رادیاتور در آپارتمان گرم نمی شود. چرا قسمت پایین باتری سرد و قسمت بالایی آن گرم است؟

در واقع، ممکن است دلایل مختلفی برای گرم نکردن رادیاتورهای گرمایشی وجود داشته باشد، بنابراین درک وضعیت در هر مورد ضروری است. ممکن است برای حل مشکل به کمک واجد شرایط نیاز باشد. شما می توانید گرمایش یکنواخت رادیاتورها را خودتان بدست آورید.

دلایل گرم نشدن کامل رادیاتورها چیست؟

چندین دلیل متداول برای گرمایش ناهموار رادیاتورها وجود دارد. برای عیب یابی مشکل، باید بدانید که دقیقاً چه چیزی منجر به تخلفات موجود شده است.

باتری ها به سه دلیل اصلی گرم می شوند: محاسبه نادرست قدرت دیگ بخار، رادیاتورهای گرمایشی، پمپ گردش خون. همچنین خطاهای ایجاد شده در هنگام نصب خط لوله، حذفیات در هنگام راه اندازی گرمایش.

نحوه حذف ناهموار انتقال حرارت

همه مشکلات را نمی توان به تنهایی حل کرد. انتقال حرارت ضعیف از رادیاتور ممکن است نتیجه عدم انطباق با شیب ها باشد که نشان دهنده نقض فاحش در نصب سیستم گرمایش است. در این مورد، شما باید از یک متخصص در سیستم های گرمایشی دعوت کنید.

برخی از مشکلات گرمایشی را می توان به تنهایی برطرف کرد.

• قفل هوا - هوا در سیستم گرمایش پیامد اجتناب ناپذیر پر کردن لوله ها و رادیاتورها با مایع خنک کننده است. یک ویژگی بارزمشکل اینجاست که رادیاتور در پایین گرم و در بالا سرد است.
  اگر بخش به طور ناهموار گرم شود، می توانید با استفاده از دریچه Mayevsky، هوا را از سیستم خارج کنید. برخی از مالکان در ابتدا نصب می کنند شیر اتوماتیکانتشار هوا

• گردش ناکافی مایع خنک کننده اگر رادیاتورهای گرمایش دور به سختی گرم باشند، این بدان معنی است که خنک کننده گرم شده به سادگی به آخرین دستگاه گرمایش نمی رسد. این مشکل معمولا در سیستم هایی با .
  وقتی گرم نمی شود وضعیت را از بین ببرید آخرین باتریدر سیستم گرمایش با نصب پمپ سیرکولاسیون امکان پذیر است. اگر تجهیزات تزریق از قبل در محل قرار داشته باشند، می توان سرعت گردش را اضافه کرد. تقریباً هر پمپ دارای سه سرعت عملیاتی است.
• باتری مسدود شده است. اگر چندین بخش از باتری سرد باشد، احتمالاً خاک به محل اتصال "باله ها" منتقل شده است. یا در صورت عدم شستشوی منظم سالانه رادیاتورها، هسته به سادگی مسدود می شود.
  به خصوص اغلب، گرفتگی با وسایل گرمایشی نصب شده در آپارتمان اتفاق می افتد. به طور مستقل دلیل گرم نشدن کامل بخش ها را از بین ببرید در این مورداگر کار نکرد، بهتر است برنامه را به مدیریت خانه ببرید.

• عملکرد نادرست سیستم گرمایشی این اتفاق می افتد که بخش های بیرونی به دلیل تنظیم نادرست بای پس سرد هستند. اگر مقاطع به طور کامل گرم نشده اند، باید از بسته بودن شیرهای قطع کننده روی بای پس اطمینان حاصل کرد و امکان گردش طبیعیخنک کننده

در سیستم های گرمایشی قدیمی، شیر مایوسکی اغلب ارائه نمی شد. اگر رادیاتورهای چدنی پس از روشن کردن گرمایش مرکزی سرد باقی بمانند، این نشان دهنده قفل هوا است. شما می توانید هوا را با کمی آزاد کردن آستین گیره خارج کنید.

آیا مایع خنک کننده بر کیفیت گرمایش تأثیر می گذارد؟

تقریباً همه تولید کنندگان دستگاه های گرمایشی به اتفاق آرا توصیه می کنند که مایع خنک کننده را از سیستم تخلیه نکنید، مگر به عنوان آخرین راه حل. و توضیحی برای این وجود دارد.

ممکن است باتری ها به دلیل وجود کیسه های هوا سرد باشند. هر بار که سیستم پر می شود، فضاهای خالی پر از هوا تشکیل می شود. گردش مداوم مایع خنک کننده به تدریج هوا را از سیستم خارج می کند و آن را از بین می برد مخزن انبساطیا شیرهای تسکین دهنده

بنابراین بهتر است از خنک کننده قدیمی برای گرمایش استفاده کنید. در نتیجه، حتی اگر در ابتدا پایین باتری سرد بود، قسمت بالایی آن گرم بود، و بخش ها در دمای گرمایش متفاوت بودند، با گذشت زمان به دلیل استفاده مداوم از مایع خنک کننده بدون تعویض آن، وضعیت می تواند عادی شود.

راه حل بهینه استفاده از خنک کننده مخصوص است. زنگ زدگی را خورده و از گرفتگی لوله ها و رادیاتورها جلوگیری می کند که به طور قابل توجهی بر انتقال حرارت و گرمایش یکنواخت تأثیر می گذارد.

اگر تلاش های مستقل برای دستیابی به گرمایش یکنواخت رادیاتور به نتیجه نرسیده است، قطعاً نباید در دعوت از یک لوله کش واجد شرایط معطل شوید.

مسکونی خانه های چند طبقهدر دهه 60 - 90 قرن گذشته، و اغلب حتی در حال حاضر آنها با استفاده از یک لوله ساخته می شوند سیستم عمودیگرمایش

اغلب چنین سیستم هایی با استفاده از رایزرهای به اصطلاح U شکل ساخته می شوند.

