Foršas pielāgotas rāmja vannas ar projektiem. Kolonnu pamats - pamatu izbūve

Rāmju tehnoloģijas šobrīd pārspēj popularitātes rekordus. Šo metodi tagad izmanto ne tikai māju, bet arī saimniecības telpu celtniecībai, ražošanas iekārtas un daudz vairāk. Ļoti pieprasīti ir dažāda izmēra un izkārtojuma karkasa vannu projekti, kurus ar savām rokām var izgatavot piepilsētas teritorijā.

Kur sākt

Pirms sākat būvēt karkasa pirti ar savām rokām, jums rūpīgi jāplāno turpmākās būvniecības vieta un veids. Kam jāpievērš uzmanība:

• svarīgi izlemt, vai karkasa vanna būs mājas vai saimniecības ēkas piebūve vai arī kļūs par atsevišķu objektu;
• izvēlas vietu būvniecībai, ņemot vērā inženiertīklu trasi un iezīmē komunikāciju maršrutus;
• izprast augsnes īpašības, lai noteiktu pirts pamatu veidu;
• izstrādāt vai pirkt pabeigts projektsņemot vērā individuālajām prasībām(bēniņu, lieveņa, bēniņu klātbūtne).

Padoms!

Jo detalizētāks projekts tiks izstrādāts, jo vieglāk to būs īstenot pašam. Daudzos var iegādāties gatavu karkasa vannas projektu būvniecības organizācijas , pie viņiem var pasūtīt arī individuālo attīstību. Minimālais izmērs

vannas platība - 3x4 metri. 5x5 metru platība tiek uzskatīta par optimālu.

DIY projekts

Lai velti nemānītu savas smadzenes par rasējumu veidošanu no nulles, par pamatu var ņemt jebkuru gatavu projektu ar nepieciešamajam būvlaukumam atbilstošu izkārtojumu un vienkārši veikt tajā korekcijas. Piemēram, rāmja vannas izkārtojums, kura izmēri ir 5 x 5 metri, kā fotoattēlā:

• Kas būs svarīgi nākotnes individuālajam projektam:
• saprātīgs pirts iekšējais plānojums;
• objekta būvniecības un uzturēšanas izmaksu samazināšana;
• īsi darba termiņi;

Karkasa vannas interjers jāveido tā, lai tajā ievietotu nepieciešamās mēbeles. Piemēram, plānojot tvaika telpu pirtī, ir svarīgi iepriekš izlemt par krāsns un soliņu izmēru. Atpūtas telpā ir jānodrošina pietiekami daudz vietas galda un krēslu vai dīvānu uzstādīšanai. Jāņem vērā ģērbtuves klātbūtne, kas novērsīs aukstā gaisa iekļūšanu ziemas laiks. Mazgāšanas telpā ir svarīgi iepriekš noteikt dušas izmērus un izlietnes vai mucas klātbūtni.

Karkasa pirtij lauku mājā ideāli būtu veranda vai terase ar izmēru 3x4 metri, uz kuras var atpūsties pēc tvaika pirts vasarā. Dažiem tas ir svarīgi, lai būtu silti bēniņi, uz kuras ērti uzglabāt un žāvēt slotas.

Tā dzimst dažādi zīmējumi karkasa tipa pirtij ar vienādu platību. Zīmējumu piemēri šādos fotoattēlos:

Mazliet par karkasa konstrukciju priekšrocībām

Karkasa tipa pirts konstrukcija sastāv no koka vai metāla nesošās konstrukcijas, kas pārklāta ar OSB loksnēm. Izolācijas un tvaika barjeras materiāli ir novietoti starp apvalka iekšējo un ārējo slāni.

Padoms!

Ja vēlaties, jūs varat pēc iespējas samazināt būvniecības izmaksas, izmantojot kā izolāciju zāģu skaidas, salmus un citus pieejamos materiālus.

Karkasa pirts, kas izgatavota no šādiem būvmateriāliem, sver ļoti maz, un tāpēc tai nav nepieciešams stingrs pamats. To ir viegli izgatavot pats, izmantojot pāļu vai grilēšanas tehnoloģiju. Tādējādi priekšrocības ir acīmredzamas:

• rāmja konstrukcija
• minimālas pamatu sakārtošanas izmaksas;
• visu darbu var veikt ar savām rokām, neizmantojot smagu speciālu aprīkojumu;

īss būvniecības laiks. Šai tehnoloģijai ir arī savi trūkumi, kurus nevar ignorēt. Galvenais trūkums - paaugstināta konstrukciju ugunsbīstamība. Tāpēc eksperti stingri iesaka rūpīgi apstrādāt visas detaļas ugunsizturīgi savienojumi

un elektroinstalācijai izmantojiet īpašus neuzliesmojošus apvalkus. Svarīgs! Karkasa vannā jums ir nepieciešamsĪpaša uzmanība

pievērsiet uzmanību sienu mitruma izolācijai, jo minerālvates izolācija ir ļoti jutīga pret tvaiku un zaudē savas īpašības pie mazākās ūdens iekļūšanas.

Tvaika barjera jāveic ļoti uzmanīgi, neskopojot materiālus.

Rūpnīcā ražotas vannas Ne visi izlems ar savām rokām uzņemties karkasa konstrukcijas uzbūvi. Jūs varat izkļūt no situācijas, izdarot izvēli par labu gatavs komplekts

• . Gatavā vanna ietver:
• montāžas sija;
• grīdas materiāls;
• ārējo un iekšējo sienu paneļi;
• jumts;
• tehnisko dokumentu komplekts.

Dokumentu paketē jābūt projekta rasējumiem un detalizētām montāžas instrukcijām.

Pirts rasējums ar izmēru 3x4 metri ar verandu:

Jūsu zināšanai! Sienas gatavās karkasa konstrukcijās sastāv no SIP paneļiem, tās ir ļoti viegli montējamas.

Gatavais vannas komplekts tiek ražots rūpnīcā saskaņā ar būvnormatīvi un noteikumi. Dokumentācijā jānorāda, ka paneļi un rāmis ir īpaši apstrādāti ar antipirēniem.

Vannas materiāli

Ja plānojat būvēt karkasa pirti ar savām rokām, jums būs nepieciešami šādi materiāli:

1. Materiāli pirts karkasam: kokmateriāli ar šķērsgriezumu 10x15 centimetri vai 15x15. Šķērsbalstiem un nogāzēm būs nepieciešama 8x8 sija.
2. Jumtam: kokmateriāli 15 x 15, jumta materiāls (ondulīns, mīkstais jumta segums, metāla profils). Nav ieteicams izmantot keramikas flīzes, kas ir pārāk smagas rāmja sienām.
3. Materiāli pirts sienu un jumta latošanai: līstes vai dēļi 2 centimetrus biezi.
4. Karkasa konstrukcijas sienām: OSB paneļi. Tie būs nepieciešami arī jumta segšanai ar mīkstiem dakstiņiem.
5. Materiāli pirts grīdai ir apmales dēļi, kas apstrādāti ar antipirēniem un pretsēnīšu līdzekļiem.
6. Materiāli iekšējai un ārējai apšuvumam: oderējums (parasti tiek izmantots iekštelpu apšuvumam) un kokmateriālu imitācija ēkas ārpusei.
7. Vannas konstrukcijas izolācijai: nedegošs minerālvate. Slāņa biezums ir atkarīgs no reģiona klimata. Tiek uzskatīts par optimālu izmantot bazalta vilnu ar slāņa biezumu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem centimetriem.

Jūsu zināšanai! Speciālisti neiesaka izmantot poliuretāna putas kā karkasa vannas izolāciju, tās var izkausēt augstā temperatūrā un ir viegli uzliesmojošs materiāls.

Papildus iepriekšminētajam jums būs nepieciešamas skrūves un naglas dažādi izmēri. Ņemot vērā augsts mitrums pirts telpas, labāk izmantot cinkotus stiprinājumus.

Konstrukcijas algoritms

Karkasa vannai vienkāršākais veids ir ar savām rokām uzstādīt kolonnu pamatu. Tam būs nepieciešamas azbestcementa caurules ar diametru 20 centimetru un divu metru garumu. Tie ir aprakti pusotra metra akās un piepildīti ar betona un šķembu maisījumu. Pīlāru skaits ir atkarīgs no pirts izmēra, par maza istaba 3x4 pietiek ar 12 gabaliem, 5x5 vannai apmēram 18.

Pēc atbalsta balstu uzstādīšanas tiem tiek piestiprināts koka rāmis. Detaļas ir piestiprinātas kopā ar naglām. Zem siksnas jāuzstāda jumta filca hidroizolācija. Kā attēls:

Svarīgs! Lai nodrošinātu, ka siksnu materiāls stingri atrodas uz pamatiem, tas tiek piestiprināts pie pīlāriem, izmantojot metāla stūrus un plāksnes.

Pie karkasa piestiprināti dēļi - baļķi pirts topošajai grīdai.

Pamatnes rāmis rūpīgi jāapstrādā ar pretpuves un kukaiņu atbaidīšanas līdzekļiem un ugunsdrošības impregnēšanu.

Vannas sienu uzstādīšana tiek veikta šādā secībā:

• stūra stabi ir fiksēti stūros un starpposmi starp tiem;
• Apšuvuma loksnes tiek piestiprinātas pie statīviem, izmantojot pašvītņojošās skrūves, sākot no stūra;
• Uzstādīšanas procesā tiek veidotas logu un durvju ailes

Svarīgs! Katras loksnes pareizais novietojums ir jāpārbauda, ​​izmantojot ēkas līmeni.

Karkasa vannas jumta spāres konstrukcija ir samontēta uz zemes un pēc tam pacelta uz augšu. Pēc tam tiek piestiprināts apvalks un uzlikts jumta materiāls.

Pēc galvenā rāmja uzstādīšanas tiek uzstādīti logi un durvis.

Tādējādi, lai ar savām rokām uzbūvētu karkasa pirti, vidēji jums būs nepieciešams:

• 3 dienas pamatu uzstādīšanai;
• 3 dienas apdares un sienu uzstādīšanai;
• 2 dienas spāres konstrukcijai;
• 2 dienas jumta, durvju un logu dizaini, apdare.

Karkasa vannas iekšējā apdare

Priekš ārējā apdare karkasa pirts izmanto baļķu imitācijas vai parasto apšuvumu.

Interjera dekorēšanai nepieciešama īpaša pieeja. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas pareizā odere. Priedes odere piemērota atpūtas telpai un ģērbtuvei. Tam nav nepieciešama apkope un tas izskatās diezgan pievilcīgi, kā šajā fotoattēlā:

Telpu tvaika telpā un dušā labāk izrotāt ar liepu vai lapegles. Šie ieži var izturēt augstu temperatūru un saglabāt savu krāsu un formu. Papildus šīm šķirnēm vannai varat izmantot:

• ciedrs - sildot, izdalās būtiskas vielas, kas labvēlīgi ietekmē ķermeni;
• abaši ir tropu koks, kam raksturīga minimāla siltumvadītspēja;
• apse - izturīga pret puves un pelējuma veidošanos, karsējot izdala veselībai labvēlīgas vielas.

Svarīgs! Oderējums ir uzstādīts uz tvaika barjeras slāņa tā, lai starp koku un foliju būtu maza atstarpe.

• Ir svarīgi īpaši rūpīgi veikt tvaika barjeru karkasa vannas sienu un grīdas savienojumos - no tā ir atkarīga visas konstrukcijas izturība.
• Pirts papildu siltināšanai ārpusē zem korpusa tiek piestiprināts papildus hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāls.
• Pirts iekšējais apšuvums nav pārklāts ar laku vai krāsu, tie karsējot izdalīs toksīnus.

Pirts griestiem un grīdām jābūt pareizi izolētām ar tiem pašiem materiāliem, kas tika izmantoti sienām.

Karkasa tipa pirts - par pieņemamu cenu un praktisks risinājums priekšpilsētas zonai. Nav grūti to uzbūvēt pats vai iegādāties gatavu. Ja projektu izstrādei un celtniecībai pieiet ar dvēseli un izdomu, šis objekts kļūs par kaimiņu skaudību un mājinieku iecienītāko atpūtas vietu.

Ir tikai viens veids, kā ātri un lēti uzbūvēt pirti - karkass. Ja ievērosit pamatnoteikumus, konstrukcija nekādā ziņā nebūs zemāka par ķieģeļu un kokmateriālu kolēģiem.

Projektējam pirti – dažādi telpu varianti

Sākam darbu pie pirts ar dizainu. Šajā posmā ir jāizlemj par nākotnes struktūras lielumu un konfigurāciju. Ja jūsu prasības ir minimālas, varat uzbūvēt 3x4 m pirti, kurā būs pietiekami daudz vietas tvaika telpai 6 m2 platībā. Atlikušo vietu var piešķirt atpūtas telpai. Ja upurēsiet atpūtas telpu, tur pietiks vietas ģērbtuvei un vestibilam. Un, ja jūs aprīkojat šādu pirti ar mansarda grīdu, jums nebūs jāatsakās no atpūtas telpas.

Ja pirts tiks izmantota kā vieta, kur pavadīt laiku ar draugiem, labāk to padarīt lielāku, piemēram, 6x4. Šajā gadījumā jūs varat aprīkot to ar diezgan plašu atpūtas telpu ar platību aptuveni 14 m2, kā arī ar tvaika istabu 5 m2 un nelielu vannas istabu.

Un, ja jūs veidojat 4x6 pirti ar bēniņiem, tad pirmajā stāvā var būt tvaika pirts un mazgāšanas telpa, kā arī atpūtas telpa un terase. Visi bēniņu stāvs, kas ir aptuveni 20 m2, var atvēlēt atpūtas telpai.

