Помидоры. Как и когда лучше поливать помидоры

Томаты на своих участках выращивают практически все огородники. Получить хорошую крепкую рассаду томатов не очень сложно. В апреле самое хорошее время для посадки семян на рассаду.
В моей семье все очень любят сладкие, сочные помидорки, поэтому рассаду я сажаю обязательно.

Я люблю сажать замоченные семена, когда семечко уже сильно набухло и показался росточек. Замачиваю семена в пластиковых коробочках на влажной салфетке.

Через день — два наклюнувшиеся семена сажаю в ведерки из-под майонеза или в коробки из-под мороженого. Если покупные семена обработаны (обработанные семена обычно покрашены), их не следует замачивать, нужно сажать в землю сухими.

В прошлом году я пробовала замачивать семена в растворе Байкала ЭМ1 , но не заметила какой-то явной пользы от этого.

Я накладываю грунт в ведерко высотой до 10 см, уплотняю и хорошо поливаю. Затем на влажную поверхность раскладываю семена и присыпаю почвой, слоем толщиной 1.5 — 2 см. Чем плотнее почва, тем тоньше должен быть слой грунта. Ведерко с посаженными семенами накрываю крышкой (чтобы почва не пересыхала) и ставлю в теплое место.

На третий — четвертый день появляются первые росточки томатов. Ставлю их под лампу подсветки.

Во влажной теплой почве томаты растут хорошо. Еще через пару дней в ведерках уже дружные изумрудные всходы томатов.

В высоких ведерках корешкам томатов есть где развернуться. С рассаживанием я не тороплюсь, томаты хорошо приживаются в любой стадии. В первую очередь рассаживаю томаты в более низких коробочках. За пару часов до пересадки хорошо поливаю рассаду. Достаю рассаду и аккуратно отделяю корешки с комом земли.

Маленькие томаты сажаю в небольшие контейнеры или 200-граммовые одноразовые пластмассовые стаканчики. Рассаду покрупнее в полулитровые стаканчики из-под сметаны или специально купленные контейнеры для рассады.

Томаты нужно заглублять до семядольных листочков. Тогда у них начнут образовываться дополнительные корешки.

Аккуратно досыпаю почву и уплотняю ее вокруг стебелька. Стаканчик ставлю в поддон с водой. Почва впитывает нужную для растения влагу через отверстия в дне емкости.

Сразу после пересадки томаты часто выглядят не очень весело, опускают листочки.

Не стоит этого бояться, уже на следующий день листочки бодро поднимаются и растения выглядят веселыми и крепкими.

Несколько дней нужно подержать пересаженную рассаду в тепле, чтобы активно наросли корешки, а потом можно начинать закаливать при более низкой температуре.

Наверное, многие из вас, читая статьи из серии «Возвращение к природе», задумывались о том, что все это, конечно, хорошо – живая земля, правильный инструмент, но, как в старом анекдоте - «суть-то где?» Иными словами, для чего я столько времени и знаний трачу на такой подход к землепользованию? Конечно, все это делается для любимых мною растений – культур промежуточных и основных, для сада и огорода, для радости глаз и услады вкуса.

Но я абсолютно не скрываю, что огород в данный момент находится у меня на первом месте, хотя это и немодно в наше время. Ведь насколько приятнее есть овощ со своего огорода, выращенный своими руками, овощ, который ты знал еще семечком, семечком, которое ты же и собрал, греясь в последних лучах летнего солнца.

В моем маленьком огородном королевстве уютно расположились четыре парника – на самых теплых и солнечных местах, больше десятка овощных грядок, около сотки земли выделено под картофель, включая экспериментальные участки и еще много разнообразных закоулков, где можно встретить кого угодно – от случайно проросшей картофелины, скрывшейся под шапкой каскадной петунии, до забора подсолнухов – результата птичьих завтраков.

В этой серии я хотела бы познакомить вас с моими самыми любимыми огородными культурами, постоянными обитателями моих шести соток.

Страна красных помидоров.

Начать разговор я хотела бы со своей самой любимой культуры, корнями уходящей в детство – томатов. Когда я была еще маленькая, и у меня не было дачи, я выращивала томаты сорта «Невский» в цветочных горшках на подоконнике. В обычной тетрадке в клеточку рисовала схемы расположения основного побега и пасынков, а кружочками обозначала завязавшиеся помидорки. Когда помидорку съедала, ставила в тетрадке отметку с датой о «съедении». Очень много света для меня в этих воспоминаниях! С тех пор эта культура прочно обосновалась в моем сердце на первом месте. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске – новых сортов и гибридов, технологий выращивания и консервирования – всего, что сердцу мило.

За шесть лет через мои руки прошло немало семян. В первый год естественно, выращивала только детерминантные сорта, более легкие в уходе, быстро и ровно созревающие. Сейчас же, имея большую теплицу, я отдаю предпочтение индетерминантным сортам и гибридам. К тому же основной акцент делаю на вкусовые качества томатов. Сразу хочу сделать небольшую терминологическую ремарку.

Все растения томатов по типу роста делятся на индетерминантные (индеты) - кисти располагаются через 2-3 листа, растут неограниченно, не вершкуясь, детерминантные (деты) – кисти располагаются через 1-2 листа, над 5-6-ой кистью растение вершкуется и супердетерминантные (супердеты или кустовые) - кисти располагаются через лист, над 2-4-ой кистью растение вершкуется. Некоторые еще выделяют промежуточную форму между кустовыми и лиановидными томатами – полудетерминантные (полудеты). Естественно, такие различия в росте приводят к различным схемам формировки.

Но рассмотрим все по порядку.

За окном зимняя вьюга (с поправкой на глобальное потепление – моросящий дождик), а садовод сидит за столом и под мягким светом настольной лампы перебирает пакетики с семенами и что-то про себя бормочет… Знакомая картина? Именно таким образом и у меня начинается новый сезон. Каталоги, садовые центры, форумы, семенные интернет-магазины, и вот, наконец, долгожданные пакетики у Вас в руках. Какие сорта и гибриды томатов лично я могла бы порекомендовать? Естественно, все мои рекомендации нужно принимать с поправкой на мой Северо-западный регион. Я же сейчас просто перечислю при помощи небольшой таблички те сорта и гибриды, что прошли через мои руки, и были взяты «на вооружение».

Семенами запаслись – начало положено. Теперь поговорим о том, что с ними делать. Ну, во-первых, очень многие в последнее время пристрастились выдерживать семена в разнообразных стимуляторах – для повышения процента всхожести, из любопытства – «а вдруг вырастет дерево вместо куста?». Кто-то «балуется» стимуляторами потому, что это модно. Все это имеет право на существование, если вам, к примеру, досталось три семечка бесценных дельфиниумов из Новой Зеландии, все три – разного сорта, и больше такое счастье вряд ли когда случится. Но в случае томатов я очень не рекомендую пользоваться любыми стимуляторами. Во-первых, если семена собраны со здоровых, вызревших плодов, и вы сеете их в землю, а не в раствор цемента, то они взойдут в любом случае. А если не взошли, значит, они заведомо неполноценные и не родят вам хорошего урожая при всем вашем уходе и любви. Во-вторых, не забывайте, что через месяцев шесть вы все это будете есть. И неизвестно еще, как стимуляторы клеточного деления, типа «Биостима», широко известного в определенных кругах, действуют на человека. Кроме того, большинство гибридных семян голландских фирм, особенно из профессиональных упаковок, уже обработаны различными растворами фунгицидной или стимулирующей природы. Такие семена всегда высеваются без предварительного замачивания даже в простой воде.

Если же все-таки у вас очень редкий сорт, который вам привезли за пазухой из Владивостока, то используйте так называемую «мягкую» стимуляцию – дайте семечку проснуться в благоприятных для него условиях. Например, замочите в слабом растворе препарата с ЭМ-культурами, например, в «Экстрасоле» с добавлением капельки «Новосила». Только прочитайте внимательно инструкцию перед использованием. Передозировка любого препарата, даже такого безопасного, как ЭМ-ки, может или приостановить развитие зародыша или даже совсем погубить семена.

Следующий этап – подготовка земли и посев семян в школку.

Подготовка земли для рассады - это очень важный момент, так как качество и количество урожая напрямую зависит от качества рассады. Естественно, с осени я запасаюсь смесью перепревшего компоста с перегноем и песком. Кроме этого, под раковиной в ванне весь осенне-весенний период у меня трудится червячная «фабрика» по производству червекомпоста. Поэтому землю для рассады я давно уже не покупаю. Но не у всех есть возможность запасаться собственной землей заранее, а уж тем более разводить дождевых червей в домашних условиях. Поэтому, первое, что нужно сделать с покупной землей – это подготовить ее к посеву. Искренне не рекомендую пропаривать даже покупную землю в микроволновке или проливать марганцовкой. Создадите идеальный фон для развития патогенной микрофлоры, так как любой стерильный субстрат очень недолго остается таковым, заселяясь, если предоставить его самому себе, всем, что витает в воздухе. Для подготовки земли к посевам я рекомендую воспользоваться препаратом «Сияние 2». Если не вдаваться в подробности, этот препарат представляет собой смесь пшеничных отрубей и комплекса эффективных микроорганизмов. Земля после него становится «живая», и семена получают отличные условия для старта. Естественно, очень важно помнить, что грунт для проращивания семян должен быть намного беднее по составу, чем грунт для подросших сеянцев. Поэтому изначально приготовленную почвосмесь я разбавляю кокосовым субстратом в два раза.

Землю приготовили. Что дальше? Как это ни абсурдно звучит – вымойте окна. Очень многие не уделяют этому аспекту должного внимания, а потом удивляются – почему рассада вытягивается, ведь у меня южное окно? Просто, если вы живете в городе, как я, да еще и с окнами, выходящими на оживленный проспект, за зиму на оконном стекле накапливается такой слой пыли и сажи, что ни один, даже самый яркий солнечный лучик, сквозь этот «забор» не пробьется.

Сею семена я обычно в школку, под которую приспособила маленькую фотокювету. Сею с приличным запасом, так как очень редко бывает 100%-ная всхожесть семян, за исключением тех, что были собраны самостоятельно. (Последние уже прошли проверку нашим суровым климатом и всходят, как правило, очень дружно.) К тому же друзья-соседи в любой момент готовы избавить меня от излишков рассады. Фотокювету накрываю сверху прозрачным полиэтиленовым пакетиком или пищевой пленкой, но обязательно с доступом воздуха, иначе земля может «задохнуться», и убираю в теплое место. Как только появится первая «петелька» будущей рассады, выставляю школку на самое светлое место на подоконнике. Пленку снимаю, как только развернутся все семядольки. Появился «клювик» первого настоящего листа – пора пикировать* молодые сеянцы на постоянные рассадные квартиры.