مشاهده می شود که حجم عرضه کم است، به همین دلیل است که چنین رادیاتوری فقط از بالا گرم می شود و سپس فقط نیمی از عرض رادیاتور. انصافاً باید گفت که اگر حتی یک رادیاتور قابل سرویس و تمیز را چند برابر کمتر از حجم مورد نیاز در واحد زمان تغذیه کنید، تصویرگر حرارتی همان تصویر را نشان می دهد. بنابراین خرابکاری در یک طبقه می تواند منجر به چنین تصویر غم انگیزی در طبقات دیگر شود.

از آنجایی که با روش اتصال رادیاتور نشان داده شده در بالا (رادیاتور صورتی) سرعت رادیاتور بسیار کم بود (برای شستن کثیفی ها) و در چنین سرعت پایینی لجن و رسوبات بیشتری در رادیاتور جمع می شود (نسبت به رادیاتور بالاتر). سرعت مایع خنک‌کننده)، در دهه‌های بعدی، روش اتصال در ساختمان‌های مرتفع مدرن شد و آن را روش بای‌پس "جابجایی" به رادیاتور نامیدند. عکس زیر.

روش بای پس "جابجایی" نیز به دلیل استفاده از انرژی پالس توده آب، "جریان" (حجم گردش در واحد زمان) را به رادیاتور افزایش می دهد. به دلیل انرژی پمپ گردش الکتریکی در ایستگاه گرمایشی.

من به موضوع "کشتن" یک حشره باز می گردم.

و باز هم به دلیل این واقعیت که سیستم های گرمایشی با وجود چنین خرابکاری هایی با ذخایر طراحی شده اند سیستم مشترکگرمایش در یک طبقه از پنج یا نه طبقه (بستن مسیر کنارگذر، برچیدن آن، یا نصب شیر روی آن) گرمایش در طبقات دیگر را بدتر نمی کند. آن ها البته بدتر شد، اما فقط اندکی، و ساکنان متوجه آن نشدند، زیرا کاهش دمای گرمایش در کسری یا واحد درجه اندازه گیری شد.

اما زمان گذشت، رادیاتورهای طبقات دیگر نیز مسدود شدند (رسوبات لجن طولانی مدت انباشته شد)، مکانیک های "صلاحیت دار" از بخش مسکن که یک بار انتقال حرارت را به صورت خرابکارانه "تعمیر" کردند، شروع به استفاده از این "دانش" کردند. چگونه» به طور دسته جمعی.

در پایان، حتی سیستم‌های گرمایشی که با ذخایر طراحی شده‌اند، دیگر نمی‌توانند با چنین خرابکاری‌هایی از سوی سازمان‌های خدماتی مقابله کنند و اکنون در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارند و اغلب نیاز به تعمیرات اساسی دارند. از آنجایی که در نتیجه مداخله بی سواد در عملکرد سیستم های گرمایش خانه معمولی، سرعت در سرتاسر رایزر کاهش یافت و بر این اساس، رسوبات لجن به سرعت شروع به رشد کردند. که قبل از اینکه دیر شود، می توانست و باید با شستشوی شیمیایی و تمیز کردن سیستم گرمایش (رایزر به همراه رادیاتور) برطرف می شد.

من عکس لوله ها را قبل و بعد از تمیز کردن شیمیایی ارائه می دهم. در عمل، چنین خطوط لوله ای وجود دارد که هیچ شکافی در لوله وجود ندارد. یعنی انبوه ها تقریباً به طور کامل رشد کرده اند (معلوم نیست که گرمایش چگونه عمل کرده است). و سپس شستشوی شیمیایی کمکی نمی کند، و باید لوله ها و رادیاتورها را کاملاً از بین ببرید و همه چیز را با یک مورد جدید جایگزین کنید. اما انجام شستشوی شیمیایی چندین ده برابر ارزان تر خواهد بود دوباره کاری کامل. و سیستم گرمایشی تا 20 سال آینده به درستی و به خوبی کار خواهد کرد.

بیایید عملکرد یک رایزر U شکل را در قسمت پایین آن در نظر بگیریم.

قسمت نزولی مطابق تصویر سمت راست. رایزر با بای پس هایی که قبلاً به سمت رادیاتور "جابه جا شده اند" نشان داده می شود.

از آنجایی که یک رادیاتور دو فلزی دارای مجرای باریک تری برای جریان نسبت به رادیاتور چدنی است،

ممکن است معلوم شود که نمی تواند حجم کافی برای کل رایزر (مثلاً هجده رادیاتور) را از خود عبور دهد (اگر تعداد بخش ها حداکثر پنج باشد). با تعداد مقاطع بیشتر، 8 مقطع یا بیشتر، سطح مقطع جریان کافی خواهد بود، اما مقاومت هیدرولیکی یک رادیاتور دو فلزی همچنان بالاتر از رادیاتور چدنی از نوع MC140-500 خواهد بود.در نتیجه، حجم TOTAL در گردش از طریق ENTIRE رایزر کاهش می یابد. که انتقال حرارت رادیاتورهای ALL 18 متصل به این رایزر را در تمام طبقات بدتر می کند.

اما، اگر بای پس برچیده نشده بود (یا شیری روی آن نصب نشده بود)، بای پس می توانست با حجم گردش لازم از طریق رایزر وضعیت را نجات دهد. با عبور از خود حجمی که نمی توانست از رادیاتور دو فلزی عبور کند. و اگر طبق پروژه قرن گذشته، بای پس با کاهش قطر به اندازه یک اندازه استاندارد، نسبت به رایزر ساخته شد، پس هنگام جایگزینی رادیاتور چدنی با رادیاتور دو فلزی، توصیه می شود این کار را انجام دهید. دور زدن بدون کاهش قطر (نه باریک). فقط برای اینکه بتواند کل حجم گردش مورد نیاز هر هجده رادیاتور را از خود عبور دهد.