Ja jūsu zemes gabala lielums atļauj un jūsu budžets nav ļoti ierobežots, dariet to mansarda pirts 6x6 m lielumā, lai sev neko neliegtu. Ir vieta visām nepieciešamajām telpām, kā arī terase un plašs balkons.

Lielas tvaika telpas ir daudz grūtāk uzsildīt līdz vajadzīgajai temperatūrai un pēc tam uzturēt temperatūras režīms tajā pašā līmenī. Tāpēc, ja nav nepieciešama liela tvaika istaba, vēlams tai atvēlēt ne vairāk kā 4-5 m 2. Tas ietaupīs degvielu un laiku telpas apsildīšanai.

Lai nelauztu savas smadzenes par izkārtojumu, par pamatu varat ņemt mūsu mājaslapā piedāvātos gatavos projektus. Ja nepieciešams, pielāgojiet izkārtojumu pēc vēlēšanās. Kad plāns ir gatavs, noteikti izveidojiet sienu un jumta rāmja rasējuma shēmu.

Sienu karkass ir pavisam vienkāršs – tā pamatā ir statīvi, kas izvietoti ar soli 600 mm, mērot no centriem, vai 575 mm, mērot starp statīviem. Statīvu augšdaļa un apakšdaļa ir savienotas ar siksnu palīdzību - horizontālu siju vai dēli. Stūros statīvi ir pastiprināti ar lencēm. Virs durvju ailēm, kā arī virs un zem logu ailēm ir horizontālas pārsedzes. Grīdas sijas tiek aprēķinātas un ieklātas tāpat kā parasto māju celtniecībā.

Ja jums priekšā ir šāds zīmējums, jūs novērsīsit kļūdas montāžas procesā. Turklāt tas ļaus jums aprēķināt iepriekš nepieciešamo summu zāģmateriāli.

Kolonnu pamats - pamatu izbūve

Tā kā karkasa pirts ir viegla, vairumā gadījumu tai pietiek ar kolonnu seklu pamatu, ja augsne ir stabila. Nestabilās augsnēs labāk ir izveidot pāļu skrūvju pamatu. Ja plānojat pagrabu vai iekārtojat citas telpas, jums būs nepieciešams lentveida pamats. Citos gadījumos labāk no tā atteikties, jo šāda pamata celtniecība ir ļoti dārga un darbietilpīga.

Neatkarīgi no tā, kādu pamatu jūs gatavojaties būvēt, vispirms sagatavojiet vietni - pirmkārt, jums tas ir pareizi jāizklāsta. Noteikti pārliecinieties, vai vietnes diagonāles ir vienāda garuma. Pēc tam atbrīvojieties no augu slāņa. Lai turpmāk augi neizdīgtu zem pirts, apstrādājiet augsni ar fungicīdiem.

Tagad jūs varat sākt veidot pašu pamatu. Ja pamatne ir kolonnveida, jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• smiltis;
• šķembas;
• cementa java;
• betona pamatu bloki (var aizstāt ar ķieģeļu);
• bitumena mastika;
• jumta filcs;
• kokmateriāli 150x150 mm.

Pēc materiālu sagatavošanas atzīmējiet vietu, kur novietot stabus ar 1,5–2 m soli. Pēc tam izrok bedrītes apmēram 40 cm dziļumā ar šķembām un smiltīm 10 cm biezumā. Rūpīgi sablīvējiet katru slāni. Izlīdziniet uzbēruma virsmu horizontālā plaknē.

Ievietojiet divus bedrēs betona bloki, pēc tam uzklājiet šķīdumu un uzlieciet vēl divus blokus ar mērci. Ieklājot blokus, pārliecinieties, ka balsti ir uzstādīti stingri vertikāli. Pēc tam apstrādājiet blokus ar bitumena mastiku un uzklājiet pāris jumta filca slāņus.

Pēc tam jums ir jāizveido grils, t.i. ielieciet kokmateriālus pa pamatu perimetru un sastipriniet tos kopā. Uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka režģa leņķi ir 90 grādi. Grilēšanas sijas stūra savienojumu vēlams veikt “ķepā” vai vismaz “puskokā”. Pēc tam jums jāuzliek grīdas sijas uz stabiem un jāsagriež režģī.

Pāļskrūvju pamats ir vēl vienkāršāks - pāļus ieskrūvē zemē pēc parastā urbja principa. To dziļumam jābūt vismaz diviem metriem. Padziļināšanas procesā jums jānodrošina, lai pāļi būtu novietoti vertikāli.

Pēc tam pāļu virsotnes tiek apgrieztas tā, lai malas būtu vienā horizontālā līmenī. Pēc tam pie pāļiem tiek piemetināts režģis, ko parasti izgatavo no I veida sijām. Tās pašas sijas tiek izmantotas grīdas segumam.

Uz metāla sijām ar skrūvēm jānostiprina 150x150 mm sija. Tas kalpos kā siksna rāmja stabiem.

Rāmja montāža - materiāli un uzstādīšana

Lai izveidotu sienas karkasu, jums būs nepieciešami šādi zāģmateriāli:

• kokmateriāli 150x150 mm;
• kokmateriāli 100x150 mm;
• dēlis 150x40 mm;
• tērauda stūri;
• koka dībeļi.

Noteikti apstrādājiet visus zāģmateriālus ar antiseptisku impregnēšanu. Tie pasargās koku no negatīvas bioloģiskās ietekmes, kā arī padarīs to izturīgāku pret mitrumu.

Darbs sākas ar statīvu uzstādīšanu ēkas stūros, kas izgatavoti no 150x150 mm kokmateriāliem. Katra plaukta galā izurbiet caurumu dībelim ar dziļumu 80-100 mm. Izveidojiet tādus pašus caurumus režģī ēkas stūros. Pēc tam ieduriet pašus dībeļus režģī un novietojiet uz tiem statīvus. Turklāt nostipriniet statīvus ar tērauda leņķiem un pašvītņojošām skrūvēm.

Pēc tam statīvi jānostiprina ar lencēm, kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā. Lai izgatavotu breketes, izmantojiet 150x40 mm dēļus. Nogrieziet lencēm galus tādā leņķī, kādā tie pieslēgsies rāmim un statņiem. Lai salabotu dēļus, izmantojiet pašvītņojošas skrūves un stūrus.

Pēc tam uzstādiet starpsienas stabus ar 600 mm soli, kas izgatavoti no 150x40 mm dēļiem. Lai piestiprinātu statīvus, izmantojiet tērauda stūrus, kuriem jāatrodas abās stiprinājuma pusēs. Turklāt savienojiet starpstabus savā starpā, kā arī ar stūra stabiem, izmantojot džemperus, kas izgatavoti no tiem pašiem dēļiem. Novietojiet džemperus šaha formā, t.i. dažādos līmeņos.

Visus statīvus no augšas piesien ar siksnu, kas ir izgatavots no 100x150 mm kokmateriāliem, tas kalpos arī kā Mauerlat jumtam. Pēc tam uzstādiet horizontālās sloksnes virs un zem atverēm. Līstām izmantojiet to pašu dēli kā statīviem.

Pēc tam, izmantojot to pašu principu, uzstādiet iekšējo starpsienu statīvus - savienojiet tos augšā un apakšā ar siksnām, kā arī nostipriniet ar lencēm un džemperiem. Tas pabeidz rāmja konstrukciju.

Tagad jāliek grīdas sijas, kurām var izmantot 100x150 mm kokmateriālus. Novietojiet tos ar malu uz jostas un nostipriniet ar stūriem. Siju solim jāatbilst spāru piķim - tas parasti ir 900–1000 mm.

Bēniņu jumta uzstādīšana

Kā piemēru ņemsim vērā jumtu, jo tas ļauj ar minimālu palielinājumu finanšu izmaksas iegūt gandrīz pilnu otro stāvu. Ja jūs interesē vai skatiet citus mūsu portāla rakstus.

Bēniņu jumtam jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• kokmateriāli 100x150 mm plauktiem;
• dēļi 150x50 mm spārēm;
• dēļi 150x20 mm;
• līstes;
• superdifūzā membrāna;
• jumta seguma materiāls.

Darbs sākas ar uzstādīšanu atbalsta struktūra. Katrai kopnei ir uzstādīti divi statīvi, kas augšpusē savienoti ar sijām. Tie. Zem katras kopnes atrodas U veida nesošā konstrukcija.

Uzstādot atbalsta konstrukciju, ir pareizi jānosaka statīvu novietojums. Tā kā statīvs ar apakšējo spāru un mauerlat (grīdas sija) veido taisnstūri, attālums no sienas līdz bagāžniekam ir atkarīgs no bēniņu augstuma un apakšējās spāres slīpuma leņķa. Zinot spāru slīpuma leņķi un bagāžnieka augstumu (nosaka augstumu bēniņu istaba), var aprēķināt, kādā attālumā no malas statīvs uzstādīts, izmantojot Pitagora teorēmu, t.i. jums jānoskaidro mazākās kājas garums.

Nostipriniet stabus pie rāmja un grīdas sijām ar pašvītņojošām skrūvēm un leņķiem. Turklāt pastipriniet tos ar lencēm. Pēc tam savienojiet abus stabus ar sijām. Izmantojot šo principu, uzstādiet U-veida detaļas uz visām grīdas sijām. Savienojiet visus radušos nesošos elementus malās ar čaulām, kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā.

Tagad jūs varat uzstādīt apakšējās spāres. Tie ir sagriezti no apakšas un piestiprināti pie zirglietas, bet no augšas - uz čaulas, kurā ir iepriekš izgrieztas rievas. Tālāk jums ir jānostiprina statīvi U formas detaļu džemperu centrā. Plauktu augstums nosaka augšējo spāru slīpuma leņķi. Savienojiet visus stabus ar kores siju.

Lai pabeigtu bēniņu karkasu, uzstādiet augšējos spāres, kas balstās uz apakšējām un kores spārēm. Vispirms spārēm izgrieziet rievas spārēm. Nekavējoties veiciet jumta hidroizolāciju - ar skavotāju nostipriniet īpaši difūzo membrānu pie spārēm. Uzlieciet speciālu pašlīmējošu lenti virs skavām, lai nodrošinātu ciešu savienojumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka membrānas loksnēm jāpārklājas vienai ar otru par 20–25 centimetriem.

Superdifūzā membrāna spēj pārnest mitrumu vienā virzienā. Tāpēc tai jāatrodas uz jumta ar gludo pusi uz āru un raupjo pusi uz iekšu. Ja tas nav pareizi nostiprināts, mitrums var dziļi iekļūt izolācijā, kā rezultātā tā zaudēs siltumizolācijas īpašības.

Noteikti nostipriniet līstes uz spārēm, kas kalpos kā pretrežģis. Pēc tam piestipriniet 150x20 mm dēļus perpendikulāri līstēm. Attiecībā uz apšuvuma soli ievērojiet pirtij iegādātā jumta materiāla ražotāja ieteikumus.

Jumta segums tiek montēts virs apvalka saskaņā ar standarta shēmu - materiāla loksnēm ir jāpārklājas vienai ar otru gareniski un šķērsām. Skrūves vai naglas atrodas viļņa virsotnē.

Siltinām pirts sienas, jumtu un grīdu

Lai izolētu sienas, jums būs nepieciešams:

• bazalta vate ar biezumu 150 mm un blīvumu 25-35 kg/m 3;
• tvaika barjeras plēve;
• mitruma un vēja necaurlaidīga membrāna (super-difūza);
• koka līstes.

Tvaika istabas tvaika barjerai vēlams izmantot foliju tvaika barjeras materiāls. Tas ne tikai pasargās konstrukciju no mitruma, bet arī atspoguļos siltumu telpā.

Sāksim ar sienu izolāciju no iekšpuses. Lai to izdarītu, uz statīviem uzklājiet pašlīmējošu abpusēju blīvējuma lenti. Pēc tam pielīmējiet hidroizolācijas plēvi uz lentes. Noteikti novietojiet audeklus ar vismaz 15 centimetru pārklāšanos. Savienojumus noblīvējiet ar abpusēju blīvlenti. Turklāt nostipriniet putas ar skavotāju. Rezultātā jābūt absolūti noslēgtai ķēdei, pretējā gadījumā mitrums iekļūs sienu iekšpusē un rāmis ātri kļūs nelietojams.

Pēc tam rāmja telpā ielieciet minerālvates plātnes. Pārliecinieties, vai izolācija cieši pieguļ konstrukcijas elementiem un viens otram. Uzmanīgi aizpildiet visas radušās plaisas ar vates atgriezumiem.

Tālāk sienu ārpusē ir jānostiprina pret vēja necaurlaidīga membrāna. Tas ir uzstādīts pēc tāda paša principa kā tvaika barjera - uz plauktiem tiek pielīmēts hermētiķis, pēc tam ar skavotāju tiek piestiprināta pati membrāna. Virs plēves uz statīviem ir jānostiprina līstes, kuru biezums ir vismaz 20 mm. Novietojiet tās pašas līstes uz plauktiem sienu iekšpusē, tās kalpos kā oderes latojums.

Jumta siltināšanai tiek izmantota tāda pati tehnoloģija - starp spārēm ieklāj minerālvati, pēc tam no iekšpuses pārklāj ar tvaika barjeru. Virs tvaika barjeras ir uzstādīts latojums oderēšanai vai citiem apdares materiāliem.

Grīda ir siltināta nedaudz savādāk - vispirms starp grīdas sijām no dēļiem jāizveido raupja grīda. Pēc tam uz sijām un grīdas seguma tiek uzklāta hidroizolācijas plēve (varat izmantot parasto tvaika barjeru). Plēvei virsū liek baļķus kā ieklājot parasto grīdu.