Некоторые предпочитают многократную пикировку помидорной рассады, так как она довольно неплохо переносит этот процесс, и, в общем, это грамотно - площадь питания увеличивать постепенно. Но я пикирую лишь один раз, так как пикировка – это по любому вмешательство в существование растения, что неизбежно ведет к задержке в росте. То есть, допустим, при тройной пикировке я должна буду сеять томаты на рассаду на две недели раньше, чем я делаю это обычно. В результате молодые сеянцы будут развиваться либо в условиях недостаточного освещения, либо мне понадобится дополнительная подсветка. Поэтому из школки малыши переселяются сразу в большие стаканы. Через месяц после посева подросшая рассада имеет уже 4 настоящих листа.

Отдельно хочу отметить сроки посева семян на рассаду. Я приспособилась сеять томаты всех групп в одно время – 24 марта. Просто мне так удобно. Но на самом деле, это не совсем правильно. Есть общие сроки посевов, от которых вы изначально можете оттолкнуться. Для индетов – это середина, конец февраля, для всех остальных – середина, конец марта. В реальности же смотрите исходя из тех условий, которые вы можете создать для растений, как в рассадном, так и во взрослом периоде. Если у вас дома имеется профессиональная подсветка, а на даче обогреваемая теплица – выращивайте томаты хоть круглый год. Если же у вас окна выходят в «колодец», которыми изобилуют питерские дворы очень многих районов, а на даче шаткий самодельный парничок из проволочных дуг, то начинать выращивать рассаду в феврале не имеет никакого смысла. Вы получите длинные «макароны» вместо томатов, так как эта культура одна из самых требовательных к освещению.

Нужно ли кормить чем-либо растения в рассадном периоде? Я не кормлю свою рассаду абсолютно ничем. Прежде всего, потому что изначальный состав грунта содержит в себе все необходимое для развития рассады. Но, естественно, нужно решать вопрос о подкормках в зависимости от состояния растения. Если вы видите, что рассада развивается в рамках положенных для нее сроков, имеет здоровый зеленый цвет, то просто наслаждайтесь картиной, не забывая изредка поливать подрастающих питомцев. Если же есть видимая нехватка питательных веществ, вам придется вводить дополнительные подкормки макро- или микроэлементами, так как рассадный стаканчик – это замкнутая система, и само собой в нем ничего не появится. В качестве такой «скорой помощи» очень рекомендую препараты серии «Унифлор». Для домашнего использования Вам понадобятся «Унифлор Рост» и «Унифлор Микро», которые имеют, на мой взгляд, сбалансированный состав, соответственно, макро- и микроэлементов и обладают очень быстрым действием на растения, испытывающих нехватку питания. Мною эти препараты проверены на рассаде декоративных культур, думаю, что и для томатов в случае острой необходимости они отлично подойдут.

А в это время, пока мы решаем, кормить нам рассаду или не кормить, уже настала пора позаботиться об основной квартире для наших питомцев – парнике или теплице.

Хочу немножко остановиться на том, какая теплица должна быть для выращивания томатов. Во-первых, она не должна быть «дырявая». Любая щель – между каркасом и фундаментом или землей, между дверью и дверной коробкой, между рамой и форточкой – это потеря драгоценного тепла, в частности в ранневесеннее время, когда каждый градус может решить все за одну ночь, особенно в нашем регионе рискованного земледелия. Запомните, что температуру в теплице нужно регулировать форточками, а не щелями по всем удобным и неудобным местам. Каким способом можно утеплить абсолютно любую теплицу? Лично я после того, как накрываю парник пленкой, тщательно прибиваю пленку специальной лентой «Бинко» по всему деревянному фундаменту. После чего делаю небольшие бурты из опилок поверх прибитой пленки и выкладываю на опилочный утеплитель небольшие кирпичики дерна вдоль линии крепления пленки к фундаменту.

Получается довольно декоративно, и через такую подушку ни один сквозняк не проберется. Форточки и двери должны закрываться очень плотно. Если по каким-то причинам это невозможно, пробейте или проклейте дверные косяки и рамы плотным ватином или чем-нибудь подобным. Второй, не менее важный аспект – это выбор пленки. Сейчас ассортимент этого продукта достаточно широкий, и можно подобрать пленку точно под ваши потребности. Начинала я, конечно, с обычной полиэтиленовой пленки толщиной в 150 микрон. Первым осознанным выбором стала пленка марки «Стабилен». Сейчас она очень популярна, ее можно купить практически в любом садовом центре, и ее несомненное достоинство – это цена и длительный срок использования. Кроме того, пленка «Стабилен» имеет ряд неоспоримых преимуществ перед обычной пленкой: это высокая атмосферостойкость, что обеспечивает много лет эксплуатации на теплицах и тепличных сооружениях, слабое загрязнение пленки за время ее многолетнего использования на тепличных сооружениях, морозостойкость свыше -60°С. Но самым настоящим шедевром в этой области я считаю пленки «Светлица», которые идеально подходят для любых теплиц и любых культур. Это принципиально новый продукт, заслуживающий отдельного внимания, и имеющий целую кучу достоинств. Только при одном недостатке, о котором все рекламные проспекты тактично умалчивают. Дорогая она, стоит раза в три дороже того же «Стабилена». Но она того стоит! Пленка устойчива к ветровым нагрузкам («парусному» эффекту), не боится ураганного ветра (18 м/сек), сильного града, суровых и снежных зим (морозостойкость -80ºС), резкого перепада температур. Даже при морозе пленка сохраняет эластичность, снег можно стряхнуть с теплицы, не опасаясь, что пленка порвется.

Поверхность «Светлицы» гидрофильна (краевой угол смачивания 45-55º вместо 70-84º у ПЭВД) за счет присутствия полярных компонентов. Капли конденсата плоские и мелкие, стекают по стенкам теплицы.

Освещенность в теплице на 20% выше, чем под пленкой из полиэтилена за счет высокой прозрачности пленки. Коэффициент пропускания в области физиологически активной радиации – до 92%. Спектральные характеристики оптимальны для выращивания как рассады, так и овощей, а также фруктов, цветов и саженцев. За время эксплуатации пленка меньше запыляется, чем полиэтиленовая.

Пленка обладает отличным теплоудерживающим эффектом, коэффициент пропускания в области теплового излучении – до 12 – 28%. В местах нахлеста пленка за короткое время слипается, перекрывая доступ холодного воздуха в теплицу. Теплица получается очень герметичная. При желании нахлесты пленки легко разъединить при снятии ее на зиму.Температура в теплице на 2-4 °С выше, чем под полиэтиленовым покрытием. Плюс ко всему срок службы этой пленки – от 7 лет и более без съема на зиму. Целая ода пленке получилась! У меня она отработала уже три сезона. Сказать, что я довольна – это ничего не сказать.

В остальном же, теплица у меня самая обычная – тоннель «Томато» с самодельными дверями и форточкой, длиной около 5-ти метров.

Вид снаружи

Вид изнутри

Маловато королевство, разгуляться негде! Подумываю о более широкой, 6-ти метровой теплице. Торцы теплицы у меня заделаны спанбондом СУФ40, который с одной стороны и тепло держит, а с другой - не дает воздуху в теплице сильно перегреваться. Да, о сроках. Обычно пленкой свою теплицу я накрываю в конце марта - начале апреля, чтобы земля успела проснуться и начать работать до основной культуры.

* - Пикировка - (от франц. piquet - кол, колышек), пересадка овощных, плодовых, декоративных и некоторых технических растений в молодом возрасте. После пикировки растения получают большую площадь питания, что способствует их лучшему росту и развитию.

Итак, мы заделали все щели в теплице. Теперь пора подумать и о земле. Даже если с осени вы заправили теплицу свежим компостом с перегноем и с лупой повыдергивали все сорняки, земле до момента высадки рассады стоять еще очень долго, а как уже неоднократно говорилось – земля не терпит пустоты. Каждую весну я засеваю весь парник сидератами, которые подбираю таким образом, чтобы период цветения наступал примерно через месяц после посева. Оптимальным для себя сидератом в этой группе считаю редьку масличную – культура очень холодостойкая, дает много зеленой массы за короткое время и отлично рыхлит почву на очень приличную глубину (на фото).

Сею я ее вразброс, предварительно прорыхлив почву плоскорезом-полольником «Козьма» и пролив раствором биопрепарата «Экстрасол». Посевы закрываю легким спанбондом, который оставляю до самой срезки сидератов.

Примерно в начале мая начинаю боязливо поглядывать на жаркое весеннее солнышко, как бы спрашивая – уже можно? Будешь так же греть и дальше или через два дня пойдет снег? Как правило, не выдерживаешь, и часть рассады на майские праздники упрямо переселяется на постоянное место жительства. Естественно, через пару дней хорошая погода заканчивается, и начинаются пляски с газетами, соломой, спанбондом, угольными брикетами, лишь бы «малыши» не погибли. А если к тому же есть возможность приезжать на дачу только на выходные? Год назад я таким образом потеряла практически всю рассаду томата «Мазарини». Заморозок в -10 градусов свел на нет всю работу по этому сорту. Не спасли даже двойные дополнительные укрытия. Только у одного растения остался живой пенек, из которого пошли три пасынка. Но это, естественно, было уже совсем не то. Поэтому всех призываю (и себя в том числе!) – не торопитесь с высадкой рассады, надеясь на «авось». «Авося», как правило, не случается, и в лучшем случае мы высаживаем на место почерневших от заморозка растений резервную рассаду, проделывая, как минимум, двойную работу. В худшем же случае – остаемся без помидоров вообще.

Оптимальные сроки высадки рассады в нашем регионе – после 10 июня, когда возвратных заморозков уже практически не бывает. А если не привязываться к датам, то смотрите на рябину – начинает зацветать, можно высаживать рассаду. Вот так приблизительно должна выглядеть рассада, готовая к высадке:

Посадочные ямы я делаю обычным садовым буром, прямо по нескошенным сидератам. Скашиваю их только через неделю после посадки томатов и ими же и мульчирую посадки. До этого времени сидераты не трогаю, так как они отлично притеняют рассаду и регулируют водный баланс - не дают почве высыхать и в то же время забирают лишнюю влагу.

