Главная / Цветы / Механизм бачка унитаза и его типичные проблемы.

Механизм бачка унитаза и его типичные проблемы.

В этой статье нам предстоит познакомиться с тем, как устроен сливной бачок. Мы изучим устройство устаревших и современных конструкций. Кроме того, нами будут затронуты типичные проблемы механизмов бачка.

Итак, в путь.

Перечень узлов

Он более чем невелик.

Наливной механизм для унитаза (он же — заливной клапан) используется для дозированного наполнения бачка . При сливе он открывается; при подъеме воды до определенного уровня перекрывает ее подачу.
Механизм для смыва унитаза (сливной клапан) отвечает, соответственно, за слив . Его задача — после нажатия кнопки, рычага или рывка цепочки израсходовать весь объем воды с максимальной скоростью.

Впрочем: так называемые механизмы двойного слива в одном из режимов позволяют расходовать лишь часть объема бачка, тем самым экономя воду.

Узел сопряжения бачка с полочкой должен обеспечить герметичность при сливе . Собственно, в современных компактах эта функция возлагается на кольцевую манжету из мягкой резины.

Заливной клапан

Латунный с коромыслом

Наиболее старый конструктивно, но использующийся по сей день заливной механизм для унитаза — латунный клапан с бочонком, коромыслом, поплавком и резиновой прокладкой.

Принцип его работы нетрудно понять, разобрав это приспособление:

При подъеме уровня воды всплывающий поплавок тянет длинное плечо коромысла вверх, при этом прижимая бочонок прокладкой к коническому соплу и перекрывая воду.
При сливе поплавок опускается, и бочонок открывает сопло.

У столь простой схемы есть, однако, несколько специфических проблем.

Пластиковый с коромыслом

Благодаря более дешевому по сравнению с латунью пластику цена этого типа клапанов несколько ниже.

Конструкция, тем не менее, претерпела минимальное количество изменений.

Регулировка коромысла осуществляется не его принудительной деформацией, а регулировочным винтом.
Опционально добавился опрокидывающийся поплавок. При достижении определенного уровня воды он резко меняет свое положение, за счет чего перекрывает воду не постепенно, а мгновенно.

К перечисленным выше проблемам старого механизма добавились связанные с низкой механической прочностью пластика. Теперь, как правило, шпилька не перетирается и не разрушается ржавчиной, а постепенно расширяет отверстия в корпусе клапана и выпадает из них. Инструкция по устранению этой проблемы сводится, увы, к замене клапана целиком.

Промежуточный вариант — пластиковый клапан и латунное коромысло.

С направляющей для поплавка

Современный поплавковый механизм для унитаза может приобретать самые разнообразные формы и конструктивные исполнения. Ключевое отличие от привычных изделий родом из Советского Союза — в том, что поплавок движется вдоль вертикальной направляющей.

В чем достоинства такого решения:

Заливной клапан занимает минимум места в унитазе.
Смещение поплавка в горизонтальной плоскости невозможно. Раз так — поплавок больше не может помешать работе сливного клапана.

Регулировка уровня поплавка, при котором перекрывается вода, осуществляется винтовым механизмом. Качественные силиконовые прокладки служат десятилетиями. Единственной проблемой остается забивающий клапан песок, что лечится его разборкой и промывкой.

Между прочим: установив после вентиля фильтр грубой очистки, вы устраните проблему раз и навсегда. А вот продающиеся с клапанами фильтры лучше не ставить: они имеют слишком тонкие сетки и быстро забиваются тем мусором, который клапан пропускает без осложнений.

Сливной клапан

Каким может быть механизм для слива бачка унитаза?

Чугунный колокол

Эти изделия использовались в отечественных верхних бачках как минимум с первых послевоенных лет. За слив отвечал массивный чугунный клапан на рычаге, опирающемся на край бачка. Подъем клапана прикрепленной к рычагу цепочкой открывал путь воде; остаток воды из бачка высасывался создающимся в разрежением через П-образный перелив.

Типичная проблема колокола всего одна — утрата прокладкой эластичности. Для замены прокладки используется микропористая резина. К сожалению, младшим образцам этой безотказной конструкции уже почти полвека; эрозия и известковые отложения практически вывели их из эксплуатации.

Гофра

Это пластиковое недоразумение сменило колокол в 70-х годах прошлого века. Гофра наклонялась при рывке за веревку и опять-таки за счет разрежения в сливной трубе высасывала всю воду из бачка.

Этот механизм для слива унитаза был порочной конструкцией изначально: его работа связана с деформацией пластика. Известкование его поверхности водой уменьшало и без того небольшой ресурс гофры до двух лет и менее.

Груша

Более здравым решением стала груша, которой оснащались как верхние бачки, так и первые компакты. Резиновое полушарие ходило по направляющим и поднималось рычагом или ручкой, проходившей через крышку бачка.

Основной проблемой первых комплектов арматуры с грушами была коррозия стальных болтов, крепивших седло к корпусу бачка. Чуть реже разрушался шток или утрачивала эластичность сама груша. Ремонт арматуры своими руками сводился к замене дефектного элемента или, что было куда разумнее, комплекта целиком: срок его беспроблемной службы редко превышал 5-7 лет.

Современный механизм для слива воды в унитазе тоже зачастую включает грушу; однако в нем, в отличие от предшественников, почти не используются металлические детали. Груша надета на полый полимерный шток, выполняющий заодно функцию перелива, и поднимается ручкой, возвышающейся над крышкой бачка.

Пластиковый колокол

Одновременно с грушами в дешевых пластиковых бачках какое-то время использовался механизм с пластиковым колоколом-поплавком, надетым на цилиндрический слив. При нажатии кнопки колокол тонул, вытесняя воду; при этом она попадала в перелив и за счет разрежения в сливе опустошала бачок.

Конструкция была исключительно неудобна в использовании, поскольку срабатывала при строго определенном уровне воды в бачке. Изменение давления в водопроводе в сочетании с распространенными тогда поплавками с латунным коромыслом заметно влияло на этот уровень.

Современные сливы

Типичный запорный механизм для унитаза, которым комплектуются современные импортные бачки, представляет собой вертикальную пластиковую колонну. Полость внутри колонны представляет собой перелив; вода перекрывается кольцевой прокладкой, надетой на полый шток.

Как правило, сливные механизмы позволяют регулировать:

Интенсивность слива за счет настройки максимального расстояния между седлом и прокладкой.
Уровень перелива.
В системах с двойным сливом — расход воды при нажатии кнопки, использующей для слива часть содержимого бачка.

