Porte métallique DIY. Porte en fer bricolage

Une porte métallique fabriquée maison vous permet d'économiser beaucoup d'argent. Faire une porte n'est pas si difficile pour ceux qui savent et aiment tout faire de leurs propres mains. Afin de commencer les travaux de fabrication de la structure, il est nécessaire de réaliser un dessin d'une porte métallique. Il est nécessaire pour une conformité précise processus technologique fabrication du produit, à savoir caractéristiques dimensionnelles et emplacement des dispositifs de rotation et de verrouillage. Les portes métalliques sont conçues non seulement pour protéger contre l’entrée de ceux qui aiment profiter de la propriété d’autrui, mais servent également de garantie. bon sommeil et détente dans l'appartement.

Une porte fiable isole bien la pièce du bruit, la garde au chaud et confortable. Ceux qui se soucient vraiment de leur famille et de leur maison devraient choisir une porte en fer. Par exemple, les portes en bois ne disposent pas du même système de protection anti-effraction que les portes en métal. De plus, le bois a la propriété de se déformer sous l’influence de l’humidité. N'oubliez pas non plus l'aspect esthétique. Le vantail de la porte est le début de l'intérieur de n'importe quelle pièce.

Dessin de porte en fer

La première étape, la plus importante, consiste à réaliser un croquis du produit à partir duquel le dessin sera réalisé. Pour que le dessin soit correct, il est nécessaire de prendre des mesures en tenant compte d'une distance supplémentaire de 2 cm du mur à la future porte. Cette distance est nécessaire pour que la toile se ferme et s'ouvre sans effort supplémentaire. Laissez les fissures se former mieux - elles peuvent être facilement éliminées avec de la mousse de polyuréthane.

Le dessin de la porte en fer comprend un schéma du vantail de la porte. Cet élément de porte se compose de armature en métal avec nervures de renforcement, serrures de porte, revêtement sous forme de tôles, matériaux d'isolation thermique interne et charnières. Le dessin du cadre contient un schéma de la boîte en acier et la procédure de fixation à la boîte vantail de porte.

Le plan d'assemblage d'une porte métallique présente certaines caractéristiques : il est nécessaire de déterminer la direction des raidisseurs dans la structure. Ils peuvent être horizontaux, verticaux ou même se croiser (comme une grille). Le dessin détermine le nombre de tôles d'acier dans la structure de la porte. Le diagramme doit également inclure le nombre de boucles et leur emplacement. Le plus souvent, deux boucles sont installées.

Vous pouvez également faire portes coulissantes de vos propres mains. Lors de la réalisation d'un dessin pour des structures métalliques coulissantes, il convient de tenir compte du fait que ces portes n'ont pas de charnières, car les panneaux se déplacent le long de guides. Il est également possible d'utiliser plusieurs toiles dans la conception.

Fabriquer une porte de vos propres mains

Porte en fer de vos propres mains, cela peut être entièrement à la portée de chacun. Bien sûr, sa fabrication est un processus très laborieux, mais si vous possédez les connaissances et les compétences nécessaires, vous pouvez réaliser une structure bonne qualité dans un court laps de temps. Il y a à la fois simple et plus conceptions complexes. La programmation les portes d'entrée en métal ont été remplacées par des portes coulissantes. Il s’agit d’une véritable révolution, puisqu’avant, les portes d’entrée coulissantes n’existaient tout simplement pas.

Cette conception est la première porte d'entrée en métal qui coulisse le long de l'ouverture et présente le même Caractéristiques, comme les portes d'entrée traditionnelles, et a également une belle apparence. Mais comme dans la construction un tel structures d'entrée, vous pouvez alors quitter le sujet de la fabrication de portes coulissantes de vos propres mains et vous concentrer sur la version traditionnelle de la méthode d'ouverture. Ce sont des portes battantes en fer.

Schéma structurel d'une porte métallique

Avant de commencer à fabriquer une porte en métal, vous devez préparer la porte, démonter l'ancienne structure de la porte, nettoyez soigneusement les murs. Ensuite, vous devez prendre des mesures et faire un dessin du futur système de fer. Il est nécessaire de préparer le matériel et les outils qui seront nécessaires pendant les travaux. Outils requis :

• percer;
• Machine de soudage;
• outil de mesure;
• un tournevis ou un jeu de tournevis ;
• Bulgare;
• table ou tréteaux pour assembler la structure de la porte ;
• pinces;
• niveau du bâtiment.

Matériel nécessaire :

• charnières de porte;
• des boulons d'ancrage;
• tube profilé 5x2,5 cm, 9 mètres courants (6 ml pour l'encadrement de la porte et 3 ml pour les raidisseurs) ;
• mousse de polyurethane;
• peinture métallique;
• ferrures de portes (serrures, poignées, etc.);
• tôle d'acier 1,5 à 2 cm d'épaisseur (2x1 m) ;
• coin métallique 3,2x3,2 m (6 mètres linéaires pour l'huisserie).

Schéma d'une porte métallique

Portes métalliques à faire soi-même, bon de travail.