Все это прекрасно. Но что делать, если рассада откровенно перерастает, а за окном +10, да и то не всегда? Во-первых, по возможности, понизьте температуру на подоконнике – закройте батареи специальными экранами или хотя бы просто толстым одеялом. Было бы неплохо расставить рассаду посвободнее, но знаю, что этот совет абсолютно бесполезен, так как в горячую пору на подоконнике нет места даже для спичечного коробка. Но уровень освещенности в таких томатных джунглях, естественно, очень низкий, поэтому придется позаботиться либо о дополнительной подсветке, либо, что тоже неплохо работает – ставим светоотражающие щиты. Лично я под это дело приспособила толстый картон, на который наклеила обычную пищевую фольгу. Ну, а если вы являетесь счастливым обладателем застекленной лоджии, то смело в начале мая переносите своих питомцев туда. Этим вы решите все вышеобозначенные проблемы. Есть и другой способ заставить растения притормозить в росте – это специальные препараты, тормозящие перерастание растений, типа «Атлет» или тот же «Биостим» – в высокой концентрации. Препарат «Атлет» сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и росту корней. Уже неоднократно говорила и повторю еще раз - очень не рекомендую на любом этапе вмешиваться в процессы клеточного деления у растений. Неизвестно, к чему это в конечном итоге приведет, особенно в том случае, если вы используете эти препараты на пищевых растениях, и тем более, если потом будете собирать свои семена. Лучше продумайте все заранее, и если условия не позволяют высадить рассаду раньше июня, просто посейте семена чуть позже. Не переживайте, что рассада не успеет вырасти. Под ласковым весенним солнышком она догонит и перегонит февральские «макароны» и будет крепкой и ярко-зеленой.

Но все-таки если рассада переросла, не спешите ее выкидывать или обрезать и заново укоренять. Год назад из-за сильной болезни я тоже не смогла высадить рассаду вовремя. В результате к моменту посадки – 14 июня – она сильно переросла. Такую рассаду уже нельзя было высаживать обычным способом. Пришлось предварительно срезать все сидераты и высаживать растения в расстил. Если честно, я очень не люблю этот способ, так как он приводит к задержке вегетации растений на одну-две недели. Вместо того чтобы быстренько осмотреться и начинать цвести и завязывать плоды, растение дня три думает, зачем его наполовину засыпали землей, а потом еще дней десять усиленно наращивает дополнительную корневую систему. Да, безусловно, на таких корнях и урожай будет отменный. Но… примерно в октябре. Поэтому для южных регионов такой способ посадки вполне оправдан. Но нам-то нужно успеть до конца августа! Да еще и сберечь от вечного соседа – фитофторы. Так что, если уж пришлось высаживать рассаду таким способом, внимания ей придется уделять намного больше, чем при обычном способе посадки. Прежде всего, в первые две недели, пока образуется дополнительная корневая система, ни в коем случае нельзя допустить пересыхания верхнего слоя почвы. Соответственно – посадили рассаду, сразу же замульчировали поверхность почвы любым доступным мульчирующим материалом. Я просто прикрываю поверхность сидеральной срезкой. Кроме того, при высадке рассады таким способом ориентируйте растения верхушкой на север или восток, чтобы, потянувшись за солнышком, они выпрямились естественным путем.

Когда рассада приживется и пойдет в рост – это будет заметно по новым крепким темно-зеленым листочкам – берите в руки моток крепкой капроновой веревки и подвязывайте каждый куст. Вокруг ствола растения обвязку делайте свободной петелькой:

Впоследствии главный ствол так и ведите вдоль этой веревки, оборачивая последнюю по спирали вокруг ствола по мере его роста. Пасынки, оставленные для вегетации, подвязываются таким же образом. Кстати, о пасынках. Не формируют, то есть не удаляют пасынки, только на низких, кустовых томатах. Все «лианы» нуждаются в обязательном прищипывании пасынков, причем, заметьте, я сказала именно прищипывании, а не удалении. Я всегда даю пасынку немножко подрасти, а только потом прищипываю его, оставляя пенек в полсантиметра. Тогда вероятность, что на этом месте вырастет новый пасынок, резко падает. Веду индетерминантные растения обычно в два-три ствола. Все остальные пасынки выщипываю без сожаления. Работа это довольно нудная и нескончаемая – до самого сбора урожая, но если этого не делать, то растения много сил будут тратить «на зелень» вместо того, чтобы наращивать плоды. Естественно, скорость нарастания зеленой массы зависит еще и от типа питания. Например, если вы заделали в землю свежий навоз, даже по осени, а весной высадили рассаду, то вам будет очень сложно уговорить растения томатов «подумать о наследстве». Так что не менее важный элемент в выращивании этой культуры – это правильное питание растений. Вы, наверное, ждете услышать заветное слово «двойной суперфосфат» с дозировками, измеряемыми спичечными коробками? Нет, этого не будет. Я не пользуюсь минеральными удобрениями вообще. Все, что нужно растению, изначально есть в земле. Главное – сделать это для него доступным. Для этого нужно на самом деле не так много – чтобы почва была «живая», то есть чтобы в ней присутствовали все группы агрономически полезных микроорганизмов, макроорганизмов (дождевых червей) и еды для всего этого «зверинца», в качестве которой отлично выступает органическая мульча. При таком режиме землепользования вам придется только поливать свои посадки и осуществлять профилактику болезней, которые могут прийти извне, например, от соседа, выращивающего томаты традиционным способом. Поливать, кстати, часто тоже не нужно. Томаты очень засухоустойчивые растения. И в нашем регионе не было еще такого лета, когда они своими корнями не могли бы достать до водоносного слоя.

и чуть менее известный «Экстрасол»:

Подробно на этих препаратах сейчас останавливаться не буду – это тема для отдельного разговора, но если в двух словах, то «Фитоспорин» - это линия экологически безопасных фунгицидов (биофунгицидов), основу которых составляет дружественная природная бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д (ВНИИСХМ-128) на гуминовом носителе. Основу «Экстрасола» составляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13. На мой взгляд, «Экстрасол» более эффективно справляется с заболеваниями растений, по крайней мере, в условиях моего участка. А вот живущая рядом со мной бабушка, ежегодно проливающая землю раствором хлорокиси меди до такой степени, что земля в ее теплице натурально зеленого цвета, каждую осень сжигает на костре то, что должно было быть томатами.

В любом случае, какой бы вы препарат ни выбрали, запомните, что если болезнь уже появилась, остановить ее даже биопрепаратами очень сложно. Поэтому заблаговременно примите профилактические меры защиты. У меня схема очень простая. Весной и осенью – это пролив земли в теплице свежеприготовленным раствором «Экстрасола», а в течение сезона один раз в две недели опрыскивание по вегетации. Если лето мокрое и холодное, то интервал между обработками сокращаю до 10 дней. Вот уже три сезона как «Экстрасол» дает мне 100%-ную защиту от фитофторы при таком графике обработок.

О чем нужно помнить еще. Томаты – очень засухоустойчивая культура. Лучше их лишний раз не полить, чем заставить существовать в условиях повышенной влажности. Поэтому поливаем редко, но обильно и только по земле в зоне корней. Это я к тому, что не надо проливать каждый квадратный сантиметр – толку мало, а расход воды большой. Определить, нужно ли поливать ваши растения, очень просто – рано утром зайдите в теплицу. Если есть капельки воды вдоль края листиков, все в порядке, поливать не нужно. В это же время не забудьте слегка потрясти макушки томатов для лучшей завязываемости. Чтобы земля была влажной, а воздух сухой, не забывайте периодически обновлять мульчпокров. Как только срезанные сидераты благополучно доедаются почвенными обитателями, я мульчирую томаты либо полузрелым компостом, либо чуть тронутым сеном.

Теперь по поводу удаления листьев. Очень много споров на эту тему – нужно удалять, не нужно, а если нужно, то когда. Удалять листья в нашем регионе нужно. Во-первых, для лучшего проветривания нижней части растений, где всегда более влажно из-за поливов, чем наверху, а во-вторых, чтобы растение не тратило силы на прокорм лишней зеленой массы. Только удалять нужно с умом. Постепенно, по одному листику, таким образом, чтобы к моменту последнего завязавшегося плода на кисти, под кистью не было ни одного листа. Кроме того, где-то в начале, самое позднее – середине августа, все индетерминантные растения нужно завершковать*, т.к. эти потенциальные помидорки уже совершенно точно не успеют вызреть.

*- Вершкование- приём ухода за растениями, заключающийся в удалении соцветий в начале их цветения.

Ну, а теперь самое интересное – как же выглядит все то, что при таком подходе вырастает, т.е. мой маленький фотоотчет о сортах и гибридах, живущих у меня в теплице.

Хурма. Очень понравился этот сорт.

Изумительные по вкусу томаты ярко-желтой окраски, с плотной мякотью и высоким содержанием сахара. Я их вела в два ствола, но, думаю, выгоднее будет вести в один при более плотной посадке. Томаты скорее салатного назначения. По крайней мере, у меня, так как до консервирования обычно ни одна штука не доживает – все съедается раньше.

Хурма

Это крупноплодный индет Мазарини.

Довольно интересный сорт для этого класса томатов. Имеет необычную, сердцевидную форму плода и очень плотную мякоть с небольшими семенными камерами. Немного уступает по вкусу Хурме, но с ней мало, что может сравниться.

А это мои любимцы и моя гордость - Валюта. Относительно небольшого размера помидорки, очень урожайный и довольно скороспелый сорт. К тому же, абсолютно приспособлен к нашим, питерским условиям. Когда я его пять лет назад покупала в ВИРе, мне умудренный годами продавец сказал: «Бери, девочка, не пожалеешь». Действительно, каждый год вспоминаю этого человека с благодарностью, снимая с куста ровные, красные помидорки. Кроме этого, хранится «Валюта» намного лучше так называемых биф-томатов. Я их использую, в основном, как расходный материал - для лечо, "Тещиного языка", "Хреновины", "Хренодера", аджики, томатного сока и т.д., так как их каждый год вырастает очень много, и они идеально подходят для консервирования в любом виде. Формирую этот сорт в виде исключения обычно в три-четыре ствола, так как «Валюта» относится к среднерослым томатам (полудетам).

А это Черный принц - самые вкусные крупноплодные томаты из тех, что были у меня. Довольно позднеспелый сорт. Формировала изначально в 2-3 стебля, но лучше всего их вести в один при более плотной посадке. Незаменимы для тех, кто любит помидоры просто есть.

Это Каспар - наша "рабочая лошадка":

Очень урожайный гибрид. Хотя и относится к позднеспелым, но большинство плодов успевает вызреть на корню. Очень плотная, почти твердая мякоть - идеально подходят для консервирования и сушки. По длительности хранения из тех сортов и гибридов, что у меня когда-либо росли, уступают только «Хрустику», изначально предназначенному для зимнего потребления. В свежем виде не очень люблю их есть, так как у них очень плотная кожица, что, впрочем, является только плюсом при консервировании. А вот муж, наоборот – из всего тепличного разнообразия выбирает «Каспара», и ест их с... солеными огурцами - в одной руке помидорина, в другой свежедобытый из банки соленый огурец - вместо соли.

А это Мидас.

Решила упомянуть его в статье только потому, что сорт очень популярный, а, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно. Он мне совсем не понравился. При созревании плоды сильно растрескиваются, да и вкус не далеко ушел от вкуса травы. Хотя, довольно урожайные. Может быть, просто это не мой сорт.