Izolācija tiek novietota telpā starp sijām. Var izmantot jebkuru materiālu, gan plātņu, gan irdenu, piemēram, ekovati vai keramzītu. Virs baļķiem tiek uzklāta vēl viena plēves kārta un tad grīdas segums tiek veidots no dēļiem.

Lai izolētu griestus, pirmā stāva sānos piestipriniet tvaika barjeru un pēc tam no dēļiem izveidojiet rupjus griestus. Pēc tam otrā stāva pusē ir jāaizpilda vieta starp sijām ar izolāciju. Virs sijām ir uzlikta tvaika barjera un dēļu grīdas segums.

Sienu apšuvums - pēdējais posms

Ārsienu apšuvumam vislabāk ir izmantot OSB-4 ar biezumu 12-15 mm. Loksnes ir jāsagriež tā, lai malas atbilstu plauktam. Nedrīkst būt piekārtām malām. Logu vietās un durvju ailas jums ir jāveic griezumi, izmantojot finierzāģi vai metāla zāģi.

Lai piestiprinātu loksnes, izmantojiet fosfāta pašvītņojošas skrūves 60-70 mm garumā. Attālumam no loksnes malas līdz skrūvei jābūt 10 mm. Attālums starp stiprinājumiem gar malām nedrīkst pārsniegt 150 mm. Lokšņu centrā skrūvju soli var palielināt līdz 300 mm.

Noteikti nodrošiniet apmēram 5 mm attālumu starp lokšņu malām, t.i. ts izplešanās šuve. Ja tas nav izdarīts, apvalka loksnes var deformēties termiskās izplešanās rezultātā. Visas šuves jāaizpilda ar putām.

Tādā pašā veidā pārklājiet ēkas frontonus. Pēc tam sienas var apdarināt ar jebkuriem “sausajiem” fasādes apdares materiāliem, piemēram, oderi, apšuvumu, termopaneļiem u.c. Iekšpusē sienas izklāj ar apšuvumu. Ja nezināt, kā, veltīta šai tēmai.

Tas ir visi galvenie punkti. Pat ja esat iesācējs, izveidojiet kasti maza pirts jūs varat to izdarīt vienas vai divu nedēļu laikā.

Pagājušā gada vasaras beigās mēs ar dēlu nolēmām paši uzcelt pirti savā dāmā. Mums tas jau ir tur kapitāla māja, un turklāt nav problēmu ar elektrifikāciju un ūdens piegādi. Izvēle tika veikta plkst karkasa ēka, jo tas ir ne tikai ekonomisks, bet arī uzbūvējams dažu dienu laikā.

Sagatavojot 4,5 x 4,5 m pirts projektu, sāku iepirkt kokmateriālus, dēļus, stiprinājumus, elektroinstrumentus, metāla flīzes, izolāciju, OSB, hidro un tvaika barjeru. Pasūtīju arī šamota un parasto sarkano ķieģeļu piegādi un ugunsizturīgo mālu krāsnij. Starp citu, vannai krāsni projektēju pati. Pieredzējis plīts meistars man palīdzēja ieklāšanā, jo es gribēju, lai krāsns būtu pēc iespējas efektīvāka un droša. Uz rūtainas papīra lapas sastādīju plīts shēmu, pēc iespējas detalizētāk centos nofilmēt būvniecības procesu (arī mājas celtniecību), lai mana pieredze noderētu citiem.

Protams, ir diezgan grūti uzbūvēt pirti diviem cilvēkiem, tāpēc dažkārt mums ar dēlu palīdzēja vēl divi drosmīgi strādnieki.

Sākumā tika izstrādāts mūsu topošās pirts projekts. Mēs domājām par atpūtas telpas, dušas telpas, tvaika istabas un krāsns atrašanās vietu. Saskaņā ar projektu mēs aprēķinājām ūdensvada un kanalizācijas cauruļu atrašanās vietu, uzstādīšanas vietas elektriskie kabeļi. Nolēmām uzbūvēt divslīpju jumtu ar logu uz frontona. Zem jumta jābūt vietai bēniņiem, kur glabāsim instrumentus vai pirtsslotas. Pavisam būs divi logi, neņemot vērā to, kas atrodas zem jumta. Viens tiek izmantots kā gaismas avots atpūtas telpā (120 x 120 cm), pārējie divi paredzēti tvaika istabas (60 x 60 cm) un mazgāšanas telpas (90 x 60 cm) papildu ventilācijai. Uzliksim metāla durvis lielākai īpašuma drošībai mūsu prombūtnes laikā no mājas.

Ieejas grupu veidos nelielas koka kāpnes un frontonu nojume, arī no koka.

No azbestcementa caurulēm tika nolemts būvēt kolonnu pamatu. Pavisam ir 24 stabi, un 5 no tiem atradīsies plīts. Nākotnē ap pirts pamatiem tiks ieklāta aklā zona un ierīkota lietus noteka, jo pēc patīkamām procedūrām man nav vēlēšanās iziet mitrā, netīrā pagalmā.

Pirti novietojām vienā no vietas stūriem. Blakus ir augsts žogs un koki. Ideāla vieta, manuprāt, celtniecībai. Varbūt tuvākajā laikā zālienā pie pirts uzbūvēsim fontu vai nelielu baseiniņu.

Fonds

Pamats, kā jau teicu, zem mūsu pirts ir kolonnveida. Vispirms ar algotņu palīdzību ar lāpstām novācām augsnes slāni, uz kura auga zāle. Vietne tika nolīdzināta, pēc tam sākās marķējums.

Pirmais leņķis tika iezīmēts, iedurot knaģi zemē un nolīdzinot to. Tālākai marķēšanai noderēja kvadrāts un piecu metru mērlente. Pie pirmā knaģa tika piesieta aukla, nomērīti 450 mm, pārbaudīts leņķis un ievietoti vēl divi knaģi, attiecīgi norādot pirts otro un trešo stūri. Tādā pašā veidā pavilkuši auklu, uzstādījām pēdējo ceturto tapu.

Neskatoties uz to, ka mēs pārbaudījām leņķus ar kvadrātu, diagonāļu mērīšana uzrādīja nelielas neprecizitātes. Man nācās tos labot, nedaudz pakustinot mietiņus un skaidri nolīdzinot.

Nākamais darba posms bija kolonnu atrašanās vietas atzīmēšana, attālums starp kurām ir 112,5 cm Vieta tika atzīmēta, vienkārši uzlīmējot stiegrojuma stieņus.

Pirtī būs viens iekšējā starpsiena, savienots ar krāsns stūri. Izmantojot mērlenti, mēs ar dēlu izmērījām un atzīmējām viena staba pozīciju, kurā tiks turēta starpsiena, un vēl četrus stabiņus, kas vēlāk atradīsies zem plīts.

Pēc visiem aprēķiniem un marķējumiem ir pienācis laiks urbt caurumus pamatu pīlāriem. Viņi paies pusotru metru pazemē un izcelsies no zemes vēl 30 cm. Bildē redzams, ka auklas noņēmām, bet knaģus atstājām. Bedrītes izraktas diezgan ātri - strādnieki urbuši ar gāzes urbi, dēls palīdzējis nest zemi. Starp citu, bedru diametrs bija aptuveni 30 cm, tas ir, par 5 cm lielāks nekā azbestcementa cauruļu diametrs.

Lai nodrošinātu, ka stabi stāvētu stingri, urbumu apakšā uzlēju grants un smilšu kārtu un pēc tam noblīvēju šo aizbērumu ar rokas tamperu. Pats taisīju roktura stieni pienaglojot perpendikulāri garam bērza bluķim. Princips ir vienkāršs - ielej granti, paņem baļķi, nolaiž to bedrē un piesit ar to vairākas reizes.

Katrā bedrē tika iebērtas smiltis un grants, sablīvēti un novietoti stabi, zem plīts tika nolikti 5 gabali

Mēs ar dēlu mazā elektriskā betona maisītājā samaisījām cementu stabiem. Viņi ielēja cementu, smiltis un nedaudz šķembu, sajauca to un ielēja ūdenī. Ailes tika aizpildītas saskaņā ar visiem noteikumiem. Vispirms caurule tika nolaista caurumā, pēc tam tajā ielej pirmo šķīduma slāni. Mēs pacēlām cauruli tā, lai daļa šķīduma tecētu līdz bedres apakšai, pēc tam to nolaidām, izlīdzinājām un pēc tam 20-30 cm kārtās uzlējām uz augšu. Katrs slānis bija jāsablīvē, izmantojot vienu un to pašu baļķi ar šķērsstieni. Par laimi, baļķa diametrs bija mazāks par cauruļu diametru. Lai izvairītos no stabu notraipīšanas, betons tika izliets caur šauru tekni un plastmasas piltuvi. Tas izrādījās diezgan veikls. Pēc ieliešanas iedzinām betonā stiegrojuma stieņus (vītņstieņus). Augšējo malu atstāja nedaudz izvirzīties virs betona, lai vēlāk piestiprinātu apakšējā rāmja stieņus. Visbeidzot, smiltis tika iebērtas telpā starp bedru sienām un caurulēm. Uz šo brīdi būvdarbi uz laiku bija pabeigti.

Pēc divām dienām, labi atpūties, sāku strādāt pie krāsns pamatiem. griezt skaidu plātnes loksne 5 daļās - 4 veidņu sienām un 1 apakšai. Uz atbalsta stabiem izmēģināju lielāko loksni, tad gāju tajā urbt urbumus radzēm un vienlaikus ar naglām pienagloju sānus. Iegūto kastīti ar caurumiem uzliku uz kniedēm, sagatavoju uzgriežņus un paplāksnes un, izlīdzinot loksni, lēnām pievilku stiprinājumus. Veidņi tika atbalstīti no apakšas ar dēļiem.

Lai pamats zem plīts būtu stiprāks, uztaisīju armatūras rāmi. Atradu metinātu sietu, izgriezu divus gabalus gandrīz līdz veidņu izmēram un sametinu stieples gabalus tā, ka rāmis izrādījās trīsdimensiju. Apskatiet diagrammu, tajā ir redzams, kā ir izvietoti stieņi. Protams, ideālā gadījumā neizmantojiet metināto sietu, bet pats piesieniet atsevišķus armatūras stieņus ar mīkstu stiepli. Šāds savienojums ir elastīgāks un gandrīz nekad nesabojājas.

Betons, kas sajaukts ar nelielu šķembu porciju, tika iebērts veidnēs ar ielikto stiegrojuma rāmi. Šeit nav daudz ko teikt - viņi to ielēja, ar stiepli izdzina gaisa burbuļus, sablīvē, pārklāja ar plēvi un atstāja sacietēt. Šis process ir ilgs un ilgst veselu mēnesi. Mēs ar dēlu negaidījām, šajā laikā nolēmām izgatavot pirts karkasu, jumtu un dažus ar to saistītos darbus.

Pirms sāku likt brusas, starp pīlāriem izraku kanalizācijas un ūdensvada caurules, lai vēlāk nebūtu jārāpjas zem sijām.

Apakšējā apdare un apakšgrīdas

Apakšējais rāmis ir pirmais siju slānis, kas uzlikts uz pamatu kolonnām. Es paņēmu labi izžāvētu siju, 15 x 15 cm, un apstrādāju to ar Senezh antiseptisku līdzekli. Mitrums pirtī ir diezgan augsts, koksne bez impregnēšanas vienkārši sāks pūt.

Sijas savienoju ar “spīļveida” metodi. Skaidrības labad es uzzīmēju diagrammu ar izmēriem. Darbā izmantoju metāla zāģi un slīpmašīnu. Vispirms izgriezu visus galus, pēc tam izkārtoju brusas pirts priekšā un pārbaudīju savienojumu pareizību.

Kamēr es to darīju, mans dēls pamatiem lika hidroizolāciju - viņš apklāja stabu galotnes ar bitumena mastiku un pielīmēja tam jumta filca gabalus.

Lai uzliktu siksnu uz pamatu, mums bija jāizurbj caurumi tapām, kas izlīda no betona. Kokmateriāli tika uzlikti tieši uz stabiem, vietā tika izveidoti marķējumi, pēc tam es veicu urbšanu. Atzīmējuši pirmās divas sijas, uzlikām tās uz balstiem, pārbaudījām ar kvadrātu, lai leņķis būtu tieši 90 grādi, un tikai pēc tam pievelk fiksācijas uzgriežņus. Starp citu, mēs neurbām caurumus starpstabiem, mēs nogriezām stiegrojumu, lai tas netraucētu. Kokmateriālus ar uzgriežņiem pieskrūvēja tikai pirts stūros. Vietā, kur būtu iekšējā starpsiena, tika ielikti vēl divi kokmateriālu gabali.

Tagad ir pienācis laiks likt grīdas sijas. Lai vairs nebūtu jāuztraucas par stieņu izgriešanu, iegādājos plāksnes ar caurumiem enkuriem.

Paņēmu dēļus ar sekciju 150x50, izzāģēju un piestiprināju pie sijām, izmantojot minētos stiprinājumus, skrūves un skrūvgriezi.

Es pārklāju siju augšpusi ar OSB loksnēm. Rezultāts bija diezgan labs grīdas segums.

Nulle ir gatava, pamatne - 22 mm OSB

Rāmja un kopņu montāža

Sienu montāža

Sienas montējām no tiem pašiem dēļiem ar šķērsgriezumu 150 x 50 mm, sastiprinot kopā ar metāla perforētām plāksnēm (stūriem). Teorētiski attālumam starp statīviem vajadzētu būt no 60 cm līdz vienam metram, un tā mēs arī darījām, izņemot to, ka dēļi tika uzstādīti nedaudz tuvāk viens otram virs un zem logu pārsedzēm.

