижние горизонты.

Система и стратегия удобрения:

Правильная система удобрения дыни предусматривает применение:

• основного удобрения (на глубину 18-25 см);
• предпосевного удобрения (5-6 см);
• подкормок по вегетации (8-12 см).

При дождевании имеется возможность внести удобрения в почву только перед посевом (осенью и весной). Хотя наиболее активно дыня использует элементы минерального питания в первой половине вегетации, во время активного нарастания вегетативной массы (учитывая то, что минеральные удобрения начинают работать через 1-1,5 месяца после внесения - это практически полностью удовлетворяет потребности растений в период наибольшего потребления минеральных элементов с почвы), но для достижения высокого результата, без удобрения по вегетации не обойтись. Удобрения по листу - это лишь дополнение и корректировка питания растений. 90% NPK, 60% микроэлементов растение получает из почвы и лишь остальное можно дать через лист. То есть, согласно агрономической и биологической точке зрения, альтернативы капельному орошению на сегодня нет (хотя это не относится ко всем овощным культурам), но это касается водного и минерального режима питания.

Питание растений:

Питание растений - процесс поглощения из внешней среды и преобразование питательных веществ в соединения, необходимые для жизнедеятельности растения и их дальнейшее преобразование и локализация для следующего использования в растении. Питание - это не только то, что внесли в почву, или то, что растение "взяло", но и то, как эффективно оно это использует в дальнейшем. Наилучшим вариантом в этом вопросе есть проведение комплексного анализа почвы в специализированных лабораториях и соблюдение полученных рекомендаций по применению удобрений. Зачем такая серьезность? Ответ простой - система почва-растение-удобрение (треугольник Прянишникова) очень сложная и зависит от многих факторов. Каждый фермер наверное наблюдал картину, когда от внесенных удобрений не было ни малейшего эффекта. На это существенным образом влияют:

• поглотительная способность почвы;
• концентрация почвенного раствора, уровень которой может быть токсичным (внесли очень большое количество удобрений);
• нарушения баланса между минеральными элементами в почве (когда вносят лишь один элемент, а за другие просто забывают, или определенный элемент находится в почве в большом количестве и блокирует поступления других элементов);
• недостаток воды (иногда и излишек), а также дефицит воздуха (углекислого газа) в почве;
• чрезмерное развитие вегетативной массы и много других причин (смотрите таблицу).

Этап 1	Этап 2	Этап 3	Результат
Внесли удобрения	Условия среды (в основном почвы) воспрепятствовали усвоению или растение к этому моменту было в стрессе		Не работает
Внесли удобрения		Растение вследствие стресса, условий среды, либо того, что несвоевременно внесли удобрение, не смогло качественно использовать полученные элементы	Не работает
Внесли удобрения	Удобрение начало действовать и стало использоваться растением	Растение качественно и своевременно получило и использовало питательные элементы	Работает

Один из главных факторов - уровень pH (кислотность) в почве, что имеет важное значение по нескольким причинам. Он влияет на доступность макро- и микроэлементов для растений (как тех элементов, которые внесли с удобрениями, так и тех, которые были в почве). Почвенные микроорганизмы, которые полезны и жизненно необходимые для растений могут развиваться лишь при определенных значениях кислотности (для каждой культуры такие значения разные). Учитывая и то, что каждое удобрение имеет разное значение pH, можно себе представить сколько возможностей есть для ухудшения этого показателя (хотя почва может противостоять такому действию благодаря буферности, но до определенного уровня). Оптимальная кислотность для дыни - нейтральная или слабо щелочная (pH 6,5-7,5). Соответственно проводят химическую мелиорацию: на кислых почвах (pH 5-6,5) вносят известь, на щелочных (pH 7,5-9) -гипс.