А вот это заслуженный долгожитель томатной теплицы - Садовая жемчужина.

Использую ее, чтобы и просто так полакомиться, а в основном, для мелкоплодного консервирования. Это, кстати, одно из самых любимых зимних лакомств мужа в дополнение к соленым огурчикам и квашеной капусте.

Десертный красный– сорт определенно привлечет внимание тех, кто любит томаты «в две руки», чтоб скрошить одну штучку, заправить сметанкой – и тарелка салата готова.

Севрюга. Новый для меня сорт, но уже занесен в любимчики из-за своего необычайно сладкого вкуса.

Такой вкус нередко встречается у «цветных» томатов, у красных же сталкиваюсь с этим впервые. Плюс ко всему и размером вышел. Уж помидорина, так помидорина, с полкило, в среднем, точно будет. Хотя в наше время этим не удивишь. Некоторые умельцы и по килограмму, и даже больше выращивают.

Севрюга

А вот Малахитовая шкатулка – сорт, которого я очень ждала, не удался. Вместо изумрудного цвета округлых помидорок, у меня выросло пересортное не пойми что:

В этом году буду искать семена заново. Очень хочется попробовать это сибирское чудо.

Хрустик – еще один новый сорт, полученный, благодаря моим друзьям из журнала «Приусадебное хозяйство».

В Питере его я, увы, так и не нашла. Уникальный сорт по всем характеристикам. Он очень правильный, чуть ли не хрестоматийный. В рассаде – среднестатистического размера, не капризный, приживаемость на очень высоком уровне. На каждом стволе успело завязаться по 5-6 кистей, причем все со 100% завязываемостью.

Хрустик

Ни один цветок не упал, как это бывает на других томатах, если он пятый или шестой по счету. Снимают эти томаты в фазе легкого проявления окраски. Так как томаты позднеспелые, то этот момент наступает как раз в конце сезона. И в таком виде, в ящиках, они хранятся до самого Нового года, когда все остальные томаты уже съедены и остается только вздыхать о прошедшем лете. Про вкус пока ничего не могу сказать, жду, пока съедятся все остальные томаты, а тогда уже и до «Хрустика» дело дойдет. Пока же хожу вокруг него, как лиса вокруг кувшина со сметаной, наблюдая, как с каждым днем помидорки все больше и больше наливаются медовым румянцем.

Напоследок хочу Вас познакомить с сортом-игрушкой, т.н. «delicacy» – Сладкая гроздь. Вот уж точно – тает во рту, а не в руках! Как сказала одна моя знакомая, по рекомендации которой я посадила этот сорт: «Черри отдыхают». Эти малышки – любимая «еда» моего ребенка. Их можно есть прямо с ветки, как виноград. Вкус у них очень необычный, почти как у консервированных помидоров – немного с кислинкой, но сладкие. Чего совершено точно к ним не требуется – это соли.

С окончанием жаркого или не очень лета заканчивается и томатный сезон. Помидоры аккуратно собираются, укладываются в 15-литровые ведра и отправляются домой, где еще долго, до самого Нового года будут живым напоминанием о радости прошедшего сезона…

Во время сбора томатов не забываем и о семенном материале для следующего года. Лично я каждый год собираю свои семена с полюбившихся мне сортов, так как одно дело, когда нужное нам семечко выросло в неизвестных нам условиях, в неизвестном для нас температурно-влажностном режиме, и совсем другое дело, когда оно вызрело в нашем саду, выдержав и майские заморозки, и летние скачки температур. Не зря ведь говорят – где родился, там и пригодился. Лучше всего брать семена с самой первой завязи. Причем, это совсем не значит, что вы не сможете эту столь долгожданную помидорку съесть. Берете полоску туалетной бумаги, разрезаете томат на две половинки и вынимаете семена из семенных камер на туалетную бумагу.

Распределяете семена по туалетной бумаге ровным слоем, обязательно подписываете название сорта и год получения семян и оставляете все это до полного высыхания.

По весне просто отрываете нужное количество семян вместе с бумагой и раскладываете по бороздкам в рассадниках, как семена моркови не ленте. Единственно, не забудьте, что свои семена можно брать только с сортовых растений. Если на пакетике с семенами стоит знак «F1», то это гибридное растение, и собирать семена с него нельзя.

Итак, последняя волна томатов собрана, бабушки «нагружены» консервированием, но работа еще не закончена. Уже в этот момент пора задуматься о следующем сезоне. Аккуратно срезаем отплодоносившие растения по уровню земли. Корни не выдергиваем – пусть червячки и прочая живность напоследок полакомятся. Землю слегка рыхлим Козьмой или любым имеющимся в наличие плоскорезом, обязательно проливаем Фитоспорином или Экстрасолом (фитофтора никогда не дремлет), и либо высеваем холодостойкие сидераты (подойдет любой из семейства крестоцветных) либо мульчируем землю сподручной органикой, за исключением свежего навоза по вышеописанным причинам. Если теплица пленочная, то снимаем, сушим пленку, обязательно подписываем ее, если у вас на участке больше одного парника, и убираем до следующего сезона.

А там… Опять цветные пакетики, разложенные по всему столу, опять нехватка места на подоконниках… Помните, как все начиналось? Удачи вам, любители томатного раздолья, красных вам помидоров!

На закуску приложение.

В заключение хотела бы предложить Вашему вниманию несколько очень простых в приготовлении и беспроигрышных рецептов быстрой переработки томатов для хранения, так как очень важно не только вырастить качественный урожай, но еще и с умом его сохранить. Все эти рецепты рассчитаны на томаты, которые по тем или иным причинам не годятся для цельноплодного консервирования, а хранятся плохо и недолго.

1. «Хреновина». Берете вымытые томаты, пропускаете их через мясорубку (блендер, измельчитель, кухонный комбайн) с корневищами хрена в пропорции на один кг томатов – 200г хрена, добавляете соли по вкусу, раскладываете по маленьким баночкам (из под аджики, например) и ставите в холодильник. Уверяю Вас, долго они там не простоят. Я больше всего люблю «хреновину» намазать на кусок свежего черного хлеба, и есть такой бутерброд с горячим сладким чаем. Муж же такие же бутерброды требует к свежим щам. А еще очень вкусно поливать этим соусом вареную картошку, макароны, рис… В общем, на полке холодильника это блюдо никогда не застаивается.

2. «Хренодер» Все то же самое, но вместо хрена берется чеснок. Вкус получается более нежный, находка для любителей чесночных подливок. Хранить тоже в холодильнике, либо в холодной комнате, но под вакуумными крышками.

3. Заправка для борща. Самый простой рецепт. Ставите большую кастрюлю с небольшим количеством воды на огонь, дожидаетесь, пока вода закипит, и режете туда все помидорки по одной. Я просто измельчаю в блендере до состояния пюре и выливаю эту массу в кастрюлю. Дожидаюсь, пока закипит, слегка помешивая заправку деревянной лопаточкой, добавляю немножко соли и быстро закатываю по стерилизованным банкам. Готовые банки накрываю одеялом и оставляю остывать на ночь. Храню в обычной кладовке. Эта заправка просто палочка-выручалочка в зимнее время. Она одинаково хороша как в борще, так и просто в овощном супе.

Приятного Вам аппетита!

Помидоры относятся к одним из самых популярных овощей. Без них, пожалуй, не обойтись ни на одном огородном участке. Овощи очень вкусные, прекрасно подходят для заготовки на зиму и обладают многими полезными веществами. Часто покупная рассада может быть слабенькой или не соответствует тому сорту, который вы хотели приобрести. А ведь рассаду помидоров можно вырастить и самому. В статье рассмотрены основные правила культивирования томатов путем выращивания рассады из семян.

Как подготовить семена помидоров перед посадкой

Томаты высаживаются в открытый грунт рассадой и ее выращивание в домашних условиях может осуществить каждый. Это конечно же займет определенное время и усилия, зато вы будете точно уверены, что получите в итоге. Большинство людей для выращивания рассады собирают семена из спелых понравившихся плодов, просушивают их, а перед посадкой замачивают на пару дней. Вот и весь процесс.

Однако если вы хотите вырастить хорошую крепкую рассаду, устойчивую к болезням и дающую богатый урожай, семена перед посевом нужно обязательно подготовить. Эта процедура проходит несколько этапов:

• высушивание;
• отбор семян;
• обеззараживание;
• вымачивание;
• проращивание;
• закалка.

Семена нужно отбирать из неповрежденных болезнями и вредителями спелых плодов. Их необходимо просушить пару дней в хорошо проветриваемом и освещенном помещении (избегайте прямых солнечных лучей). Чтобы выбрать самый лучший материал для посадки, семена необходимо погрузить на несколько минут в солевой раствор. Для его приготовления чайную ложку поваренной соли размешивают в стакане воды и настаивают 10 минут. Затем семена опускают в воду: те, которые всплывут, необходимо убрать, так как они пустые или пересушенные и не подойдут для выращивания рассады.

Важно! В более крупных и тяжелых семенах содержится больше питательных веществ. Из такого материала вырастет крепкая и урожайная рассада томатов.

После выборки семена фасуют по пакетикам и хранят в затемненном месте при комнатной температуре. Если семена хранились в холоде, за месяц до посадки их рекомендуется пару дней прогревать на батарее в тканевых изделиях.

Основное количество болезней томатов приживаются на семенах и могут там существовать длительное время, независимо от климатических условий. Поэтому перед посадкой материал рекомендуется обеззаразить. Для этого семена погружают на 15 мин. в 1%-ный раствор марганцовки или на 7 мин. в 3%-ный раствор перекиси водорода, предварительно нагретый до 40 градусов.

Знаете ли вы? Чтобы повысить урожайность рассады, семена рекомендуется перед посевом на день замочить в питательном растворе. Это может быть раствор Иммуноцетофит или же сок из натертого свежего картофеля.

Чтобы размягчить кожуру семян и облегчить их прорастание, посадочный материал перед посевом нужно на 10 часов замочить в воде комнатной температуры. Семена выкладывают в кусочек марли и погружают в емкость. Количество воды должно быть на 30% меньше, чем объем семян. Через пять часов воду нужно будет поменять.

Для ускорения процесса всхода ростков семена рекомендуется дней пять проращивать в устеленном влажной марлей блюдце при температуре 20-22 градуса.

Важно! Во время проращивания следите за тем, чтобы марля не пересыхала и в то же время была не слишком мокрой.

Чтобы рассада была устойчива к перепадам температур, ночным похолоданиям, семена рекомендуется закалять. К тому же такая рассада зацветет раньше и принесет намного больше урожая. С этой целью показавшиеся семена на ночь кладут в холодильник (температура должна быть от 0 до +2 градусов), а днем хранят при температуре 20-22 градуса. Манипуляции проводят несколько раз.