نیازی به نگرانی در مورد کمبود کافی برای این رادیاتور دو فلزی خاص نیست. از این گذشته ، به طور کلی ، فقط 1/18 قطعه برای این یک رادیاتور در نظر گرفته شده است. و این قطعه، مطمئن باشید، با اینرسی (با یک بای پس بای پس) به این رادیاتور دو فلزی می ریزد. طبیعتاً فقط در صورتی که برای اتصال این رادیاتور دو فلزی استفاده کنید دریچه های قطع کننده، داشتن یک گذرگاه به اندازه کافی عریض باشد تا حجم مورد نیاز از آن عبور کند. آن ها یا یک شیر توپی با سوراخ کامل، یا یک شیر ترموستاتیک مخصوص برای سیستم های گرمایش گرانشی تک لوله ای (دارای سوراخ بزرگتر از سایرین). شیرهای ترموستاتیک DANFOSS RTD-G یا RA-G DN20mm (3/4 اینچ) ممکن است مناسب باشند.

اگر از شیر حرارتی (ضروری برای سیستم های تک لوله ای و افزایش ظرفیت، مانند Danfoss RA-G) استفاده می کنید، همچنین راحتی بیشتری به شکل حفظ خودکار دمای اتاق خود در سطح دلخواه و تنظیم شده به دست می آورید. اما به طور طبیعی، هنگام نصب یک شیر حرارتی، بای پس شما نباید نسبت به رایزر باریک شود، زیرا باید بتواند کل حجم در نظر گرفته شده برای کل رایزر را از خود عبور دهد، یعنی. برای هر 18 رادیاتور اما این خطر نیز وجود دارد که رایزر شما دیگر حجم مناسب گردش را از طریق خود نداشته باشد و در این صورت نصب شیر حرارتی می تواند انتقال حرارت رادیاتور شما را تا حد زیادی کاهش دهد. چگونه از این وضعیت خارج شویم مکمل های انتهای مقاله را بخوانید.

بیایید عملکرد یک رایزر U شکل را در قسمت صعودی آن در نظر بگیریم.

قسمت نزولی مطابق تصویر سمت چپ. همان رایزر با بای پس های "جابجا شده" به سمت رادیاتور نشان داده شده است.

مایع خنک‌کننده وارد منیفولد پایینی رادیاتور می‌شود، سپس از طریق یک یا دو بخش از رادیاتور چدنی به منیفولد رادیاتور بالایی می‌رود. سپس در امتداد کلکتور بالایی به سمت راست حرکت می کند و به تدریج پایین می آید و در قسمت های دیگر سرد می شود و در کلکتور پایینی جمع می شود. با حرکت بیشتر در امتداد منیفولد پایینی به سمت چپ، سرد شده در پایین بخش اول با گرم ورودی مخلوط می شود و به همین ترتیب به صورت دایره ای در داخل رادیاتور گردش می کند، به استثنای یک یا دو بخش سمت چپ.

در واقع یک یا دو قسمت سمت چپ رادیاتور چدنی به عنوان جداکننده هیدرولیک (پیکان هیدرولیک) عمل می کند. و گردش در سمت راست بخش ها، به استثنای بخش های بیرونی سمت چپ، به دلیل عملکرد پمپ "توکار" دوباره رخ می دهد. گردش از طریق بخش های جداکننده هیدرولیک سمت چپ تحت تأثیر فشار پمپ گردشی نصب شده در ایستگاه گرمایش رخ می دهد.

واضح است که مقدار (حجم) در واحد زمان ( جریان جرمی) که در مجموع از قسمت چپ رادیاتور چدنی و کنارگذر رادیاتور عبور می کند، باید به اندازه ای باشد که گرمای کافی را برای هر شش رادیاتور (در مورد یک ساختمان نه طبقه، هجده رادیاتور) تامین کند. برای انجام این کار، کمیت و سرعت باید در بازه طراحی باشد. و این را فقط می توان با تمیزی نسبی لوله ها و رادیاتورها و همچنین عدم دخالت ساکنان و کارگران بی سواد بخش مسکن (بریتانیا) در طراحی طراحی کل رایزر تضمین کرد.

حال بیایید ببینیم هنگام تعویض رادیاتور چدنی با رادیاتور دو فلزی چه اتفاقی می افتد، زمانی که سال ها پیش، مسیرهای کنارگذر بدون اجازه برچیده شدند.

اجازه دهید دوباره به شما یادآوری کنم که معابر برای جریان در یک رادیاتور چدنی چقدر گسترده است.

و کدام رادیاتور دو فلزی دارای مجرای جریان باریک تری نسبت به رادیاتور چدنی است؟

بنابراین، در نتیجه مقاومت بیشتر رادیاتور دو فلزی در برابر جریان (مخصوصاً زمانی که تعداد بخش ها تقریباً کمتر از 5 باشد)، حجم TOTAL در گردش از طریق ENTIRE رایزر کاهش می یابد. که انتقال حرارت رادیاتورهای ALL 18 متصل به این رایزر را در همه طبقات بدتر می کند.

وضعیت با این واقعیت تشدید می شود که عرضه در قسمت صعودی رایزر U شکل کمتر است. در یک رادیاتور دو فلزی، با منبع کمتر، وارد منیفولد پایینی می شود، اما نمی توان آن را از طریق لوله های نازک به سمت بالا توزیع کرد، زیرا حرکت رو به بالا از طریق این لوله ها توسط پمپ "تخته شده" در رادیاتور شروع به مقاومت می کند. آن ها در همان زمان، پمپ در ایستگاه گرمایش تمایل دارد از طریق لوله های باریک به سمت بالا فشار بیاورد و هنگامی که خنک می شود، تحت تأثیر گرانش تمایل به پایین رفتن دارد. و به دلیل قطر کم این لوله ها، این دو جریان مستقیماً مخالف نمی توانند از هم جدا شوند و تقریباً به طور کامل یکدیگر را متوقف کنند. همچنین به دلیل قطر کم لوله ها، مقاطع اول بر خلاف رادیاتور چدنی نمی توانند به عنوان جداکننده هیدرولیک (پیکان هیدرولیک) شروع به کار کنند.

اما اگر بای پس برچیده نشده بود (یا شیری روی آن نصب نشده بود) ، بای پس می توانست حداقل تا حدی وضعیت را با حجم گردش لازم از طریق رایزر نجات دهد. با عبور از خود حجمی که نمی توانست از رادیاتور دو فلزی عبور کند.