№	Период вегитации	Система удобрения и применяемые удобрения
1	Укоренение и начало развития	при дождевании: Осенью при необходимости вносят прегной-сыпец (20-25 т/га), из минеральных удобрений вносят Аммофос (12:52:0, 130 кг/га) и в зависимости от необходимости Амиачную селитру (34:0:0, 100 кг/га), также можно внести КМК (калийно-магниевый композит) (0:0:40, 120 кг/га), Нитроамофоску вносят как осенью (15:15:15 - 250-350 кг/га), так и весной перед посевом локально (16:16:16 - 150 кг/га), эти варианты равнозначные. Локальное внесение минеральных удобрений в почву на 30-40% эффективнее, нежели при сплошном разбрасывании, соответственно и норма удобрения существенно уменьшается при внесении удобрений в район будущего ряда. Вместе с посевом целесообразно внести Суперфосфат (0:20:0, 50-80 кг/га), если Нитроамофоску внесли осенью. Для дыни фосфорные удобрения очень важны, поэтому их внесение должно производиться осенью (60-80% от общей нормы) и весной (20-40%). на капельном орошении: Перед высадкой вносят Нитроамофоску (16:16:16, 100 кг/га) локально в ряды (на 10-15 см. в стороне от будущего ряда). Во время высадки вносят под корень Radifarm - стимулятор корнеобразования (в целях экономии Radifarm вносят в рассадном отделении за 5 дней перед высадкой (300 мл/100 л). Далее 2-3 раза через каждые 3-7 дней дают под корень или NovalonN 13:40:13 (5-15 кг/га) или Фосфат мочевины (18:44:0, 5-10 кг/га) или Моноамоний фосфат (12:61:0, 5-10 кг/га). Для профилактики капельной ленты и внесения Фосфора, вносят Ортофосфорную кислоту (0:85:0,1, 5-5 кг/га).
2	Интенсивное развитие вегетативной массы, цветение и завязывание плодов	при дождевании и на капельном орошении: листовая обработка Обрабатывают растения стимулятором роста (2-4 л/га), Megafol (2 л/га), также вместе с пестицидными обработками используют Нутривант тыквенный (2 кг/га, его вносят 3-4 раза за вегетацию с интервалом в 10-15 дней) или Гумат калия (10 г/100 л) (для сглаживания стресса от пестицидов). Эффективным является Speedfol вегитация (0,3-0,7 л/100 л) Во время цветения листовая обработка Бороплюс (200 мл/100 л) или Максикроп Завязь (250 мл/100 л) или Speedfol-цветение-плодоношение (1 л/100 л). При образовании завязи проводят обработку Benefit (2 л /га) 2 раза и интервалом 7-10 дн. Необходимым является также обработка растений такими препаратами микроэлементов как Brexil combi (200 г/100 л), (100 г/100 л). При возникновении стрессов используют Текамин макс (1 л/га), Kendal (200 мл/100 л), Megafol (250 мл/100 л). на капельном орошении: корневая обработка Через каждые 3-7 дней вносят: или NovaloN 19:19:19 (5-15 кг/га), Viva (20 л/га), также можно использовать: Амиачную селитру (34:0:0, 5-15 кг/га), (46:0:0, 10 кг/га) (14:0:46, 5-7 кг/га), при необходимости внесение Кальция вносят (16:0:0+27, 4-10 кг/га). Перед началом цветения - (2-5 л/га), для улучшения процесса цветения - Speedfol-цветение-плодоношение (2-5 л/га).
3	Созревание плодов и плодоношение	при дождевании на капельном орошении: листовая обработка Проводят обработки следующими препаратами: 3:11:38 (2-3 кг/га) или NovaloN 3:7:37 (2-3 кг/га). Здесь важно помнить, что листовые обработки комплексными удобрениями с акцентом на Фосфор и Калий (так как они усваиваются значительное время) эффективны лишь при оптимальном питании растений этими элементами через корневую систему. Нутривант тыквенный (2 кг/га) + (300 г/100 л) позволит приостановить старение, и будет способствовать отрастанию боковых пасынков и корневой системы; после выборки плодов, для дальнейшего развития растений эффективно применять Speedfol вегитация (0,3-0,7 л/100л). на капельном орошении: корневая обработка За неделю до начала плодоношения необходимо начать вносить Монокалий фосфат (0:52:32, 5-10 кг/га) с интервалом 3-7 дней или же (14:0:46, 7-9 кг/га), или (Слюпотаж 0:0:51+18). Для профилактики капельной ленты и внесения Фосфора во время созревания плодов вносят Ортофосфорную кислоту (0:85:0, 1,5-5 кг/га). С интервалом 3-7 дней также вносят 3:11:38 (5-15 кг/га) или Novalon 3:7:37 (8-10 кг/га), если используют комплексные водорастворимые удобрения.

Значение основных минеральных элементов питания.

Среди элементов минерального питания наибольшее значение для дыни имеет Фосфор, а потом Азот и Калий. Фосфор важный в начале вегетации так как отвечает за укоренение, во время развития вегетативной массы, он влияет на доступность Азота, в момент цветения его присутствие просто необходимо, так как он влияет на формирование и развитие генеративных органов. Во время созревания плодов Фосфор накапливается возле плодоножки и поэтому он также определяет вкусовые качества плодов Азот определяет вегетативное развитие растения и влияет на проявление пола у цветков дыни (при условии его оптимального количества в растении). Высокие нормы азотных удобрений, особенно негативно влияют на растение при их внесении во второй половине вегетации. При излишке Азота ухудшается цветение и качество плодов. Калий влияет на общий обмен веществ, повышает скороспелость плодов и благодаря наличию Фосфора обуславливает сахаристость и улучшает качество плодов. Кальций значительно влияет на проявление пола и рост плодов, улучшает (как и Железо) поступления в растение Фосфора, без наличия Кальция возле зоны корня не образуются корневые волоски. Ориентировочный вынос элементов питания (кг/т) дыни составляет: N 5,14 Р 1,86 К 7,4 Са 3 Мg 1 . (общепринятую стратегию удобрения дыни см. таблицу).

Внесения удобрений в один прием (осенью или весной) приводит к неполному использованию потенциала удобрений. Сплошное внесение удобрений менее эффективно, чем локальное (например, при сплошном внесении осенью N 50 P 50 K 50 урожайность оказалась меньшей, чем при локальном внесении весной N 20 P 20 K 20). Учитывая стоимость удобрения, необходимо иметь в виду эти особености. Общее количество внесенных удобрений, ориентировочно, должно быть в соотношении NPK, -1:1,4:1.

Лист растения.

Важно помнить, что плод наливается через лист, все сахара идут к плоду и корню из листа, поэтому необходимо обеспечить здоровый листовой аппарат, благодаря оптимальному и сбалансированному питанию и своевременной защите от болезней и вредителей на протяжении всей вегетации. Чем дольше листва остается зеленой и фотосинтез проходит с высокой интенсивностью, тем больше возможность значительно увеличить урожайность и качество.

Очень досадно, когда упоминают о вегетативном развитии и состоянии листа лишь когда необходимо "нагнать массу после высадки", это является причиной существенных проблем и отклонений на протяжении дальнейшей вегетации. Никогда не забывайте о листе! Лишь когда полноценно работает лист, можно надеяться на отличный результат, а когда 40-70% листьев пораженны болезнями, лист пожелтел и "подсел", нет ни одного метода для спасения растения. Вот почему так важно работать профилактически и давать сбалансированный рацион питания. Поэтому неотъемлемым компонентом современной и прогрессивной технологии (в особенности при использовании высокопродуктивных гибридов, с их интенсивным обменом веществ) должно быть рациональное внесение минеральных удобрений и использование влаги, интегрированная система зашиты, обязательное применение микроэлементов и стимуляторов роста во время выращивания. Именно эти мероприятия позволяют существенным образом усилить иммунитет растения, активизировать его рост и развитие.