Подбор и подготовка почвы

Рассада помидоров не очень требовательна к грунту. Почва для рассады томатов в домашних условиях может быть как покупной, так и приготовленной самостоятельно. При покупке предпочтение следует отдать торфяному грунту.

Чтобы приготовить почву самостоятельно, необходимо взять суглинистый грунт и добавить в него немного перегноя, компоста. Рассада хорошо будет расти в рыхлой земле. Для этого в смесь можно добавить торф или древесные опилки.

Для посадки семян также используют коксовый субстрат. Он содержит много питательных элементов, предупреждает гниение росточков, способствует развитию мощной корневой системы.

Знаете ли вы? Для выращивания крепкой рассады хорошо подходят торфяные таблетки, в них можно высевать по 4-5 семечек. При посадке в такую почву в будущем пикировать рассаду не обязательно.

Выбор емкости для выращивания рассады имеет немаловажное значение. Семена можно высеять в такие виды посуды:

• ящики для рассады;
• лотки, кассеты;
• горшки для рассады;
• торфяные таблетки или горшочки;
• одноразовые стаканы.

При этом каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Ящики, лотки и кассеты более удобны и экономичны. В них можно выращивать большое количество рассады, одновременно ухаживая за всеми ростками. Также в случае чего такую емкость можно без труда перенести в другое место. Они не занимают много пространства и по стоимости обойдутся дешевле. Однако неглубокие емкости подойдут для выращивания рассады только до момента пикировки. В глубоких ящиках и лотках взрослые росточки могут спутаться корнями, потом разделить их без повреждения будет очень тяжело. В случае повреждения рассада будет долго приживаться, а может и пропасть. Из этих вариантов лучше всего выбирать лотки с перегородками или кассеты.

Важно! Самым оптимальным вариантом будут лоточки или кассеты с размером ячеек 5-6 см и высотой бортиков 10 см. При покупке обязательно уточните, из чего изготовлена емкость. Лучше приобрести лоток (кассету) из полистирола. Не покупайте емкости из поливинилхлорида, он содержит в составе ядовитые вещества.

Горшки для рассады и одноразовые стаканчики – лучший вариант из недорогих. В них рассаду можно выращивать до самой пересадки в открытый грунт. Однако такие емкости занимают много места и не очень удобны, если рассаду нужно переносить в другое место. На дне емкостей для высаживания семян обязательно должны быть дренажные отверстия.

Торфяные таблетки – идеальный вариант. Они способствуют развитию крепкой корневой системы у ростков, предупреждают гниение рассады. Однако стоит такое удовольствие недешево.

Посев семян помидоров на рассаду

Посев семян томата на рассаду нужно осуществлять 15-20 марта. Первые всходы появятся через неделю. Еще два месяца пройдет до момента цветения томатов раннего сорта и еще неделька потребуется на восстановление растения после пикирования. В начале июня рассада будет готова для посадки в открытый грунт.
Перед посадкой грунт нужно слегка намочить. Семена заглубляют в почву не больше чем на 1 см и на расстоянии 5 см друг от друга. Затем емкость нужно накрыть пленкой или стеклом. После посева посудину следует разместить в теплом месте с температурой около 25 градусов. В этих условиях всходы появятся уже через недельку.

Уход и выращивание рассады помидоров

После того как появятся всходы, рассаду нужно переместить в освещенное и прохладное помещение. Температурный режим должен составлять от +14 до +16 градусов. Помещение – светлое. Если такового нет, можно устроить подсветку росточков с помощью ламп.

Через неделю температуру нужно немного повысить до +20 градусов, а в ночное время понижать на пару градусов. Для этого можно приоткрыть окошко, только не допускайте сквозняков.

Знаете ли вы? В первые несколько дней после всхода ростков рекомендуется устроить для рассады круглосуточную подсветку. Это значительно ускорит ее прорастание.

Полив рассады томатов для выращивания в домашних условиях должен быть умеренным и осуществляться водой комнатной температуры. Пока не появится первый хороший листок, грунт слегка обрызгивают водой, когда он станет совсем сухой. После появления листка полив осуществляют раз в неделю, а после того как образуется пять хороших листочков, рассаду поливают раз в 3-4 дня.

Пикирование рассады помидоров

Пикирование представляет собой пересаживание рассады в раздельные емкости. Это способствует формированию корневой системы. Происходит рост боковых корешков, улучшается питание растения. Рассада становится более крепкой и легко приживется в открытом грунте, будет давать хороший урожай.
Пикировка рассады помидоров осуществляется на десятый день после того, как появятся первые всходы. Однако в каждом случае нужно подходить индивидуально. Общее правило гласит, что пикируют рассаду на второй день после появления первого настоящего листка.

Важно! При пикировании отбираются только самые лучшие и здоровые ростки, а остальные нужно выбросить. Также на корешке каждого ростка должен сохраниться небольшой земляной комочек.

За пару дней до пикировки рассаду необходимо слегка полить, чтобы росточки вынимались легче. Изымать рассаду из земли нужно очень аккуратно, чтобы не повредить еще слабенькие корешки. Желательно подкопать их с помощью палочки или зубочистки. Пересаживать нужно в более глубокую емкость. Для этого можно использовать горшки, одноразовые полулитровые стаканчики или пластиковые бутылки с обрезанным горлышком.

После пикировки ростки обильно поливают и переносят в прохладное место с влажным воздухом. На рассаду не должны попадать прямые лучи солнца. Через недельку саженцы возвращают на прежнее теплое место.

Закаливание рассады помидоров

Закаливать рассаду рекомендуется для того, чтобы при высаживании в открытый грунт она не замерзла, была вынослива к перепадам температур, которые часто случаются в летнее время. Рассмотрим подробнее, как закалять рассаду помидоров.
Когда на улице потеплеет и температура достигнет 15 градусов, емкости с рассадой выносят на улицу или балкон. Перед этим растения поливают. Во время закаливания нужно следить за температурным режимом. При понижении температуры ниже 8°С емкости следует занести в более теплое помещение. Выносить рассаду лучше после четырех – пяти часов вечера, когда солнце немного спадет. Иначе она может сжариться. Также нужно следить за почвой, она не должна пересыхать. Если грунт сухой, его нужно немного полить. Ни в коем случае не оставляйте емкости под прямыми лучами солнца. Период закаливания составляет две недели.