Sienas tiek montētas, izmantojot stūrus un 45 mm dzelzs skrūves

Montāžu veicām zālienā pie pirts, tāpēc bija daudz ērtāk veikt mērījumus, griezt un salabot. Montāža ir ļoti vienkārša - vispirms tiek sastiprināti divi augšējie un divi apakšējie dēļi, pēc tam tiek montēti logu taisnstūri, pēc tam tiek pievienotas trūkstošās pārsedzes un balsti. Papildus mēs nostiprinājām sienas konstrukciju ar strēlēm. Tāpat, lai nostiprinātu konstrukciju, virs trīs logiem un viens durvju pārsedze Mēs piestiprinājām vēl vienu dēli ar pašvītņojošām skrūvēm (izmantojām cinkotas, 45 mm) (pievērsiet uzmanību fotoattēlam).

Sienas tika uzstādītas pa vienai, sākot ar priekšpusi. Ir ļoti grūti uzstādīt konstrukciju bez kropļojumiem atsevišķi vai pat kopā, tāpēc montāžu veica pieci cilvēki - es, mans dēls un trīs palīgi. Sienas tika piestiprinātas viena pie otras un pie grīdām ar nerūsējošā tērauda naglām 100 mm garumā, iedzinot tās divās rindās ik pēc 45-50 cm. Visbeidzot, sienām tika uzlikta un pienaglota vēl viena siksnu dēļu rinda. Šī rāmja konstrukcijas metode atgādina bērnu konstrukcijas komplektu. Mēs samontējām un uzstādījām sienas tikai trīs dienu laikā.

Spāres

Mūsu pirts jumts ir divslīpju jumts ar iekarināmām spārēm. Kopumā izgatavojām 11 kopnes. Fotoattēlā redzams, kā mēs tos uzcēlām uz jumta.

Kopnes tika izgatavotas ar 45 grādu slīpumu un pastiprinātas ar diviem statņiem. Izgatavojusi vienu kopņu un nostiprinot elementus ar perforētām plāksnēm, turpināju strādāt, pārējām par šablonu izmantojot pirmo trīsstūri. Manas pirts jumta spāres balstīsies uz augšējās apdares dēļiem un tiks piestiprinātas pie tās ar stūriem. Pievērsiet uzmanību iegriezumiem tajās vietās, kur spāres saskarsies ar augšējo apdari, kā arī spāru galos, kur es nogriezu stūri estētiskākam pārkarēm.

Jumta kopnes

Spāru kopne, kas kalpo kā frontons, tika pastiprināta ar četrām vertikālām sloksnēm, un centrā pienagloju divas pārsedzes, lai vēlāk ieliktu ventilācijas logu.

Abas ārējās kopnes tika saliktas tikai no diviem dēļiem. Šīs kopnes piestiprinājām pēdējās. Fotoattēlā redzami stieņi, kas tos notur vietā. Tādējādi pirts aizmugurē un virs fasādes izveidojām nelielas nojumes.

Karkass un gandrīz pabeigts jumts

Metāla flīžu uzstādīšana

Nolēmu pirti segt ar somu Pural matētajām metāla flīzēm, jo ​​tās matētā apdare ir visizturīgākā pret izbalēšanu un mehāniskiem bojājumiem.

Pirms metāla dakstiņu ielikšanas uz jumta uzliku hidroizolācijas kārtu, ko ar plānām līstēm nostiprināju tieši pie spārēm. Tālāk ar nelielu atstarpi piestiprināju apšuvuma dēļus.

Es pienagloju metāla flīžu loksnes uz apvalka. Parastās pašvītņojošas skrūves šeit neder, tāpēc iegādājos speciālas, nokrāsotas, lai tās atbilstu pārklājumam. Metāla flīzes ieklāju vienā rindā, ievērojot šādu paraugu:

• loksne tika pacelta uz jumta ar virvēm;
• darbs sākās no apakšējā labā stūra. Pirmā tika izlīdzināta ar karnīzi un piestiprināta ar speciālām skrūvēm, un tās nebija ieskrūvētas līdz galam, lai būtu iespējams labot loksnes stāvokli;
• otrā loksne tika uzlikta ar pārklāšanos vienā vilnī un atkal pieskrūvēta pie apvalka ar pašvītņojošām skrūvēm;
• Rindas pēdējā lapa tika nostiprināta, ieklājot otro rindu.

Uzreiz, lai nebūtu vairākas reizes jāatgriežas uz jumta, nogriezu oderi un apšuvu karnīzes.

Drenāžas sistēmas uzstādīšana

Ar palīdzību uzstādīju noteku. Metāla notekcaurules izvēlējos, jo tās ir visizturīgākās, lai gan plastmasas ir lētākas. Nopirku notekcaurules ar platumu 100mm un diametru 75mm. Manas pirts dzegas garums ir 5 metri katra, attālums no dzegas līdz aklajai zonai ir 2,5 metri. Pamatojoties uz šiem datiem, iegādājos divas caurules 2,2 metru garumā, divas notekcaurulēm piemērotas izvadpiltuves, divus notekas līkumus, 4 aizbāžņus notekcaurulēm. Vēl bija nepieciešami 4 līkumi, lai savienotu caurules ar piltuvēm.

Caurules ir piestiprinātas pie sienas ar skavām ik pēc 30 cm, tāpēc es paņēmu 14 skavas, un 10 kronšteinus, es tos montēšu uz karnīzes katru metru. Trīs metrus garo notekcauruļu nostiprināšanai bija nepieciešamas arī četras slēdzenes.

Sāku strādāt ar marķējumiem. Paņēmu kāpnes, mērlenti, marķieri un diegu un rāpos zem jumta. Man vajadzēja pietiekami stiept diegu, lai piestiprinātu noteku ar slīpumu 5mm uz 1m, tātad kopējais slīpums 25mm.

Es piestiprināju divus attālākos regulējamos kronšteinus pie apvalka (15 cm no malas) un izvilku diegu. Es pārbaudīju slīpumu ar mērlenti. Atlikušās kronšteini tika nostiprināti tā, lai tie pieskartos pavedienam. Tālāk es pienagloju karnīzes sloksni pie apvalka.

Starp citu, es visu šo darbu veicu pirms metāla flīžu ieklāšanas, un notekcaurules ieliku tieši tad, kad bija uzlikts viss segums. Caurules pieslēdzu, kad tika veikta mājas sienu ārējā apšuvums.

Notekas bija savienotas ar slēdzenēm. Gumijas blīvei uzklāju hermētiķi un savienoju caurules, starp savienoto elementu galiem atstājot apmēram 3 mm atstarpi. Šī plaisa ir nepieciešama, lai kompensētu siltuma izplešanos.

Es izmantoju metāla zāģi, lai notekcaurulēs izgrieztu V-veida caurumus, paņēmu piltuves un katru savienoju, vienkārši pabīdot malas zem notekas ārējā izliekuma un pēc tam noliecot atloku pāri notekas priekšējai malai. Piltuvi uzstādīju 15 cm attālumā no notekas gala.

Uzliku notekcauruļu galos aizbāžņus. Drenāžas elkonis tika piestiprināts pie caurules ar kniedēm. Es nenopirku zirnekli, kas ir ievietots piltuvē, es pats salocīju vadu, lai tas notvertu gružus.

Cauruļu turētājus nofiksēju ar dībeļiem. Caurules tiek montētas ļoti vienkārši - tās tiek ievietotas viena otrā un nostiprinātas ar skavām, kuras iepriekš pienaglotas ar dībeļiem pie sienas.

Vannas istabas sienu apšuvums

Pirts sienu ārējam apšuvumam izvēlējos Izoplaat plātnes. Tiem ir laba tvaiku caurlaidība, un materiāls ir dabisks. Turklāt šīs plātnes stiprina pirts sienu stingrību. Paņēmu “Izoplaatu” 25mm biezumā, sagriezu ar finierzāģi un ar naglām piestiprināju pie rāmja.

Zaļās plātnes - Isoplaate, tvaiku caurlaidīgas. Jumts - Pural Matt metāla dakstiņi

Es izstiepju Izospan plēvi pāri Izoplaat plāksnēm. Šis materiāls ir arī ūdensnecaurlaidīgs un vēja necaurlaidīgs, taču joprojām ļauj iziet cauri tvaiku. Materiālu nostiprināju ar skavotāju, veidojot horizontālus un vertikālus pārklājumus apmēram 10 cm.

Pirts iekšpusi nosiltināja ar bazalta vati. Plātnes vietām nācās griezt, jo tās neietilpa atstarpē starp stabiem. Turklāt es ne ar ko nenostiprināju vate;

Jau šajā posmā mani palīgi sāka izgatavot santehniku ​​no polipropilēna. Tas ir skaidri redzams fotoattēlā. Es izvēlējos šo slēpto cauruļu uzstādīšanas veidu estētisku apsvērumu dēļ. Nākotnē tie visi tiks paslēpti zem apdares apšuvuma.

Pirts ārējā dekoratīvā oderējums tika izgatavots no apšuvuma dēļa. Šis materiāls nav izvēlēts nejauši. Pirmkārt, ar koku izklātai pirtij ir reprezentabls izskats, otrkārt, koka odereļauj sienām “elpot” un neuzkrājas kondensāts ne izolācijā, ne pašā karkasā.

Lai nodrošinātu nepieciešamo gaisa kārtu, tieši uz tvaika barjeras uzbāzu plānas koka līstes 3 cm platumā un tikai puscentimetru biezumā.

Ebb plūdmaiņas pamatnei

Starp citu, tieši pēc tam, kad es piepildīju līstes un pirms oderes uzstādīšanas sākās, es sāku uzstādīt pamatni. Es paņēmu zaļas metāla sloksnes. Platums, kuru es izvēlējos, bija tikai 50 mm - tas ir pilnīgi pietiekami pirtij. Lai vienmērīgi nostiprinātu bēgumus, vispirms izvilku diegu, pārbaudīju līniju ar līmeni un pēc tam turpināju uzstādīšanu no pirts tālākā stūra.

Es paņēmu pirmo dēli un iezīmēju līniju pāri profilam ar zīmuli centrā. Es atkāpos 5 cm no šīs līnijas pa labi un pa kreisi, saliku punktus un savienoju tos tā, lai izveidotu trīsstūri. Šis trīsstūris tika izgriezts ar metāla šķērēm, pēc kā es salieku sloksni, piestiprināju to pie mājas sienas un pievelku speciālas pašvītņojošas skrūves ar paplāksnēm. Lai būtu skaidrāks, pievienoju diagrammu, ko atradu internetā.

Pārējie profili pa perimetru tika nostiprināti tādā pašā veidā - vienkārši ieskrūvējot skrūves un vienlaikus pārbaudot horizontālo stāvokli. Visas šuves tika pārklātas ar sala izturīgu hermētiķi. Uzstādot visus dēļus, papildus pastiprināju pamatnes ēveles ar poliuretāna putām - uzklāju nelielā daudzumā zem dēļiem.

Oderes uzstādīšana

Es nolēmu uzstādīt oderi, izmantojot skavas. Protams, jūs varat vienkārši naglot dēļus, bet tas ir diezgan neglīti.

Mēs ar dēlu pirmo dēli vienkārši piespiedām pie sienas, izlīdzinājām un nostiprinājām ar pašvītņojošām skrūvēm, pieskrūvējot tās gar dēļa malām. Pēc tam augšpusē pirmā oderes dēļa rievās tika ievietotas skavas (ieliktas blakus apvalka līstēm, uzliktas virs tvaika barjeras) un esošajos caurumos iedurtas naglas. Otrais dēlis tika ievietots iepriekšējā rievā. Abi dēļi tika izsisti ar āmuru cauri starpblokam, lai tie būtu cieši savienoti. Tālāk mēs atkal ievietojām skavas un nostiprinājām tos ar naglām. Atlikušos dēļus nostiprināja tādā pašā veidā, nozāģējot lieko logu un durvju ailēs.

Pēdējo trīsstūri es vienkārši pienagloju zem paša jumta.

Kad es pabeidzu ar sienām, es uzcēlu nelielu nojumi virs ārdurvīm. Vēlāk to cēlu pie prāta, pārvēršot frontonā, noklājot ar metāla flīzēm un zem nojumes uzstādot ielas lampu.

Logs

Windows ir cits stāsts. Tie jāuzstāda, ievērojot tehnoloģiju un izvairoties no kropļojumiem. Pirtī logiem jābūt ne tikai gaismas avotam un jānodrošina ventilācija, bet arī labi jāuztur siltums.

Pašus logus iepriekš pasūtīju vienā firmā, bet visu uzstādīju pats. Sākumā es paņēmu tvaika barjeru un hidroizolācijas lenti. Pirmais tika nostiprināts pa perimetru loga rāmis no iekšpuses, otrais - no ārpuses, tas ir, no ielas. Vēlāk šo lentu malas pielīmēšu uz Izospan.

Es uzstādīju rāmi un pieskāru plastmasas starplikas, lai izveidotu divu centimetru atstarpi putām. Logos bija montāžas enkura plāksnes ar caurumiem, kurās es ieskrūvēju garas pašvītņojošas skrūves. Pēc tam uzputoju spraugas un vēlreiz visu pārbaudīju ar līmeni.

Starp citu, uzstādot vērtni, filmēju tikai no viena loga – lielākā. Es uzstādīju mazus logus, nenoņemot rāmjus.

Durvis

Pasūtīju metāla durvis, lai manā pirtī ziemā neiekļūtu ļaundari.

Vispirms es noņēmu durvis no eņģēm, lai izmēģinātu rāmi atverē. Visi mērījumi bija precīzi un kaste bija ideāli piemērota. Kasti nostiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm caur acīm, iepriekš novietojot zem tās ķīļus izlīdzināšanai. Atstarpes starp mājas rāmi un durvju rāmi aizpildīju ar montāžas putām, kad tās nožuva, piekāru durvju vērtni.