متأسفانه، حتی اگر بای پس توسط خرابکاران برچیده نشده باشد، حتی اگر وجود داشته باشد، چنین تصویر غم انگیزی روی تصویرگر حرارتی مشاهده می شود.

یا گزینه دوم.

لوله ها (خم) را از رایزر هضم کنید تا به منیفولد بالایی رادیاتور دو فلزی شما بریزند. علاوه بر این، در عین حال، قطر بای پس ترجیحا نباید کمتر از قطر خود رایزر باشد.

علاوه بر این، لطفا توجه داشته باشید که رادیاتور به صورت مورب متصل است (این حتی بهتر از اتصال جانبی، مخصوصا زمانی که مقادیر زیادبخش ها). منبع تغذیه (ورودی به رادیاتور) در عکس با منبع پایین وارد گوشه سمت چپ بالا (منیفولد بالایی) رادیاتور می شود. و برگشت (خروجی) از رادیاتور از گوشه سمت راست پایین رادیاتور (منیفولد پایین) تخلیه می شود.

P.S. از 2014/09/25

اگر می خواهید "سرهای حرارتی" را روی بالابرهای عمودی تک لوله ای ساختمان های بلند، به ویژه با دور زدن افست نصب کنید، می توانید شیرهای دو طرفه، بلکه سه طرفه را نصب کنید. به عنوان مثال، شیرهای سه طرفه، اما با افزایش توان عملیاتی- شیر سه راهه نوع HERZ CALIS-TS-E-3D کاتالوگ شماره 1 7745 02 (شیر سمت چپ رادیاتور) و شماره 1 7746 02 (شیر سمت راست رادیاتور). ضریب جریان 34% حالت ترموستاتیک 2K، 57% شیر باز. Kvs=5.28 m3/h. این شیرها فقط برای رایزرهای DN20 میلی متر یا در غیر این صورت 3/4 اینچ تولید می شوند.

چنین شیری برای اطمینان از جریان کافی به رادیاتور تضمین می شود. اما بای پس باید از همان سطح مقطع رایزر ساخته شود. متاسفانه نصب شیر سه طرفهحتی با افزایش ظرفیت، جریان را از طریق کل رایزر کمی مختل می کند. بنابراین، بهتر است از روش اتصال استفاده کنید، همانطور که در ضمیمه مقاله مورخ 1394/04/02

P.S. از 04/02/2015

باید بگویم که نصب دریچه های دو و سه طرفه (شیرها) روی رایزرها با بای پس های باریک افست هنوز نقض حالت عملکرد طراحی رایزرهای تک لوله ای عمودی است. از آنجایی که حجم گردش را در کل رایزر کاهش می دهد.

اما راه حلی وجود دارد که به شما امکان می دهد شیرهای حرارتی دو طرفه (هزینه کمتری نسبت به سه طرفه دارند) بدون به خطر انداختن عملکرد رایزر نصب کنید. این برای هضم رایزر و بای پس است تا بای پس بی طرفانه باشد و باریک نشود. این چیزی است که به نظر می رسد.

طرح سه بعدی یک بای پس را نشان می دهد که یک یا دو اندازه استاندارد افزایش یافته است (به عنوان مثال، 1 اینچ یا یک اینچ و یک چهارم به جای 3/4 اینچ). من این راه حل را برای بهبود گردش از طریق رادیاتور شما توصیه می کنم اگر منبع تغذیه از طریق رایزر کمتر است (یا دقیقاً جهت تغذیه را نمی دانید). اگر مطمئن هستید که می دانید تامین از طریق رایزر از بالا انجام می شود، پس تعریض بای پس به این شکل بی معنی است. این همان اتصال با استفاده از "پمپ" است که در عکس با رادیاتورهای صورتی (در بالا در مقاله) مشاهده می شود. آن ها گردش بین رایزر و رادیاتور شما فقط به دلیل نیروی گرانش اتفاق می افتد. این روش برای اتصال یک رادیاتور دو فلزی با منبع پایین از طریق رایزر مناسب است.

در نمودار اتصال بالا با یک بای پس کشیده نشده، همچنان می توانید از اثر قانون برنولی برای افزایش جریان به رادیاتور استفاده کنید. من به شما نشان خواهم داد که چگونه این کار را در طرح زیر انجام دهید.

من یک ترموگرام از یک رادیاتور دو فلزی را از شخصی به شما می دهم که رادیاتورهای چدنی خود را به رادیاتورهای دو فلزی تغییر داده است و بای پس را به بی طرف و بدون باریک تبدیل کرده است. و این ترموگرام ثابت می کند که با یک بای پس بی طرفانه و بدون محدودیت، رادیاتور کاملاً گرم می شود.

نشان می دهد که درجه حرارت در رایزر +59.2 درجه است. در ورودی (تغذیه) رادیاتور دارای دمای +58 درجه و در خروجی (بازگشت) +49 درجه است. آن ها خنک کننده در رادیاتور 9 درجه است. دمای سطح یک رادیاتور دو فلزی همیشه به طور قابل توجهی پایین تر از دمای داخل کانال های آن است، زیرا دنده های سطح بیرونی (به ویژه قسمت پایین) به شدت گرما می دهند و در نتیجه خنک می شوند. این یک اشکال نیست، بلکه به سادگی یک ویژگی طراحی رادیاتورهای دو فلزی است.

من یک شیر حرارتی (شیر حرارتی رادیاتور) را توصیه می کنم:

کاتالوگ Straight Danfoss RA-G 3/4 به شماره 013G1677 (DN20) که دارای Kv=2.06 متر مکعب در ساعت (با هد حرارتی نصب شده) و Kvs=3.81 متر مکعب در ساعت (با حذف هد حرارتی، یعنی کاملاً حذف شده است) باز کن).

کاتالوگ Angular Danfoss RA-G 3/4 به شماره 013G1678 (DN20) که دارای Kv=2.2 متر مکعب در ساعت (خروجی با هد حرارتی نصب شده) و Kvs=5.01 متر مکعب در ساعت (با حذف هد حرارتی، یعنی کاملاً حذف شده است) باز کن).

آن ها شیر حرارتی باید برای سیستم های گرانشی تک لوله ای با توان عملیاتی افزایش یافته باشد (هرچه Kv/Kvs بیشتر باشد، بهتر است). دریچه های حرارتی برای سیستم های دو لوله ای و سیستم های دو لوله ای/یک لوله ای برای توان عملیاتی مناسب نیستند.

اینم یکی دیگه مثال واقعینصب به این صورت:

رادیاتور دو فلزی Rifar Monolith، 8 بخش، مرکز به مرکز 350 میلی متر، بای پس بدون باریک و بی طرف، در زیر در خط برگشت - یک شیر توپی، در بالا در خط تغذیه - شیر حرارتی Danfoss RA-G 3/4" کاتالوگ شماره 013G1677 (DN20 مستقیم).

اتاق 24 درجه است، دمای رایزر 49 ... 50 درجه است. ترموگرام با حذف هد حرارتی Danfoss RA 2940 (حالت Kvs)، با هد حرارتی روشن و حداکثر باز (حالت Kv)، دمای خروجی پایینی رادیاتور دو درجه کاهش می یابد.

و اگر می‌خواهید رادیاتورهای خود را به این شکل دوباره انجام دهید، و لوله‌کش‌های اداره مسکن آشکارا انگشتان خود را به سمت شقیقه‌هایشان می‌چرخانند (با نگاهی به طرحی که ارائه کردم)، و ادعا می‌کنند که از رادیاتور نمی‌گذرد، اما همه از کنارگذر بی طرفانه و بدون کوتاهی عبور می کنند، که به نظر آنها باید کنارگذر را صاف کنید یا روی آن ضربه بزنید، سپس به باورهای غلط آنها توجه نکنید. به هر حال، وظایف لوله کش ها شامل طراحی سیستم های گرمایشی نیست، بلکه فقط بسته بندی مجدد را شامل می شود اتصالات رزوه ای، تعویض واشر و سایر تعمیرات. بنابراین بی معنی است که از یک لوله کش از بخش مسکن تقاضا کنیم که دانش طراح سیستم گرمایش را داشته باشد. در بسیاری از شهرها، کل مناطق مسکونی بزرگ ساختمان های بلند در دهه های 50 و 60 با اتصال رادیاتورها با یک گذرگاه باریک و بی طرف ساخته شد. و در این خانه ها رادیاتورها هنوز با این اتصال عالی کار می کنند.

و اجازه ندهید جوشکارهای «به ویژه پیشرفته» باریک‌های پنهان را به شکل صفحات، مهره‌ها و سایر مواد آشغالی که سطح مقطع بای‌پس را باریک می‌کنند، جوش دهند. علیرغم این واقعیت که آنها به شما اطمینان می دهند که می خواهند با شما "آنچه از دیدگاه آنها بهترین است" انجام دهند. همچنین دقت کنید که سوراخ های قسمت عمودی رایزر، در محلی که خم ها به رادیاتور جوش داده می شود، دارای قطر کافی 20 میلی متر باشند. بسیاری از جوشکارها برای اینکه این سوراخ ها کامل شوند، سوراخ ها را نمی سوزانند، بلکه آنها را با روکش دو فلزی سوراخ می کنند. زیرا اگر سوراخ‌هایی را بسوزانید که خیلی باریک هستند، گردش گرانشی از طریق رادیاتور شما بدتر می‌شود. همچنین، هنگام جوشکاری شاخه ها به یک بای پس بدون جابجایی، نباید اجازه دهید لوله انشعاب به رادیاتور به سمت داخل "هل" شود، مانند شکل زیر. در غیر این صورت، ممکن است یک "مکش" تشکیل شود که در گردش گرانشی از طریق رادیاتور اختلال ایجاد می کند.

با این اتصال رادیاتور (با گردش صرفاً گرانشی)، در مقایسه با اتصال با یک بای پس بایپس و باریک، افزایش تعداد بخش ها 20-40٪ مورد نیاز خواهد بود. از آنجایی که برای ایجاد فشار پمپ مورد نیاز، کف رادیاتور باید 7-10 درجه یا حتی بیشتر خنک شود. آن ها این تفاوت دما در ورودی و خروجی رادیاتور است.

همچنین مقاومت هیدرولیکی شیر حرارتی دو طرفه گردش رادیاتور شما را تا حدودی کند می کند، بنابراین برای جبران این امر، هنگام نصب شیرهای حرارتی، هنگام طراحی، همیشه تعداد بخش های رادیاتور (یا درجه قدرت) را حدوداً افزایش دهید. 15 درصد آن ها در کل، شما باید تعداد بخش ها را حدود 20-40٪ افزایش دهید. به عنوان مثال، 12، به جای 9. من فکر می کنم که چنین هزینه ای برای حفظ رایزر شما در موقعیت طراحی شده و برای راحتی (تنظیم خودکار دمای اتاق) ارزش پرداخت بیش از حد برای این تعداد بخش را دارد. علاوه بر این، اگر 9 بخش را از طریق یک شیر حرارتی دو طرفه هنگام اتصال با یک بای پس افست و باریک نصب کنید، باز هم انتقال حرارت کاهش می یابد (دلیل آن مقاومت هیدرولیکی شیر حرارتی و کاهش حجم گردش است. در امتداد رایزر، که در بالا در این مقاله توضیح داده شده است). و این کاهش در انتقال حرارت همچنان باید با افزایش تعداد بخش ها به 12 جبران شود. بنابراین در واقع شما چیزی برای از دست دادن ندارید.

لطفا بحث های این مقاله و سوالات را در تاپیک انجمن به همین نام ارسال کنید -

چاپ مجدد ممنوع نیست
با ذکر منبع و پیوند به این سایت.

پس از امتناع گرمایش مرکزیو انتقال به گرمایش مستقل، یک اشکال مشاهده شد: در یکی از اتاق ها، با ده بخش رادیاتور، تنها 2 بخش به طور معمول گرم می شد، بقیه فقط کمی گرم بودند.

قدیمی باتری های چدنیمن آنها را با آلومینیوم های جدید جایگزین کردم. از مزایای رادیاتورهای آلومینیومی سبک بودن، گرم شدن سریع و زیبایی آن است ظاهر، نصب سریع، بدون نیاز به رنگ آمیزی. از معایب آن می توان به خنک شدن سریع اشاره کرد.