Единственная типичная проблема конструкции — прокладка. За 5-8 лет она теряет эластичность и нуждается в замене. К счастью, ее несложно приобрести отдельно от арматуры.

Сопряжение бачка и унитаза

У современных унитазов с литой полочкой кольцевая прокладка служит неограниченно долго и проблем не создает. Единственная конструкция, заслуживающая упоминания — унитаз с отдельной полочкой отечественного образца.

Список проблем, которые она создает владельцу, довольно внушителен:

Коррозия крепежных болтов.
Скол полочки при нажатии.
Скол .
Утрата эластичности овальной манжетой между бачком и полочкой.
Разрыв конической манжеты под полочкой.

Потенциальному покупателю можно дать лишь один совет: увидев такой комплект, отойдите от него как можно дальше.

Заключение

Разумеется, в одном небольшом материале невозможно описать все произведенных за последние десятилетия конструкции бачков. С некоторыми решениями, которых мы не коснулись, читателя познакомит видео в этой статье.

Изобретение относится к области очистки газов мокрым способом от твердых частиц и может быть применено в энергетике для очистки отходящих от котлов газов. Устройство включает корпус с противокоррозийной облицовкой, подводящий и отводящий газ патрубки, а также эмульгатор, каплеуловитель, выполненный в виде кольцевой решетки с радиально расположенными лопатками и конусным днищем, и подвод горячего воздуха. Каплеуловитель установлен с кольцевым зазором к облицовке скруббера, при этом дальние от центра концы лопаток каплеуловителя смещены от их радиального положения во встречном к ходу крутки потока направлении. Днище каплеуловителя выполнено конусом вершиной вниз с отверстием в вершине конуса, при этом внутри конусного днища установлено промывочное устройство. Технический результат: увеличение степени отделения жидкости из потока газов, уменьшение вторичного уноса капель жидкости, простота изготовления устройства. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области очистки газов мокрым способом от твердых частиц и может быть применено преимущественно в энергетике для очистки отходящих от котлов газов.

Известны скрубберы-каплеуловители, работающие с прямоточными трубами Вентури. При этом основной процесс коагуляции эоловых частиц и захвата их каплями воды происходит в трубах Вентури (см., например, «Справочник по пыле- и золоулавливанию», М., 1983 г., стр. 120, рис. 4.48), а сам скруббер служит для улавливания капельного уноса и части золы, осаждающихся на его стенку, за счет центробежных сил вихревого потока газов в скруббере (рис. 4.36, там же). Для смыва этих частиц сверху по стенкам, облицованным кислотоупорной плиткой, стекает пленка воды, создаваемая поясом орошения.

В последнее время в скрубберах устанавливают вихревые эмульгаторы, создающие активную зону улавливания частиц золы в пенном слое. При этом часть бочки корпуса-скруббера оказывается занятой эмульгатором. Очищенные газы выходят в верхнюю часть скруббера с высокой степенью насыщения мелкими каплями и низкой температурой (≈50°С), равной или ниже температуры точки росы. Поэтому вопрос осаждения капель, осушения газа после эмульгатора становится наиважнейшим. Вынос влажных капель в газоход за скруббером и в дымосос приводит к заносу всасывающих карманов дымососа и газохода за дымососом, ухудшению тяги и снижает надежность несения нагрузки. Подача горячего воздуха для подогрева газов не решает проблему и при большом каплеуносе сильно снижает КПД котельной установки, так как приходится выбрасывать тепло с горячим воздухом за пределами котла. Поэтому работа эмульгаторов без каплеуловителей практически невозможна.

В настоящее время разработано несколько конструкций каплеуловителей. Так, например, по патенту №2225248, В 01D 53/86, 47/04 каплеуловитель выполнен в виде шатра из уголковых элементов. Наклон уголков к периферии обеспечивает отвод уловленных капель на стенку скруббера и возврат в рабочую зону эмульгатора (прототипа). Недостатком данного каплеуловителя является его высокое сопротивление. Кроме того, открытая решетка каплеуловителя по всему его сечению допускает интенсивный вынос капель по центру, где восходящие потоки наиболее сильны.

Для исключения этого другие конструкции каплеуловителей предусматривают кольцевой вариант каплеуловителя, где газ проходит по кольцу с решеткой из лопаток, расположенных радиально, обеспечивающих дополнительное закручивание газов и создание центробежных сил для сепарации капель на стенку скруббера, по которой они стекают в активную зону улавливания золы ниже каплеуловителя. При этом между обечайкой собственно каплеуловителя и облицовкой скруббера предусматривается зазор. Такой каплеуловитель устанавливается фирмой «КОЧ», например, по патенту №2086293, кл. 6 B01D 47/04, где на чертеже он не показан, а в натуре применяется, а также по патенту 2163834, кл. B01D 47/04, по которым в настоящее время фирма «КОЧ» внедряет эмульгаторы вместе с кольцевыми каплеуловителями, описанными выше (принимаем их за прототипы). Аналогична конструкция каплеуловителя по патенту №2158166.

Недостатками данного прототипа являются:

1. Недостаточно полное улавливание капель. Это связано с тем, что капли не успевают отсепарироваться на стенку из внутренней части довольно широкого кольцевого потока и оказываются за пределами защитного козырька.

2. Днище каплеуловителя, выполненное в виде конуса вершиной вверх, способствует «отводу» набрасываемых на него снизу капель на периферию днища и захвату их восходящим потоком газа в кольцевой части.

3. Предусмотренная промывка каплеуловителя сверху также увеличивает капельный унос, вызывает необходимость подачи большего количества горячего воздуха на подогрев, что снижает экономичность.

4. Отсепарированные на стенку капли выше каплеуловителя при стекании вниз по гладкой облицовке испытывают встречное давление крутящегося потока, что приводит к повторному захвату капель с поверхности стенки.

5. В кольцевом зазоре между обечайкой каплеуловителя и облицовкой скруббера отсутствуют устройства, предотвращающие проскок газа стекающим навстречу каплям.

Задача изобретения

Увеличить степень отделения капель из потока газов.

Облегчить условия их стекания вниз по стенке скруббера.

Не допустить попадания капель в кольцевую решетку каплеуловителя, в том числе от поступаемой на промывку каплеуловителя жидкости.

Не допустить проскока газов навстречу стекающей жидкости в кольцевом зазоре.