Vannas griesti

Griestu sakārtošanai paņēmu parastu lapegles dēlīti ar malām un rūpīgi pienaglāju pie grīdas sijām. Vietā, kur būs lūka izkļūšanai uz bēniņiem, izgriezu taisnstūrveida caurumu.

Tālākais darbs turpinājās bēniņos un pēc pirts krāsns izbūves. Uz neapstrādātajiem griestiem uzliku folijas tvaika barjeru, bet uz tiem – bazalta vates plātnes, cieši ievietojot tās starp grīdas sijām. Es to pārvilku pāri vatei plastmasas plēve un nostiprināja to ar lenti. Beigās es vienkārši pienagloju vēl vienu šķautņu dēļu kārtu. Atliek tikai izgatavot lūkas vāku un nostiprināt kāpnes. Stiprinājumi bija iekļauti, bet es vienkārši pieskrūvēju visas detaļas pie grīdas sijām.

Iegādājos labas kvalitātes kāpnes, izvelkamas, aprīkotas ar gatavu lūkas vāku. Taču, lai šis pārvalks neizceltos uz griestiem, to rūpīgi noklāju ar līstēm. Sanāca labi, lūka iekšā slēgts kļuva gandrīz neredzams.

Elektroinstalācija

Rūpīgi tiku galā ar elektrības jautājumu, cenšoties visu darīt rūpīgi un atbilstoši noteikumiem. Fotoattēlā redzams, ka elektroinstalāciju, kā arī ūdens padeves caurules veicu paslēptu, ieliekot vadus pirts sienu iekšējās izolācijas stadijā un pirms apdares.

Visa elektroinstalācija ir metāla šļūtenēs, savienojumi ir kastēs uz spailēm. Panelī ir vispārējs RCD 30 mA, pēc tam 3 ķēdes

Elektrību no mājas izvilka pa gaisu, par laimi attālums bija neliels. Viņš ieskrūvēja āķi vienā no pirts sienām, un to pašu ieskrūvēja mājas sienā (attālums no āķiem līdz zemei ​​ir aptuveni trīs metri). Viņš starp tiem izvilka spēcīgu kabeli, ap kuru bija aptīts vadošs kabelis.

Fotoattēlā redzamas skavas, kas ir piestiprinātas pie āķiem. Tas ir uzstādīts šādi:

• SIP vads tiek pārvietots atsevišķi, ir sagatavota vieta skavas;
• SIP vads tiek ievietots enkura skavas rievās;
• vadi "ķīlis";
• Enkura skava ir piestiprināta pie āķa - balsta.

Ģērbtuvē uzstādīju rozetes, slēdžus (klase IP-44) un paneli. Attālums no grīdas līdz rozetēm bija 90 cm. Tvaika telpā un mazgāšanās telpā vadu laidu tikai lampām (centos visu darīt tālāk no plīts), jo šajās telpās ir pārāk mitrs un rozetes vienkārši nevar. jāuzstāda.

Viņš paņēma vara kabeļus un izvilka tos caur neuzliesmojošu metāla rievojumu, ko nostiprināja ar skavām. Atsevišķās vietās nācās izurbt caurumus atbalsta sijām, lai ierīkotu rievu. Es uzstādīju kontaktligzdu kārbas, kad pārklāju sienas ar apšuvumu. Un pašas rozetes, slēdži un skaistas lampas (tvaika istabai, kuru paņēmu ar karstumizturīgu lampu, IP-54 klase) tika uzstādītas pēdējās.

Es veicu zemējumu. Zemējums tika veikts kā paredzēts - trīsstūris, vertikālie stūri tika sametināti ar 40 mm sloksni. RCD tiek iedarbināts “uzreiz”

Zemējums tika veikts kā nākas - trīsstūris, vertikālie pusmetra stūri tika sametināti ar 40 mm sloksni. Lai to izdarītu, man bija jāaicina palīgā draugs elektriķis, kuram bija metināšanas iekārta. Pie pirts tika izrakta trīsstūra tranšeja. Viņi iedzina no stūriem metināto trīsstūri zemē. Tad sametināja vēl vienu tērauda sloksnes posmu, kas tika celta virs zemes pie pirts sienas. Sloksnes galā tika piemetināta M10 skrūve. Tālāk bija nepieciešams izurbt caurumu pirts sienā, lai no zemējuma līdz sadales panelim noliktu vara zemējuma vadu (manējais bija 8 mm diametrā). Mēs aptinām vadītāju ap skrūvi, aizvērām visu ar spaiļu kārbu, un pie paneļa strādāja kvalificēts elektriķis un mans nepilna laika draugs.

Viss aizņēma apmēram divas stundas. Metāla sloksni apstrādāju ar bitumenu, lai nerūsētu. Grāvji tika aprakti, sablīvēti, nākamajā vasarā Es tur iesēšu zālienu.

Kanalizācija

Pirtī būs duša, plānota arī tvaika pirts ūdens procedūras, tāpēc kanalizācijas ierīkošana ir nepieciešamība. Nodrošināju drenāžas aku kā galīgo notekūdeņu savākšanas punktu. Izraku pusotru metru bedri ar diametru aptuveni 1,2 metri, noblietēju dibenu, apbēru ar smiltīm un sīko granti. Tad bedrē ielikām divus metrus garus dzelzsbetona gredzenus. Gredzenu savienojums tika pārklāts ar cementu, kas sajaukts ar šķidro stiklu.

Tranšeja ūdens apgādei. Dziļums - uz bajoneti

Caurules veda no mazgāšanas telpas un tvaika istabas. No pisuāra vietas es izlaidu vēl vienu cauruli. Grīdā tika izveidoti trīs caurumi un tajās ievietotas caurules. Trīs caurules tika savienotas viena ar otru ar piemērotu veidgabalu. Nelielā slīpumā pa izraktu tranšeju uz aku tika ielikta kopējā caurule. Viena caurule nebija pietiekami gara, tāpēc man bija jāsavieno divas taisnas daļas ar sakabi. Visas locītavas ir silikona. Es vispirms pievienoju smiltis tranšejas apakšai un izmantoju tās caurules piepildīšanai pēc uzstādīšanas.

Aku klāja apaļa dzelzsbetona plāksne ar caurumu. Es uzcēlu kaklu no ķieģeļiem, un vāka vietā es uzstādīju metāla lūku gāzes krāns. Tas ir mazs diametrā, bet pietiekams, lai pārbaudītu drenāžas līmeni akā un izsūknētu notekūdeņus ar kanalizācijas mašīnu. Bet, manuprāt, nav jāiet līdz galam iekšā.

Pārbaudes lūka. Lūkas vietā tika uzstādīta lūka gāzes krānam. Jūs varat pārbaudīt līmeni un izsūknēt to. Nav nepieciešams kāpt iekšā

Telpās ierīkotas notekas ar sifoniem un filtriem. Kompakta daļa, kas tiek ievietota tieši kanalizācijas caurulē. Izvēloties es devu priekšroku produktam ar metāla režģis, vadoties pēc uzticamības un izturības apsvērumiem. Režģis pati par sevi ir kvadrātveida ar apaļu caurumu centrā, ieklājot flīzes, man nebija jātērē daudz laika, lai grieztu. Notekas uzstādīju paralēli grīdas seguma ieliešanai un flīžu ieklāšanai, par ko runāšu vēlāk.

Ķieģeļu griešanas mašīna - dzirnaviņas uz ķīniešu gultas

Pirts krāsni es personīgi izstrādāju un projektēju pats. Ieklāšanu veica plīts taisītājs, pamatojoties uz manām skicēm. Darbs sākās pirms apdares grīdu ieklāšanas, iemesli, manuprāt, ir skaidri.

Uz iepriekš izlietā pamata tika uzklāts jumta filcs un ieklāta pirmā ķieģeļu rinda. Lai novērstu kropļojumus, katra ķieģeļu rinda vispirms tika izklāta bez māla javas. Lai pārbaudītu horizontāli, tika izmantots līmenis. Lai kontrolētu mūra vertikāli, tika novilktas arī ūdensvadi.

Fotoattēlā redzama otrā un trešā ķieģeļu rinda, kas veido pelnu kameru, un “pielikums”, kas nepieciešams krāsns dibena uzsildīšanai. Šis dizains ievērojami pārsniedz klasisko krāšņu efektivitāti ar pelnu kameru, kuras laukums ir vienāds ar kurtuvi.

Pirms uzstādīšanas durvis aptinu ar azbesta auklu un noblīvēju ar maskēšanas lenti. Es esošajos caurumos ievietoju iesiešanas stiepli un to saviju. Ķieģeļu klāšanas laikā plīts taisītājs starp rindām ievietoja savītā stieples garos galus, kas nodrošināja drošu durvju uzstādīšanu.

Ceturtajā rindā tika aizsegta pelnu bedre, beidzot nostiprinātas durvis un nobloķēta daļa no “pielikuma”. Šeit viņi ielika čuguna resti, ķieģeļos izgriežot tai taisnstūrveida griezumus. Režģis (izmērs 20 x 30 cm) atrodas brīvi, ar apmēram 2 cm atstarpi, kas nepieciešama, lai kompensētu metāla termisko izplešanos.

Lai griesti būtu pietiekami stipri, ķieģeļi tika izcirsti ķīlī. Sakārtojot griestus, netika izmantoti metāla stūri.

Starp ceturto un piekto rindu un pēc tam ik pēc divām rindām plīts izgatavotājs ieteica ieklāt armatūras tērauda sietu.

Tālāk meistars izkārtoja kurtuvi, sienām izmantojot dzeltenus šamota ķieģeļus. Griesti un kurtuves durvis tika sakārtotas pēc iepriekš aprakstītā principa. Detalizēts mūra process ir redzams fotoattēlā. Kurtuvē tika uzstādīti arī šamota ķieģeļi ar trīsstūrveida griezumiem. Šie caurumi ir nepieciešami sekundārā gaisa padevei, bez kura nav iespējama koksnes gāzu sadegšana.

Ieklājot gāzes (dūmu) kanālus, starp šamota serdi un krāsns ārsienām tika likts azbesta kartons. Ņemiet vērā šamota serdes pārklāšanos. Ķieģeļi tiek izkalti un uzstādīti uz malas.

Fotoattēlā redzamas arī sarkano ķieģeļu dzegas, uz kurām tiks mūrēti čuguna ķieģeļi. Un virsū būs plīts akmeņi. Lai padarītu to skaidrāku, es uzzīmēju šamota serdes diagrammu, kas norāda čuguna ķieģeļu un dažu citu krāsns elementu stāvokli. Krāsns labajā pusē, kas vērsta pret tvaika telpu, tiks uzstādīts kamīna portāls. Un tīrīšanas un degvielas iekraušanas durvis atveras ģērbtuvē. Tādā veidā dūmi un oglekļa monoksīds nekad neiekļūs tvaika pirtī, un jūs varat uzšļakstīt ūdeni uz karstajiem akmeņiem - "tvaiks".

Vannas plīts. Adaptera rāmis

Vannas plīts. Kamīna portāls

Pēc šamota serdes pārklāšanas un kamīna portāla uzstādīšanas (skat. foto) mūrēšana turpinājās bez izmaiņām. Iekšpusē joprojām veidojās taisni vertikāli dūmu kanāli, kas 20.-21.rindā tika apvienoti vienā. Virs tālā dūmu kanāla tika izveidoti griesti, starp kanāliem tika uzstādīts vārsta rāmis (apvedceļa skats), kura atvere nodrošināja brīvu gāzu kustību, un virs tuvējā dūmu kanāla griestu vietā uzstādīja plīts taisītāju. skursteņa vārsts. Detaļa tika ievietota iepriekš sagatavotos iegriezumos ķieģeļos un nostiprināta ar šamota mālu un diviem dībeļiem (caurumi ķieģeļos tika izurbti ar Pobedit urbi).

Divas rindas vēlāk tika uzstādīts vēl viens caurules vārsts. Kopumā ir trīs vārsti - divi no tiem skurstenim un viens apvedceļš, kas uzstādīts starp dūmu kanāliem (tiešā gājiena).

Trīs vārsti - divi uz cauruli un viens apvedceļš (tiešais gājiens)

Fotoattēls parāda pāreju uz keramikas caurule, kas izgatavots četru ķieģeļu rindu veidā, katra rinda daļēji pārkarena zemāk esošo. Virs ceturtās pārkarenās ķieģeļu rindas ir uzliktas vēl trīs rindas - pāreja uz skursteni. Šīs pārejas pēdējā rindā var redzēt apaļu griezumu, kurā tiks ievietota keramika skurstenis, vai drīzāk elements kondensāta savākšanai.

Uz plīts sānu paneļiem ir arī ķieģeļu izvirzījumi, kas nepieciešami turpmākai iekšējo starpsienu sakārtošanai.

Krāsns bija aizsegta līdz pat griestiem. Tika izmantoti metāla stūri, uz kuriem tika uzlikta pēdējā ķieģeļu rinda. Starp griestiem un ķieģeļiem tika liktas azbesta loksnes.

Paša skursteņa uzstādīšana (paņēmu keramisko itāļu, Effie Domus pirtij) aizņēma ļoti maz laika. Bloki tika vienkārši uzstādīti viens virs otra, nostiprināti ar hermētiķi un celtniecības māla javu. Skursteņa augšpusē tika uzstādīts deflektors, lai pasargātu no nokrišņiem.

Pēc dažām dienām viņi pārbaudīja pirts krāsni – sadedzināja vairākas avīzes. Vilce ir vienkārši lieliska.

Vēlāk, kad taisīju apdares grīdu, noliku to kurtuves priekšā. tērauda loksne ar pelnu tvertni. Tādā veidā ir vieglāk slaucīt, un grīda neaizdegsies, ja nejauši izkritīs ogles.

Visi ķieģeļi, kas palikuši :)

Video - Keramikas skursteņa uzstādīšana

Stāvs

Pirtī nosiltinājām grīdas. Tvaika pirts un dušas grīdas segums ir flīzēts, savukārt ģērbtuvē ir lamināts. Pirmkārt, es jums pastāstīšu par tvaika istabu un dušu, tur ir daudz svarīgāku nianšu.

Flīžu ieklāšana

Flīzes tika iegādātas ar matētu apdari un raupjām, lai neslīdētu. Nolēmām, ka flīzes ir daudz labākas par koka grīdām – tās nepūst un ir viegli tīrāmas. Līme tika iegādāta ar vislabākajām mitruma izturības īpašībām.

Pamatgrīdā tika uzlikta hidroizolācija, pārklājot sienas. Virs hidroizolācijas tika uzklāta izolācija - EPPS (biezums 30 mm). Labākai EPS saķerei ar hidroizolāciju tika izmantota montāžas līme.

Virs izolācijas gar bākugunīm tika uzliets segums ar slīpumu pret notekas piltuvi. Pirms šķīduma ieliešanas tika uzlikts pastiprinošs siets un bākugunis. Fotoattēlā redzams, ka bākas piestiprinājām nevis pie grīdas, bet pie azbesta šķīduma - izlikām pāļus un iespiedām tajās profilus. Šķīdums (cements ar smiltīm) tika sajaukts īrētā betona maisītājā, jo... Bija svarīgi vienā dienā aizpildīt visu grīdu. Šķīdumu no spaiņa ar špakteļlāpstiņu uzklāja uz režģa starp bākugunīm un izlīdzināja ar koka dēli - likums. Grīda beidzot tika izlīdzināta ar platu špakteļlāpstiņu un javu.

Flīzes tika liktas tālāk no notekas notekas, lai būtu vieglāk uzturēt slīpumu. Katrs no tiem bija iepriekš iemērc ūdenī. Līme tika uzklāta ar zobaino špakteļlāpstiņu uz izžuvušās un nogruntētās klona. Šajā gadījumā līme netika uzklāta uz visas grīdas virsmas uzreiz, bet tikai uz vietu 1-2 flīžu ieklāšanai. Līme ātri sacietē, un to nevajadzētu izmantot, lai vienlaikus pārklātu lielu grīdas laukumu. Līmējošā slāņa biezums tika saglabāts aptuveni vienāds ar flīzes biezumu. Ap izklātajiem elementiem lieko līmi savācu ar vienkāršu šauru lāpstiņu.

Vispirms tika izklātas visas veselu flīžu rindas, tad daļas gar sienām. Flīzes griežam ar manuālo flīžu griezēju. Starp citu, precīzai mūrēšanai izvilkām makšķerauklu un šuvēm izmantojām krustiņus. Un priekš labāks kontakts flīzes virsmu ar saistvielu, uzreiz pēc ieklāšanas ar gumijas āmuru viegli uzsita katru flīzes kvadrātu.

Lamināts

Lamināta grīdas segums tika uzstādīts ļoti ātri. Mēs pārklājām grīdu ar plēvi virs izolācijas, pienaglojām mitrumizturīgu saplāksni un izrullējām pamatni.

Paciņu izpakoju ar nazi. Viņš izņēma pirmo paneli un nolika to, ar nelielu izvirzījumu pagriežot pret sienu. Es ievietoju 2 plastmasas ķīļus starp sienu un dēli. Es paņēmu otro sloksni un iespiedu to pirmās gala rievā. Es to izlīdzināju un atkal novietoju ķīļus. Kad es sasniedzu pretējo sienu, es izmantoju ripzāģi, lai nogrieztu lamināta paneļa papildu gabalu. Nākamā rinda sākās no segmenta. Otrā rinda tika salikta tāpat kā pirmā, pēc kuras es pacēlu visu grīdas dēli 45 grādu leņķī un uzmanīgi savienoju to ar pirmās rindas aizbīdni, un pēc tam ar āmuru izdūru cauri blokam. Pēdējā rinda bija jāzāģē gareniski, precīzi izmērot griešanas līniju.

Sienas

Sienas, kā redzams fotoreportāžā, klātas ar apšuvumu vai flīzētas. Pirmās lietas vispirms.

Flīžu ieklāšana

Sienas virs izolācijas apklājām ar mitrumizturīgu ģipššķiedru plāksni. Stiprināšanai tika izmantotas pašvītņojošas skrūves. Tie tika ieskrūvēti ar 25 cm soli un nedaudz atkāpjoties no malas. Loksnes tika sagrieztas tā, ka savienojumi uzkrita uz rāmja sijām.

Tvaika istabā tika nolemts izgatavot cokolu no flīzēm, tāpēc man bija jāiegādājas divas mitrumizturīgas drywall loksnes, rūpīgi jāsagriež tās sloksnēs un jāpieskrūvē pa sienu perimetru. Starp citu, drywall jau bija piestiprināts pie fiksētās folijas (tvaika barjera).

Dušā pirmā rinda tika izklāta ar grīdas flīzēm. Man nācās to nedaudz apgriezt, lai augšējā flīžu rinda uz sienas sastāvētu no veselām flīzēm.

Ar lāpstiņu uzklāju pie sienas līmi, uzklāju un ar āmuru piesita flīzes. Es ievietoju krustiņus starp blakus esošajām flīzēm, lai šuves būtu vienādas. Es pārbaudīju līdzenumu un horizontāli ar garu ūdens līmeni. Otrā un nākamās rindas tika izklātas ar citas krāsas flīzēm.

Dažās flīzēs bija jāizurbj caurumi tālākai cauruļu un elektroierīču uzstādīšanai. Ar zīmuli veicu marķējumus, ar lineālu un kvadrātu pārbaudīju urbuma stāvokļa precizitāti, pēc tam urbis iedarbojās. Vispirms urbumu izurbu ar šķēpa urbi. Lai flīze nesadalītos, uzlīmēju pa virsu gabaliņu maskēšanas lente. Kad centrālais caurums bija gatavs, es nomainīju sprauslu uz apļveida. Šiem nolūkiem es nekavējoties iegādājos vainagu ar volframa karbīda pārklājumu. Diezgan dārgi, bet ar to pietika visam apdares procesam.

Tūlīt dēšanas procesā liekā līme tika noņemta ar lupatu, līdz kompozīcija izžuva. Šuves šuves izrādījās gludas un glītas.

Dienu pēc sienu apdares ar flīzēm sāku strādāt pie šuvēm. Sākumā es izvilku visus krustiņus. Es izmantoju divu krāsu javu - baltu un tumši brūnu. Vannai es izvēlējos divkomponentu epoksīda sastāvu. Tas nav lētākais, bet tas ir ideāli piemērots mitrām vietām. Javas sastāvdaļas sajaucu vienā spainī un ūdeni neliku.

Pirms epoksīda javas uzklāšanas sienu viegli saslapinu ar smidzināšanas pudeli. Es savācu masu uz lāpstiņas un pēc tam izklāju pa šuvēm, veicot kustības no kreisās uz labo perpendikulāri šuvei. Lāpstiņu turēja aptuveni 30 grādu leņķī. Javu izlīdzināju 30 minūtes pēc tās uzklāšanas, izmantojot gumijas lāpstiņu. Nu beidzot, kad šuves bija nožuvušas, nomazgāju sienas ar ziepēm un ūdeni.

Oderējums - uzstādīšana

Tvaika istabas sienas nebija apšūtas ar GVL. Mēs izstiepām folijas tvaika barjeru un nostiprinājām to ar skavotāju un lenti. Starp citu, es arī labi salīmēju savienojumu starp ventilācijas gaisa vadu un foliju. Pa virsu folijai rūpīgi sabāzu līstes - latojumu.

Vēlos vērst lasītāju uzmanību uz horizontālo stāvokli koka dēļi oderes. Tos īpaši novietoju tā, lai izvairītos no kapilārā mitruma pacelšanās gar koka sienu un panāktu labu gaisa cirkulāciju, kas nepieciešama materiāla žāvēšanai pēc vannas procedūrām. Būtu ļoti nepatīkami, ja pastāvīgā mitruma dēļ odere novīstu vai pēc pāris gadiem sapuvusi. Galu galā pirti mēs būvējam no sirds un uz ilgu laiku. Es arī gribu teikt, ka horizontālais stiprinājums ļauj salabot vai mainīt atsevišķus dēļus, un, ja oderējums atrodas vertikāli uz sienām, jums būs jāizjauc puse sienas.

Sākumā gribēju vienkārši naglot dēļus, bet tad izvēle atkal krita uz skavām. Tie nav redzami zem oderes, un nagi var norūsēt augsts mitrums, uz sienām būs melni traipi.

Visus dēļus apstrādāju ar Neomid impregnēšanu, lai koks nepūstu. Un, lai piestiprinātu pirmo un pēdējo sloksni, es iegādājos ar varu pārklātas apdares naglas.

Uzstādīšana sākās no griestiem. Es atkāpos par 3 cm, uzliku stieni un naglu iedūru centrā. Es iedzinu vēl vienu naglu abās dēļa pusēs un pēc tam pārbaudīju līmeni ar līmeni. Es saliku oderi tā, lai taps būtu augšā, bet rieva - apakšā. Tas ir svarīgi, jo, apšūstot sienu citādi, rievās uzkrāsies mitrums, koks uzbriest un kustēsies.

No apakšas es ievietoju skavas pirmā dēļa rievā, katra no tām tika pienaglota pie apvalka ar trim naglām. Es ievietoju otro piespiedu paneli ar tapu rievā. Ar āmuru viegli uzsitīju no apakšas uz augšu, lai nepaliktu spraugas, pēc kā ievietoju skavas un pienagloju. Tāpēc es to savācu līdz pat grīdai. Pēdējo apakšējo dēli nogriezu gareniski tā, lai starp grīdu un koku būtu 2 cm atstarpe, dēli iespraudu priekšpēdējā dēļa tapā un pienagloju. Pa ceļam es izurbu caurumus elektroinstalācijai un bieži pārbaudīju horizontālo stāvokli. Visus pirmo un pēdējo paneļu nagus pārklāju ar koka cokolu, stūros ieliku vertikālas sloksnes skaistumam.

Plaukti tvaika telpā

Es teicu, kā uztaisīt griestus, grīdu un sienas, krāsns gatava, atliek tikai uztaisīt plauktus pirtī. Darbam ņēmu liepu dēļus un priedes stieņus. Uzzīmēju diagrammu, sagatavoju skrūvgriezi, garās skrūves, metāla stiprinājuma leņķus, āmuru un naglas.

Vispirms es atzīmēju stieņus un sagriezu tos ar dzirnaviņām. Es nogriezu horizontālo stieņu galus, kas savienosies ar priekšējiem vertikālajiem stabiem, izmantojot “tapu un rievu” principu. Tas ir, es izveidoju “smaili” uz horizontālajiem stieņiem un vertikālie statīvi"rieva".

Pirmais, ko pieskrūvēju pie sienas, bija atbalsta stabi. Vēlos atzīmēt, ka šie balsti nedrīkst saskarties ar grīdu, ir jāatstāj atstarpe līdz diviem centimetriem. Pie atbalsta stabiem piestiprināju šķērsstieņus. Es vienkārši paņēmu montāžas leņķi un pavirši to zem horizontālajiem stieņiem vietā, kur tie savienojās atbalsta amata vietas. Tādējādi es pienagloju stieņus, uz kuriem novietosies dēļi un stieņi, lai nodrošinātu stabilitāti.

Līdzīgi es saliku rāmi apakšējam solam un nelielu galdiņu slotām, pēc tam uz rāmja uzliku dēļus un nostiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm. Ērtības labad nogriezu uz āru izvirzītās asās malas un kārtīgi noslīpēju dēļus un rāmi, lai neiestādītu šķembu.

Iekšdurvis

Iekšdurvju uzstādīšanas princips ir līdzīgs ieejas durvju uzstādīšanai. Tvaika istabas durvis ir stikla, ģērbtuvē durvis ir koka. Kaste abos gadījumos ir izgatavota no koka, pasūtīta pēc atvēruma izmēra.

Kaste sastāv no vairākiem elementiem. Savienojumi tiek zāģēti 90 grādu leņķī. Pirmkārt, es nostiprināju sānu sloksnes un augšpusi, izmantojot naglas. Tad starp kastes elementiem ievietoju plastmasas ķīļus un vairākas starplikas un izpūtu montāžas putas. Kad bija nedaudz apžuvis, sānu sloksnes uzmanīgi nolakoju ar naglām durvju rāmis, kas aizvēra spraugu un putu slāni.

Es nefotografēju pašu procesu, tāpēc skaidrības labad pievienoju attēlu diagrammu.

Eņģes bija iekļautas komplektā ar pašvītņojošām skrūvēm. Šajā darba posmā ir svarīgi ar mērlenti pārbaudīt visus attālumus, lai durvis karātos vienmērīgi. Tālāk atliek tikai piekārt durvis uz eņģēm un uzstādīt durvju rokturi.

Santehnika

Fotoattēlā redzams, ka mums pie sienas karājas dušas spainis, pisuārs, duša un jaucējkrāns ar snīpi. Kanalizācijas un karstā/aukstā ūdens caurules ierīkotas pamatu ielikšanas un sienu izbūves stadijā. Tagad mēs runāsim tieši par santehnikas uzstādīšanu.