چرا جدید من کاملا گرم نمی شود؟ باتری آلومینیومی? اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که شاید چیزی داخل رادیاتور شده و مانع از گردش آب در رادیاتور شده است. اما پس از مطالعه دقیق این موضوع دلیل آن را یافتم. معلوم شد که همه چیز بسیار ساده است. خطوط عرضه و برگشت معکوس شد. یعنی عرضه از پایین انجام شد و برگشت از بالا تخلیه شد.

مدار گرمایش رادیاتور تقریباً به صورت زیر بود:

متخصصان نصب گرمایش انفرادی چه فکری کردند؟

آنها یک شیر اضافی روی لنگه نزدیک باتری نصب کردند. اما این تصمیم عملاً هیچ نتیجه ای در بر نداشت. و اگر کسی این شیر و باتری را به طور همزمان ببندد، عواقب این می تواند بسیار بزرگ باشد، تا خرابی دیگ.

چگونه این مشکل را حل کردم؟ گرفتم و جاهایی عرضه و برگشت را عوض کردم.

برای این کار باید آب سیستم گرمایشی را تخلیه کنید که با بازکردن دوشاخه پایین رادیاتور انجام می شود. آن را به آرامی و به آرامی باز کنید، زیرا فشار تا 2 اتمسفر در سیستم وجود دارد. باید مقداری ظرف زیر آن قرار دهید.

سپس در یکی از بخش‌های خط لوله گرمایش، لوله‌ها را جدا کردم و در جاهایی تعویض کردم. من آب را به سیستم پمپ کردم و آزمایشی انجام دادم.

من هوا را تخلیه کردم و 200 گرم آب را تخلیه کردم تا کاملاً مطمئن شوم که همه هوا رفته است. و حالا رادیاتور شروع به گرم شدن کامل و یکنواخت کرد. و من تقریباً برای خرید یک فروشگاه جدید به فروشگاه رفتم.

بسیاری از افراد در شرایطی قرار می گیرند که رادیاتور به طور کامل گرم نمی شود. ممکن است دلایل مختلفی برای این پدیده وجود داشته باشد، اما هر یک از آنها به روشی متفاوت حذف می شوند. بعد، خواهیم فهمید که چرا وسایل گرمایشی خوب گرم نمی شوند و در هر مورد چه باید کرد.

به گفته سازندگان با تجربه، باتری به دلیل انسداد کانال یا پس از تشکیل قفل هوا، به خوبی گرم نمی شود. تجمع هوا در رادیاتور دو فلزی سیستم گرمایش تک لوله ای یا دو لوله ای در حرکت آب و انتقال حرارت اختلال ایجاد می کند. حل این مشکل بسیار ساده است.

در یک خانه خصوصی، یک شیر تخلیه در هر دستگاه گرمایش نصب شده است. اگر خانه سرد است، می توانید با پیچ گوشتی این قسمت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. وجود هوا در سیستم با صدای خش خش مشخصه مشخص می شود. شیر یا دریچه هوای مایوسکی تا زمانی که آب از سوراخ خارج شود باز نگه داشته می شود. اگر یک دوشاخه بزرگ در خط لوله یا باتری ایجاد شده باشد، عملیات چندین بار تکرار می شود تا گازها به طور کامل آزاد شوند. پس از این، باید مایع خنک کننده را به سیستم اضافه کنید.

رادیاتورهای چدنی قدیمی دریچه تخلیه هوا ندارند. تخلیه گازها در اینجا بسیار دشوارتر از داخل است سیستم های مدرن. می توانید با چرخاندن دوشاخه باتری بالا یا شل کردن هوا، هوا را خارج کنید جفت، که روی لوله تغذیه قرار دارد. در هر یک از موارد فوق، نباید قطعات را کاملاً باز کنید تا زمانی که صدای خش خش ظاهر شود. هنگام انجام چنین عملیاتی به نوع نخ، راست یا چپ توجه کنید. مورد دوم با علامت T روی دوشاخه مشخص شده است.

توجه داشته باشید! گاهی اوقات موقعیت هایی پیش می آید که. اغلب این اتفاق می افتد زمانی که خطوط لوله به اشتباه متصل می شوند، زمانی که یک سازنده بی تجربه لوله برگشت را با لوله تامین اشتباه می گیرد.

انسداد باتری، نحوه رفع آن

پاسخ دیگر به این سؤال که چرا دستگاه گرمایش گرما می دهد، گرفتگی خطوط لوله و خود رادیاتورها در نظر گرفته می شود. هوای سرداین می تواند در یک اتاق یک کلبه یا ویلا یا در چندین اتاق باشد. دلیل اصلی این پدیده عدم وجود فیلتر در مدار یا عملکرد طولانی مدت سیستم گرمایش با استفاده از مایع خنک کننده کثیف در نظر گرفته شده است. با آنها سطوح داخلیتمیز است، اما به مرور زمان کثیفی و زنگ زدگی در کانال ها ظاهر می شود. در برخی موارد، رسوبات قابل توجهی در وسایل گرمایشی تشکیل می شود. در اینجا لازم است رادیاتورها و لوله ها را جدا کرده و برخی از قطعات را به طور کامل تعویض کنید.

نصیحت! مدار را تخلیه نکنید مگر در موارد ضروری. افزودن یک بخش تازه از مایع به تشکیل رسوبات اضافی و رسوبات دیگر کمک می کند.

اگر باتری های فلزی کمی گرفتگی دارند (زمانی که آخرین بخش گرم نمی شود)، توصیه می شود سیستم را شستشو دهید. چنین عملیاتی در دوره تابستانهنگامی که گرمایش کار نمی کند. برای این کار باید هات رایزر را خاموش کنید و تمام باتری ها را خارج کنید. تمیز کردن رادیاتورهای آلومینیومیبه طور کامل، تحت فشار آب از شیلنگ تا زمانی که مایع تمیز جریان یابد. توصیه می شود یک روش مشابه را در خارج از منزل انجام دهید. بعد از شستن یکی دستگاه گرمایشسیستم گرمایش را کاملاً از انسداد تمیز کنید.

دلایل گرمایش ضعیف باتری ها در یک خانه خصوصی

این باید توسط یک متخصص انجام شود، در غیر این صورت کاربر نمی تواند از پدیده های مختلف نامطلوب، به عنوان مثال، گرمایش ضعیف اتاق ها جلوگیری کند. کاهش دمای مایع خنک کننده در رادیاتور به دلایل زیر رخ می دهد:

1. قدرت دیگ به درستی انتخاب نشده است. این یک نشانه محسوب می شود شغل تمام وقتواحد گرمایش
2. تولید ناکافی گرما از باتری ها نشان می دهد که دیگ به درستی کار نمی کند. اگر اتوماسیون وجود داشته باشد، حداقل روشن می شود فشار مجازدر سیستم واحد گازهنگامی که گازهای خروجی به طور کامل به دودکش خارج می شوند روشن می شود. پس از رفع تمام مشکلات ذکر شده می توانید دستگاه را در حالت دستی روشن کنید.
3. اختلال در گردش آب در فشار کم در سیستم (مقادیر طبیعی 1.5-2 اتمسفر است).

شاید هر مستأجری زمانی که رادیاتور آپارتمان به خوبی گرم نمی شود با مشکل مواجه شده باشد. وضعیت فوری و کاملاً ناخوشایند است که باید فوراً اصلاح شود.

به طور طبیعی، فقط یک متخصص می تواند مشکلات جدی را برطرف کند، اما خرابی هایی وجود دارد که می توانید به تنهایی از عهده آنها برآیید. اما ابتدا باید علت را شناسایی کنید.

نمایش همه

اطلاعات دستگاه

قبل از درک دلایل گرم نشدن باتری گرمایشی، ابتدا باید ساختار آن را درک کنید. سیستم گرمایشدو نوع وجود دارد، یعنی:

1. 1. نسخه تک لوله اغلب در استفاده می شود ساختمان های چند طبقه. مایع خنک کننده تنها یک بالابر دارد که آب از آن بین باتری ها توزیع می شود. در این مورد، تغذیه می تواند هم از پایین و هم از بالا انجام شود، این عامل اهمیت اساسی ندارد. برای اطمینان از توزیع یکنواخت مایع داغ، از بای پس های مخصوص استفاده می شود مقدار مورد نیازآب وارد رادیاتور می شود، بقیه چیزها به بخش های دیگر می رود.
2. 2. نوع دو لوله ای دارای اتصال مستقل هر باتری به دو رایزر است. یکی برای تامین مایع داغ، و دیگری، برعکس، برای حذف مایع خنک شده است.

ناآگاهی از اینهاست ویژگی های طراحیاغلب منجر به کار نکردن باتری گرمایش می شود. به خصوص اگر نصب توسط کارگران غیر ماهر انجام شود.

رادیاتور گرم نمی شود! راه حلی وجود دارد

تعمیر باتری گرمایشی بدون خروج آب از سیستم این کار را خودتان انجام دهید.



مشکلات و راه حل ها

اگر رادیاتور گرمایش در آپارتمان گرم نمی شود، ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد. ارزش بررسی هر مشکل و راه حل را با جزئیات بیشتری دارد.



Airlock

وجود دوشاخه اجازه گردش عادی مایع خنک کننده را نمی دهد که از گرم شدن خوب باتری جلوگیری می کند و بنابراین سرد می ماند. از بین بردن چنین مزاحمتی بسیار آسان است، فقط نیاز دارید هوای اضافی را از سیستم خارج کنید.

این کار را می توان با استفاده از یک شیر مخصوص انجام داد که مسئول خون ریزی هوا است. باید با استفاده از پیچ گوشتی یا آداپتور مخصوص چرخانده شود. اگر هنگام چرخش صدای خش خش شنیدید، به این معنی است که مشکل همین است. شیر را برای مدتی در حالت باز بگذارید تا مایع خنک کننده از سیستم خارج شود. حذف کامل مایع خنک کننده غیرممکن است. در غیاب آن، از دست دادن فشار ممکن است رخ دهد.

وقتی دوشاخه بزرگ باشد، امکان جدا کردن آن با یک حرکت وجود نخواهد داشت. بنابراین، شما باید چندین رویداد از این قبیل را با فاصله نیم ساعت یا یک ساعت انجام دهید. به محض داغ شدن رادیاتور مشکل برطرف می شود.

در رادیاتورهای چدنی قدیمی چنین شیری وجود ندارد و به نظر می رسد کار سادهخون ریزی هوا می تواند به یک مشکل بسیار دشوار تبدیل شود. در این صورت می توانید به دو صورت عمل کنید:

• استفاده از یک کوپلینگ در منبع خنک کننده به باتری؛
• دوشاخه را با شل کردن دوشاخه رادیاتور جدا کنید.

در هر دو گزینه، نیازی به باز کردن کامل دوشاخه نیست، کافی است کمی آن را بچرخانید تا صدای خش خش مشخص شود.

بسیار مهم است که بفهمیم سوپاپ باید در کدام جهت بچرخد، زیرا می‌تواند هم رزوه‌های سمت چپ و هم سمت راست را نصب کند. لازم است کوپلینگ و قسمت بیرون زده رزوه را بررسی کنید. اگر حرف "L" روی آن وجود دارد، باید به سمت راست بچرخید. نکته اصلی این است که این کار را خیلی سخت انجام ندهید، زیرا لوله ها قدیمی، زنگ زده هستند و به راحتی می توانند فرو بریزند. قبل از سفت کردن، باید نخ ها را با بکسل بپیچید تا از نشت آب از طریق اتصال شکسته جلوگیری کنید.

باتری های سرد دلایل ممکنچرا رادیاتور گرم نمی شود؟



انسدادهای مختلف

دومین مشکل رایج تامین حرارت ضعیف، انسداد است. دو دلیل برای انسداد می تواند وجود داشته باشد:

• سیستم به دلیل استفاده طولانی مدت از نظر فیزیکی فرسوده شده است.
• به رادیاتور بزن آب کثیف، که فیلتر نشد.

نمک ها روی دیواره های داخلی باتری ها رسوب می کنند، که منجر به این واقعیت می شود که آنها شروع به گرم شدن ضعیف می کنند. اگر رسوبات بسیار بزرگی وجود داشته باشد، مایع خنک کننده به سادگی نمی تواند از شکاف های باریک عبور کند. در این حالت فقط با تعویض باتری ها می توان مشکل را حل کرد اما موارد پیشرفتهحتی لوله ها هم باید عوض شوند.

ضمن اینکه در چنین شرایطی تخلیه آب نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و حتی ممکن است باعث آسیب شود. حقیقت این هست که آب نوسپرده ها را اضافه می کند و سیستم را حتی بیشتر مسدود می کند.



اگر انسداد جزئی باشد، می توانید به سادگی سیستم را شستشو دهید، اما بهتر است این کار را با گرمایش خاموش انجام دهید. در صورت لزوم انجام عمل در زمان زمستان، سپس ابتدا رادیاتورها را ببندید و شیرها را بچرخانید و آنها را بردارید. اما باید بسیار مراقب باشید، زیرا آب بسیار داغ در آنها باقی می ماند.

نظافت در زیر انجام می شود فشار بالا، بهتر است این اعمال را در فضای باز با استفاده از شلنگی که محکم به رادیاتور متصل است انجام دهید. شستشوی زیر شیر آب اثر مورد نظر را نمی دهد.

مشکلات در یک خانه خصوصی

دلایل زیادی وجود دارد که چرا باتری در یک خانه خصوصی به خوبی گرم نمی شود. و علاوه بر مشکلات فوق، مشکلات دیگری نیز وجود دارد. از آنجایی که اکثر خانه ها دارای گرمایش مستقل هستند، مشکل اغلب دقیقاً به دلیل دیگ بخار ایجاد می شود. زمانی که برای گرم کردن مایع خنک کننده کافی نیست، ممکن است این قدرت به اشتباه انتخاب شده باشد. اگر دستگاه اتوماتیک است و خاموش نمی شود، این نشانه آن است که برق کافی وجود ندارد.

یک دیگ بخار کار، به هر شکلی، مایع را گرم می کند، اما زمانی که رادیاتورهای آلومینیومی سرد هستند، این نشان دهنده نقص در نصب گرمایش است. دیگهای بخار مدرنبه گونه ای طراحی شده اند که حتی در حداقل فشار در سیستم روشن می شوند. علاوه بر این، دارای سیستم امنیتی هستند و در صورت بروز هرگونه نقص یا خطا، تا زمانی که مشکل برطرف نشود، به سادگی روشن نمی شوند.



دلایل دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال، فشار خیلی کم، در نتیجه گردش خون مختل می شود. اگرچه چنین نقصی در باتری های قدیمی نادر است، اما معمولاً دو اتمسفر برای آنها کافی است. اما مدل های جدید به شاخص نسبتاً بالایی نیاز دارند، بنابراین قبل از نصب باید با مشخصات فنی آشنا شوید.

برای اینکه سیستم بهتر کار کند، باید فشار را افزایش داد. اما شما باید دستگاه را فقط از سازنده ای که مربوط به سیستم است خریداری کنید. در غیر این صورت ممکن است رادیاتورها به طور کلی گرمایش را متوقف کنند.

مشکل ممکن است در تولید نادرست باشد کار نصب، به خصوص اگر اتصال به طور مستقل انجام شده باشد. بسیاری از مردم بر این باورند که استفاده از مدار تک لوله ای کاملاً کافی است. در واقع، این صحیح نیست. واقعیت این است که چنین سیستمی ویژگی های گرمایش خاص خود را دارد: هر چه رادیاتور از دیگ بخار دورتر باشد، بدتر گرم می شود، یعنی دومی کاملاً سرد می شود.

علاوه بر این، عناصر حذف شده باید از آن نصب شوند مقدار زیادبخش هایی که بتوانند اتاق را گرم کنند.

• دریچه های قطع کننده اشتباه نصب شده اند.
• رادیاتورها اشتباه وصل شده اند.
• قطر لوله ناهماهنگی دارد.

این نصب به سیستم اجازه گردش عادی را نمی دهد، بنابراین رادیاتورها با پتانسیل کامل خود گرم نمی شوند. فقط یک متخصص می تواند وضعیت را اصلاح کند، بنابراین بدون تجربه، نباید خودتان را مونتاژ و وصل کنید، در غیر این صورت باید دو بار هزینه کنید.

بسیاری از مشکلات را می توان اجتناب کرد اگر همچنان ادامه دهید مرحله اولیهتولید کردن اقدامات لازم. حقیقت این هست که گرمایش مستقلمجهز به ویژه مخزن انبساطبرای سیستم اگر یک شیر آب را به لوله ای که در پایین قرار دارد جوش دهید و آب را از طریق آن تامین کنید، از این مخزن خارج می شود. اما هنگام انجام چنین فعالیت هایی، نظارت بر سطح آب در مخزن ضروری است.



برای جدا کردن دوشاخه رادیاتورهای چدنی، باید شیر Mayevsky را روی دوشاخه بالایی نصب کنید. برای انجام این کار در فصل تابستانباید کوپلینگ را باز کنید و با استفاده از مته سوراخی به قطر مورد نیاز در مرکز ایجاد کنید. سپس باید نخ را برش دهید و مرحله مورد نظر را روی آن انجام دهید. از آنجایی که چنین شاخه هایی از چدن ساخته شده اند، پردازش آنها دشوار نخواهد بود.

اگر آسیب قابل مشاهده ای به رادیاتور وارد نشود و سیستم به خوبی گرم نشود، ممکن است دلیل آن در موقعیت اشتباه باشد. ممکن است خیلی به دیوار نزدیک باشد. هر چه سطح تماس بزرگتر باشد، گرمای کمتری منتشر می کند. برای رفع مشکل، فقط باید باتری را دورتر ببرید. ارزشش را ندارد اهداف تزئینیگریل ها را آویزان کنید، زیرا انتقال حرارت را نیز کاهش می دهند، اما فویل قرار داده شده در پشت دستگاه، برعکس، اثر را افزایش می دهد.