Рассада томатов: растим без ошибок
В марте практически все садоводы приступают к выращиванию рассады помидоров для посадки в закрытый и открытый грунт.
В чем смысл выращивания рассады помидоров и огурцов? А в том, что при этом создается «забег» в росте и развитии растений на 40-45 дней и более. Рассадный способ дает возможность создать молодым растениям благоприятные условия для их развития: освещенность, тепло, относительную влажность воздуха, повышенное содержание углекислого газа. На развитие растений также легко влиять внесением в грунт соответствующих удобрений.
За несколько дней до посева семян почвенную смесь заносят в теплое помещение и прогревают.
Заполненные смесью ящики хорошо проливают теплым раствором марганцовки. На уплотненную после полива смесь высевают семена прямо на поверхность (расстояние между рядами 3 см, между семенами в ряду – 1,5 см), присыпают той же смесью слоем 1 см и снова поливают. Затем ящики покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место. Лучшая температура для получения дружных всходов 26...28 °C.
Вместо ящиков удобно сеять семена помидоров в квадратные пакеты из под молока или кефира емкостью один литр. В таком пакете получается 28 квадратов (7 рядов по 4 квадрата), в каждом по семечку. Пакеты с посеянными семенами надо положить в целлофановый пакет, завязать, поставить в теплое место и не развязывать до всходов. Когда появятся всходы, пакеты надо вынуть из мешочка. Все быстро, удобно, и никакой грязи в вашей благоустроенной городской квартире.
Чтобы получить ранний урожай помидоров, семена надо высевать в ящики за 60 дней до высадки рассады в грунт. Растения в ящиках растут до образования одного¬двух настоящих листьев, после чего их пикируют (пересаживают) в грунт парника или в горшочки, банки, большие ящики и т. д.
Рассаду помидоров можно выращивать и без пикировки посевом по 2-3 семечка непосредственно в горшочек или прямо в грунт парника. В последнем случае их сеют более редко, чем на пикировку: между рядами оставляют 7-8 см, а в ряду сеют на расстоянии 2 см, чтобы впоследствии несколько проредить.
Фаза сеянцев, то есть период от всходов до пикировки, длится 20-25 дней, но от питания растений в эти дни в значительной мере зависит их дальнейшее развитие. В этой фазе помидоры проходят важнейшие этапы своего развития: стадии яровизации и световую; в этот же период закладывается первая цветочная кисть.
Правильное соотношение питательных веществ наряду с оптимальной освещенностью, температурой и влажностью позволяют значительно ускорить развитие рассады помидоров. Надо иметь в виду, что в этом возрасте сеянцы помидоров очень нуждаются в фосфоре, и в то же время плохо усваивают его из грунта с низкой концентрацией этого элемента. И если не внести в почву в достаточном количестве фосфорные удобрения, в том числе и золу, сеянцы начинают расти очень медленно, их листья приобретают свекольно­фиолетовый оттенок.
Азотное питание в этой фазе развития сеянцев должно быть очень умеренным. При обильном питании азотом рассада вытягивается, что впоследствии приводит к задержке сроков цветения и созревания помидоров. Кроме того, избыток азота вызывает угнетенное состояние у растений в первые дни их жизни.
И ни в коем случае в этот период нельзя забывать о кислотности грунта, в котором посажены семена помидоров. Кислотность должна быть близкой к нейтральной. Но чрезмерная «любовь» помидоров в этом возрасте к фосфору преподносит здесь еще один сюрприз: именно в эти 3-4 недели значительные дозы извести могут нанести вред рассаде, т. к. превышение доли извести над суперфосфатом приводит тоже к фосфорному голоданию молодых растений, потому что фосфорная кислота переходит в малодоступную для растений форму.
Итак, усиленное фосфорно-калийное, умеренное азотное питание, осторожное применение извести в фазе сеянцев способствуют ускорению их развития.
И вообще – выращивая помидоры и весной, и летом, надо помнить: лучше их недокормить, чем перекормить.
Помидоры посеяны, ящики стоят в тепле – а что же дальше?
С появлением дружных всходов в течение 4-6 дней надо поддерживать температуру днем 12...15 °C, ночью 9...12 °C, после чего надо повысить температуру днем до 23...25 °C, а ночью – до 12...14 °C. Сделать это надо для того, чтобы всходы не тянулись вверх, а были коренастыми.
Легче всего это сделать, создав на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого приоконная площадь отгораживается от остальной части комнаты полиэтиленовой пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек. Следят за температурой по термометру. В такой тепличке рассаду держат до пикировки. Растения поливают по мере необходимости водой комнатной температуры, многие садоводы ее еще и омагничивают. С появлением двух настоящих листьев сеянцы готовы к пикировке.
Во многих восточных районах страны садоводы применяют безгоршечный метод выращивания рассады помидоров, в основу которого положены рекомендации Казахстанского сельхозинститута.
Суть этой технологии очень проста. Вместо горшков и пакетов для выращивания рассады используют тонкий слой (5-6 см) грунтовой смеси в ящике, насыпанной на опилочной подстилке (слоем 7-8 см), заправленной полным минеральным удобрением из расчета 20 г аммиачной селитры или мочевины, 25 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 10 кг опилок (удобрение в сухом виде перемешивают с опилками). В эти ящики и сеют семена.
Когда сеянцы достигнут высоты 5-8 см, их поливают раствором микроудобрений. После полива стебли засыпают грунтовой смесью, оставляя незасыпанной лишь верхушку. В таких ящиках сеянцы великолепно растут до высадки в грунт. При посадке рассаду подкапывают под слой опилок и легко выбирают с комом земли. При таком способе корней теряется значительно меньше, чем у рассады, высаженной в ящики с обычной грунтовой смесью.
При появлении всходов помидоров, если они были мелко посеяны, стебелек растения иногда выбрасывает наружу чешуйки семян, отчего листочки могут не развернуться. Такие всходы необходимо побрызгать теплой водой и через некоторое время рукой осторожно снять эти чешуйки.
Если света недостаточно, то рассаду надо подсвечивать лампами дневного света. В фазе «петельки» подсветку в течение 2-3 суток желательно вести круглосуточно, постепенно снижая к концу марта до 10-11 ч в сутки.
В конце марта или в первых числах апреля (в зависимости от сроков посева) наступает ответственный момент: пикировка сеянцев помидоров.
Однако при выращивании рассады в ящиках корни соседних растений сильно переплетаются. Поэтому даже при самой аккуратной выборке рассады, когда стараются сохранить ком земли у корней, значительная их часть обрывается. Причем уничтожается самая активная часть корневой системы – корни с волосками. А ведь именно они и снабжают растение водой и питательными веществами.
Поэтому при посадке такой рассады в грунт оставшиеся корни не в состоянии снабжать листья водой в достаточном количестве, растение увядает или даже погибает. Для восстановления корневой системы после такой пересадки требуется 10-15 и более дней. За это время нижние листья отмирают, и ослабленное растение лишается устойчивости к пониженным температурам.
В результате такой длительной приостановки роста «забег» в развитии растения рассадным способом значительно сокращается. А ведь именно ради раннего урожая и выращивали вы рассаду.
Чтобы не допустить этих отрицательных явлений, для выращивания рассады используют горшочки, питательные кубики, разные пакеты.
Рецептов смесей для приготовления горшочков много, но наилучший результат получается из смеси, состоящей из 3 частей выветрившегося низинного торфа, 1 части дерновой земли с добавлением для крепости 3 % коровяка. Для повышения питательных свойств смеси добавляют 25-30 г суперфосфата на ведро смеси. Можно добавить и микроэлементы, которые растворяют в воде и на этом растворе готовят горшечную смесь.
Садоводы-­любители обычно готовят горшочки или питательные кубики размером 8-10 см в диаметре. Для этого питательную смесь увлажняют до состояния, обеспечивающего образование кома, а затем с помощью разборной решетки штампуют кубики.
При дальнейшем выращивании рассады в комнате значительно проще и удобнее применять все те же пакеты от молока или кефира.
Для этого литровые пакеты разрезают пополам и обе половинки засыпают той же смесью, что и для посева. Удобно пикировать сеянцы и в стаканчики из полиэтиленовой пленки, которые ставят в ящики. Делают их обычно из старой пленки без сшивания и склеивания. Изготовляют их следующим образом: нарезают из пленки полосы длиной в полторы окружности стакана (30 см), а затем эти полоски наворачивают на бутылку емкостью 0,25 л. Чтобы снятый с бутылки стаканчик не развернулся, его скрепляют канцелярскими скрепками и ставят в ящик. Края пленки можно склеить горячим утюгом – тогда подвернутые нижние края будут служить дном. Такие полиэтиленовые стаканчики, в отличие от питательных кубиков, не пропускают корней, из них удобно вынимать растения, не повреждая корней, и они могут использоваться для пикировки много раз.
Удобны также разнообразные банки из-под паст, у которых снимают дно, а в крышке делают одну-две дырочки. При посадке в грунт крышку снимают и рассаду выдавливают вместе с комом земли.
Еще более простой способ – изготовление бумажных стаканчиков из журнальной бумаги. Для прочности стаканы делают из двух листов. Первым листом обвертывают бутылку; второй накладывают так, чтобы его середина совпала со швом первого, а свободную часть бумаги снизу надо загнуть. Из такого стакана рассаду даже не надо выдавливать, ее можно сажать в лунку вместе со стаканом.
Итак, тара и сеянцы готовы, и мы приступаем к пикировке. Перед пикировкой сеянцы обильно поливают теплой водой. Минут через тридцать после полива лопаточкой осторожно вынимают их из ящика или молочного пакета с комом земли на корешках, т. к. это способствует лучшей приживаемости.
Существует много способов пикировки сеянцев в пакеты или горшочки: по одному или по два сеянца, не заглубляя или заглубляя их до семядольного листка, вертикально, с наклоном или закручивая по спирали и т. д.
Рассмотрим два довольно трудоемких способа, особенно эффективных при пикировке высокорослых сортов или гигантов.
Когда рассада достигнет высоты 20-25 см, у сближенных стеблей на высоте 12-15 см надо зачистить полоску кожицы длиной 1,5 см и шириной 0,2 см. Затем этими местами стебли соединить и обмотать изоляционной лентой. Когда через 12-14 дней побеги срастутся, один стебель обрезают выше места срастания. А в итоге общая корневая система будет питать одно растение – «растущая сила» растения удвоится.
Когда рассада вытянется до 20-25 см, проводят ее первую укладку в стаканчики. Для этого туда насыпают тонкий слой питательной смеси, а на нее укладывают ком земли с рассадой. Затем вновь подсыпают питательную смесь, заполняя стаканчик на высоту 7 см, оставляя свободной бороздку, в которую затем укладывают стебель – осторожно, начиная от корня его сгибают в кольцо по внутреннему диаметру стаканчика, отступая от края примерно на 1,5 см и по ходу приподнимая стебель немного вверх. Уложенный стебель вместе с листьями засыпают питательной смесью, и только верхушка с 3-4 листиками выводится наружу. Сразу после укладки растение поливают подогретой водой.
Через неделю после первой укладки стебля производится вторая, а еще через неделю – третья укладка стебля. Всего можно делать 4-5 укладок; заканчиваются они до появления первых соцветий. И каждый раз стебель укладывают по контуру стаканчика, отступив от края на 1,5 см, и засыпают питательной смесью. В итоге стаканчик полностью засыпается питательной смесью, а стебель изогнут в виде пружины. Операцию по «пружинной» укладке стебля лучше проводить вечером, т. к. за день стебель немного размягчается и его легче согнуть без риска переломить.
«Пружинный» метод за счет исключительно сильного развития корневой системы дает возможность получить рассаду помидоров высоких потенциальных возможностей. Но «закручивать» рассаду надо очень осторожно, стоит ее чуть-чуть перегнуть, и она сломается.
Авторы широко известного у нас в стране сорта Гигант ЦС-1 А. В. Царегородский и М. А. Савин рекомендуют еще один «активный» способ получения потенциально высокоурожайной рассады и очень оригинальную, редко применяемую садоводами, но простую (для условий городской квартиры) и чрезвычайно эффективную систему подкормки. Еще в период всходов семян до пикировки сеянцы гигантов дважды подкармливают молоком (на 1 л воды добавляют 200 г свежего молока). Одним стаканом этой смеси можно подкормить рассаду в ящике 50х30 см. Первый раз ее подкармливают через неделю после всходов, второй – за 3-4 дня до пикировки.
В отличие от обычных сортов рассаду помидоров­гигантов пикируют дважды. Первый раз растения пересаживают с места на место в том же ящике. При этом вынув из почвы растение, обрывают третью часть центрального корня, а затем сажают его в приготовленную лунку так, чтобы семядольные листочки находились на поверхности. Через 10 дней после пикировки помидоры подкармливают молочной водой, как и до пикировки. Если рост рассады замедлился, то через неделю делают еще одну такую подкормку.
При второй подкормке каждое растение надо высаживать в отдельную емкость (желательно побольше), а центральный корень укорачивают еще один раз и снова на одну треть длины.
Такое двойное укорачивание центрального корня стимулирует образование мощной корневой системы, что исключительно важно для высокоурожайных гигантов. Через десять дней после второй пикировки лучше всего подкормить растения «мясной» водой, т. е. водой, оставшейся после мытья свежего мяса для пищи. Два литра мясной воды для полива можно получить, помыв 1 кг мяса. Поливают ею из расчета полстакана «мясной» воды на одно растение.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №10, 2010г.

Для выращивания рассады на подоконнике понадобится светлый утепленный подоконник, емкости (объемом 100 и 500 мл) с дренажными отверстиями (поддон к ним для отхождения лишней влаги при поливе), качественный земляной субстрат, надежные семена, немного удобрений (удобрение фирмыROST, агролайф).Для выращивания рассады на подоконнике следует выбирать самое светлое окно, желательно выходящее на южную или западную сторону.Рассаду обычно высаживают, начиная с февраля месяца, когда на улице еще стоят морозы. Поэтому сквозняков через щели оконных рам быть не должно.Дополнительно для выращивания рассады понадобятся: лейка (или пластмассовая бутылка из-под воды с дыркой в пробке), пульверизатор, средний раствор марганцовки (для протравливания семян), маркер (для указания сортов на емкостях), полиэтилен (для укрытия посаженных семян до всходов), десяток ватных дисков (для подсушивания мокрых семян).Если у вас пластиковые окна, то делать ничего не надо, такие окна не имеют щелей. А если у вас деревянные окна, то их надо утеплить (по периметру окна набить утеплителя под раму).Даже брошенное покрывало вдоль подоконника способно повысить температуру на несколько градусов.

Подготовка емкостей для рассады.

В качестве емкостей для рассады хорошо использовать обычные пластиковые одноразовые стаканчики. Объемом 100 грамм и 500 грамм. В 100-граммовые сажают семена, а в 500-граммовые рассаживают сеянцы через пару недель (пикируют).