1. Assemblée cadre de porte. À l'aide des mesures prises, coupez le tube profilé en tenant compte des écarts entre le profilé et le mur, d'environ 1,5 à 2 cm. tube profilé couper à un angle de 45°. Placez le matériau coupé sur lieu de travail. Après l'avoir nivelé avec un niveau, disposez-le sous la forme d'un caisson, puis fixez-le avec des pinces. Commencez le soudage à partir de coupes diagonales, tout en surveillant constamment la géométrie correcte de l'ensemble de la structure. Les joints doivent être poncés après le soudage. Souder des bandes d'acier à la boîte, avec leur aide la boîte est fixée à porte. Percez des trous dedans.
2. Fabrication de panneaux de portes. Prenez des mesures le long des parois intérieures de la boîte terminée, soustrayez l'espace d'environ 7 à 10 cm de chaque côté et obtenez les dimensions réelles du cadre en toile. A l'aide d'une meuleuse, préparez le matériau du cadre de la même manière. Sciez les coins porteurs aux dimensions spécifiées et placez-les dans la cavité interne du futur vantail de porte. Après placement correct Nivelez les éléments et soudez le cadre. Vous devriez maintenant avoir un cadre pour le vantail de la porte. Ensuite, fixez la tôle d'acier à la structure profilée. Il doit dépasser du cadre d'environ 10 mm de chaque côté. Cela ne vaut pas la peine de réaliser une couture continue, car cela peut entraîner une déformation de la feuille. Une fois la tôle d'acier et le cadre de porte fixés et soudés, placez les nervures de raidissement à l'intérieur, soudez avec une poignée après 5-7 cm. Déterminez et marquez les emplacements du judas, de la serrure, de la poignée et des charnières, puis percez et nettoyez.
3. Installation de charnières. Il s’agit d’un processus important et donc assez complexe. Les auvents doivent être positionnés strictement le long d'un axe. Les éléments inférieurs des charnières (avec billes) sont soudés au caisson, et les supérieurs au caisson.
4. Meulage de tous les points de soudure, apprêt et peinture du produit. Installez le judas et verrouillez-le dans les découpes préparées. Si nécessaire, recouvrez le vantail de la porte avec des matériaux sélectionnés.

La structure métallique est prête. Ce n'est pas si simple de fabriquer un tel produit. Cela demande un peu de persévérance et d'habileté, et le résultat dépassera toutes les attentes.

Si vous possédez une machine à souder et au moins quelques compétences pour l'utiliser, il serait tout simplement déraisonnable d'acheter un produit chinois qui n'est pas très durable. Une porte d'entrée en métal à faire soi-même deviendra plus protection fiable contre les cambriolages et les intempéries. Décrivons en détail le processus de sa fabrication.

Matériel et outils requis

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Instrument gratuit 50% de réussite

Avant de commencer à réaliser une structure métallique, vous devez préparer le matériel et les outils nécessaires au travail.

Nous aurons besoin:

• l'indicateur
• une équerre de charpentier pour prendre les mesures ;
• coin métallique pour le cadre de porte et le cadre de porte ; il peut être remplacé par un tube carré 40x40 mm ; pour la fabrication du cadre interne du caisson et des raidisseurs, des tuyaux légèrement plus petits de 40x20 mm sont utilisés
• tôles : vous ne devez pas prendre de matériau trop fin ; son épaisseur doit être d'au moins 1,5 à 2 mm ;
• Machine de soudage
• meuleuse ou brosse métallique pour nettoyer les soudures
• percer avec des forets
• chevilles métalliques ou pièces de renfort pour fixer la structure au mur
• vis, boulons
• clé taille appropriée pour serrer les boulons
• Tournevis
• charnières de porte capables de supporter le poids d'une porte pesant plus de 100 kg
• serrure de jante
• contreplaqué, MDF, doublure ou stratifié pour la finition

Prendre des mesures

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Souder une structure métallique

Même lorsque vous utilisez des dessins standards pour assembler une porte en fer, vous devrez prendre des mesures. Parfaitement uniforme, symétrique portes n'existe tout simplement pas. Il faut donc être extrêmement prudent lors de la prise de mesures.

Une seule mesure ne suffira pas - vous devez prendre des mesures trois fois, puis sélectionner le plus petit nombre obtenu. Le vantail de la porte doit être mesuré en haut, en bas et au milieu.

La hauteur de l'ouverture est déterminée exactement de la même manière. Si les anciennes portes n'ont pas encore été démontées, il est plus facile de les mesurer.

Dans la plupart des cas, la largeur de la toile est un multiple de 10 cm - sa largeur peut être de 70, 80 ou 90 cm. Veuillez noter que la taille de la future ouverture doit être de 1,5 à 2 cm petites tailles l'ouverture elle-même. Les fissures restantes sont ensuite comblées avec de la mousse de polyuréthane. Après tout, il sera difficile d'insérer et d'aligner parfaitement une porte découpée exactement aux dimensions de l'embrasure de la porte.

Déterminez immédiatement dans quelle direction ils s'ouvriront. Selon le SNiP, les portes d'entrée doivent nécessairement s'ouvrir vers l'extérieur, afin qu'en cas d'évacuation ou de transfert d'une personne malade, elles puissent être ouvertes sans entrave. Dans ce cas, il sera également possible d'économiser de l'espace utile dans le couloir.

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Comment mesurer correctement la largeur d'une ouverture

Le côté d'ouverture est choisi en tenant compte du confort et de la commodité. Traditionnellement, les portes sont fabriquées à droite afin de pouvoir être ouvertes dès l'entrée à l'aide de main droite. Mais cette option peut être modifiée en tenant compte de circonstances particulières.

Après tout, la porte doit s'ouvrir de manière à occuper un minimum d'espace libre sans créer d'interférence. DANS Tours d'appartements L'emplacement des portes adjacentes est également pris en compte.

Cadre de porte

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Nous allons donc décrire en détail comment fabriquer vous-même une porte en fer :

1 Après avoir coupé un coin métallique ou un tuyau aux dimensions spécifiées, il doit être plié surface plane ou une table de soudage à partir des pièces obtenues dans un rectangle, en vérifiant à nouveau ses dimensions.

2 Il n'est pas nécessaire de couper des coins à 45°. Les bandes métalliques sont simplement assemblées bout à bout.

Les bandes métalliques sont jointes bout à bout

3 Nous soudons le cadre intérieur du coin avec les petites étagères. La distance entre celui-ci et le cadre est de 3 à 5 mm.

4 nervures de raidissement sont soudées à partir du même coin - sections insérées à l'intérieur du cadre.