Dušas telpa, pisuārs

Sāksim ar pisuāru. Tā vietā mēs ar dēlu izvēlējāmies pie sienas stiprināmu kompakto modeli ar jaucējkrānu cisterna, viņi to atnesa, izsaiņoja un pielika pie sienas, lai veiktu atzīmes. Pisuāram ir montāžas caurumi, to atrašanās vietu, kā arī kontūru atzīmējām uz sienas ar marķieri pēc tam, kad pārbaudījām, vai produkts ir vienmērīgi piestiprināts pie sienas.

Atbilstoši marķējumam tika izurbti caurumi dībeļiem.

Pisuārā sifons ir ciets, izmēģinājām uz kanalizācijas caurules izejas, pēc tam ar speciālu cauruli savienojām cauruli un sifonu. Caurules gals, kas tika ievietots kanalizācijas caurulē, tika ietīts ar lina diegu un pārklāts ar sarkanu svinu.

Pisuāra krānu ir ļoti viegli uzstādīt. Daļa ir savienota ar pisuāru caur gumijas starpliku. Celtņa augstums tiek regulēts, pagriežot detaļas. Savienojums ar ūdens padeves cauruli tiek veikts ar uzgriezni. Pēc pisuāra pieslēgšanas ūdensvadam un kanalizācijai, māla trauku un sienas savienojumu pārklāju ar santehnikas hermētiķi un pārbaudīju visas sistēmas funkcionalitāti.

Mazliet par dousēšanas spaini. Tā ir brīnišķīga ierīce, kas griežas, velkot ķēdi, un kausa iekšpusē esošais pludiņa mehānisms neļauj tai pārplūst. Kausa rāmis ir nostiprināts ar dībeļiem, un ūdens tiek piegādāts caur elastīgu šļūteni.

Mikseris un duša ir uzstādīti pēc tāda paša principa. Iepakojumā jau ir viss nepieciešamais, nepieciešama tikai regulējama uzgriežņu atslēga un Unipack vai Moment santehnikas lente. Izņēmu ekscentrikus no kastes, ieskrūvēju karstā/aukstā ūdens caurulēs, pēc tam paņēmu līmeni un noregulēju horizontāli, vienlaikus palielinot attālumu starp tiem līdz 150 mm (nedaudz pagriežot katru ekscentri pēc kārtas).

Nākamais posms bija paša izstrādājuma uzstādīšana. Uz ekscentriem tika uzskrūvēta vītne, uzliktas gumijas blīves, tad novietoju mikseri un uzskrūvēju uzgriežņus uz ekscentriem.

Es dalos ar vēl vienu video, kuru noskatījos pirms jaucējkrānu uzstādīšanas.

Pagraba apšuvums

Lai pirts izskatītos patīkamāka un interesantāka, nolēmu pamatu kolonnas noklāt ar paneļiem pagraba apšuvums. Lai to nostiprinātu, ir nepieciešamas metāla sloksnes, lai izveidotu apvalku. Pat ģipškartona profils derēs. Vēlos atzīmēt, ka vispirms es aizpildīju aklo zonu un uztaisīju laipa no fasādes puses, un tikai pēc tam piestiprināja apvalku un paneļus. Pretējā gadījumā būtu grūti aprēķināt paneļu augstumu.

Lai piestiprinātu apvalku (apakšējais sākuma profils 5 cm attālumā no aklās zonas un grīdas), es izmantoju pašvītņojošas skrūves un stūrus (es vienkārši nogriezu ģipškartona profila gabalus, lai izveidotu stūrus). Ar skrūvgriezi visa konstrukcija tiek samontēta dažu stundu laikā, galvenais ir precīzi izmērīt vertikālo stingrību garumu un nostiprināt horizontālos profilus, izmantojot līmeni (ērtības labad es izmantoju līmeni un izvilku virzošo auklu) .

Paneļus piestiprināju ar pašvītņojošām skrūvēm, ieskrūvējot apmēram ik pēc pusmetra. Tādā pašā veidā tiek nostiprināti maskēšanas elementi stūros. Nekavējoties izveidoju paneļos kvadrātveida spraugas un uzstādīju ventilācijas restes (stūros nostiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm) - 2 restes katrā pirts pusē.

Aklā zona

Es izlēju aklo laukumu starp pirts pamatiem un žogu. Uzreiz uzlika drenāžas noteku ar restīti. Kārtība ir šāda:

Mums ir dēļu grīdas segums ārdurvju priekšā. Viņi vienkārši uzlika dēļus uz trim paralēlajiem stieņiem, apgrieza malas ar metāla zāģi un nolika pie ārdurvīm.

Lapegles grīdas segums. Bāze - plastmasas paneļi"zem akmens"

Apdares darbi

Lai pirtiņai piešķirtu gatavu izskatu, lieveni aprīkojām ar nojumi un paštaisītām kāpnēm. Kāpņu pakāpienu augstums ir 18 cm, detaļas tika saliktas, izmantojot montāžas leņķus un pašvītņojošas skrūves.

Uztaisīju taciņu no vārtiem līdz ieejai, un pie pirts izdevās savākt komposta kasti un kārtīgu malkas plauktu. Ienesām pirtī mēbeles, piekārām plauktus, aizkarus, piekarinājām slotas. Nākotnē plānoju pie pirts iekārtot priekšdārzu un izbūvēt āra grilu.

Kā ar savām rokām uzbūvēt 3x4 karkasa pirti. Iepazīstinu ar detalizētu darba fotoprojektu lētas un viegli izgatavojamas koka karkasa pirts ar divslīpju jumtu būvniecībai.

Šī karkasa pirts tiks būvēta uz lentveida pamatiem ar ielietu betona grīdu.

Mūsu pamatu princips būs tāds pats kā fotoattēlā.

Mūsu pamatu plātne būs 440*340 cm un ar kopējo diagonāli 556 cm.

Karkasa vannas sienas

Pēc pamatu izbūves pa perimetru klājam jumta materiālu, tad. Kā gultas izmantosim 50*150 mm dēļus. Mēs piestiprinām gultas pie pamatiem.

Sākam būvēt savas pirts karkasa sienas. Sienu konstrukcijai izmantosim dēļus ar izmēriem 50*150 mm. Kā salikt sienu 1, ir detalizēti parādīts fotoattēlā.

Mēs montējam un uzstādām otro sienu pēc tāda paša principa kā pirmo sienu. Statņa solis pārsvarā ir 580 mm.

Šis ir stila izmērs minerālu izolācija 600 mm plats. Piemēram, akmens vate "light butts scandic".

Trešās sienas montāža. Šajā sienā mums būs durvis un divi logi.

Pieskrūvējam dēli pie sienas gala, biezumam nav nozīmes. Tas kalpo, lai atvieglotu oderes uzstādīšanu pirts iekšējai apdarei.

Mēs darām to pašu sienas otrā pusē. Tie paši dēļi jāpieskrūvē arī pretējā sienā.

Pēdējās ceturtās sienas montāža un uzstādīšana. Tad mēs izlīdzinām sienas un sastiprinām tās kopā.

Mēs sagriežam strēles plauktos. Tā kā karkasa pirts ir maza un tiks apšūta ar kokmateriālu imitāciju, principā nav jāuzstāda strēles, bet labāk to izdarīt. Struktūra nekavējoties iegūs stingrību.

Mēs uzstādām nodalījumu.

No sarkanā ķieģeļa izklājam sienas daļu, kur atradīsies pirts krāsns.

Augšējo apdari izgatavojam arī no 50*150 dēļa. Tādējādi mēs savienojam pirts karkasa sienas un starpsienu vienā veselumā.

Pēc tam mēs pārejam pie griestu uzstādīšanas. Es nedomāju, ka kādam vajadzētu būt jautājumiem par pārklāšanos, fotoattēlā viss ir redzams un skaidrs.

Griestiem virsū uzklājam 2,5*150 mm dēli.

Papildināsim nedaudz vispārējs skats mūsu topošā karkasa pirts ir 3*4 metri.

Karkasa vannas jumts

Bēniņu grīdai 775 mm augstumā piestiprinām kores zaru.

Spārēm uzliekam iepriekš sagatavotas saites.

Principā kopnes var uzreiz montēt ar savilkšanu, pēc kuras to var uzstādīt vietā vai atsevišķi, kā jums patīk. Spāru sānos var likt arī iekšējās saites, tas nedaudz atvieglos jūsu darbu.

Mēs sagriežam spāres zem pareizais leņķis, lai to izdarītu, atkāpieties no malas 76 mm, novelciet līniju no otras spāres malas līdz iezīmētajai vietai un nogrieziet to.

Dzērienu taisām uz iekšējām spārēm. Kā pagatavot šādu dzērienu, redzams fotoattēlā, kur un cik daudz atkāpties.

Uzliekam un nostiprinām jumta kopnes. Pēc tam mēs uzstādām gala sloksni. Pēc montāžas visa konstrukcija kļūs stingra.

Lai nodrošinātu, ka mūsu spāres neliecas un tām ir stingrība, katras spāres vidū izgatavojam un uzstādām balstu.

Dizainam vajadzētu izskatīties šādi. Šajā versijā mēs savienojam balstu, saiti un spāres ar metāla plāksnēm.

Mēs uzstādām džemperus starp spārēm.

Jumta pārkaru nostiprināšanai izmantojam griešanas dēļus. Pēc tam sašujam visu konstrukciju ar 2,5*150 mm dēli.

DIY karkasa pirts 3*4

Rezultātā mums vajadzētu iegūt tik mazu karkasa pirti, vai drīzāk topošās pirts karkasu. Tālāk jānosiltina sienas un griesti, jānosedz jumts, jāizveido iekšpuse un jāuzstāda plīts. Bet tas ir pavisam cits stāsts.

Daudzi tvaika cienītāji sapņo par labu, bet lētu privātu pirti. Vieta, kur var nomazgāties, atpūsties un iegūt labu enerģijas lādiņu. Viens no pieejamajiem un budžeta iespējas- "dari pats" karkasa vanna: soli pa solim instrukcija būvniecība atklās karkasa tehnoloģijas noslēpumus, kļūs par piemēru patstāvīgai būvniecībai no pamatiem līdz pareiza izvēle siltumizolācijas materiāli.

Ar karkasa konstrukciju montāžas prasmi jūs varat vienkārši un ātri to izdarīt ar savām rokām

Pirms karkasa pirts celtniecības ar savām rokām daudzi cilvēki sev uzdod jautājumu: kādu materiālu izmantot tās celtniecībai? Galu galā daudzi vannas saista ar konstrukcijām no baļķiem vai ķieģeļiem. Bet šādas ēkas to īpašniekiem ir diezgan dārgas, un laiks, kas nepieciešams, lai sasildītos, piemēram, sasmalcināta pirts ir apmēram 6 stundas.

Rāmju tehnoloģijas priekšrocības

Karkasa pirts celtniecība vienlaikus atrisina vairākas problēmas, jo tās ir: vienkārša būvniecības metode, izmantoto materiālu pieejamība un ātrs būvniecības ātrums. Rāmja tehnoloģijas priekšrocības ir šādas:

• vispieejamākās būvniecības izmaksas;
• vieglu pamatu veidu izmantošana;
• konstrukcijas zemā siltumvadītspēja veicina ātru uzsilšanu;
• iespēja veikt sakarus sienu iekšpusē, kas pozitīvi ietekmē pirts konstrukcijas estētisko komponentu;
• saraušanās neesamība ļauj ekspluatēt pirti tūlīt pēc tās uzbūvēšanas un apdares;
• videi draudzīgu materiālu izmantošana;
• nav nepieciešams izmantot īpašu celtniecības aprīkojumu;
• nav nepieciešamas īpašas celtniecības prasmes pašbūve karkasa vanna. Tiešsaistē ievietotie videoklipi to lieliski parāda;
• mitru būvniecības ciklu neesamība ļauj veikt būvniecību neatkarīgi no gaisa temperatūras un ūdens pieejamības;
• daudzi veidi, kā izrotāt ēku.

Visas šīs priekšrocības veicina karkasa vannu pieaugošo popularitāti. Atsauksmes no īpašniekiem, kuri būvniecības laikā izmantoja šādu tehnoloģiju, liecina, ka šādas konstrukcijas ir ekonomiskas un, ja tās ir pareizi uzbūvētas, var radīt lieliski apstākļiērtai lietošanai.

Karkasa vannu vājās puses, īpašnieku atsauksmes

Lai nosvērtu karkasa vannas konstrukcijas tehnoloģijas plusus un mīnusus, varat lūgt atsauksmes no īpašniekiem. Interneta forumos ir daudz informācijas no tiem, kuriem šāda pirts jau ir un jau kādu laiku to izmanto. Daži atstāj negatīvas atsauksmes: karkasa vannas, pēc viņu domām, mēdz ātri zaudēt savu izskatu, jo uz sienām veidojas sēnīte. Tas notiek telpas straujas dzesēšanas dēļ neatkarīgi no tā, cik labi tā ir izolēta.

Šo trūkumu var novērst, siltumizolācijai izmantojot tikai augstas kvalitātes izolācijas materiālus. Siltumizolācijas materiāla izvēlei ir jāpieiet ar visu nopietnību. Galu galā lēts putupolistirols vai minerālvate nepildīs savas funkcijas. Ekonomiskās klases putu izmantošana var izraisīt ugunsgrēku konstrukcijā, jo izolācija ir viegli uzliesmojoša.

Viens no pārskatos aprakstītajiem negatīvajiem aspektiem ir vannas saraušanās. Daudzi liecina, ka laika gaitā (apmēram 1,5-2 gadu laikā) rāmja konstrukcija dod saraušanos, kuras vērtība sasniedz 8-10 cm Tas savukārt var izraisīt iekšējo un ārējā apdareēkas.

Noderīgs padoms! Lai samazinātu karkasa vannas saraušanās ietekmi, būvniecības laikā jāizmanto zāģmateriāli, kas ir žāvēti krāsnī.