Эта задача решается следующим образом:

1. Лопатки каплеуловителя развернуты против хода крутящегося потока, т.е. дальний (от центра) конец лопатки смещен по окружности во встречном к крутке потока направлении. При этом вектор скорости, выходящий из сечения межлопаточного окна, отклонен от касательной окружности на внешнюю сторону, т.е. к стенке скруббера.

2. Днище каплеуловителя выполнено конусом вершиной вниз и приобрело форму тарелки. При этом набрасываемые на его поверхность снизу капли стекают к центру и возвращаются в эмульсионный слой.

3. Промывочное устройство, установленное внутри тарелки днища, не подвержено влиянию восходящего вихря над каплеуловителем, поэтому промывочная вода стекает также в эмульсионный слой через предусмотренное в вершине конуса отверстие.

4. В облицовке стенок скруббера выше каплеуловителя выполнены специальные вертикальные каналы.

5. Ниже кольцевого зазора выполнен специальный кольцевой аэродинамический выступ.

Предлагаемый скруббер-каплеуловитель представлен на чертежах, где на фиг. 1 показан общий вид скруббера-каплеуловителя; на фиг. 2 - сечение внутренней облицовки с каналами и установка лопаток каплеуловителя со встречным смещением к крутке потока.

Корпус скруббера 1 (фиг.1) с подводящим 2 и отводящим 3 патрубками содержит эмульгатор 4 и каплеуловитель 5. В верхней части выполнен патрубок 6 для подачи горячего воздуха. Облицовка внутренней части скруббера 1 на высоте между каплеуловителем 5 и защитным козырьком 7 выполнена с наличием каналов 8 (фиг.2). Ниже кольцевого зазора 9 установлен аэродинамический выступ 10. Лопатки 11 каплеуловителя 5 установлены под углом к его плоскости, а их концы, примыкающие к наружной цилиндрической обечайке 12, смещены против или по ходу вращения на некоторый угол (имеют спиралевидное отклонение от радиуса, фиг. 2). В конусообразное днище 13 каплеуловителя предусмотрен подвод воды через распылитель 14 с клапаном 15 на подводящей трубе.

В нижней части корпуса 1 установлен гидрозатвор 16. К эмульгатору 4 трубой 17 подведена вода.

Скруббер-каплеуловитель работает следующим образом.

Запыленный газ через подводящий патрубок 2 поступает в корпус скруббера 1 и, пройдя последовательно эмульгатор 4 и каплеуловитель, поступает в отводящий патрубок 3.

Над эмульгатором 4 образуется пенистый слой, в котором происходит эффективный массообмен и захват твердых частиц каплями воды, поступающей к эмульгатору по трубе 17. При этом порции пульпы стекают в низ скруббера 1 и через гидрозатвор 16 удаляются. Газ выходит через лопатки 11 каплеуловителя 5 и получает дополнительное закручивание, благодаря чему оставшиеся в нем мелкие капли воды оседают на облицовке стен корпуса 1 выше каплеуловителя. Побуждаемые скоростным потоком газа они движутся по спирали по гладкой облицовочной поверхности до ближайшего канала 8, в котором создана аэродинамическая тень, способствующая их быстрому стеканию вниз в кольцевой зазор 9, защищенный аэродинамическим выступом 10, предусматривающим ограничение встречного потока газов в кольцевом зазоре 9 снизу вверх. Благодаря этому все отсепарированные капли проходят кольцевой зазор 9 и поступают снова в пространство над эмульгатором 4. Смещение наружных концов лопаток 11 по ходу вращения газов (или против хода от их радиального положения) предусматривает концентрацию вихря к стенке при смещении против вращения и к центру при смещении по ходу вращения. При этом длина лопатки 11 увеличена, а наружная обечайка 12 остается неизменной. При противоточном смещении достигается более быстрая сепарация капель на стенки и осушение потока газа после увеличения крутки его (потока) лопатками 11 каплеуловителя 5, поэтому выбран именно этот вариант смещения. Для смыва отложений золы из чаши днища 13 предусмотрен распылитель 14 с соплами, соединенный с источником воды через регулируемый клапан 15, который работает в постоянном или прерывистом режиме. Распылитель 14 помещен во внутреннем пространстве конусного днища и находится в аэродинамической тени, что исключает унос капель вверх при его работе. Отложения золы, возникшие в чаше днища 13 или упавшие сверху, смываются таким образом водой, которой придается распылителем 14 вращательное движение в чаше днища с удалением ее через сливное отверстие в вершине днища 13 в зону эмульгатора 4. Туда же подается основное орошение эмульгатора через трубу 17.

Очищенный от золовых частиц газ, пройдя каплеуловитель 5, выше защитного козырька 7 не имеет капель жидкости, но его температура очень низка и приближается или ниже температуры точки росы, что вызывает интенсивную коррозию газоходов после золоуловителей. Поэтому через патрубок 6 подают горячий воздух, который повышает температуру газов за золоуловителем, исключая коррозию и отложения золы за золоуловителем.

Предлагаемый скруббер-каплеуловитель позволяет уменьшить или исключить полностью вынос капель выше защитного козырька 7. Этим достигается значительное повышение температуры газов за золоуловителем после смешения их с горячим воздухом патрубка 6, что недостижимо при интенсивном выносе капель и ведет к увеличению потерь тепла с горячим воздухом через патрубок 6 или увеличению коррозии газоходов и дымовой трубы.

Предложенный каплеуловитель прост по конструкции и может быть изготовлен из доступного материала (нержавейки) в короткие сроки.

1. Скруббер-каплеуловитель, включающий корпус с противокоррозийной облицовкой, подводящий и отводящий газ патрубки, а также эмульгатор, каплеуловитель, выполненный в виде кольцевой решетки с радиально расположенными лопатками и конусным днищем, и подвод горячего воздуха, отличающийся тем, что каплеуловитель установлен с кольцевым зазором к облицовке скруббера, при этом дальние от центра концы лопаток каплеуловителя смещены от их радиального положения во встречном к ходу крутки потока направлении.

2. Скруббер-каплеуловитель по п.1, отличающийся тем, что днище каплеуловителя выполнено конусом вершиной вниз с отверстием в вершине конуса.

3. Скруббер-каплеуловитель по п.1 или 2, отличающийся тем, что внутри конусного днища каплеуловителя установлено промывочное устройство.

4. Скруббер-каплеуловитель по п.1, отличающийся тем, что в облицовке стенок скруббера между защитным козырьком и каплеуловителем выполнены вертикальные каналы.

5. Скруббер-каплеуловитель по п.1, отличающийся тем, что ниже кольцевого зазора выполнен аэродинамический выступ.