5 N'oubliez pas de nettoyer soigneusement toutes les coutures avec une ponceuse, une fibre abrasive spéciale, une brosse ou de les décaper avec un agent de traitement des coutures. Sinon, les moindres restes de métal, et derrière eux le coin métallique lui-même, commenceront immédiatement à rouiller. Il est plus pratique de broyer les gros dépôts avec une meuleuse ou une lime.

6 Une erreur assez courante commise par les soudeurs débutants est de connecter immédiatement les pièces du cadre proprement, « étroitement ». Il n'est en aucun cas nécessaire de le faire - le cadre devra très probablement être coupé. Par conséquent, il vous suffit d'abord de « saisir » les coins métalliques, puis d'aligner le cadre de porte assemblé niveau du bâtiment non seulement horizontalement et verticalement, mais aussi le long des coins et des deux diagonales.

7 Vérifiez que toutes les pièces s'ajustent exactement à 90°. Le soudage final ne peut commencer qu’après l’alignement.

Cadre avec cadre interne

8 L'étape suivante consiste à percer des trous pour les ancrages et à fixer les charnières. Au même stade, des trous sont préparés pour les boulons de verrouillage.

9 Pour fixer le caoutchouc d'étanchéité et protéger le cadre des déformations, de petites plaques métalliques y sont soudées.

10 Pour insérer le cadre dans l'embrasure de la porte, vous pouvez y souder des œillets en acier ou prévoir des trous de montage traversants.

Cadre de porte fini

Feuille de porte

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1. La hauteur et la largeur de son cadre doivent correspondre à la taille du cadre de la porte moins 5 mm de chaque côté pour que la porte puisse bouger librement.
2. Après avoir coupé les feuilles (cela peut être fait avec une meuleuse), nous nettoyons les bords des bavures avec une lime ou une meuleuse à l'émeri.
3. Des tôles sont fixées au cadre de manière à dépasser de 10 mm en haut, en bas et côté serrure. La tolérance côté charnière est légèrement inférieure - 3 à 5 mm.
4. Après avoir « saisi » les tôles, nous vérifions l'exactitude de la fixation, puis soudons complètement les coutures. Si les tôles ne bougent pas, nous procédons au soudage final. Tout d'abord, nous les « cousons » au cadre principal, puis les fixons aux raidisseurs intermédiaires. Cela n'a aucun sens de réaliser des coutures continues, il suffit de souder les tôles par petites sections.
5. La découpe pour l'insertion de la serrure doit être prévue avant le gainage.
6. Au même stade, vous pouvez fixer un cadre en bois sur le vantail de la porte pour fixer la garniture. Pour ce faire, des trous sont percés dans le métal aux bons endroits.

Conception de porte en tôle simple

Raccordement du vantail de porte au cadre

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1. Tout comme pour l'assemblage précédent, les coutures doivent d'abord être « resserrées » par soudure. La connexion définitive n'est effectuée qu'après avoir vérifié la bonne installation.
2. Nous perçons des trous pour insérer une clé et, si nécessaire, un judas.
3. Pour fixer les charnières, vous devez reculer de 20 cm du bas et du haut de la porte.
4. Soulevez la porte (c’est plus facile de le faire ensemble). Nous fixons les auvents de telle sorte que les éléments inférieurs (les broches y sont fixées) soient fixés au cadre et que les éléments supérieurs, appelés comptoirs, soient fixés au vantail de la porte.
5. Toutes les boucles doivent être situées strictement le long du même axe. Ce n'est pas facile à faire - vous devrez prendre des mesures plusieurs fois. Sinon, si une erreur se produit, la porte se déformera.
6. Il est préférable d'accrocher une porte massive non pas sur 2, mais sur 3 charnières.
7. Lubrifiez-les immédiatement pour que la porte s'ouvre facilement et ne grince pas.

Structure métallique d'entrée

Même si la porte sera tapissée ou finie à l'avenir panneaux décoratifs, il doit être traité avec un composé anticorrosion ou peint. Pour peindre le métal, il est préférable d'utiliser l'émail dit « martelé », réalisé à base d'alkyde-styrène.

Isolation

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Isoler une porte en fer soudé en métal Vous pouvez utiliser de la mousse de polystyrène, de la mousse de polystyrène ou de la laine minérale. Lors de l'utilisation de mousse de polystyrène, des feuilles de 4 cm d'épaisseur suffisent. Une trop grande densité du matériau n'est pas nécessaire - après tout, la charge sur celui-ci sera faible. Vous devrez acheter 4 feuilles carrées de 1 m de large.

Lors de l'achat de mousse polyuréthane, choisissez une composition à expansion minimale, sinon la mousse s'échappera simplement. Nous l'appliquons sur le pourtour du cadre, en nous éloignant légèrement des bords. Ensuite, de la mousse de polystyrène est posée. Toutes les coutures entre les feuilles, les fissures entre la mousse plastique et un coin métallique doivent également être scellées avec de la mousse. Elle peut être remplacée par de la colle Moment ou toute autre composition adhésive adaptée.

Pose d'isolation

À la laine minérale ou laine de roche il y a un inconvénient important– ces matériaux sont capables d’absorber l’humidité. Porte en acier avec ce type d'isolant il va vite rouiller. Pour Tours d'appartements ce n'est pas critique - il n'y a pas tellement d'humidité dans les entrées. Mais voici comment isoler porte de rue la laine minérale est fortement déconseillée.

Si à l'avenir la porte est finie avec un film autocollant, Il n'est pas nécessaire de recouvrir l'isolant de panneaux de particules. Toute irrégularité sera immédiatement visible. Remplacer Panneaux de particules pour meubles contreplaqué résistant à l'humidité. Il est fixé au métal à l'aide de vis autotaraudeuses à travers des trous pré-percés.

Porte métallique recouverte d'un film, garnie de moulure

Vous pouvez décorer une porte recouverte d'un film avec des moulures - des bandes décoratives en métal ou matériaux polymères, peint pour ressembler au bois, à la pierre, à l'argent ou à l'or.