Микроэлементы

Все процессы роста и развития происходят с помощью микроэлементов. Благодаря этим элементам, возрастает стойкость растений против грибных и бактериальных болезней, усиливается общий иммунитет растения, сглаживается влияние таких неблагоприятных факторов среды как повышенные температуры, дефицит влаги в почве и т.д.

Определить дефицит или излишек микроэлементов визуальным методом практически невозможно. Во-первых, один симптом может быть вызван целой группой разных факторов, во-вторых, один фактор может вызывать совершенно разные симптомы на растении, в-третьих, когда проявляется симптом, уже практически поздно что-либо предпринимать. Лучше всего применять микроэлементы для обработки посевного материала (это значительно улучшит и ускорит рост и развитие, увеличит на 10-20% урожайность и качество урожая, повысит иммунитет растений), и вносить по листу во время вегетации. Нет смысла вносить микроэлементы в почву, так как при этом они практически сразу стают недоступными для растений.

Цветение.

Для того чтобы проконтролировать и в случае необходимости помочь растению во время цветения, необходимо знать, что у растений дыни цветки раздельнополые, то есть закладываются женские и отдельно мужские цветки. Мужской цветок живёт сутки, аженские - 3-4суток (рис.).

Женские цветки одиночные, реже по два, размещаются преимущественно на боковых побегах первого и второго порядков. У раннеспелых сортов первые женские цветки и первые завязи получаются ближе к основанию стебля, а в позднеспелых - немного дальше. Появляются женские цветки через 3-5 суток после появления мужских. Как видно на рисунке околоцветник у женских цветков намного больше, чем в мужских. Обратите на это внимание, ведь плоды будут только из женских цветков. На каждые 100 мужских цветков закладывается 12-14 женских, из которых получается 2-8 плодов. То есть для получения высокого и качественного урожая необходимо помочь растению заложить как можно больше женских цветков (продуктивное цветение) и их дальнейшее полноценное опыление. Плодородная почва, сокращенный световой день, сниженая температура (преимущественно ночью) в период формирования цветков, умеренное азотное (обратите внимание на этот аспект, очень часто фермеры просто не дают возможность растению перейти в генеративную фазу именно благодаря несвоевременном внесении высоких норм азотных удобрений) и калийное питание, применения Бора (борная кислота, Бороплюс или другие стимуляторы цветения) установление на поле ульев, повышенная влажность и в особенности воздуха оказывают содействие образованию женских цветков. Опыление лучше всего происходит с 6 до 9 часов утра (три-четыре часа с момента раскрытия цветка). Плоды нормально развиваются лишь после полного оплодотворения. Неполное оплодотворение наблюдается при неблагоприятной погоде (засуха, низкая температура) и приводит к неполноценности плодов (нестандартные, однобокие, посеченные дольками и др.).

Технологическая колея.

Когда площадь составляет 1 -5 га, то обработку возможно провести ручными опрыскивателями (так обычно и поступают), но при площади свыше 10-15 га это нерационально. При применении колеи схему оставляют такую же как и рекомендовано, но через каждые 3-4 ряда оставляют проход для трактора. Это даст возможность проводить защиту и удобрение по листу путем опрыскивания на протяжении всей вегетации, а при уборке позволит, по возможности меньше переносить плоды (по принципу «сорвали и положили одни руки»). В период, когда ряды сомкнулись, защиту и удобрение (путем опрыскивания) необходимо продолжать и в дальнейшем, а не оставлять все на произвол и надеяться, что удастся получить свои 30-50 т/га (в таком случае о раскрытии потенциала не может быть и речи, в лучшем случае можно получить 40-50% от возможностей гибрида, при условии, что это высокопродуктивный гибрид).

Уборка, транспортировка, хранение, реализация.

Для транспортирования на дальние расстояния плоды дыни собирают за несколько дней до полной зрелости. Уборку лучше всего осуществлять в период после испарения росы и до наступления максимальной дневной температуры. Во время уборки плоды не срывают, а режут секатором, оставляя "хвостик" размером до 5-7 см. Зрелость плодов определяют преимущественно по внешнему виду. При созревании плод приобретает характерную ему окраску, четко выявляется узор и появляется специфический дынный аромат. В полной зрелости плоды легко отделяются от плодоножки. После сбора необходимо поставить плоды в темное, прохладное место (это улучшит транспортировку, позволит плодам «дойти» до оптимальной кондиции). Следует помнить, что к низким температурам очень чувствительны невызревшие плоды (при этом сокращается продолжительность товарности). Оптимальной температурой для кратковременного хранения дыни после уборки является -10°С-12,5°С.

При погрузке, транспортировке и реализации плоды сдавливаются и повреждаются, при реализации на рынках под палящим солнцем это приводит к быстрой потере товарности плодов. Следует учитывать, что применение технологической колеи, качественная уборка, использование надлежащей тары (гофротары), охлаждение и, наконец, погрузка - позволят избежать многих неприятностей. Важно также правильно спланировать и наладить сбыт, учитывая площадь, количество работников на уборке, их производительность, количество покупателей и перекупщиков, их объемы и требования. Именно этот этап и определяет успешность всей работы за сезон на поле.

Источник информации: методическое пособие "Технология выращивания бахчевых культур" www.vladam.com.ua

Предисловие

Сегодня даже в северных широтах бахчевые на столе не являются такой уж редкостью, однако посадка дыни требует применения некоторых техник, о которых мы и расскажем. Давайте вместе выясним, как следует правильно выращивать эту культуру из семейства тыквенных.