Маркером подписывают названия сортов, чтоб не запутаться в дальнейшем.Так же в качестве емкостей можно взять и упаковки от кефира, молока, соков, стаканчики от йогуртов и пр.Не плохо себя чувствуют сеянцы рассады и в торфяных таблетках, торфяных стаканчиках.При пикировке работы с ними меньше (не надо вытряхивать сеянцы с комом земли), так как торфяные таблетки (стаканчики) просто закапываются в емкость большего размера.Но, при выращивании рассады в торфяных таблетках (стаканчиках) необходимо внимательней следить за уровнем влаги. В них влага испаряется намного быстрее, чем в пластмассовой таре, поэтому очень легко пересушить корни сеянцев, что приведет к неминуемой гибели рассады.На солнечном подоконнике можно с утра полить сеянцы, а вечером обнаружить их увядшими в сухой земле.

Да и удовольствие это не из дешевых (одна торфяная таблетка по цене равна 10 одноразовым стаканчикам, которые можно использовать несколько лет подряд).Далее необходимо сделать отверстия в стаканах снизу, чтоб вода не застаивалась при поливе и лишняя ее часть вытекала. Дренажные отверстия обязательны, иначе отсутствие воздуха у корней и застой лишней влаги в течение недели уничтожат ваши труды.Берут гвоздь (диаметром около 0,5 см), нагревают его, допустим над пламенем свечки, и горячим острием протыкают стакан (это можно проделать горячим паяльником).

Края отверстия оплавятся и не будут чинить препятствия для отхождения лишней влаги. Таких отверстий хорошо сделать 3-5 в каждом дне емкости (стаканчика).Чем больше отверстий, тем больше кислорода получат корни сеянцев, тем лучше будет отходить лишняя влага, тем лучше они будут себя чувствовать. Стаканы прослужат несколько сезонов, поэтому их не выбрасывают после пикировки и высадки рассады в открытый грунт.

Подготовка семян к посеву.

Не маловажным фактором в успешном выращивании рассады на подоконнике является хороший семенной материал. Приобретать семена лучше проверенных фирм, в проверенных магазинах.

Если семена свои, то и переживать не о чем.Если семена свежие (прошлогодние), то двух-трех часовой обработки в розовом растворе марганцовки (перед посадкой) будет достаточно.Если семенам 2-3 года то рекомендуется сначала замочить их в теплой воде на ночь и только утром протравить их в марганцовке в течение 2-3-х часов. Иначе всходы не будут дружными, а следовательно одни сеянцы будут больше, другие меньше и с течением времени большие сеянцы будут угнетать меньших.Протравленные в розовом растворе марганцовки семена процеживают и выкладывают на обычный ватный диск (именно на ватных дисках семена очень быстро стекают).

Буквально через 5-10 минут (благодаря большой впитываемости ватного диска) семена приобретут сыпучее состояние и их будет на много проще сажать.Купленные обработанные семена (в оболочках красного, зеленого цвета) не вымачивают и не протравливают в марганцовке, а сажают сухими. Вымачиванием таких семян можно только навредить всхожести.

Подготовка земляного субстрата.

В качестве земляного субстрата очень хорошо зарекомендовала себя смесь биогумуса и кокосового волокна.Биогумус очень богат питательными микроэлементами, содержит природные стимуляторы роста, не содержит патогенной флоры (что исключает заболевание сеянцев), а коковолокно - наполнитель, который хорошо дренирует биогумус, придает субстрату легкость, рыхлость, хорошо выводит излишнюю влагу, так же не содержит патогенной микрофлоры.Биогумус приобретается в готовом виде. А коковолокно обычно продается в прессованных брикетах.

Его необходимо предварительно залить обычной водой. Через 1-2 часа коковолокно приобретет рассыпчатый, рыхлый вид и будет готово к посадке.Далее в большой емкости (обычном тазу) смешивают биогумус и коковолокно, в пропорции 1:2 (насыпают 1 часть биогумуса и 2 части кокосового волокна).Удобно пользоваться литровой банкой или другой похожей емкостью, насыпая поочередно биогумус и кокосовое волокно, периодически хорошо перемешивая.

Посадка семян.

Насыпают 100-граммовые стаканчики (или ту тару, которую вы выбрали) приготовленной смесью. После небольшой утрамбовки (приминания пальцами) высота смеси должна составлять примерно 2/3 высоты стакана.Если земляная смесь влажная, то наполненные стаканчики готовы к посадке семян.

Если земляной субстрат (биогумус и коковолокно) получился сухим, то наполненные стаканчики хорошо проливают водой.Затем раскладывают семена в стаканчики, на субстрат и сверху засыпают земляной смесью на 1-2 см. Опять слегка приминают пальцами и немного поливают.Высота почвы над семенами не должна превышать двух см, иначе семена будут всходить долго, а могут вообще не взойти.В каждый стаканчик обычно кладут от 2-х до 5-ти семечек.

Если вы уверены в качестве семян, то достаточно будет 2-3 семечек (через неделю после пикировки из них останется один, самый крепкий сеянец).Если вы не уверены в семенах, то лучше сажать по 4-5 семечек в каждый стакан. Если рассада выращивается парами (перец и томаты прекрасно соседствуют в паре), то сажают 3-4 семечки в каждый стаканчик.При условии одинакового качества семян томатов, перца, баклажан и капусты, наинизшей всхожестью обладают семена перца, самая хорошая всхожесть у томатов.

Поэтому при посадке перца лучше перестраховаться и положить в каждый стаканчик на 1-2 семечки больше.После посадки и полива семян, стаканчики укрывают целлофаном (это исключит пересыхание почвы до появления всходов, что не маловажно для прорастающих семян) и размещают их в любом месте (до появления всходов свет не обязателен для посаженных семян). Каждый день необходимо заглядывать под пленку, чтоб не пропустить начало всходов семян. При появлении всходов полиэтилен снимают и располагают стаканчики с сеянцами на светлый подоконник.

Пикировка сеянцев.

Для чего нужна пикировка? Без пикировки рассада не погибнет и приживется при высадке ее в открытый грунт и даже даст урожай.Вопрос упирается лишь в качество выращиваемой рассады. Рассада вырастет крепкой и мощной только если у нее будет хорошо развита корневая система.

А хорошо развитую корневую систему получают при достаточной площади питания для нее. А достаточная площадь питания - это достаточный объем земляного субстрата, в котором выращивается рассада.Как видно на фото, разница между пикированной и непикированной рассадой большая.

Поэтому пикировка необходима для выращивания качественной рассады.Многие утверждают, что семена можно сажать сразу в большие емкости, чтоб избежать мороки с пикировкой. Это тоже вариант для получения рассады среднего качества.Семечка, посаженная сразу в большую емкость, вернее ее хрупкая корневая система, первые недели своего развития испытывает хронический недостаток кислорода (дренажные отверстия в большом стакане находятся далеко от корневой системы, это расстояние слишком велико для достаточного снабжения кислородом корневой массы), что губительно сказывается на развитии сеянца в целом.Стремительного роста у такого сеянца не будет.

В результате такой посадки получится рассада среднего качества.Пикировку обычно проводят через 2-3 недели после всходов, когда у сеянцев, кроме семядольных, появляются первые настоящие листочки (у томатов первые настоящие листочки появляются раньше, чем у перца).И в это время, для получения крепкой мощной рассады, с развитой корневой системой, сеянцы пересаживают в емкости большего размера (из 100-граммовой тары в 500-граммовую).В результате такой пересадки растения получают большую площадь питания, что способствует развитию корневой массы, а следовательно и стремительному развитию надземной части.За день - два до пикировки сеянцы не поливают, тогда процедура вытряхивания сеянцев с почвой из стаканчика пройдет легче, земляной ком с корневой системой не развалится.В приготовленные 500-граммовые стаканчики, подписанные маркером, с проделанными дренажными отверстиями для отхождения лишней влаги, насыпают приготовленный субстрат (1 часть биогумуса и 2 части коковолокна) на высоту примерно 1/3 высоты больших стаканов.Далее берут 100-граммовый стаканчик с сеянцами, переворачивают его вверх ногами так, чтоб на ладошке оказался верх стаканчика. Сами сеянцы при этом пропускают между пальцев.

Нажимая слегка на дно стаканчика, аккуратно стягивают стаканчик вверх. Сеянец с земляным комом, имеющим форму стаканчика, должен остаться на ладошке.Аккуратно вставляют сеянец с земляным комом в 500-граммовый стакан (на дно которого насыпано 3-4 см почвы).Далее пустое место, вокруг вставленного земляного кома, засыпают земляным субстратом (по периметру большого стаканчика). Сверху присыпают почвой сеянец не выше семядольных листочков.При такой пикировке (без нарушения структуры корневой системы) сеянцы абсолютно не будут отставать в развитии, так как корни не повреждены и, благодаря этому, сеянцы не будут тратить силы и время на приживание.Пикированные сеянцы обильно поливают и ставят не на солнечное место (на 1-2 дня).

Удаление лишних сеянцев .

Через неделю после пикировки рассаду прореживают, удаляя лишние сеянцы из стаканчиков. Именно к этому времени, через 7-10 дней после пикировки, хорошо видно какой сеянец набрал силу, а какой немного отстает в развитии. Оставляют самый мощный сеянец, остальные удаляют.

Если рассада выращивается парами, то оставляют два самых мощных сеянца, остальные так же удаляют.Напомним, в паре хорошо растут перец и томаты. При высадки такой рассады в открытый грунт между парами оставляют больше расстояние, чем между одиночной рассадой.

Полив рассады.

Рассаду следует поливать регулярно, но умеренно. С частотой полива ориентируются по верхнему слою почвы в стаканчиках.

Если верхний слой подсох, значит пришло время очередного полива.До конца марта обычно поливают рассаду не часто, так как солнца и тепла мало, а сеянцы в силу своей молодости и слаборазвитой корневой системы, не потребляют много влаги. Но с конца марта расход воды увеличится значительно (сыграют роль весеннее тепло, солнце, набравшая мощь корневая система).Рассада любит слегка повышенную влажность воздуха, поэтому ей пойдут на пользу водные процедуры. Раз в день хорошо ее опрыскивать из пульверизатора обычной водой комнатной температуры.

Температурный режим

В последнее время в магазинах стали продавать дюже невкусную капусту: она жесткая, сухая и горьковатая. Кочаны очень плотные, но это мало что решает. Солить такую капусту мы пробовали - они выходит солено-горькая.

Да и мять ее для салата довольно сложно.Видимо, те, кто ее выращивает, наши какой-то устойчивый к вредителям и болезням сорт и шпарят его, не думая о покупателях и вкусовых качествах. Но, как говорится, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.

Поэтому сегодня будем изучать азы выращивания капусты на своем участке.Белокочанную, брокколи, кольраби, цветную капусту лучше выращивать через рассаду, так ее меньше жрут всякие червяки и гусеницы.Семена на рассаду сеют сразу после Старого Нового года, крайний срок средина февраля. Грунт должен состоять на две части из перегноя, одной части песка и одной части простой земли.