Insérer une porte métallique dans une ouverture

Il est irréaliste d'installer seule une structure métallique massive. Vous aurez besoin d'un assistant.

Retirer l'ancienne porte

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1. Avant d'installer des portes en fer, l'ancien vantail de porte doit être retiré de ses charnières. Pour cela, placez un pied de biche sous son fond, soulevez la structure et retirez-la de ses charnières. Certains types de charnières doivent être dévissés. Cela doit être fait en commençant par le bas.
2. Sur une vieille porte métallique, après démontage des pentes, il faut trouver ses points de fixation. Pour ce faire, du plâtre est renversé au niveau des ancrages ou des renforts proposés. Toutes les pièces métalliques sont coupées avec une meuleuse, puis l'ancienne boîte est retirée.
3. Régulier boite en bois plus facile à retirer. Il suffit de couper les montants latéraux au centre, puis, à l'aide d'un pied de biche, de les faire sortir de l'ouverture.
4. Tous les morceaux de brique et de mastic doivent être renversés. Les vides qui en résultent sont remplis de nouvelles briques puis recouverts mortier de ciment. Les petits nids-de-poule seront remplis de mousse à l'avenir, vous pouvez donc les laisser tranquilles pour le moment.
5. Les saillies importantes sont renversées avec un marteau ou coupées avec une meuleuse.
6. Faites attention à l'état du seuil. Dans les vieilles maisons de ces endroits, ils installent Poutre en bois. Si elle est endommagée, la poutre doit être remplacée. Vous pouvez vérifier sa sécurité avec un poinçon. Insérez-le dans le bois et essayez de le desserrer. Si cela peut être fait facilement, le bois devient inutilisable.

Dépose du cadre de porte

Insert de porte

1 Il est plus pratique de l'installer avec le vantail retiré de ses charnières.

2 Le cadre est installé sur des plots de 2 cm de hauteur. Avec leur aide, la structure sera nivelée. Si aucune erreur n'a été commise lors du soudage de la porte d'entrée et que toutes les mesures ont été prises correctement, elle doit s'insérer librement dans l'ouverture.

3 Nous vérifions la position horizontale et verticale de la structure avec un niveau à bulle ou laser. Lors de la vérification verticale, vous pouvez utiliser un fil à plomb - un poids suspendu sur le côté.

4 Après nivelage, nous calons le cadre de la porte à l'aide de cales en bois ou en plastique spécial. Ils sont situés plus près des points de fixation. Il devrait y en avoir trois sur les côtés, deux sur le dessus.

5 Nous vérifions à nouveau avec le niveau si nous avons accidentellement déplacé le cadre sur le côté.

6 Il existe deux manières de fixer les portes métalliques. Dans le premier cas, les pattes doivent être pré-soudées au cadre. Si les murs ne sont pas assez épais, ils le font dans une caisse à travers des trous, dans lequel seront insérés des ancrages ou des petits morceaux de renfort.

Méthodes de fixation des portes

7 Pour installer des ancrages ou des renforts dans le mur, vous devrez préparer des trous d'une profondeur de 30 cm. La taille du foret doit correspondre au diamètre de la fixation. Vous pouvez y marquer la profondeur de perçage à l'aide de ruban de masquage.

Installation d'ancrages

8 Après avoir inséré les ancrages ou les renforts, ceux-ci sont en outre enfoncés avec un marteau. Si vous devez déplacer légèrement la fixation, insérez un tournevis entre celle-ci et le mur en la tapotant avec un marteau.

9 La fixation commence du côté des charnières. Ensuite, deux attaches sont insérées par le haut, par le bas et une par le côté de la serrure. Les ancrages ne doivent pas être trop serrés - le cadre de la porte devra peut-être être ajusté.

10 On vérifie avec un niveau si on l'a déplacé lors de l'enfoncement des fixations.

11 Nous accrochons le vantail de la porte. Vérifions sa progression. S'il y a des déformations, des fissures ou des serrures coincées, vous devrez le retirer et réaligner la position de la boîte horizontalement et verticalement.

12 Si le vantail de porte est installé correctement, il doit être à nouveau retiré et les ancrages enfin serrés. Serrez d’abord les boulons du côté charnière, puis du côté serrure. Les derniers sont le bas et le haut.

13 Après l'accrochage final de la bande, sa progression est à nouveau vérifiée.

14 Pour créer une barrière d'isolation phonique et thermique fiable, tous les espaces entre le cadre de la porte et le mur sont remplis de mousse. Son coefficient de dilatation doit être minime - il est plus facile de travailler avec une telle solution.

15 L'excès de mousse doit être éliminé immédiatement avec un chiffon humide. Si vous tardez un peu, au bout de 5 minutes, il sera problématique de l'effacer - la surface de la porte devra être grattée.

Les portes d'entrée doivent non seulement être belles, mais aussi durables, chaleureuses et fiables. Les portes métalliques offrent cette combinaison de qualités. Mais tous ceux qui sont sur le marché ne peuvent pas se vanter d'être fiables - bon nombre des modèles bon marché peuvent littéralement être ouverts. couteau de cuisine. Vraiment beau et fiable portes en acier sont très chers. Si vous disposez d'une machine à souder et de quelques compétences en soudage, vous pouvez fabriquer une porte en fer de vos propres mains. Même en tenant compte des coûts d'achat des matériaux, ce sera 30 à 50 % moins cher.

Ce qui est nécessaire

Nous fabriquerons une porte d'entrée en fer à partir d'un tuyau profilé et tôle. Pour travailler, vous aurez besoin d'un appartement surface de travail, une machine à souder, une perceuse, une meuleuse, c'est bien d'avoir de quoi mesurer - une équerre de charpentier par exemple.