Самое важное – не ошибиться в выборе сорта, поскольку южные формы в средней полосе могут просто не прижиться. Поэтому нужно ориентироваться на длину вегетационного периода или, иначе говоря, на то, сколько теплых солнечных дней в году может обеспечить климат. На юге можно сажать Азиатские и Средиземноморские дыни. Чем ближе к северу, тем более ранними должны быть бахчевые, и наиболее перспективными можно считать лишь несколько сортов, в число которых входят Сказка, Ананасная и Алтайская . Последняя была выведена в Сибири, что уже говорит в ее пользу при выращивании в средней полосе.

Сорта дынь

Плоды первой набирают до 2 килограммов, имеют форму эллипса, с желтой кожурой. Аромат не сильно выраженный, но вкус сладкий при умеренном количестве сока в мякоти. Второй сорт является наиболее ранним из перечисленных и за короткий сезон успевает дать плоды по 2 кило, с розовой сладкой мякотью. Алтайская дыня редко вырастает более 1,5 кило, но сахаристость имеет высокую. У раннеспелых сортов период от посева до сбора урожая обычно не превышает 60–70 дней, при этом плоды совершенно не лежкие. Среднеранние и среднеспелые сорта созревают уже через 80-85 дней иногда за 3 месяца, они могут храниться до 3–4 недель, если сорвать их чуть зеленоватыми.

Почва на делянке, где вы собрались садить бахчевые , всегда должна быть хорошо прогретой, однако не чрезмерно, чтобы не рассыхалась. Поэтому выбирайте места на южной стороне вашего участка, причем это не обязательно должен быть склон возвышенности, достаточно просто ровной делянки, которая в течение светового дня не бывает в тени. Ни в коем случае не сажайте дыню там, где раньше росли картофель или тыква, после первого остается очень мало питательных веществ, а вторая нередко оставляет в верхнем слое грунта бактерии, которые могут стать причиной болезней.

Выращивание бахчевых на делянке

Наилучшими предшественниками являются кукуруза, капуста и пшеница. В теплице нужно просто поменять верхний слой почвы. Обязательно проследите, чтобы кислотность почвы была очень низкой, в том числе и в теплице, возможно, понадобится использовать известь-пушонку или золу, чтобы обеспечить достаточный баланс. Достаточно 1 килограмма на каждые 10 квадратных метров грядок. Землю тщательно рыхлим еще осенью, углубляя лопату на длину штыка или используя мотоблок пашем на 20 сантиметров в глубину. При этом вносим органику до 2 кило на каждый квадратный метр.

Весной еще раз рыхлим, чтобы комки были мелкие, и обязательно добавляем минеральные удобрения, по 30 граммов аммиачной селитры, 40 граммов суперфосфатов и 20 калийных сульфатов на каждый квадрат. Непосредственно перед посадкой можно внести в каждую лунку 10 граммов нитрофоски. Это делается как на открытом грунте, так и в теплице. На тяжелых почвах при осеннем рыхлении нужно замешать в верхний слой около 6 кило речного песка на квадрат грядки под посадку дыни.

Очень важный этап – выбор качественного, жизнеспособного посадочного материала. Как узнать, хорошие ли семена вы собираетесь поместить в грунт? Самый простой тест, которым можно воспользоваться – легкий рассол, приготовленный из поваренной соли. Растворяем ее в воде, из расчета 3 грамма на 100 миллилитров, после чего бросаем в жидкость семена. Те, что останутся на поверхности, смело отбраковывайте, они не годятся для проращивания. Вам нужны те, которые ушли на самое дно, именно самые тяжелые и крепкие, скорее всего, будут и наиболее крупными. Будьте уверены – это отличный материал для посадки, которому почти не потребуется уход.

Выбор посадочного материала

Однако в зависимости от климатических особенностей и длины вегетационного периода весна в вашей местности может наступить достаточно рано или же несколько запоздать. Сезон посевов начинается тогда, когда почва прогревается до 18 градусов и уже не охлаждается по ночам ниже этой температуры, что, впрочем, не касается посадок в теплице. Таким образом, у вас на выбор могут быть разные сроки: ранняя высадка дыни, то есть с 20 апреля по 10 мая, или поздняя – в конце мая. В первом случае необходимо перед севом прогреть семена дыни, подержав их несколько суток в температуре около 35 градусов при нормальной влажности воздуха (можно просто положить на солнечное место). Второй вариант предусматривает замачивание во влажной марле посадочного материала, пока семена не проклюнутся (вода должна быть чуть тепловатой, в пределах 25 градусов).

Однако не следует забывать, что, помимо непосредственного помещения семян в открытый грунт, можно подготовить рассаду. В этом случае можно начинать гораздо раньше, еще в начале марта заполнив хорошо удобренным грунтом контейнеры. Для этого берем 1 часть верхнего слоя плодородной почвы и добавляем к нему равную долю торфа, а также 2 части качественного перегноя. Все это тщательно смешиваем и укладываем в горшок или в ящик. Минеральные удобрения кладем в том же количестве, как и при подготовке грядок на делянке в огороде, но пропорционально, исходя из площади, ограниченной стенками емкости. Уход рассаде почти не нужен, только регулярный полив, лучше капельный, причем выращивать ее можно в теплице. В открытый грунт можно будет пересаживать, когда на ростках появятся до 6 листочков.

Прежде всего, нужно подготовить грядки, будь это на открытом грунте или в теплице. Исходя из размеров плодов нашей бахчевой культуры, которые, в зависимости от сорта, могут достигать веса в 25 кило при довольно внушительных габаритах, нам нужно правильно сделать борозды, в которых и будут зреть дыньки. Схема формировки рядков довольно проста: нам нужно сделать под посев две борозды с небольшим промежутком между ними, затем широкий проход и снова 2 грядки, в которых будут делаться лунки под семена. Такой порядок сильно облегчит вам уход за растениями как в огороде, так и в теплице. Глубина их должна быть в пределах 5 сантиметров. Расстояние же между посадками зависит от того, в расстил вы будете выращивать дыню или на шпалерах.

Первый вариант – вполне стандартный, именно для него и подготавливается приведенная выше схема расположения грядок. В этом случае лунки делаются с шагом в 60–70 сантиметров, этого вполне достаточно, чтобы раскинувшиеся по земле плети соседних растений не мешали друг другу. В лунки перед помещением в них посадочного материала нужно налить немного слабого раствора марганцовки, после чего обильно полейте рядки водой и бросьте нитрофоску. Затем в грунт кладется семечко или помещается комок грунта из рассадного контейнера, после чего закидываем углубление землей, насыпав слой около 2 сантиметров над вашей посадкой.

Посадка семян дыни

Если вы собираетесь выращивать дыню шпалерным способом, то нужно заранее позаботиться об опорах. Для этой цели вам подойдут как пластиковые трубы, так и обычные, металлические. Можно использовать композитную арматуру из стеклопластика. Некоторые садоводы просто сколачивают из брусков арки в виде буквы П, установленные в начале и в конце каждой грядки, и натягивают между ними проволоку на высоте 2 метров. Уже через несколько дней, когда проклюнувшиеся ростки начнут стелиться по земле, их нужно аккуратно подвязать тонкой нитью и подвязать ее к проволоке над посадкой. В дальнейшем уход за плодами заключается в их поворачивании тем или другим боком к солнцу.

Внимание! При раннем севе, если он проходит не в теплице, обязательно укрывайте на ночь рядки пленкой в виде небольшого парничка или каждую лунку колпаком из срезанной пластиковой бутыли, пока на ростках не появится по 3–4 листочка.

И снова возвращаемся к способу выращивания нашей бахчевой культуры. Дело в том, что от того, какой вариант вы выбрали, шпалерный или расстилом, будет зависеть способ прищипывания побегов, что нужно делать обязательно для закладки будущего урожая на плетях. Также многое, в том числе и уход, будет зависеть от того, раннеспелая или поздняя у вас дыня. Первые достаточно прищипнуть 1 раз. У второго типа со временем начнут формироваться многочисленные пасынковые побеги, которые тоже обязательно нужно прищипывать, удаляя попутно завязи на них.

Но начнем со стелющихся по грядкам побегов основных сортов дыни. Итак, когда на ростке появятся 5 листиков, верхушку нужно аккуратно отщипнуть (можно над 4-м), с этого места начнется развилка двух основных плетей, на которых и появятся впоследствии плоды. Молодые побеги могут дать дополнительные отростки, после 3-го или 4-го опять следует удалить верхушки у обоих основных, далее же все будет зависеть от того, какой сорт посажен, о разнице между раннеспелым и поздним мы уже говорили. Последующий уход очень прост. По мере появления плодов они укладываются в промежуток между парными бороздами, чтобы широкие проходы оставались свободными.

Появление дынных плодов

Что касается шпалерного способа выращивания, прищипывание можно осуществить даже раньше, после 3 или 4 листика, после чего дожидаемся появления боковых плетей и возникновения отростков на них. Выбираем по 1 самому сильному отростку на каждом основном побеге и смело остальные удаляем одновременно с верхушкой плети. Теперь подвязываем выбранные отростки, и именно они у нас станут урожайными, поднимаясь вверх по натянутой проволоке шпалеры, за ними и будет осуществляться основной уход. Но это касается «чистых» сортов. Совсем иначе следует поступать с гибридами, поскольку центральный росток и является плодоносящим побегом, на нем по мере роста появляются отростки и именно их нужно удалять или прищипывать после 2-го листочка.

Вместо горизонтально натянутой проволоки с вертикальными бечевками можно просто укрепить металлическую сетку между двумя столбами, врытыми в начале и в конце грядки, или же установить мелкоячеистую решетку.

Следует отметить, что это очень влаголюбивое растение, независимо от сорта, даже те, что выведены в засушливых странах, требуют регулярного и обильного полива. Однако это не значит, что уход заключается в постоянном заливании междурядья водой, ее переизбыток может привести к загниванию корневой системы, которая очень чувствительна к внешним условиям. Регулярным считается орошение раз в 2 недели с небольшими промежуточными увлажнениями почвы.

Обильный полив дынь

Надо сказать, что непродолжительное пересыхание грунта дыня переносит достаточно хорошо, поскольку в глубине земля еще достаточно долго остается влажной. Однако длительная засуха может губительно отразиться на урожае. Если вы не имели возможности некоторое время поливать свою бахчу, ни в коем случае не устраивайте обильное орошение дыне при сильно пересохшей земле. Начните слегка увлажнять грядки, постепенно увеличивая количество подаваемой к корням воды.

Очень хорошо себя показывает капельное орошение, ведь в этом случае земля у основания каждого растения постоянно увлажнена, при этом нет ни переизбытка воды, ни недостатка в ней, то есть уход почти не требуется. Такой нередко используют в теплицах, где попутно применяется шпалерный способ выращивания дынь. А вот дождевание лучше не использовать. Во-первых, в жаркую погоду брызги воды на листьях сравнимы с линзами, под ними выжигается поверхность пластин, а во-вторых, влага на зеленой массе может стать причиной появления болезней. К слову, при расстильном способе под плоды рекомендуется подкладывать фольгу или иной материал, не загнивающий при контакте с водой. Так вы убережете дыню от прелостей или появления гнили на боках.

Коренная жительница Центральной и Средней Азии, дыня постепенно осваивает и более северные территории. Благодаря успехам селекционеров медовые плоды можно выращивать не только в южных районах страны, но и в средней полосе. Причем плоды с прекрасными вкусовыми качествами вызревают даже не в теплицах, а в открытом грунте и на балконе.

Конечно, дыня капризнее и требовательнее к условиям содержания, чем ближайшие родственники – огурцы и тыквы, но при должном уходе и этот вид покоряется усердному огороднику. В чем особенности выращивания дыни в открытом грунте? С какими трудностями можно столкнуться, и как добиться плодоношения растений в домашних условиях?

Подготовка семян дыни к посадке

Для посева используют сильные, хорошо сформированные семена, при этом знатоки советуют брать посевной материал, полученный от урожая два или три года назад.

Наблюдая, как, на фото, растет дыня, можно заметить:

• мощные растения из свежих семян в изобилии дают цветки мужского типа, а завязи на них крайне мало;
• плети дыни из более старых семян более продуктивны.

Для повышения всхожести семян их на 12 часов погружают в раствор борной кислоты и сернокислого цинка или другого стимулятора роста.

Если выращивать дыни в открытом грунте предстоит в средней полосе, лучше заранее побеспокоиться о закаливании семян, для чего их:

• сначала погружают в теплую воду с температурой порядка 30–35 °C;
• затем на сутки оставляют при комнатной температуре;
• для стратификации на 18 часов переносят в холодильник, где температура близка к нулевой.

Набухшие семена готовы к посеву в открытый грунт или на рассаду.

Как в домашних условиях вырастить дынную рассаду?

Поскольку все представители семейства тыквенных из-за риска повреждения корней не любят пересадки, а культура является весьма теплолюбивой, нужно учитывать, что:

• почва на предназначенном для бахчи участке к посеву должна прогреться до 12–13 °C;
• или стаканчики небольшого объема проводится не раньше, чем за две недели до высадки в грунт;
• в емкостях большего объема рассада может находиться до 30 суток.

Например, для средней полосы на рассаду семена приемлемо высевать в последних числах апреля, тогда уже к июню молодые растения должны переехать на постоянное место.

Использование торфяных горшочков позволяет избежать болезненности пересадки и сэкономить до трех недель при выращивании дыни в открытом грунте.

Для выращивания рассады делают почвенную смесь из равных частей:

• перегноя;
• очищенного от примесей ;
• песка;
• садового грунта.

Перед посевом почву увлажняют и обогащают комплексным удобрением, содержащим микроэлементы для роста дыни. В каждый горшочек, диаметром 10–11 см сажают по два семени, чтобы смотря, как растет дыня, на фото, выбрать более сильный росток, а слабый срезать, не повреждая корневую систему.

Чтобы предупредить гниль молодых стеблей, поверхность грунта в рассадных горшках присыпают слоем чистого песка.

Для выращивания дыни в домашних условиях поддерживают дневную температуру около 20 °C, ночью же воздух может охлаждаться до 15 °C. Полив для бахчевых культур, включая дыню, нужен умеренный, по мере того, как подсыхает верхний слой почвы.

Выбираем и готовим участок

Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.

Важно, чтобы на участке для дынь не застаивалась влага, иначе не избежать гнили и грибковых заболеваний растений.

При этом для выращивания дыни в открытом грунте почву готовят заранее. Еще осенью будущую бахчу:

• перекапывают не менее чем на штык лопаты;
• удобряют органикой, внося по 4–6 кг перегноя или перепревшего навоза на метр площади.

Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят

Высаживаем дыню в грунт

Основные правила выращивания дыни в открытом грунте очень просты:

1. Молодым растениям необходима защита от дождей и холода.
2. Количество и качество урожая зависит от правильной формировки растений, удаления верхушек плетей и излишней завязи.
3. Налаженный график полива поможет получить сладкие полновесные плоды без трещин.
4. Дыня требует регулярных грамотных подкормок.

Высадку рассады и семян проводят на расстоянии не менее 60 см друг от друга.

Семена заглубляют на 5 см, причем, как и при рассадном способе, в лунку кладут по 2–3 семени. В лунку и под семена, и под рассаду вносят дополнительно по чайной ложке нитрофоски или другого содержащего азот удобрения.

Если на бахчу высаживают растения в торфяных горшочках, земляной ком нельзя заглублять. После присыпания землей, он должен немного подниматься над общим уровнем, только после этого растения поливают и уже влажную почву мульчируют сухим грунтом.

В дальнейшем рассаду дыни лучше на первое время, пока идет акклиматизация, укрыть от солнца, дождя и возможного похолодания. По мере привыкания парник на дневные часы снимают, а на ночь растения снова прячут под укрывным материалом.

Особенности ухода за дыней

Выращивая дыни в открытом грунте, бахчевод должен уделить внимание , рыхлению грунта, подкормкам и прополке грядок. Кроме этого, хорошего урожая не дождаться, если вовремя не прищипывать плети, на которых уже есть завязь, и не удалять пустые побеги, отбирающие у куста силы.

Рыхление проводят очень аккуратно, на глубину до 10–12 см, не повреждая корни. При отрастании плетей дыню окучивают. Прополка проводится по мере необходимости.

Особую роль в успехе выращивания дыни в открытом грунте играет полив бахчи. Если растения недополучают влагу, они хуже развиваются, цветут и дают завязь. Избыточный полив приводит к загниванию плетей и плодов, да и сами дыни теряют сахаристость и становятся водянистыми.

Понять потребности растений поможет наблюдение, как растет дыня, а на фото представлена система капельного полива, позволяющая максимально эффективно использовать влагу:

1. Обычно, пока на дыне нет завязей, растения ограничивают в поливе, не давая образовывать множество боковых побегов.
2. Когда завязи уже сформированы и должны развиваться, поливы становятся более интенсивными.
3. За месяц до ориентировочных сроков созревания дыни постепенно прекращают поливать, чтобы плоды набрали сладость и аромат.

Часто у начинающих бахчеводов возникает вопрос: «Почему дыня на грядке трескается и начинает гнить? Очевидно, что ошибка кроется в графике полива и его интенсивности.

Чаще всего плоды растрескиваются, когда после засушливого периода уже сформированные завязи за один прием получают чрезмерное количество влаги.

Повреждения плодов также наблюдаются, если созревающая дыня лежит на влажной почве. Поэтому под каждую завязь бахчеводы советуют подставлять черепок или небольшую дощечку. Избежать порчи можно, если при выращивании дыни в открытом грунте использовать шпалеры и фиксировать тяжелеющие плоды с помощью сетки или ткани.

В первый раз растение дыни прищипывают после третьего или четвертого листа, чтобы вызвать ветвление и получить боковые плети. Когда на растении образуется по 5–6 завязей, свободные верхушки плетей обрезают, оставляя по 2–3 листа до последнего плода. Далее, по мере роста с растения обрывают ненужные цветы и пустующие побеги, чтобы все силы дыни шли на налив и созревание уже сформированных плодов.

В этом растениям должны помочь регулярные подкормки, первую их которых проводят еще при появлении первого настоящего листа. В это раз под дыни вносят содержащие азот и фосфор удобрения, а затем подкормки минеральными веществами и органикой чередуют. График подкормок можно регулировать. Чаще всего периодичность поливов растворами удобрений составляет 10–14 суток.

Во время массового цветения растениям лучше давать калийно-фосфорные смеси. А завершают подкормки при первых признаках начавшегося созревания дынь.

Не стоит забывать, что бахчевые легко накапливают излишки химикатов и, особенно при недостатке света, могут стать источником опасных нитратов. Поэтому с азотными удобрениями бахчеводу следует быть осторожным.

Как вырастить дыню в домашних условиях

Если приложить немного стараний и запастись терпением, то сладкую дыню можно срезать с растения, выросшего на собственном подоконнике или балконе. Прежде всего, для дыни потребуется выбрать горшок или контейнер достаточной емкости, с диаметром не меньше 20 см. На дне горшка обязателен дренаж, а грунт можно использовать тот же, что и применялся для посадки рассады.

Если на просторных грядках отрастающие плети могут спокойно лежать на почве, то вырастить дыню в домашних условиях можно, лишь пользуясь шпалерой. По мере роста на нее закрепляют плети, но поскольку растение находится в ограниченном объеме грунта, будет резонно выращивать дыню в один стебель.

Нельзя забывать, что дыни крайне требовательны к освещению, поэтому основная причина неудач выращивания этой культуры на балконах, подоконниках или террасах заключается в недостатке света. Компенсировать его можно, организовав дополнительное , обеспечивающую потребности растений на 14–16 часов в сутки.

Чтобы сберечь влагу, не дать прорастать сорнякам и обеспечить дыне температуру почвы порядка 20–25 °C, поверхность грунта выстилают специальной пленкой или материалом. Снабжение влагой можно поручить системе капельного полива, прибавляя или уменьшая количество подаваемой воды в зависимости от того, как растет дыня.

Когда выращиваемые в домашних условиях дыни становятся размером с кулак, лишние побеги, цветы и верхушку основной плети прищипывают. В домашних условиях на одно растение лучше оставить не более трех завязей, которые подвязывают к шпалере с помощью сетки или мягкой ткани.

Видео о формировке дыни в открытом грунте

Сочные и душистые плоды дыни ценятся за свой неповторимый вкус. Плоды этой культуры используются в консервации, кулинарии и просто как ароматный десерт, который приносит массу эмоций и наслаждения. Дыни бывают разных размеров и сортов, которые отличаются по своим вкусовым характеристикам. Большинство этих сортов предпочитают жаркий и сухой климат и не переносят переувлажнения почвы. Исходя из вышесказанного, хочется задать вопрос: как вырастить дыню на даче, не имея специальных навыков и не зная в совершенстве агротехнику?

Дыня требует внимания и особого ухода. В частности, необходимо внимательно следить за влажностью в теплице. Каждый период развития растения требует определенной температуры и влажности.

Сорта и их особенности

Ключевым моментом перед посадкой дыни является выбор сорта.

Сегодня насчитывается около 3 тысяч различных сортов. Принять решение порой бывает очень сложно. Главное при выборе — учитывать климат региона, где будет высажена дыня. Еще при этом нужно учитывать раннеспелость, размеры куста, побегов и плодов. Для высадки в теплице подойдут сорта с короткими побегами и незначительными габаритами куста.

Сорт Алушта вызревает на протяжении 70 дней и обладает высокой урожайностью, имеет крупные плоды овальной формы. Масса плодов колеблется от 1,2 до 1,5 кг. Окрас плодов — желтый с оранжевым оттенком и темно-оранжевыми пятнами в виде разводов. Мякоть сладкая и сочная, имеет белый цвет. Оценка дегустаторов — 4.6.

Сорт Дидона относится к среднеранним сортам, созревает через 75 дней. Плоды (до 2 кг) в форме шара и эллиптической формы, зачастую среднего и большого размера. Плоды имеют желтый цвет с ярко выраженной сплошной сеткой. Толщина светло-кремовой мякоти достигает 6 см, мякоть очень сочная, хрустящая и сладкая на вкус. Оценка дегустаторов — 4.8.

Сорт Десертная 5 среднеспелый, имеет небольшие (от 1,3 до 1,6 кг) плоды овальной формы и отличается повышенной урожайностью. Бело-зеленая мякоть плода довольно сладкая и очень нежная. Сорт долго лежит в хранилищах на даче и устойчив к болезням. Оценка дегустаторов — 4.8.

Арбуз и дыню можно вырастить на даче, это не сложнее чем выращивать огурцы или помидоры.

Сорт Фортуна относится к среднеранним сортам, имеет период созревания от 69 до 79 дней. Желтые плоды (масса до 4,2 кг) овальной формы иногда покрываются зелеными пятнами, имеют сплошную или частичную сетку. Толщина мякоти — 6 см, она сочная и сладкая на вкус. Оценка дегустаторов — 4.4. Характерной особенностью данного сорта является высокая устойчивость к болезням и мучнистой росе, ее легко выращивают в средней полосе нашего государства.

Сорт Южанка многие огородники называют «Кувшинка». Южанка имеет крупные плоды (до 1-1,9 кг) округлой формы с желто-оранжевым окрасом и характерными ребрами. Сорт высокоурожайный и наиболее подходит для средней полосы. Сахаристость высокая, мякоть белого цвета и довольно легкая. Это устойчивый сорт, который неплохо противостоит мучнистой росе и другим болезням. Оценка дегустации — 4.7 баллов. Сорт Колхозница, близкий по характеристикам к Южанке, обладает очень сладкой мякотью, плоды вырастают до 1 кг, а оценка дегустаторов составляет — 5.0.

Вернуться к оглавлению

Подготовка почвы и качественный посев семян

Наиболее предпочтительными предшественниками данной культуры являются: пшеница, кукуруза, многолетние сорта различных трав, ячмень, лук, огурец, капуста. Использовать для одну и ту же почву в течение 2 лет не рекомендуется. Это чревато возникновением болезней, ухудшением качества плодов и снижением численности урожая. Наиболее подходят для данной культуры легкие почвы, которые богаты органическими удобрениями.

Почву для дыни на даче начинают подготавливать осенью. После уборочной проводят неглубокое лущение верхнего слоя грунта на глубину 10 см бороной или специальными дисками, вносят все необходимые удобрения и вспахивают землю на глубину 25-30 см. Глинистые почвы разбавляют песком. На малых дачных участках все операции проводят вручную с использованием необходимого инструмента. С наступлением весны по поверхности грунта проходят бороной с последующей культивацией. Перед посевом поверхность земли разравнивается.

Наиболее благоприятным периодом для посева является 3 декада апреля — 1 декада мая. Почва на даче в эти дни должна прогреться до +14-16°С. Комплекс этих факторов обеспечит высокую урожайность дыни. Для посева желательно брать семена покрупнее, обработанные специальным составом. Как правило, это смесь борной кислоты с частью сернокислого цинка. Обработка нужна для дезинфекции и уничтожения патогенных микроорганизмов.

Некоторые агротехники считают, что правильно можно только закаливая семена. Для этого их погружают в воду с температурой 35°С, пустые семена всплывают и их удаляют. Потом посадочный материал выдерживают 24 ч при температуре 20°С. Далее температуру постепенно снижают до нуля и выдерживают еще 20 ч. Цикл повторяют трехкратно перед посадкой семян в почву.

Есть два варианта высадки семян: в грунт и в торфяные горшки с грунтом для выращивания рассады. В один горшочек высаживают от 2 до 3 семян на глубину 4-5 см. Температура в помещении с горшками не должна понижаться ниже отметки в 15°С. Спустя неделю должны появиться первые росточки. Более слабые из них удаляют и оставляют только 1 наиболее сильный росток. Полив ведут в нормальном режиме без переувлажнения грунта и намокания ножки ростка. Через 25-30 дней рассаду можно высадить в грунт.

Вернуться к оглавлению

Высадка рассады, вегетационный период и удобрение растения

Высадку рассады для выращивания дынь делают в лунки с интервалом 75-80 см по ширине и по длине. В процессе высадки должное внимание уделяется тому, чтобы не травмировать корни растения. Как правило, дыню высаживают с землей из горшочка, в котором она росла. В лунку вносят немного перегноя и наливают воды, стебель не углубляют, еще раз поливают и присыпают сухой землей. Дальнейшее развитие растения определяется погодными условиями и уровнем скороспелости, который зависит от сорта дыни.

Дыня очень чувствительна к изменениям условий окружающей среды (освещения, температуры, влажности и химического состава почвы) и довольно часто меняет сортовые признаки. Период развития культуры условно делится на 2 этапа: от всходов до цветения и от завязи до созревания плодов.

Прекрасных результатов урожая можно добиться, экспериментируя с подбором сортов дыни в зависимости от районов высадки и выращивания. Не стоит забывать о том, что пока дыня будет созревать, почву нужно регулярно рыхлить и пропалывать. Рост плетей необходимо контролировать и перенаправлять их в нужную сторону. Под завязавшиеся плоды подкладывают отрезок доски или фанеры. Так вы предохраните дыню от гниения при соприкосновении с влажным грунтом.

Дыня довольно требовательна к наличию в почве необходимых для роста веществ и микроэлементов. Она значительно ускоряет свой рост при внесении азотно-фосфорных удобрений. Внесение таких подкормок в разы увеличит урожай, но при этом сахаристость плодов уменьшиться. Лучше вносить подкормки дробно: первую часть при посеве, а вторую часть — в фазе цветения.