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам очистки газа от жидкостей и твердых частиц с использованием центробежных сил, возникающих при закручивании газожидкостного потока, и может быть использовано в газодобывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области устройств, применяемых для отделения капельной влаги от газового потока, и может быть применено для мокрой очистки выбрасываемых в атмосферу газов, а также отделения капель воды, нефти и газового конденсата от газового потока в любой области промышленности.

Смывные бачки со спускной арматурой и поплавковыми клапанами к ним (ГОСТ 21485.0-76 -ГОСТ 21485 5-76) предназначены для промывки унитазов и напольных чаш. Поплавковые клапаны можно устанавливать с правой или с левой стороны бачка.
Бачки изготовляют из керамики (фаянс, полуфарфор, фарфор), серого чугуна и из пластмасс, клапаны - из латуни и пластмасс.
Прокладки и наполнительные трубки делают из резины.
Наружные поверхности корпуса и крышки чугунных бачков должны быть огрунтованы масляными красками светлых тонов, а внутренние поверхности и детали арматуры - водоустойчивым лакокрасочным покрытием. Края деталей не должны иметь заусенцев и заливов.
Коробление стенок корпуса и крышки керамических бачков 1-го сорта не должно превышать 3 мм; 2-го сорта - 5 мм; 3-го сорта - 7 мм.
Бачки должны поставляться в комплекте с поплавковыми клапанами, спускной и наполнительной арматурой, резиновыми прокладками между бачком и унитазом. Бачки, устанавливаемые непосредственно на унитазе со съёмными полочками, должны быть смонтированы на полочках и упакованы отдельно от унитазов. Бачки, устанавливаемые на цельноотлитых полочках, поставляются отдельно от унитазов.
На рис. 100-102 приведены смывные бачки, изготовляемые заводами Минпромстрсйматериалов СССР, на рис. 103 и 104 - поплавковые клапаны к смывным бачкам по ГОСТ 21485.0-76 - ГОСТ 21485.5-76.

Рис. 100. Смывной низко располагаемый керамический бачок с верхним пуском БО 58А (масса 11,5 кг)
1 - корпус; 2 - крышка; 3 - арматура спускная; 4 - перелив; 5 - клапан поплавковый

Рис. 101. Смывной низко располагаемый керамический бачок с боковым пуском ТУ 21-28-10-71 (корпус), ТУ 21-РСФСР-377-73 (арматура) (масса 11 кг)
1 - латунный поплавковый клапан, 2 - узел выпуска (латнь, резина), 3 - пластмассовый поплавок; 4 - резиновая груша; 5 - узел присоединения бачка к полочке (латунь, резина); 6 - узел перелива (пластмасса, резина); 7 - узел крепления спускного устройства (латунь, резина)

Рис. 102. Смывной высоко располагаемый чугунный бачок с чугунным сифоном (масса 14 кг)
1 - поплавковый пластмассовый клапан; 2 - шплинт; 3-сифон; 4 - рычаг; 5 - крышка бачка; 6 - корпус бачка, 7 - спускной клапан; 8 - контргайка, 9 - держка

Кроме указанных на рис. 100-102 выпускаются бачки: смывной керамический среднерасполагаемый (на высоте 800 мм от пола) с принудительно заряжаемым сифоном и боковым пуском (ТУ21-28-10-7), массой 12 кг; смывной пластмассовый низко располагаемый с боковым пуском ТУ 21 ЛатвССР 074-75. Корпус и крышку изготовляют из ударопрочного полистирола, другие детали - из полиэтилена высокой плотности или ударопрочного полистирола. Бачок крепится к стене над унитазом и имеет отдельную смывную трубу Dy 50. Размеры бачка, мм: длина 400, ширина 190, высота 310; масса бачка 2 кг.

Рис. 103. Клапан поплавковый противодавления пластмассовый (КПП) к смывным бачкам
1 - муфта (труб. 1/2); 2 подводящая труба; 3 - гайка; 4- резиновые прокладки; 5 - корпус клапана; 6 - резиновая пробка; 7 - шток клапана; 8- латунный рычаг; 9 - пластмассовый поплавок; 10 - ось рычага; 11 - резиновая наполнительная трубка; 12 - шайба (в скобках даны размеры для клапанов к чугунным высоко располагаемым бачкам)

Существенной конструктивной деталью для унитазов является промывное устройство (смывной бачок). Надежность и бесперебойность работы гарантирует экономное расходование воды на промывку. Промывные устройства подразделяются:

на аккумулирующие, вода в которых накапливается постепенно и быстротечно расходуется;

смывные прямого действия (смывные краны). В жилых зданиях устанавливают аккумулирующие промывные устройства.

Смывной бачок с полочкой, боковой пуск: 1 - крышка бачка; 2 - перелив; 3 - поплавковый клапан; 4 - тяга; 5 - рычаг; 6 - поплавковый клапан; 7 - спускной рычаг; 8 - корпус бачка; 9 - гайка перелива; 10 - полочка; 11 - шпилька; 12 - прокладка седла; 13 - груша; 14 - гайка; 15 - прокладка; 16 - прокладка фасонная; 17 - седло; 18 - дуга; 19 - втулка

При разработке моделей смывных бачков уделяется большое внимание рациональному использованию и экономии воды. Современный дизайн, форма поверхности стока позволяют добиться большой эффективности и гигиенической чистоты слива при расходовании малых объемов воды - двухрежимной кнопкой. Двухрежимная кнопка предусматривает большой и экономичный слив. Тщательно разработанный клапанный механизм наполнения и слива прошел многолетнюю проверку временем, что гарантирует надежность и удобство эксплуатации.

Устранение неисправностей в смывном бачке. Смывной бачок с боковой подводкой воды имеет ряд недостатков, из-за которых вода подтекает из бачка в унитаз. Для установления причины течи, снимите крышку, нажмите пальцами на плоскую часть груши. Течь должна прекратиться. Причины течи - неисправность тяги груши, спускового рычага, дуги, поплавкового клапана и др. Тяга должна свободно скользить под тяжестью груши во втулке. Если этого не происходит, снимите тягу спускного рычага и выдерните из груши. Выпрямите тягу, обращая особое внимание на П-образный участок. Он не должен цепляться за рычаг. При изгибах участка, близкого к резьбе, его лучше выпрямить на доске молотком. Если на тяге сорвалась резьба, нарежьте новую. Важно только, чтобы длина резьбы оставалась прежней, иначе при заворачивании можно проткнуть грушу насквозь. Прямую часть тяги вы всегда удлините за счет П-образного участка. Восстанавливайте укороченную П-образную часть с особой тщательностью, чтобы она не цепляла за спускной рычаг При наличии подходящей по диаметру стальной омедненной или латунной проволоки изготовьте новую тягу. Временно можете использовать стальную проволоку, но она быстро ржавеет и обламывается в месте завертывания в грушу. П-образный участок можете превратить в кольцевой, не обязательно сохранять прежнюю форму тяги, главное, тяга не должна цепляться за детали бачка.