Portes métalliques standards. C'est à peu près ce que nous allons faire

Matériel dont vous aurez besoin :

• tube profilé 40*40 mm, 40*20 mm;
• une tôle de 2 mm d'épaisseur, de la taille d'un vantail de porte ;
• les charnières métalliques sont suffisamment puissantes pour supporter un poids d'environ 100 kg ;

Pour « ennoblir » la porte vous aurez besoin de peinture métal (émail martelé de préférence), lattes en bois, isolation (mousse ou laine minérale), contreplaqué, OSB ou autre matériau similaire, plastique ou tout autre matériau de finition, judas de porte, serrure.

Nous cuisinons les portes

Nous cuisinons d’abord le cadre de la porte. Nous le fabriquons à partir d'un tube profilé 40*40 mm. Coupez des morceaux à la bonne taille. S'il y a de la rouille sur le tuyau, nous le nettoyons. Nous plions les flans propres, fixons les coins et les rassemblons.

Après le soudage, nous vérifions les coins et mesurons les diagonales. S'il y a le moindre écart, nous le corrigeons (frapper le sol avec un angle aide généralement, l'essentiel est de ne pas en faire trop).

Nous soudons les charnières. On recule d'environ 20 cm du bas et du haut, on marque, on cuisine en s'assurant qu'ils sont sur la même ligne droite. Ce sera très utile ici niveau laser, et s'il n'est pas là, vous devez mesurer les distances plusieurs fois pour le régler avec précision.

Nous soudons tout, vérifions les diagonales, essayons. Si tout va bien, vous pouvez souder les traverses pour augmenter la rigidité du vantail de la porte. Nous les fabriquons à partir des restes d'un tuyau de 40*20 mm.

Nous nettoyons toutes les zones de soudure en éliminant les cordons - tout doit être uniforme et lisse. Vous pouvez meuler l'excédent avec une lime, mais c'est plus rapide avec un disque correspondant sur une meuleuse d'angle.

Pour éviter que le cadre ne « se plie » et avoir plus tard de la place pour installer un joint en caoutchouc, nous surélevons le cadre en soudant des plaques métalliques.

Le cadre à l'intérieur du cadre est réglé au niveau requis (on vérifie avec un niveau ou un niveau pour que tout soit dans le même plan), et on soude les contre-charnières.

Sur cadre fini Nous posons une feuille de métal et la marquons. Il doit s'étendre sur le tube du cadre de porte de 3 à 10 mm. Seulement du côté des charnières, le chevauchement doit être de 3 à 5 mm, des autres côtés il peut être plus. Nous plaçons la tôle côté charnière, marquons la ligne de coupe et la découpons à l'aide d'une meuleuse.

Après la coupe, nous traitons les bavures et autres irrégularités avec une lime jusqu'à ce que le bord soit lisse. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser une meuleuse avec une meule émeri. Ensuite, nous déposons la feuille comme elle devrait l'être et saisissons légèrement le cadre contre le cadre, la feuille également contre le cadre (pas contre le cadre). La structure entière doit être transformée et il est difficile de procéder autrement.

Nous retournons les portes métalliques presque finies et soudons la tôle le long du périmètre du cadre, puis aux raidisseurs intermédiaires. Il n'est pas nécessaire de réaliser des coutures continues - il n'y a pas besoin d'étanchéité ; nous soudons en petites sections à égales distances. En même temps, nous veillons à ce que le nettoyage ne « mène » pas.

Nous coupons le cadre soudé du cadre de porte, retournons les portes et retirons la tôle soudée des punaises. Nous nettoyons les anciennes zones de soudure. Vous pouvez maintenant installer les serrures.

Isolation et finition

Ensuite, nous nous occupons de l'isolation. La mousse plastique de 4 cm d'épaisseur s'intègre bien dans le cadre soudé d'une porte en fer. Nous la prenons de faible ou moyenne densité, car il n'y aura aucune charge dessus. Ces portes métalliques prenaient 4 feuilles mesurant 1*1 m.

Nous coupons le PP sur mesure, prenons mousse de polyurethaneà faible expansion (si vous en prenez un ordinaire, la mousse se déplacera). En reculant d'environ 1 cm du bord, nous l'appliquons le long du périmètre du rectangle dans lequel nous plaçons la mousse, faisons quelques bandes de mousse supplémentaires au milieu et posons l'isolant. Nous traversons également les espaces restants entre le PP et le tuyau avec de la mousse.

Vous pouvez également coller l'isolant à l'aide d'une colle universelle adaptée au métal et à la mousse, par exemple « Moment ».

Pour économiser de l'argent, il a été décidé d'utiliser une feuille de panneaux à copeaux orientés disponibles à la ferme. La finition est prévue selon un budget - film autocollant. Il s'est avéré que cette paire ne s'emboîte pas très bien - le mastic OSB a pris beaucoup de temps. Ce serait beaucoup plus facile avec du contreplaqué (résistant à l'humidité, meuble).

Une feuille d'OSB est posée sur les portes métalliques qui ont déjà été réalisées à la main sur l'isolant. Il est fixé autour du périmètre avec des vis autotaraudeuses. Tout d'abord, un trou est percé pour la vis autotaraudeuse, puis les fixations sont vissées.

Nous perçons des trous de montage dans le cadre de la porte - il y en a deux sur chaque segment. Nous peignons le cadre dans couleur appropriée(l'émail dans une boîte est pris). Le cadre peint doit être sorti d'une manière ou d'une autre. DANS trous percés Nous insérons les longues vis de montage, les saisissons et les faisons glisser vers l'extérieur.

Il n'y a qu'une seule issue : le mastic. Nous prenons du mastic, l'étalons, attendons qu'il sèche et le ponçons. Puis encore - une couche de mastic, ponçant à nouveau. Donc - jusqu'au résultat normal.

Sur le deuxième côté, nous fixons également l'OSB, mais il est déjà masticé et poncé à l'avance - c'est plus facile. Nous découpons des trous pour les poignées et essayons tout. Ensuite, nous commençons à coller le film. Dans nos magasins, la plus large disponible fait 90 cm, les portes sont nettement plus larges. Par conséquent, il a été décidé de réaliser une finition avec des panneaux d'imitation, pour lesquels une moulure de meuble autocollante en caoutchouc a été achetée.

Le film sera collé « au sens figuré »

On retrouve le centre sur la porte, on met 45 cm de part et d'autre, et on trace une bande. La bande centrale de film sera collée ici. Nous mouillons la surface avec de l'eau (spray à partir d'un flacon pulvérisateur), soigneusement, sans bulles, collons le film.

Nous coupons les pièces manquantes et les collons également. Nous fermons les joints des toiles avec moulure.

Il ne reste plus qu'à installer les portes métalliques fabriquées à la main. Ils sont installés à l'entrée de la véranda couverte de la maison.

Les portes ont l'air bien. Ils se sont avérés très lourds, ne peuvent pas être comparés à ceux achetés en magasin. La plupart du temps a été consacré à la finition. Si vous choisissez une autre option, ce sera beaucoup plus rapide.

Vidéo sur le sujet

Vous pouvez souder des portes en acier à partir des coins. L'une des options se trouve dans la vidéo suivante.

Le temps vous oblige à économiser. Dans le même temps, la sécurité des logements est soumise à des exigences accrues. Les portes métalliques sont un attribut invariable de chaque appartement en ville. Seules les portes d'entrée en bois massif constituent une alternative en termes de fiabilité, mais elles sont incroyablement chères et provoquent elles-mêmes l'intrusion d'un attaquant. Belle porte en métal et l'installation sont également coûteuses. Une alternative est une porte métallique à faire soi-même.

Bien entendu, une porte faite maison ne peut pas être un analogue à part entière d'une porte d'usine : dans des conditions artisanales, il est impossible de respecter la technologie de fabrication. Mais ouvrir une porte métallique est assez difficile et cela produira l'effet psychologique nécessaire.

Dessins « Porte métallique à faire soi-même » :

Caractéristiques de fabrication

Attention : lors de la mesure d'une ouverture, il faut partir de son périmètre réel, c'est-à-dire Retirez toute la peinture et le plâtre des pentes en béton.

Pour fabriquer des portes métalliques de vos propres mains, vous avez besoin de :

1. Mesurez l'ouverture.

2. Lors du calcul des dimensions de la boîte, vous devez prévoir deux centimètres de tous les côtés pour les espaces d'installation.

Vidéo « Fabriquer des portes métalliques coupe-feu de vos propres mains » :

3. Un coin en acier convient à la fabrication d'une boîte. La largeur recommandée des étagères est de 5 sur 2,5 centimètres. Le coin doit être découpé en morceaux en fonction de la taille de la future boîte.

4. Disposez les pièces sur une surface plane en rectangle. Mesure de contrôle - le long des diagonales : elles doivent être de même longueur.

Vidéo « Comment fabriquer des portes en acier de vos propres mains » :

5. Soudez la porte vous-même ou faites appel à un professionnel.

6. Le cadre en toile doit être réduit de deux centimètres par rapport à la boîte en hauteur et d'un centimètre et demi en largeur. Pour le cadre, vous pouvez utiliser un coin à souder de 4 sur 2,5 cm de la même manière qu'un caisson.

Vidéo « Fabrication de portes métalliques sur mesure » :

7. Découpez un trou pour un verrou dans l'un des racks.

8. Soudez un profil en boucle sur un autre rack.

9. Soudez par points une tôle d'acier au cadre d'une épaisseur d'au moins un millimètre et demi. La feuille doit chevaucher le cadre d'un centimètre (du côté serrure - d'un et demi).

Vidéo " Autoproduction des portes":

11. Soudez la tôle.

12. Pour les charnières, une tige d'acier de 2 centimètres d'épaisseur convient. Placez les billes de roulement dans les ébauches de charnière.

13. Marquez sur la toile et encadrez les endroits où sont fixées les charnières et leurs pièces d'accouplement. Soudez les charnières.

14. Effacer soudures, peignez la toile avec un émail protecteur ou peinture en poudre.

16. L’intérieur de la porte peut être gainé Panneaux MDF.

La porte d'entrée en métal est prête de vos propres mains. Il ne reste plus que l'installation.

Méthodes d'installation

Attention : souvent, si vous installez vous-même une porte d'usine, vous perdez la garantie.

Première façon montage du vantail de porte dans l'ouverture - à l'aide de plaques de montage (si vous avez fabriqué vous-même la porte d'entrée en fer, vous pouvez les souder à l'avance).

1. Trois plaques (yeux) sont installées sur chaque rack. Lors de l'installation du caisson, les plaques doivent être adjacentes au mur de l'intérieur (afin qu'elles ne puissent pas être coupées).

2. Placez la boîte dans l'ouverture et mesurez-la verticalement. Il doit y avoir un espace d'environ deux centimètres entre la boîte et l'ouverture.

3. Des trous de fixation sont percés dans les trous des plaques et des boulons d'ancrage sont insérés.

4. Moussez les espaces d'installation. Une fois la mousse durcie, l'excédent est coupé.

5. Accrochez la toile aux charnières.

6. Ils installent les meilleures serrures pour portes métalliques.

7. Comblez les espaces avec des plateaux. Si les murs de l'ouverture sont larges, ils sont recouverts de panneaux MDF.

Deuxième façon: si les parois de l'ouverture sont larges et que le caisson est encastré à l'intérieur.

1. Placez la boîte dans l'ouverture et alignez-la verticalement. Les écarts entre la boîte et les murs vont d'un demi-centimètre à un centimètre.

2. À travers les trous de montage de la boîte, percez des trous pour la fixation dans le mur de l'ouverture (profondeur - 10-15 centimètres).

3. Insérez les ancrages et serrez.

Troisième voie: bétonnage de la caisse.

Dans ce cas, on utilise une boîte creuse dont l'intérieur est rempli de béton. Mesurez la position verticale de la boîte, fixez la boîte au mur avec des ancrages et laissez-la jusqu'à ce que la solution soit complètement prise.

2. Avant d'accrocher la toile, les charnières doivent être lubrifiées. Lors du réglage des charnières, desserrez les attaches.

Aujourd'hui, non seulement les citadins, mais aussi la majorité des propriétaires ruraux, ainsi que portes d'entrée préférer constructions métalliques. En théorie, ils sont beaucoup plus solides, fiables et durables que leurs homologues en bois ou en plastique. Mais en réalité, de nombreuses portes métalliques d’apparence solide sont fabriquées à partir de segment budgétaire peuvent être ouverts avec un ouvre-boîte, et un pied de biche pour eux est une clé universelle. Tout le monde ne peut pas se permettre d'installer une structure massive et coûteuse, et le coût élevé ne garantit pas une qualité appropriée. Par conséquent, les artisans possédant des compétences en soudage et la base d'outils appropriée préfèrent fabriquer eux-mêmes de telles portes. Dans cette situation, vous pouvez avoir confiance dans la solidité du cadre et dans les paramètres d'absorption acoustique et d'isolation thermique décents, et apparence donner dans le style général. Les utilisateurs de FORUMHOUSE maîtrisent également le processus et partagent les résultats. Nous étudions leur expérience et soudons une porte métallique.

Introduction

DANS version standard une porte métallique se compose d'un cadre, d'un vantail, de charnières et d'éléments de fixation (plaques, œillets, goupilles). Vous ne pouvez pas vous passer de certains coûts de matériaux et de composants, mais une porte fabriquée par vous-même coûtera beaucoup moins cher qu'une porte achetée. La liste exacte des consommables dépend de la conception, des dimensions et de la destination - si pour une unité utilitaire un simple cadre avec revêtement et loquet suffit, alors pour entrer dans la maison, la porte doit être multicouche, avec des ferrures de verrouillage efficaces et un revêtement décoratif . Dans le deuxième cas, un ensemble approximatif de ce qui est nécessaire ressemble à ceci :

• Coin métallique (à partir de 5 mm) ou profilé - pour la boîte ;
• Coin métallique ou tube profilé - pour le cadre, les raidisseurs ;
• Tôle - pour le revêtement électrique ( épaisseur optimale 2-3mm).
• Matériau d'isolation thermique(laine minérale, mousse de polystyrène, EPS ou PSB) ;
• Composants – charnières (de préférence avec roulements), joint, judas, serrure/serrures, poignée, etc. ;
• Finition – bois, forge, plastique (pour à l'intérieur divers panneaux ou stratifié).

Un des les étapes les plus importantes– mesures ; si vous faites une erreur, l'installation de la porte à l'avenir sera beaucoup plus compliquée, vous devez donc respecter certaines recommandations :

• Toutes les mesures ne sont pas prises à partir de la couche de finition, mais à partir du mur brut ;
• Il doit y avoir une rainure entre le cadre et l'ouverture, la rainure standard est de 2 cm (pour l'alignement et couture d'installation);
• L’écart entre le caisson et la toile côté charnières est de 3 mm, côté serrure de 5 mm.

Avoir un dessin d’exécution avec des dimensions ou au moins un croquis sera d’une grande aide ; l’imagination de tout le monde n’est pas suffisamment développée pour imaginer le résultat final dans son esprit. Heureusement, il existe de nombreux dessins tout à fait réalisables sur Internet, même si dessiner et dessiner sont également difficiles.

Mais meilleure aide– expérience que les participants de notre portail partagent généreusement.

drondulète Utilisateur FORUMHOUSE

J'ai soudé des portes simples pour une installation à la datcha ; Je ne suis pas un pro, la porte est ma troisième expérience en soudage (après les grilles), donc peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, il y a des erreurs.

Un tube profilé de 20x40 mm a été utilisé pour le cadre, une tôle 3 mm d'épaisseur, isolant – laine minérale, finition – MDF.

Comme il est nécessaire de cuire le cadre sur une surface dure et plane, et que l'artisan ne disposait pas d'une table de cuisson adaptée, il a utilisé des poutres placées dans le même plan. Il a également utilisé des pinces pour maintenir la géométrie du produit ; certaines d'entre elles « saisissent » légèrement les éléments sur la table de cuisson pendant le processus de soudage. drondulète J'ai réalisé la porte en plusieurs étapes.

J'ai coupé le tuyau sur mesure, je n'ai pas respecté les angles de 45⁰, puisque le soudage a été effectué bout à bout, j'ai assemblé le cadre, j'ai repoussé la diagonale, je l'ai saisi, vérifié et fixé avec des colliers. J'ai soudé le cadre et soudé les raidisseurs.

La feuille de revêtement a été découpée en tenant compte des tolérances de chevauchement sur tout le périmètre (1,5 cm) et fixée au cadre à l'aide de pinces. Je l'ai d'abord soudé depuis l'intérieur du cadre - du milieu vers le bord, à l'aide de pinces (environ 2 cm par incréments de 15-20 cm). Pour rendre la feuille moins souple, faites-la cuire en diagonale - côtés opposés différentes directions. Ensuite, j'ai soudé les coutures extérieures de la même manière, je les ai nettoyées avec une meuleuse et je les ai soudées le long des nervures de raidissement dans le même ordre. Il était possible de se débrouiller avec une seule nervure, mais la feuille s'est avérée courbée. Ensuite, j'ai soudé la "poche" pour la serrure - j'ai découpé une rainure au bout et je l'ai ébouillantée autour du périmètre avec des chutes de profil.