Apkopojot iepriekš minēto, mēs varam secināt, ka galvenie trūkumi ir ievērojamās karkasa vannas sienu izolācijas izmaksas, nepieciešamība pēc rūpīgas antiseptiska apstrāde un zema ugunsizturība. Tomēr, ņemot vērā milzīgo priekšrocību sarakstu, karkasa vannu konstrukcijas popularitāte nav zemāka par konstrukcijām, kas izgatavotas no baļķiem vai ķieģeļiem.

Ar dažām montāžas niansēm un īpašnieku atsauksmēm varat iepazīties, noskatoties video par karkasa pirts būvniecību ar savām rokām.

DIY karkasa vannas projekti. Labāko ēku fotoattēli

Iepazīstoties ar rāmju vannu fotogrāfijām un video ar savām rokām, daudzi nolemj paši uzbūvēt konstrukciju. Ar zināmu pieredzi celtniecībā un ņemot vērā labo praksi objektu būvniecībā, izmantojot karkasa tehnoloģiju, šādu pirti var uzbūvēt diezgan ātri. Tomēr, tāpat kā jebkurā būvniecībā, lai izvairītos no nopietnām kļūdām, ir nepieciešams kompetents projekts.

Projekti, fotogrāfijas no "dari pats" karkasa vannām 3x4, 4x4 m

Būvējot 3x4 m karkasa pirti ar savām rokām, jāņem vērā, ka telpa telpas iekšpusē jāizmanto pēc iespējas ergonomiskāk. Šādas mini vannas var uzbūvēt maza vasarnīca vai apgabals ar lauku māja kur ir nepieciešams glābt teritoriju. Šeit vannas procedūrām var nodoties ne vairāk kā divi cilvēki.

Lai ātri un lēti varētu uzbūvēt karkasa pirti, jums ir jābūt gatavam projektam, ko varat izmantot kā ceļvedi būvniecības laikā. Principā pirts var sastāvēt no vienas telpas, kurā tiks apvienota tvaika pirts, duša un ģērbtuve. Tas nav gluži ērti, jo ģērbties pēc procedūru veikšanas telpā ar augstu gaisa temperatūru un augstu mitrumu nav īpaši ērti.

Tipiski 3x4 m karkasa vannu dizaini nodrošina izkārtojumus, kur atsevišķas telpas ir iedalītas tvaika telpai, mazgāšanas telpai un atpūtas telpai. Šādu vannu var sildīt ar vienu malkas krāsni vai katlu. Karkasa vannas rasējumos var ņemt vērā arī pieticīgas verandas klātbūtni.

4x4 vai 3x4 karkasa vannu konstrukcijai "dari pats" to mazā izmēra dēļ ir savas priekšrocības:

• pienācīgs ietaupījums uz būvmateriāliem - ja konstrukcijas sienas garums ir 3 m, sešu metru sija tiek pārgriezta uz pusēm un atkritumu praktiski nepaliek;
• būvniecības ātrums - ja ir pieejams karkasa vannas projekts un rasējums, konstrukciju iespējams uzcelt 2 nedēļu laikā;
• izturība un izturība - ņemot vērā, ka ir nepieciešams minimāls materiālu daudzums, jums nav jātaupās uz koka kvalitāti un jāizvēlas augstas kvalitātes materiāls ar labu impregnēšanu.

Noderīgs padoms! Jebkura jauna ēka jūsu vietā, pat neliela pirts, ir obligāti jāreģistrē kadastra reģistrā.

Nelielas platības karkasa vannu fotoattēlu apskats palīdzēs jums iepazīties ar projektiem un izvēlēties sev tīkamu iespēju.

6x6 karkasa vannu ar bēniņiem projekti

Ja esat īpašnieks liela personīgais sižets, ir jēga uzbūvēt skaistu un plašu pirti. Tajā var tvaicēt pats un uzaicināt draugus – vietas pietiks visiem. Karkasa vannu ar bēniņiem projektos ir izstrādāts izkārtojums, kur atpūtas telpa parasti aizņem līdz 20 kvadrātmetriem. m Tajā pašā telpā ir kāpnes, kas ved uz mansarda stāvu, ko parasti izmanto kā guļamistabu.

Daudzi lietotāji tiešsaistē ievieto fotoattēlus ar karkasa pirts būvniecības posmiem ar savām rokām. Fotoattēli palīdzēs vizuāli iepazīties ar neatkarīgas būvniecības niansēm.

Karkasa vannas izolācijas shēma

Viens no svarīgiem punktiem karkasa vannas montāžā ir tās siltumizolācija. Gan materiāla izvēle, gan tā uzstādīšana ir jāuztver ar visu atbildību. Kā izolāciju var izmantot minerālvati. Šim materiālam ir raksturīga augsta tvaiku caurlaidība, tas ir nedegošs un sienas ar šādu izolāciju “elpo”. Tādējādi tiek panākts baļķu vannas efekts.

Minerālšķiedru var ieklāt plātnēs vai ruļļos, ​​taču vēlams izmantot pirmo iespēju. Starp statīviem tiek uzliktas izolācijas plāksnes. Ja loksnes rāmja nišas stūros ir deformētas un nav cieši pieguļošas, loksnes ir jāiztaisno, izmantojot nazi. Izolācijai jābūt ciešā saskarē ar koka karkasa elementiem pa visu perimetru, kā arī vienam ar otru.

Noderīgs padoms! Speciālisti iesaka karkasa vannu izolēt ar diviem slāņiem pa 5 cm: pirmais slānis ir izgatavots no izolācijas plātnēs, otrais ir izgatavots no velmēta materiāla. Tādējādi visas savienojošās līnijas tiks bloķētas.

Starp izolācijas plāksnēm un rāmja ārējo apvalku tiek ieklāts hidroizolācijas slānis. Šim nolūkam varat izmantot, piemēram, Tektoten plēvi. Fakts ir tāds, ka ekspluatācijas laikā atvērtā izolācija tiek daļēji izpūsta caur ventilācijas spraugu, kas izraisa izolācijas biezuma samazināšanos un tās siltumizolācijas īpašību pasliktināšanos. Vēja hidroizolācijas aizsardzības ieklāšana no tvaiku caurlaidīgas membrānas garantēs siltumizolācijas slāņa efektivitāti.

Iekšpusē ir tvaika barjera, kas izgatavota no polietilēna alumīnija folijs. Filmas savienojumi tiek pielīmēti ar lenti, pēc tam tie tiek turpināti iekšējā apdare. Rāmja izolācijas process ir diezgan darbietilpīgs un prasa rūpīgu izpildi. Ja tehnoloģija netiek uzturēta, minerālvate laika gaitā var sarukt, kas ietekmēs visas konstrukcijas siltumizolācijas parametrus.

Zemāk esošajā videoklipā detalizētāk tiks parādīta konstrukcijas izolācijas tehnoloģija karkasa vannas būvniecības laikā.

Jumta sakārtojums

Mazajiem vannas derēs divslīpju vai slīpa jumta forma. Vieglāk īstenojams - frontons. Šāda jumta spāru sistēma ir izgatavota no koka sijas 15x5 cm Ērtības un drošības labad visi konstrukcijas elementi ir jāsamontē uz zemes. Lai izvairītos no kļūdām montāžas laikā, ieteicams veikt izkārtojumu, kura formu atkārtos visi spāru elementi.

Lai izveidotu modeli, ir jāsavieno abu spāru augšējie gali ar naglu. Spāru kāju apakšējās malas tiek novietotas un nostiprinātas vietās, kur ir plānoti balsti. Iegūtais skaitlis ir nostiprināts ar šķērsvirziena džemperi - šķērsstieni. Šķērsstienis ir savienots ar spāres kājām, izmantojot skrūves.

Kad visas jumta kopnes ir samontētas, tās sāk uzstādīt uz vietas. Vispirms ir jānostiprina priekšējie elementi, starp kuriem uzziņai tiek izvilkta konstrukcijas aukla. Tās atrašanās vieta sakritīs ar jumta kores līniju. Atlikušie elementi ir uzstādīti tā līmenī. Solis starp kopnēm parasti ir 1,2 m, lai gan to var mainīt uz augšu vai uz leju.

Noderīgs padoms! Veicot spāres kāju pakāpienu, ir jāņem vērā skursteņa atrašanās vieta. Tam jābūt centrētam starp spārēm.

Uzstādot katru no kopnēm, jums jāpārbauda instalācijas vertikālums, izmantojot svērteni. Ja ir novirzes no vertikāles, ir nepieciešams izlīdzināt to stāvokli, izmantojot oderi zem spāru kāja atbilstoša biezuma dēļu gabali. Tālāk viņi sakārto apvalku. Ja kā jumta segums Tiks lietots ondulīns vai cits mīksts materiāls, attālumam starp apvalka elementiem jābūt ne vairāk kā 1 cm.

Jumts tiek izolēts, izmantojot karkasa izolācijai izmantotos materiālus. Jumts ir pārklāts ar jumta materiālu. Kore ir aizsargāta ar stūri, kas izgatavots no cinkotas loksnes vai rūpnīcā izgatavota elementa.

Grīdu izbūve un apdare

Pirts grīdu īpatnība ir tāda, ka to dizains var atšķirties atkarībā no telpas mērķa, kurā tās ir uzstādītas. Telpās, kas ir tiešā saskarē ar ūdeni, tiek ierīkota liešanas grīda. Tās dizains sastāv no grīdas seguma, kas izgatavots no dēļiem, starp kuriem ir atstātas spraugas, lai drenāža varētu nokļūt zemē. Šādas grīdas nav nepieciešams izolēt.

Karkasa vannas grīdas izbūve sākas ar baļķu ieklāšanu. Ja attālums starp atbalsta punktiem ir lielāks par 3 m, ieteicams uzstādīt atbalsta kolonnas. Vietās, kur lagas saskaras ar sloksnes pamatni un stabiem, tiek izmantota hidroizolācija no vairākiem jumta materiāla slāņiem. Dēļi ir uzstādīti uz sijām.

Noderīgs padoms! Lai varētu izžūt applūdušo grīdu, tās grīdas dēļi nav piestiprināti pie sijām.

Dēļi izlietajā grīdas konstrukcijā tiek novietoti ar atstarpi no 3 līdz 4 mm. Attālumam jābūt arī starp grīdas līniju un vannas sienu (apmēram 2 cm). Ja augsne zem ēkas ir smilšaina, var aprobežoties ar 25 cm grants slāņa uzbēršanu. Attālumam no grants virsmas līdz pamatnei jābūt 10-12 cm uzbūvējiet paplāti, no kuras ūdens tiks novirzīts drenāžas bedrē.

Atpūtas telpām ir uzstādīta grīda ar “necaurlaidīgu” konstrukciju. Tās uzstādīšana sākas ar apakšgrīdu, kas izgatavota no divām dēļu rindām. Virsū ieklāts vienlaidus priedes dēļu grīdas segums. Sākumā tos vienkārši iebaro. Un tikai tad, kad ir pabeigti visi iekšējās apdares darbi un telpa kārtīgi izžuvusi, grīdas dēļi beidzot tiek noregulēti un pilnībā nostiprināti.

Jāņem vērā, ka grīdas dēļi jānovieto ar slīpumu pret vietu, kur tiek savākti notekūdeņi un novadīti kanalizācijā. Zemākajā punktā koka grīdas segums izveidojiet caurumu un pievienojiet to kanalizācijas sifonam. Necaurlaidīgai grīdai nepieciešama izolācija, kas tiek novietota apdares pārklājuma priekšā.

Video: karkasa vannas ar savām rokām no pamatiem līdz jumtam

Tiem, kuri pirmo reizi saskaras ar karkasa vannas būvniecību, ir ļoti svarīgi ne tikai iepazīties ar soli pa solim uzstādīšanas instrukcijām, bet arī iegūt vizuālu visu būvniecības posmu attēlojumu. Internetā varat atrast desmitiem mācību video par to, kā ar savām rokām uzbūvēt karkasa pirti. Video materiāli satur daudz noderīga informācija un var kļūt par sava veida vadlīnijām darba ražošanā.

Izpētot video instrukcijas, jūs varat uzzināt par pirts būvniecības pamatu uzstādīšanas iezīmēm un veidiem, kā arī par viena vai cita veida pamatu izmantošanas lietderīgumu. Šeit Jūs varat saņemt atbildes uz visiem jautājumiem par cauruļvadu ierīkošanu, karkasa uzstādīšanu, jumta segumu un pirts aprīkošanu ar vienu vai otru apkures iekārtu.

Video pamācību skatīšanās palīdzēs jums mācīties noderīgi ieteikumi par izolācijas materiāla izmantošanu un tā uzstādīšanu. Galu galā pirts galvenais ir siltums, kas jāsaglabā konstrukcijas iekšpusē. Profesionālie padomi palīdzēs pareizi sadalīt un uzstādīt izolāciju atkarībā no pirts sezonas izmantošanas, kas ietekmēs konstrukcijas izturību un izskatu.

Daudzi videoklipi ir veltīti rāmja vannas apdares sadaļai. Šeit ir dažādu apdares materiālu priekšrocības un trūkumi. Konsultācijas pieredzējuši amatnieki atklās katra materiāla veida īpašības un veiktspējas īpašības. Noderēs arī praktiski padomi no tiem, kuri paši uzbūvējuši un izmantojuši karkasa pirti.

Lai gan būvniecība, izmantojot karkasa tehnoloģiju, nav īpaši sarežģīta, ir vērts iepazīties ar pamata ieteikumiem. Dažos videoklipos ir informācija par visbiežāk pieļautajām kļūdām, būvējot pirti. Materiāla pārskatīšana palīdzēs jums izvairīties no tiem nākotnē. Tā būs garantija ātra būvniecība uzticams un izturīgs dizains.