Спускные механизмы смывных бачков: а - верхний спускной стандартный механизм; б - верхний спускной дозирующий механизм при стандартной или самодельной крышке смывного бачка; 1 - прокладка; 2 - специальная втулка; 3 - рукоятка; 4 - крышка бачка; 5 - тянущая трубка; 6 - направляющая трубка; 7 - короткая тяга; 8 - груз; 9 - дуга; 10 - груша; 11 - удлиненная тяга

В смывном бачке с верхним расположением спускного механизма разбивается крышка. Чтобы не сломать направляющую трубку, придержите плоскогубцами короткую тягу и отвинтите грушу. Вытяните за шаровую рукоятку внутренность спускового механизма и примерно на конце полуметрового куска подходящей по диаметру проволоки нарежьте резьбу для груши. Противоположный конец проволоки загните. Прямой конец проволоки с резьбой пропустите в направляющую трубку. Когда он выйдет со стороны дуги, наверните грушу. Направляющую трубку накрест привяжите к бачку тонкой проволокой или бечевкой из синтетических нитей, пропустив ее под бачок и в отверстия у верхней кромки. Эта удлиненная тяга будет исправно служить до приобретения новой крышки. Самодельная тяга обладает качеством, отсутствующим у стандартной спускной: поднимая и опуская тягу, можно дозировать количество сливаемой воды. У бачков с верхним спускным механизмом не так просто добраться до тяги. Для этого отверните шаровую рукоятку, придерживая тянущую трубку. Отвинтите втулку и положите вместе с прокладкой. Снимите крышку. Закройте вентиль, допускающий воду, или приподнимите рычаг. Спустите воду из бачка. Затем отверните грушу и выньте тянущую трубку с тягой. Если тягу нужно отделить от трубки, проверьте, не искривлена ли тяга. Нельзя проталкивать искривленную тягу в тянущую трубку, она застрянет и вытащить ее оттуда будет невозможно. Любые действия с тягой лучше выполнять, когда она отделена от тянущей трубки. Не забывайте, что тянущая трубка выполнена из латуни и покрыта хромом. Очень легко расковырять ее суженный конец и тогда тяга будет выпадать.

Иногда расклепка тяги быстро стирается, и тяга выпадает. Необходимо осторожно вновь наклепать головку. Для этого зажмите тягу в тисках. Диаметр наклепанной головки должен позволять тяге свободно скользить в тянущей трубке. При поломке тяги новую можете сделать из тяги для бокового спускного механизма описываемого бачка или из тяги для бачка с нижней подводкой воды. Для этого отрежьте изогнутую часть, отмеряя длину прямой по оставшимся кусочкам старой тяги. Сборку выполните в обратном порядке. При нормальной работе тяги причиной течи может стать неисправность груши. Чаще всего стенки сферической части груши истираются, теряют упругость и местами прогибаются внутрь. При этом исчезает кольцевой контакт между грушей и отверстием седла, и в зазор проникает вода. В этом случае лучше всего заменить грушу на новую. Взявшись левой ладонью за грушу, правой выведите П-образный участок тяги со спускного рычага. Вывинтите тягу из груши и поставьте новую. Пока вы не купите новую грушу, сделайте следующее. Туго набейте внутреннюю часть груши льном, мешковиной или пластмассовой бечевкой, и груша снова приобретает правильную сферическую форму. Или увеличьте тяжесть груши, расположив на ее горизонтальной площадочке пару крупных гаек (чтобы гайки не свалились, их нанизывают на тягу). Теперь для спуска воды потребуется большее усилие. Второй вариант безопаснее первого. Лен или бечевка могут попадать в горловину или водораспределительный желоб унитаза и будут препятствовать быстрому стоку воды.

Иногда у новой груши на отверстии заготовки гайки без резьбы. В этом случае метчиком М5 осторожно нарежьте резьбу так, чтобы завулканизированная заготовка не провернулась в резине. Если резьба порвана, можете нарезать резьбу большего диаметра, однако в этом случае потребуется и тяга из проволоки большего диаметра с соответствующей резьбой. Легче удлинить резьбу на тяге, проткнуть грушу насквозь и закрепить ее между двумя гайками. При недостаточной длине тяги удлините ее за счет П-образной части.

Спускной рычаг иногда занимает неверное положение. Это мешает груше закрыть отверстие в седле, в результате чего возникает течь. Рекомендуем сразу же проверить винты крепления пластин, удерживающих рычаг. Разболтавшиеся винты или винт закрутите. Это сделать нелегко, так как расстояние между стенкой туалета и головкой винта всего 100 мм. Если не найдете такой короткой отвертки используйте лезвие ножа, рычажок для вытягивания кнопок, узкую пластину и т.п. Важно, чтобы приспособление входило в прорезь винта. Можете попробовать плоскогубцами или пассатижами затянуть винты с внутренней стороны сливного бачка, сжимая плоскогубцами резьбу на концах винтов. При этом вертикальная четырехугольная пластина с двумя резьбовыми отверстиями должна упираться горизонтальным отгибом в выемку на стенке бачка. Тогда рычаг будет закреплен неподвижно. Неисправность седла налицо, если вода протекает в зазор между корпусом, прокладкой и седлом. Перекройте вентиль спуска воды и слейте воду из бачка. Подтяните гайки крепления седла. Рекомендуем пользоваться не гаечным, а торцовым ключом, так как размеры гаек за последние годы уменьшились. Возможен и другой дефект седла. Седло обычно изготовлено штамповкой из стального листа с антикоррозийным покрытием. Из-за истирания в месте контакта со сферической частью груши на седле выступает ржавчина. В этом случае приподнимите или свинтите грушу и ножом соскребите ржавчину. Более чисто снимет ржавчину шкурка. Во время ремонта в бачке не должно быть воды.

Горизонтальный поплавковый латунный клапан: 1 - контргайка; 2 - шайба; 3 - прокладка; 4 - корпус; 5 - прокладка (пробка); 6 - шток; 7 - рычаг; 8 - крышечка; 9 - ось; 10 - чулок; 11 - поплавок; 12 - наполнительная трубка

На пластмассовых седлах этого дефекта не бывает, но они менее жесткие, чем металлические. Крепящие гайки на них затяните равномерно, не допуская деформации и перекашивания плоскости седла, иначе возможна неполная посадка груши и как следствие - подтекание воды.

Дуга. Из нее часто выпадает направляющая втулка. Ремонт на скорую руку состоит в том, чтобы вставить втулку в отверстие дуги. Снизу и сверху на втулку в несколько слоев намотайте тонкую резинку. Можете натянуть кольца, срезанные с резиновой трубки подходящего диаметра. При более обстоятельном ремонте подберите латунную трубку, сходную по диаметру со втулкой. Нарежьте на трубке резьбу, примерно равную длине втулки. Резьба должна соответствовать резьбе имеющихся гаек. Отрежьте ножовкой участок трубки с резьбой, предварительно «прогнав» по нему гайки. Вставьте этот участок трубки в отверстие дуги и закрепите гайками. Чтобы затяжка гаек не ослабевала, используйте разрезные пружинные шайбы (шайбы Гравера) или установите контргайки, по две гайки сверху и снизу. Количество гаек уменьшится, если новую втулку выточить на токарном станке. В этом случае оставьте с одной стороны фланец, нарезав резьбу на остальной части. На фланце запилите напильником 2-4 грани. Вставьте втулку фланцем в отверстие дуги. Придерживая за грани на фланце, наверните гайки или гайку. Латунные трубки нужного диаметра можете найти среди негодных трубок топливной системы автомашины, в смывных бачках с нижней подводкой воды и т д.

Горизонтальный латунный поплавковый клапан. Для определения неисправности клапана опорожните бачок и поднимите рычаг с поплавком до упора. Течь из наполнительной трубки свидетельствует о дефекте в клапане. Перекройте воду вентилем и разогнув ось, снимите крышечку, рычаг и шток. В освободившееся отверстие корпуса введите отвертку. Ее полотно должно располагаться по радиусу отверстия. Проведите отверткой по седлу, ложбинку вы почувствуете сразу. Проще всего в этом случае заменить клапан. Если подводка к клапану осуществлена стальными трубами, то ослабьте гайку на корпусе клапана и вывинтите его, удалив лен в месте контакта с трубой. Между стальной трубой и клапаном может быть установлена гибкая подводка с пластмассовыми накидными гайками. Одну из них пассатижами или трубным рычажным ключом осторожно скрутите с корпуса клапана, чтобы не сорвать резьбу. Если у гибкой подводки латунные накидные гайки, то для их отвинчивания пригодны любые подходящие ключи.

Если нет нового клапана можете попробовать отремонтировать старый. Для этого необходимо иметь торцевую фрезу с диаметром на 1 - 2 мм меньше, чем внутренний диаметр корпуса клапана. В хвостовике фрезы имеется специальное отверстие с резьбой. В это отверстие вверните самодельный барашек из винта с приваренной к нему поперечиной или барашек от валиков для ручного отжима белья. Для устранения ложбинки фрезой необязательно снимать корпус клапана с бачка. Достаточно ввести в корпус клапана фрезу и, вращая, нажимать на нее одной ладонью, а другой оказывать противодействие корпусу клапана в месте подсоединения подводки воды. Это необходимо, чтобы не сломать полочку. Чем глубже ложбинка, тем дольше вам придется скрести седло. Чтобы облегчить операцию, можете использовать дрель. Снимите клапан с бачка, разберите и зажмите в тисках корпус. В резьбовое отверстие фрезы заверните болт без головки. Зажмите его в патроне дрели. Дрель должна быть с двойной изоляцией. В любом случае дрелью пользуются только в резиновых перчатках, предназначенных для электриков, и соблюдают все правила техники безопасности. Иногда даже при полностью опущенном рычаге и поплавке вода не поступает в бачок. Причину неисправности сначала следует искать в корпусе поплавкового клапана. Прежде всего перекройте воду вентилем и выньте из корпуса рычаг и шток. Прочистите проволочкой отверстие в корпусе, через которое поступает вода, стараясь просунуть проволочку как можно глубже. Приоткройте вентиль. Если вода появилась, значит неисправность устранена. В противном случае разберите гибкую подводку и вентиль индивидуальной подачи воды в бачок, то есть проверьте всю линию подачи воды к смывному бачку.

Прокладка (пробка) поплавкового клапана. Из-за неисправности поплавкового клапана вода продолжает поступать в бачок и уходить в перелив, хотя и поплавок находится в верхнем положении. Перекройте вентиль, разберите клапан и выньте шток. Осмотрите прокладку. Поверхность ее может затвердеть и растрескаться. Извлеките прокладку из гнезда штока. Если противоположная сторона прокладки цела и мягкая, оставьте ее для перекрытия отверстия, в которое поступает вода в корпус клапана, а растрескавшуюся сторону прокладки вдавите в гнездо. Если вы уже переворачивали прокладку, то срежьте затвердевший и растрескавшийся слой перпендикулярно продольной оси прокладки. Выньте прокладку из гнезда штока, вложите срезанный слой и в него вдавите прокладку свежесрезанным слоем резины наружу. Срезанный слой вставляют для того, чтобы не изменилась длина закрывающей части. При уменьшении длины штока и прокладки отверстие в корпусе вообще перестает перекрываться и вода еще сильнее потечет в перелив. Когда толщина среза достигнет несколько миллиметров, ставят новую прокладку, поскольку старая будет выпадать. Найти резиновый лист для новой прокладки довольно сложно. Даже из просечки вытолкнуть такую прокладку непросто. Поэтому можно использовать резиновые пробки от пузырьков с лекарствами, резиновые кольца для соединения асбестоцементных труб и т.д. Если диаметр такого полуфабриката велик, его можно довести до требуемого с помощью лезвия безопасной бритвы. Крышечка клапана служит для перекрытия доступа воды через торец корпуса поплавкового клапана. Вода должна попасть в резиновую сливную трубу. При отсутствии крышечки и достаточном напоре вода будет ударяться о внутреннюю боковую стенку бачка и разбрызгиваться, вызывая течь по наружной стенке смывного бачка. Вместо потерянной крышечки привяжите к корпусу клапана тонкой провалокой или пластмассовой бечевкой пластмассовый колпачок от винных бутылок или полиэтиленовую пленку.

Рычаг и поплавок клапана. После длительной работы рычаг ломается по отверстию. Лучше всего заменить поплавковый клапан, на новый. Можно сделать рычаг из латунной проволоки, расклепав место под фигурную округлость и просверлив отверстие. Стальная проволока быстро покроется волосообразной ржавчиной. Окончательную форму рычагу придайте напильником, используя в качестве образца обломки старого. Уровень воды в бачке можете регулировать. Подогните рычаг и передвиньте поплавок в вертикальном направлении вдоль стержня, на который он насажен на тот уровень, который вас устраивает. Для, уменьшения количества воды в бачке подогните рычаг с поплавком со стороны дна бачка. Если не сможете это сделать сдвиньте рычаг ко дну бачка.

Случается, что в поплавок набирается вода. Тогда он тонет и перестает побуждать шток и прокладку к перекрытию отверстия, впускающего воду в корпус. Вода беспрерывно поступает в бачок и выливается в перелив. В этом случае перекройте специальный вентиль для бачка. Если он отсутствует по какой-то причине поднимите до предела рычаг и подложите под него палочку или стержень так, чтобы они концами опирались на верхние кромки длинных сторон бачка. Снимите поплавок с рычага и, повернув его отверстием вниз, вытряхните воду. Конструкция поплавка может предусматривать наличие чулка. Чтобы вытряхнуть воду из поплавка с чулком, последний выньте. После этого туго намотайте нити льна на рычаг в том месте, где должен остановиться чулок или поплавок без чулка. Лен, попав в воду разбухнет и не пропустит воду. Для полной уверенности в качественном ремонте после посадки поплавка в зазор между его отверстием и рычагом или в зазоры между чулком, поплавком и рычагом можете накапать и размазать любую масляную краску и дать ей просохнуть. Детали обязательно должны быть сухими. В качестве временной меры можете надеть на поплавок обычный полиэтиленовый пакет и завязать на рычаге.

Ось. Сломанную ось замените кусочком подходящей латунной проволоки или в крайнем случае гвоздем.

Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан. Установка пластмассового клапана в смывной бачок имеет некоторые особенности. Подводка воды к смывному бачку может быть жесткая и гибкая. Жесткая подводка состоит из водогазопроводной трубы и угольника. Отступив на расстояние двух-трех ниток резьбы от торца корпуса, который вворачивается в угольник, накрутите по часовой стрелке прядку льна. При этом сосок корпуса клапана должен находиться внутри корпуса смывного бачка, а цилиндрическая часть клапана с резьбой продета в отверстие на его боковой стенке. Шестигранная часть корпуса клапана в этот момент опирается на шайбы (пластмассовую или резиновую). Контргайку накрутите, когда корпус клапана будет продет в отверстие корпуса бачка. С помощью гаечного ключа вкрутите корпус клапана за шестигранный поясок в угольник. Трубным ключом можете повредить грани, а разводной ключ проскакивает Не прикладывайте излишних усилий при закручивании - можно сорвать грани. Не нужно наматывать слишком много льна, так как только в металлических водопроводных соединениях избыток льна легко снять. Подведите по резьбе контргайку на расстояние 2 - 3 мм к торцу угольника и в этот кольцевой промежуток накрутите уплотнение по ходу доворачивания контргайки. Пассатижами или в крайнем случае трубным ключом осторожно доверните контргайку, которая вместо граней имеет выступы. При приложении излишних усилий контргайка повернется на резьбе корпуса клапана, немного ее повредив. Чтобы этого избежать, между резьбами контргайки и корпуса клапана должен быть плотный контакт. Контргайка не должна болтаться на резьбе корпуса клапана. Это учитывайте при покупке поплавкового клапана.

Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан с жесткой подводкой: 1 - поплавок; 2 - чулок; 3 - рычаг; 4 - втулка; 5 - резиновая трубка; 6 - шток; 7 - ось латунная; 8 - прокладка (пробка); 9 - корпус клапана; 10 - шайба пластмассовая; 11 - прокладка резиновая; 12 - корпус смывного бачка; 13 - пластмассовая контргайка; 14 - прядь уплотнения; 15 - угольник; 16 - труба подводки с Ду=15 мм

При появлении течи из соединения корпус-угольник отверните контргайку на несколько витков, снимите уплотнение и протрите кольцевой зазор до полного высыхания. Прядь уплотнения смочите в масляной краске, отожмите лишнюю краску и наверните прядь в кольцевой промежуток. Закрутите контргайку После этого для подсыхания краски дня два не пользуйтесь смывным бачком.

Течет обычно по наружной стенке корпуса бачка. Меньше трудностей при ремонте возникает, если к корпусу клапана вода подведена гибкой подводкой. На ней могут быть установлены накидные гайки из разного материала. Но всегда между торцом трубки в накидной гайке и соприкасающимися торцом корпуса клапана нужно установить резиновую прокладку, предварительно сняв неровности с обоих торцов напильников.

Гибкая подводка. На рисунке показано, как крепить корпус клапана на корпусе бачка при гибкой подводке. Контргайка здесь повернута и зажимает корпус клапана в отверстии корпуса бачка. Если этого не сделать, то весь поплавковый клапан будет болтаться в бачке, так как гибкая подводка не предусматривает жесткости стальной трубы и угольника.

Горизонтальный пластмассовый поплавковый клапан с гибкой подводкой: 1 - пластмассовая трубка; 2 - прядь уплотнения; 3 - пластмассовая накидная гайка; 4 - резиновая прокладка; 5 - прокладка (пробка); 6 - шток

Пластмасса, из которой изготовлены детали клапана, при нагревании плавится. Поэтому при поломке ребер, в которые вставляется ось, соединяющая втулку и рычаг можете заплавить трещину нагретым на открытом огне стержнем. Пригоден для этого и электропаяльник. Ремонт остальных деталей аналогичен ремонту горизонтального латунного поплавкового клапана.

Перелив. Струйка в унитазе может возникнуть и при неисправности перелива. В этом случае нажмите на его раструб. Если течь прекратится, значит отвинтилась гайка перелива. Заверните гайку, предварительно отсоединив полочку. Рассмотрим две ситуации, возникающие при ремонте перелива.

В первом случае вы не смогли полностью отвернуть гайку, но появился зазор между наружной поверхностью торца раструба идиом бачка. Перекройте вентиль подачи воды в бачок. Спустите воду из бачка и дождитесь, пока подсохнут стенки. Намотайте потуже в образовавшуюся щель уплотнение и залейте его краской. Масляная краска будет сохнуть быстрее, если в нее добавить растворитель. Пока краска не подсохнет - сливным бачком пользоваться нельзя.

Во втором случае гайка полностью отвернулась. Снова слейте воду из бачка, перекройте вентиль. Выньте перелив и на его резьбовую часть намотайте столько уплотнения, чтобы оно туго входило в отверстие на дне бачка. Если вы смажете уплотнение масляной краской, то подождите, пока бачок подсохнет. После установки перелива можете сразу пользоваться смывным бачком.

Перелив ничем не должен быть закупорен, иначе при неисправности вода переполнит бачок и польется на пол. Иногда вода и без закупорки не попадает в перелив. Это возникает, если ослабли болты крепления полочки к унитазу. Бачок дает крен, и перелив оказывается выше стенок бачка. Если наклон бачка слишком велик, а болты из-за ржавчины завернуть не удается, то укоротите перелив. Для этого достаточно пропилить в нем, начиная с верхнего края, треугольную выемку. Ее глубина должна равняться тому уровню воды, который вы бы хотели установить в бачке. Выемку можете прорезать и ножом или прокусить кусачками.

Корпус бачка. Если вода течет по наружной стенке корпуса то наиболее вероятная причина этого слишком высокий уровень воды в бачке. Вода попадает в отверстия у верхней кромки корпуса. Для устранения дефекта подогните рычаг поплавкового клапана или поглубже воткните в поплавок, отогнутый под углом в 90°, конец рычага. Уровень воды сразу понизится. Другой причиной течи может явиться трещина в вертикальной стенке корпуса. В этом случае перекройте воду вентилем, чтобы высох корпус. Трещину затрите жидким стеклом, эпоксидным клеем, герметиком.
Ремонт трещин в дне корпуса, как правило, результата не дает. Слишком большие нагрузки приходятся на дно. Они возникают при затяжке шпилек, скреплении полочки и унитаза и т.п.

Часто ломается крышка бачка. Если она разбивается на два-три крупных куска, то их можно склеить эпоксидным клеем. При большом количестве кусков, временно можете использовать крышку из фанеры или листовой пластмассы.

Полочка. В ней могут появляться трещины. Чтобы этого избежать, обоприте заднюю стенку бачка или его дно на специальную подставку из кирпичей, деревянных брусков, уголков или труб. Лопнувшую фаянсовую полочку склеить невозможно. Из-за трещины вода будет сливаться по патрубку полочки и попадать на пол. Но в опорожненном и просушенном бачке течь прекратится. Отсоедините бачок и переверните его - трещина в полочке будет заметна. Покупая новую полочку, обязательно проверьте ее плоскость ребром линейки. Металлическая полочка во много раз крепче фаянсовой. Ее вы можете сделать сами из листа стали и обрезка изогнутой трубы, взяв за образец фаянсовую полочку.

На следующем рисунке показан разрез смывного бачка с нижним подводом воды:

Смывной бачок с нижней подводкой воды: 1 - ручка; 2 - втулка механизма спуска; 3 - крышка бачка; 4 - корпус бачка; 5 - втулка; 6 - тяга; 7 - дуга; 8 - груша; 9 - резиновая прокладка седла; 10 - резиновая прокладка; 11 - металлическая шайба; 12 - гайка седла; 13 - седло; 14 - контргайка; 15 - резиновая прокладка и металлическая шайба; 16 - контргайка; 17 - стойка; 18 - перелив; 19 - рычаг; 20 - вертикальный поплавковый клапан; 21 - контргайка

Манжета. Чтобы обнаружить течь из-под манжеты или прямо через нее, наклонитесь и одну ладонь поставьте под манжету, а другой рукой нажмите на рукоятку спускного механизма. Если вода прольется на ладонь, значит манжета неисправна. Она может быть стянута с горловины унитаза перекошенным смывным бачком, поэтому бачок обязательно подпирают специальной подставкой и затем доворачивают гайки винтов, соединяющих полочку и унитаз. Вновь натяните манжету на горловину унитаза. Для гарантии можно укрепить ее проволокой. Если на манжете появились продольные трещины, ее меняют. При жесткой подводке воды к бачку, отсоедините поплавковый клапан, винты, крепящие полочку к бачку унитаза и снимите крышку бачка. Сдвиньте манжету с горловины унитаза. Если она не поддается, снимите ее вместе с бачком или перережьте. Переверните бачок и поставьте его полочкой вверх. На освободившийся патрубок полочки наденьте манжету стороной с меньшим диаметром. Имейте в виду, что на патрубке будет примерно 1/3 длины манжеты, остальная ее часть - на горловине унитаза и на промежутке между торцами горловины и патрубка. Эту часть выверните наизнанку, натянув вторым слоем на патрубок так, чтобы почти выглядывал его торец. Чем лучше вы это сделаете, тем легче будет охватить манжетой горловину унитаза. Переверните бачок в нормальное положение. Поставьте полочку на унитаз. Подсоедините поплавковый клапан, вставьте винты и направляющие их втулки в соответствующие отверстия унитаза и полочки, наденьте и почти полностью затяните гайки. Натяните манжету на горловину унитаза, постепенно выворачивая в обычное состояние с патрубка полочки.

Из отверстий полочки и унитаза выньте винты и снимите манжету. Дальнейшие действия выполняйте вдвоем. Один приподнимает бачок, второй меняет манжету так же, как и в предыдущем случае. Если нет новой манжеты, вырежьте из ткани полоску и слегка смажьте ее загущенной масляной краской. Вновь приподнимите бачок и обмотайте полоской подсохшую дефектную манжету. Сверху полоску для прочности обвяжите бечевкой. Опустите бачок и закрепите на нем детали. Не наполняйте бачок водой, пока краска не подсохнет. Для ремонта манжеты можно использовать резиновую ленту шириной 50 мм, толщиной 1 - 2мм и длиной более метра, которая продается в аптеках. Растяните ленту и обмотайте ею манжету, которая должна находиться в своем рабочем состоянии. Протолкните конец ленты с помощью карандаша. Отвертка - менее удобна.

Болты соединения полочки и унитаза. Как правило, они изготовлены из стали с хромировкой и из латуни. Стальные болты имеют широкую округлую головку без прорези. Со временем они ржавеют и разбирать их становится невозможным. Если головку и удается охватить пассатижами, то гайку почти невозможно. Остается только ножовочным полотном срезать головку. Латунные винты не намного лучше. Они также поддаются коррозии и имеют мелкую прорезь на головке. Поэтому при установке нового комплекта (унитаза с бачком) необходимо смазать резьбу винтов. Если потребуется срезать головку винта, отверните гайку в тисках и превратите бывший винт в шпильку, дорезав резьбу.