J'ai fabriqué la boîte à partir d'un coin de 40x40 mm, utilisé un canal de 100x50 mm pour le seuil et lors de la découpe des segments, j'ai ajouté des espaces non seulement pour les charnières et la serrure, mais aussi de haut en bas (4 mm chacun). Pour vous protéger contre ceux qui aiment profiter des biens d'autrui, j'ai soudé des plaques/bouchons supplémentaires à l'endroit où la barre transversale s'adaptera sur toute la largeur (des deux côtés). J'ai soudé des bandes métalliques pour fixer la boite au mur (deux sur le dessus et trois sur les côtés). Il protégeait non seulement du retrait du pêne, mais également du retrait de la porte de ses charnières.

drondulète

J'ai soudé des morceaux de coin de 8 cm de large à l'intérieur de la porte, sur la face arrière du cadre en le soulevant de 8 mm - ce sont des crabes anti-démontage.

J'ai soudé les toiles en position horizontale - en plaçant la toile dans un caisson et en plaçant une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur entre la toile et la toile, afin que le joint puisse être collé par la suite et éviter les frottements. J'ai soudé les auvents à une distance de 25 cm du bord de la toile au centre de chaque auvent, après avoir préalablement vérifié le niveau et fixé avec des pinces.

Comme les murs sont vieux et que l'état de la brique laisse beaucoup à désirer, j'ai abandonné les ancrages classiques et utilisé des goupilles uniquement pour fixer le seuil (canal). Le cadre a été fixé avec des goujons de 25 cm de long (diamètre 12 mm) et des ancrages chimiques. Après avoir installé le cadre, j'ai accroché la porte et percé des trous pour le boulon. J'ai posé de l'isolant dans la cavité de la porte, j'ai tout recouvert de panneaux MDF et je l'ai peint.

Un autre participant au portail n'a pas photographié le processus, mais ses observations seront utiles à quiconque envisage de commencer à fabriquer une porte.

outsider Utilisateur FORUMHOUSE

J'ai également soudé les portes ; je n'ai pris aucune photo pendant le processus, mais je vais vous raconter les détails. J'ai fait ça avec mon beau-père, ils ont soudé un tas de ces portes comme sous-marin à l'usine.

Porte métallique DIY, astuces et conclusions :

• Il est préférable de prendre du fer laminé à chaud pour le revêtement ; le fer laminé à froid a une géométrie serrée et des angles droits ;
• Pour souder la plaque charnière au boîtier avec une pince, vous devez la maintenir légèrement et la relâcher immédiatement. Lorsque la couture refroidit, la plaque se pliera avec l'espace requis. Toutes les boucles sont échaudées après fixation ;

• Si tu fais appareil spécial(comme sur la figure), presser la tôle contre le coin lors du soudage évitera les « bulles » ;

• Pour éviter que le vantail de la porte ne touche le dormant pendant le fonctionnement, les charnières sont soudées de manière à ce que l'axe de la charnière soit sur le bord de la tôle ;

Résultat du brouillon intermédiaire sur la photo.

Maître81 soudé deux portes métalliques - à deux vantaux et simples (255x110 mm et 210x0,72 mm), et, en regardant sa création, il est clair qu'il est « du côté court » avec le métal.

La boîte a été soudée à partir d'un coin de cinq millimètres d'épaisseur, six est possible, mais quatre n'est pas souhaitable, le cadre est constitué d'un tube profilé de 40x20 mm. La fabrication de la structure n'a posé aucune difficulté.

Maître81 Utilisateur FORUMHOUSE

J'ai mesuré l'embrasure de la porte, moins un centimètre de la largeur et de la longueur, j'ai coupé le coin droit avec une meuleuse, j'ai d'abord assemblé le cadre, puis le cadre de la porte.

Un autre de nos artisans, Membre du FORUMHOUSE de Moscou avec surnom OSS, a déjà réalisé la sixième porte métallique, si l'on compte Portes de garage. La toile a trois millimètres d'épaisseur, le cadre est constitué d'un tube profilé de 50x40x3 mm, comme la plupart, mais il a abordé la question de la sécurité de manière approfondie. Doublure d'armure, doublure intérieure, serrure à levier avec quatre traverses, un rideau de protection dans le puits. Ces améliorations ont augmenté le coût du produit, mais la tranquillité d'esprit est plus précieuse. Pas de photo OSS compense par un processus d'assemblage optimisé et des conseils utiles.

OSS Utilisateur FORUMHOUSE

Avant cela, je faisais des portes en différentes manières, y compris d'abord attacher, puis clouer et assembler le cadre. La séquence choisie cette fois semble plus optimiste.

La version optimisée ressemble à ceci :

• J'ai commencé par le profil vertical avant, j'ai réalisé un cadre, j'ai fixé la serrure dans le cadre, j'ai vérifié son fonctionnement ;
• J'ai réalisé un profilé vertical arrière, soudé immédiatement les anti-extracteurs (derrière les charnières) ;
• J'ai assemblé l'ensemble du cadre à partir de profilés à l'aide de punaises ;
• J'ai découpé la moulure le long du cadre (avec un chevauchement de 20 mm) ;
• « J'ai appâté » la feuille, je l'ai ébouillantée avec des gants de cuisine par incréments de 150 mm ;
• Dans les crémaillères de la caisse (garniture) j'ai découpé des rainures pour les traverses et les anti-démontages ;
• J'ai soudé une boite avec des jeux (3 et 5 mm) ;
• J'ai soudé les charnières.

À PROPOS ss conseille d'en insérer un combiné verrou au lieu de deux types différents.

Dans un fil de discussion dédié, l'opinion a été exprimée que les coûts des produits faits maison seraient importants et que les économies ne seraient pas si importantes que le jeu en valait la peine. Cependant, pour des mains qualifiées, le processus de fabrication est tout à fait réalisable, et la possibilité de choisir des matériaux décents, et de ne pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur de la structure achetée, est un facteur important. Ainsi, pendant que certains parlent de faisabilité, d’autres le font et partagent expérience réelle pour faciliter les choses pour les débutants.

Comment économiser sur les frais d'entrée portes en bois, vous pouvez le découvrir dans l'article - également sur notre portail. Dans la vidéo - un aperçu des nouvelles portes populaires de la célèbre exposition.