Дабы ваша капуста была устойчива к грибкам, семена 20 минут прогреваем в 50-градусной воде. Потом охлаждаем и сушим.Да, кстати, рассада капусты непривередлива, поэтому сажать ее можно довольно тесно.

Это если вы не будете ее пикировать в отдельные стаканчики, а вырастите всю партию в одном ящике. Если же у вас вылезли ростки слишком тесно, то можно проредить их при помощи ножниц - мы просто состригаем лишние кустики и не тревожим корневую систему неоперившихся ростков.Излишняя теснота может способствовать вытягиванию ростка, а это в свою очередь может привести к черной ножке (ибо стебелек слаб и тонок), либо рассада ложится на грунт и вырастает кривой.

Как ухаживать за рассадой капусты?

Даже в солнечные дни температура в помещении с рассадой должна быть в среднем 15-17 градусов. В пасмурные 13-15, ночью в два раза меньше - 7-9 градусов.Весьма важно обратить внимание на суточные колебания температуры иначе рассада вытянется либо будет слишком нежной.

Ночью всегда должно быть холоднее.Есть такая хитрость - колпак. Делается он из полиэтилена. Колпак постоянно находится над рассадой, получается что-то вроде теплицы.Пикировку производим после образования одного настоящего листочка.

Центральный корешок прищипывают только если вам нужно чтобы боковая корневая система была мощнее. После пикировки рассаду нужно полить теплой водой и в ближайшие два-три дня слегка притенять, а температуру помещения подняв на пару градусов, пока рассада не успокоится и не приживется.Поливать рассаду капусты нужно нечасто, буквально раз в неделю и делать это лучше всего по утрам.

Как выглядит здоровая рассада

После полива лучше слегка проветрить помещение чтобы снизить влажность воздуха, которая так же способствует вытягиванию рассады, а нам это не нужно.Весьма важно закалить рассаду капусты , иначе при высадке в открытый грунт она может погибнуть либо существенно захиреть. В прошлом году из-за отсутствия закаливания у меня рассада огурцов превратилась в какие-то верблюжьи колючки и практически не дала урожая.Так что приучаем рассаду капусты к солнцу и воздуху: за день до переезда на открытый грунт подкармливаем минеральными удобрениями, это придаст рассаде сил для укоренения в новых условиях.

Как выглядит хорошая рассада капусты?

Если вы все сделали правильно, то рассада капусты, готовая к высадке вы открытый грунт выглядит так: ей приблизительно 60-65 суток, она ростом 20-25 сантиметров, у нее 6-7 листиков, масса ее надземной части граммов эдак 20, хотя не знаю как вы ее мерить собрались.При высадке на грядки так же полезно накрывать молодую поросль пластиковыми стаканами или банками, прозрачными естественно, покуда рассада не укоренится. естественно, надо наблюдать чтобы дневное солнце, а оно может быть сильным даже зимой, не сварило вашу рассаду в этом микропарничке.

рассада томатов 2 апреля

Как высаживать рассаду капусты в открытый грунт?

Капуста любит насыщенные известняком почвы, иначе откуда ей брать кальций? Посему начинаем насыщение капусты с того, что добавляем извести еще в рассадные ящики, по мере роста рассады поливаем ее слабым известковым молочком.

Готовится оно так: 1 чайная ложка без горки на литр воды.Хороший запас извести в ростке убережет растение от поражения килой. Кроме того при пересадке в открытый грунт, в каждую лунку вносим чайную ложку кальциевой селитры (привет киле!)Вот после этого у вас должны вырасти мощные плотные кочаны, которые будет не стыдно засолить и замариновать на зиму!Всем желаю вкусных щей круглогодично!

Рассада томатов, как это происходит.

В настоящее время не осталось огородников, которые бы не выращивали томаты на своих участках, а в магазинах торгующими семенами более трети всех пакетов с семенами, это семена томатов. В чём секрет такого спроса со стороны садоводов - огородников?

Может в лёгкости выращивания, красочности плодов, или же обильности плодоношения, а может в пользе для здоровья? Конечно, же все эти качества помидоров и делают сей овощ по настоящему народным и ставят его по популярности сразу после картофеля.

А если приобретаются семена, значит сеется рассада томатов , как и для чего разберём подробнее.Наша рассада томатов выглядит вполне здоровой и радует глаз.Посадить томаты, что может быть проще и обыденней для каждого огородника и даже для начинающего овощевода, технически всё очень просто посеял семена в грунт и готово! Но из года в год я вижу у знакомых и родственников вытянутую рассаду помидор, перцев и прочего.Вот вам и пример, фото с сайта одноклассники, рассада томатов без комментариев.Действительно, томаты очень «живучий» овощ и довести его до завядания всего растения надо умудриться, но от чего же рассада томатов выглядит у многих вытянутой и чахлой, когда должна быть довольно коренастой и мощной, не зависимо от того детерминантный (штамбовый) сорт или индетерминантный (высокорослый).Томаты очень не любят холод, хоть и выживут, но радости огороднику это не принесёт.

Этот просто замёрз, хоть в дальнейшем он и отошёл и даже дал некоторый урожай, такую рассаду трудно назвать удачной.Мной замечен такой факт, при обычных похолоданиях весной томат самым болезненным образом реагирует на снижение температуры и недостаточное освещение вплоть до сбрасывания листьев, а ослабление листового аппарата уменьшает питание и заметно ослабевает наш саженец, он поражается всевозможными болезнями, которые покажут себя в будущем.На этом фото рассада томатов уже пересажена и заглублена, листовой аппарат развит не плохо, фото с сайта одноклассники. Но вытягивание рассады на лицо, рассада на троечку.

При высадке в грунт будет с неделю- полторы болеть.Мой Папа объясняет сей факт нехваткой азота, хотя причина на самом деле кроется совсем не в этом. Большинство огородников подводят «чешушиеся» ручки, ну очень уж не терпится им заняться посадками, отсутствие чёткого плана действий на будущий сезон тоже порой подталкивает к ошибкам.

Одна из самых главных ошибок, это посев рассады томатов раньше положенного срока. Уверены почему-то наши коллеги, что чем раньше посадить, тем сильнее и лучше вырастет у них рассада томатов , увы нет, вырастет конечно, но качество рассады будет намного ниже, чем у посаженной во время.

Как выглядит хорошая рассада томатов?

Вот это самое интересное, иногда «солидные» люди советуют садить рассаду томатов в феврале, начале марта. Кстати продавцы рассады на рынках тоже довольно часто грешат ранним севом, их я понимаю они готовят рассаду для продажи, важнее всего в этот момент внешний вид и презентабельность.

Но какая рассада томатов нужна мне?А вот и мои помидоры, как видно семядольные листья не закопаны и ещё не сброшены растениями, что говорит о высоком качестве рассады. Высадка в грунт через 10 дней. А ниже на фото моя прошлогодняя уже высаженная рассада томатов 2012.

Ответ довольно простой - качественная. Какой смысл в слове качественная рассада? Качественной я считаю рассаду посеянную за 30-40 дней до высадки в грунт, расти и развиваться она должна при должной температуре, освещении и питании.

У такой рассады листовой аппарат мощный, листья не бледные, а стебель как правило не вытянут, междоузлия короткие. К моменту высадки в грунт наша рассада полностью готова к дальнейшему развитию без задержек и болезненных «приживаний».

Тем более, что пикировка и пересадка не воспринимается рассадой томатов , как помеха для развития.Вот так на мой взгляд должна выглядеть качественная рассада томатов индетерминантных сортов. В интернете довольно часто многие садоводы - огородники выкладывают видео ролики на которых объясняют и показывают «правильную» рассаду.

Не беру на себя смелость комментировать их методы и используемые средства. Просто сравните мою рассаду томатов и ту что увидите в видео ролике представленном ниже.Отмечу однако, что в одинаковых условиях рассада томатов разных типов будь то индетеры или полудетерминантные сорта не может отличаться по высоте более чем на четверть (смотрите фото к статье) . Высадка полуживых вытянувшихся саженцев томатов даже с частичным прикапыванием отодвигает наш так желанный урожай от двух недель до месяца.

Конечно же помидорки вырастут и от такой рассады, но выращивание по настоящему качественной рассады томатов (и не только) это уже отличный задел к очень неплохому урожаю. А снимать видеоролики видимо довольно проще, чем выращивать хорошую рассаду томатов.

Посев рассады томатов.

Чтобы получить рассаду томатов надо произвести сев семян. С тем, сколько садить корней и каких сортов я определяюсь заранее, следующим этапом будет подготовка семян томатов к севу.

Сеять рассаду томатов можно в плошки, а можно и в отдельные ёмкости разных размеров, тут уже большую роль играют ваши предпочтения. Мы обычно сеем в одиночные ёмкости, на глубину не более сантиметра.

Вообще способов посева рассады томатов просто огромное количество и утверждать какой из них более правильный, а какой не правильный не берусь. Мы используем тот метод, который очень удобен для нас и не требует дополнительных приспособлений.

Конечно можно вознести сев семян в некий культ, но давайте вспомним как в природе семена попадают в землю. Вот от этого и будет разумнее исходить.Рассада томатов всходит, так начинается путь от семени до урожая томатов в нашей теплице.А теперь пара примеров для наглядности.

Допустим нам требуется получить рассаду томатов , для высадки в теплицу в начале мая (как на самом верхнем фото). Срок посадки отмеряем от 5 мая 30-40 дней и получаем следующую дату 27 марта - 5 апреля.

Если высадка в открытый грунт будет производится 6 июня, то сеять семена я буду 25 апреля - 4 мая. Поздно скажут многие, думаю, нет не поздно, потому, что томаты очень хорошо отзываются в развитии на тепло и солнце.

А так называемая «поздняя» рассада с лёгкостью обгонит в развитии «заморенные» выросшие на окне февральско - мартовские саженцы. Просто сравните когда больше солнца и тепла в марте или апреле? Напомню губит нашу рассаду не погода, или долгие пасмурные дни, а очень ранняя и непродуманная посадка.

Развитие рассады томатов.

Рассаду посеяли, довольно быстро появляются всходы. У нас развитие рассады будет происходить под лампами, рассада картошки и перцев уже переехала в теплицу и наши томаты получают полную свободу.

Начинается довольно бурный рост, и совсем скоро нам придётся применить пикировку для рассады томатов , в случае с томатами пикировка не должна восприниматься как что-то опасное и вредное, хотя можно сеять рассаду томатов в просторные ёмкости и не пикировать, а только высадить в грунт. Корневая система растений томатов разовьётся без проблем не зависимо от того проводилась пикировка или нет.Желаю всем удач в деле выращивания рассады томатов!Прочитал?

Добавь в закладки! Понравилось? Поделись с друзьями! Не устали от чтения, тогда вот вам ещё ссылочки: