Types et types de murs. Murs en rondins hachés

Lors de la démolition de maisons, il est nécessaire d'utiliser du bois de haute qualité qui n'est pas infesté de coléoptères et de champignons xylophages. Les bûches sont préparées pour la coupe longueur requise et diamètre et de préférence la même épaisseur. Si cela n'est pas possible, les arbres sont sélectionnés en fonction du diamètre de coupe apicale avec une différence acceptable entre les diamètres jusqu'à 30 mm. Il est plus facile de découper une maison en rondins à partir de ces bûches.

Les côtés bout à bout des bûches sont coupés à l'intérieur d'une épaisseur égale au diamètre supérieur, donnant à leurs extrémités une forme ovale. La taille des bûches s'effectue par le haut avec passage vers la crosse. Cela n'abîme pas le bois.

Lors de la découpe d'une maison en rondins « avec le reste » ou « dans le coin », les bûches alternent leurs extrémités (l'extrémité fine est placée sur l'extrémité épaisse).

Il est plus facile de couper une maison en rondins à partir de rondins de même épaisseur, c'est-à-dire taillés pour s'adapter au support. Lors de la coupe « avec le reste », les extrémités individuelles des bûches (les plus longues) sont sciées avant ou après leur mise en place.

Maisons en rondins "dans la patte" fabriqué uniquement à partir de bûches de même épaisseur. Les pattes sont marquées aux extrémités selon un gabarit. Les dimensions des pattes dépendent de l'épaisseur des bûches. Le premier, ou cadre, c'est-à-dire la couronne inférieure, n'est souvent pas coupé. Pour cela, il faut utiliser du bois de la plus haute qualité. Lors de la découpe, la « tasse » est sélectionnée parmi la partie au fond bûches, mais à certains endroits (région de Gorki, etc.), il est placé sur la face supérieure de la bûche. Un matériau d'isolation thermique est utilisé pour l'isolation. La largeur des rainures dépend des conditions locales conditions climatiques. À une température de l'air extérieur de 30°, la largeur de la rainure est d'au moins 120 mm, à une température de l'air de 40° - environ 140 à 160 mm. La meilleure forme de rainure est semi-circulaire, la pire est triangulaire.

Pour plus de solidité, les couronnes sont fixées sur toute la longueur avec des pointes, en les plaçant tous les 1 à 1,5 m. L'épaisseur des pointes est de 25 mm, la largeur - 60 - 70, la hauteur - 120 - 150 mm. Les nids pour eux sont creusés de 20 à 30 mm plus profondément. Des pointes sont souvent placées dans les deux dernières couronnes, entre lesquelles sont coupées les poutres du plafond. En raison du retrait du bois et du compactage des matériaux d'isolation thermique, dans un délai d'un à un an et demi après la construction, la maison en rondins rétrécit d'environ 1/20 de sa hauteur.

Le calfeutrage est réalisé en 2 fois : la première - après mise en place de la maison en rondins - grossièrement, la seconde - un à un an et demi après la fin du retrait et du calfeutrage aux rouleaux.

Pour que les matériaux d'isolation thermique durent plus longtemps (2 fois ou plus), il est préférable de les pré-imprégner d'une composition anti-pourriture, par exemple, 3 kg de fluorure de sodium sont dissous dans 97 litres d'eau chauffée à 30 - 40°. Une fois imprégnés, les matériaux sont conservés dans la solution pendant 20 à 30 minutes, puis bien séchés. Jusqu'à 200 kg de matériau peuvent être traités dans 100 litres de composition.

Pour isoler les joints d'angle « dans la patte », ils doivent être recouverts de planches sur le matériau calorifuge posé.

Dans les murs extérieurs de longueur accrue, il est nécessaire de disposer les murs intérieurs transversaux en les attachant « en griffe » ou « en patte ». Les murs intérieurs sont placés les uns après les autres tous les 6,5 m, mais pas plus, avec un diamètre en rondins des murs extérieurs de 220 mm et à une distance de 8,5 m - avec un diamètre en rondins de 240 à 260 mm. Si la distance entre les murs intérieurs est supérieure à celle spécifiée, les murs sont renforcés par des poutres appariées en compression, en les serrant avec des boulons.

Le bois brut est plus facile à traiter, mais beaucoup plus difficile à soulever. Un cadre en bois brut doit être séché pendant un à deux ans. Les murs de la maison en rondins sont recouverts d'en haut,

Avant de mettre en place les bûches, celles-ci sont d'abord marquées puis démontées. Il est préférable de placer les mâts de hêtre d'une maison directement sur les fondations plutôt que sur poteaux en bois suivi de la construction des fondations.

Lors d’une coupe « en clair », mais avec la coupe relevée (Fig. 87, c), les murs en bois des maisons durent des centaines d'années. Les surplombs du toit doivent être d'au moins 500 mm, avec une toiture bien construite. Pour isoler et protéger de l'humidité et de la pourriture, il est préférable de recouvrir les coins avec des planches. Les rondins sur toute leur longueur sont épissés avec un tenon droit (Fig. 85), les rondins de la couronne de tubage sont épissés avec un verrou oblique (voir « Extension et épissage »).

Considérons la technique du hachage « dans le nuage » avec la tasse vers le haut. La première couronne, ou cadre, se compose de deux premières bûches ou inférieures et de deux secondes bûches ou supérieures. Premièrement, les deux premières bûches sont posées sur des côtés opposés strictement horizontalement et à la même distance l'une de l'autre. Ensuite, deux secondes bûches y sont posées strictement à angle droit (voir Fig. 87). Après cela, ils commencent à réaliser des joints d'angle « dans la tasse ». Tout d’abord, les tasses sont décrites. A cet effet, les branches de la ligne sont écartées de la moitié du diamètre de la bûche supérieure (Fig. 88). Ils attachent une ligne à la bûche supérieure de sorte qu'elle se déplace avec une jambe le long de la bûche supérieure et qu'avec l'autre elle trace un arc, laissant une ligne sur la bûche inférieure. Après avoir marqué les coupelles, ils commencent à les sélectionner et à les couper, pour lesquels les bûches supérieures sont déplacées sur le côté. Après avoir découpé les coupelles, dans les bûches inférieures à une extrémité de la maison en rondins, ils y placèrent la bûche supérieure précédemment retirée. Si nécessaire, des corrections sont apportées, mais de manière à ce que la bûche s'adapte le plus étroitement possible à tous les côtés de la coupelle.

La coupelle est réalisée de la même manière et la deuxième bûche supérieure est posée. Nous vous rappelons que les secondes bûches ne doivent pas être au même niveau que les premières, mais surélevées au-dessus d'elles de la moitié de leur diamètre.

Après cela, les premières bûches de la deuxième couronne sont posées, mais avec leurs mégots dans des directions différentes. Ils doivent être sur une même verticale, taillés sur le même bord à l'aide d'un trait de traçage avec les grumes de la première couronne, pour lesquelles ils sont contrôlés au poids.

Le long des premières bûches de la deuxième couronne, des marques sont appliquées pour la coupelle sur les deuxièmes bûches de la première couronne. Les coupelles sont coupées, les premières bûches de la deuxième couronne y sont placées et les coupelles sont corrigées, si nécessaire. Ensuite, des marques sont tracées pour la rainure longitudinale entre les premières bûches des première et deuxième couronnes, pour lesquelles les branches de la ligne sont écartées jusqu'à la profondeur ou la hauteur de la rainure. Une jambe se déplace le long de la bûche inférieure, la seconde le long de la bûche supérieure, mais ces risques doivent être transférés aux coupelles, car leur profondeur augmente avec la profondeur de la rainure. De tels risques sont réalisés des deux côtés de chaque bûche sur laquelle une rainure est sélectionnée. La bûche est soulevée, retournée avec les marques, des encoches sont appliquées entre elles tous les 300 à 500 mm jusqu'à la profondeur de la rainure et le bois est sélectionné jusqu'à la profondeur des pattes écartées de la ligne.

La meilleure forme de rainure est ovale, car elle recouvre plus étroitement la bûche inférieure et repose avec toute la rainure dessus. Après avoir sélectionné une rainure, la bûche est mise en place, l'étanchéité de son ajustement est vérifiée et des corrections sont apportées. Plus la rainure est serrée sur la bûche, plus elle sera chaude et nécessitera moins de matériaux d'isolation thermique. C'est inacceptable lorsque la rainure ne recouvre que la bûche avec ses bords. Cela conduit à un tassement accru et à une déformation des murs de la maison.

Ainsi, la découpe des couronnes s'effectue de manière séquentielle. La découpe des poutres est décrite dans la section « Sols et Plafonds ».

Couper les murs « dans la patte » (Fig. 90) est plus difficile que « dans la griffe ». Connexions d'angle nécessitent une exécution plus soignée, sinon les coins pourraient s'avérer plus froids. Souvent, ces coins sont recouverts de planches remplies d'un matériau d'isolation thermique.

Au début de la coupe, toutes les extrémités des bûches sont d'abord coupées sur une longueur de 1 à 1,5 diamètre en quatre bords, leur donnant la forme d'une poutre carrée, mais avec exactement la même section transversale. Après cela, l'épaisseur du bord est mesurée à chaque extrémité taillée de la bûche. Ensuite, les extrémités et les côtés verticaux des extrémités taillées sont divisés en huit parties égales et des lignes parallèles aux côtés taillés sont tracées à travers les points de division et les bords résultants sont marqués des lettres AB, VG, DE et ZHZ. En haut et en bas du bord AB, des parties Va en sont posées, sur les bords VG et DE - 2/8 parties chacun, et sur le bord ZhZ - par % de la partie. Ensuite, ils relient les points désignés par des lignes droites et obtiennent les bords de la « patte », égaux à 6/8 le long de AB, 4/z le long de VG et DE et 2/8 du côté de la poutre le long de ZhZ.

Coupez soigneusement et précisément l'excédent de bois et récupérez une patte. La rainure est marquée et sélectionnée de la même manière que lors d’une coupe « en clair ».

Pour éviter que les bûches ne bougent, un tenon secret ou racine est placé « dans la patte » mesurant environ 1/3 de la largeur et de la longueur de la patte. Le tenon est placé à proximité du coin intérieur.

Pour grenier et plafond inter-étage Des poutres sont découpées dans les murs. Dans les parois extérieures, leurs extrémités sont fixées avec une poêle à frire et dans les parois intérieures avec une demi-poêle. Si les poutres doivent être placées l'une en face de l'autre, elles ne sont pas placées bout à bout, mais découpées dans toute l'épaisseur du mur.

Murs coupés et pavés

Il fait bon vivre maison en bois! Après tout, le bois est synonyme de facilité de transformation et de facilité d'assemblage des structures, d'un microclimat intérieur optimal et donc de confort. Mais malheureusement, bois massif Et Matériaux de construction ceux-ci sont rares et assez chers. La construction de maisons en rondins et en pavés est donc limitée et ne peut être recommandée que dans les zones rurales.

Murs coupés collectés sur des grumes de résineux ou de feuillus la récolte d'hiver, de préférence fraîchement coupée, car ce bois contient peu d'eau, est plus facile à traiter et est moins susceptible de se dessécher, de se déformer et de pourrir que les « bûches » de la récolte d'été. Pour les maisons en rondins, des bûches lisses avec une petite « course » (pas plus de 1 cm par 1 m) sont utilisées. Le diamètre (épaisseur) des bûches est choisi en fonction des températures hivernales minimales : 22-24 cm à des températures allant jusqu'à -30°C et 24-36 cm à des températures supérieures à basses températures. Pour abris de jardin une épaisseur de 18 à 20 cm est tout à fait suffisante.Les murs intérieurs des maisons en rondins sont assemblés à partir de rondins de 2 à 4 cm de diamètre plus petit.

Lors de l'assemblage d'une maison en rondins, les bûches sont posées en rangées-couronnes horizontales. La rangée inférieure de bûches reposant sur la fondation est appelée la couronne du cadre. Les élus vont vers lui, meilleurs journaux, environ 4 à 6 cm plus épais que les autres. Vous aurez beaucoup de chance si vous parvenez à acheter des rondins de mélèze ou de chêne pour la couronne de la charpente ; le bois de ces essences est le plus durable et le plus résistant à l'eau.

Les couronnes sont adjacentes les unes aux autres avec des rainures semi-circulaires, qui sont sélectionnées à la hache depuis le dessous des bûches sur toute la longueur. La largeur de la rainure dépend de l'épaisseur de la bûche. Ainsi, par exemple, pour un diamètre de 22 à 24 cm, il devrait être d'environ 15 cm et pour 18 à 20 cm, de 12 cm, afin de maintenir l'horizontalité et à peu près la même épaisseur des rangées.

les bûches des couronnes adjacentes sont placées avec leurs mégots (renflements) dans des directions différentes. Pour la stabilité et la solidité des murs, les rondins de chaque couronne sont reliés aux rondins des couronnes supérieures et sous-jacentes par des tenons rectangulaires ou ronds. Ils sont placés tous les 1,5 à 2 m sur la longueur et dans motif en damier sur toute la hauteur de la maison en rondins. La taille d'une pointe rectangulaire est de 6x2,5 cm et celle d'un rond de 0,2 à 3 cm, la longueur des pointes est d'environ 12 cm. Au moins deux pointes sont installées dans les murs entre les fenêtres, les portes et dans les coins . Les nids pour eux sont 2 à 3 cm plus longs que leur longueur, en tenant compte du rétrécissement ultérieur de la maison en rondins, qui peut atteindre 5 % de sa hauteur. Coupe de mur chalet montré sur la fig. trente.

Les connexions des bûches dans les coins et les intersections avec les murs intérieurs sont réalisées de deux manières principales : avec le reste - « dans la zone » et sans le reste - « dans la patte » (Fig. 31). Une maison en rondins assemblée « en bloc » est plus facile à assembler et plus durable, mais elle nécessite des bûches de 40 à 50 cm plus long que les murs Maisons. Relier les murs « en patte » est plus économique, mais beaucoup plus difficile à fabriquer, car marquer et découper la « patte » est une tâche assez fastidieuse. Le coin d'une maison assemblée selon cette méthode nécessite une isolation thermique supplémentaire et, en règle générale, il est recouvert de l'extérieur de deux planches clouées verticalement de 40 à 50 mm d'épaisseur.

La maison en rondins est d'abord assemblée au sol (loin des fondations de la future maison), en plaçant des morceaux de rondins ou 2-3 rangées de maçonnerie avec du feutre de toiture en dessous, et elle est laissée assemblée pendant 1 à 1,5 ans. Le dessus de la maison en rondins est recouvert de feutre de toiture. Pendant ce temps, le séchage principal de la maison en rondins a lieu, après quoi les bûches sont couronnées, la maison en rondins est démontée et transférée sur une fondation correctement préparée. Deux couches de feutre de toiture sont posées sur les piliers de fondation, puis des coupes de planches de 20 à 30 mm imprégnées de bitume sont placées et sur elles - une couronne de solin, dont les bûches doivent être taillées sur un ou deux bords du bas et de l'intérieur. . Les grumes sont aussi parfois taillées de l'intérieur ou des deux côtés pour obtenir surfaces lisses des murs Pendant l'assemblage final De l'étoupe ou de la mousse sèche est placée dans les rainures en couche d'environ 1 cm et avec une marge de 6 à 8 cm des deux côtés.Après l'assemblage, les fissures de la maison en rondins sont calfeutrées pour la première fois. Des espaces d'environ 6 cm sont laissés au-dessus des boîtes qui s'ouvrent pour le retrait.

Ces lacunes sont également comblées par du câble. Après 1,5 à 2 ans, un deuxième calfeutrage final est effectué avec des rouleaux couvrant les espaces entre les bûches. Une fois le règlement terminé, les murs de la maison peuvent être recouverts de briques ou recouverts de planches.

Récupérez les murs de pavage- pur plaisir! Ils sont plus simples que ceux hachés et sont tout à fait accessibles pour un assemblage autonome (Fig. 32). On utilise généralement du bois résineux, le plus souvent de section carrée de 10x10 à 18x18 cm. Les poutres peuvent présenter des chanfreins sur un ou deux ou sur tous les bords. Les connexions des poutres entre les couronnes, dans les coins et les intersections des murs sont généralement réalisées en « demi-arbre » ou sur des pointes rondes (chevilles) de 0,2 à 3 cm de long et de 10 à 12 cm, semblables aux murs coupés (Fig. 33). D'autres méthodes d'assemblage dans les coins (par exemple avec des chevilles) sont plus complexes et prennent plus de temps.

Lors de l'assemblage d'une maison, l'attention principale est portée à la pose soignée d'une couche uniforme et uniforme de câble de bonne qualité entre les poutres, car les murs pavés sont plus susceptibles de souffler que les murs coupés.

Si le bois est fabriqué sur place, la dalle obtenue lors de la coupe de bûches est également utilisée - elle peut être utilisée lors de la pose de sous-planchers, de l'installation plancher du grenier ou revêtement de toiture.

Les murs représentent environ un tiers du coût d’une maison. Par conséquent, le choix de produits bon marché, durables et matériaux durables n'est pas d'une importance minime pour eux. Les matériaux locaux sont considérés comme les moins chers.

L'épaisseur des murs dépend des conditions climatiques et du matériau utilisé. Plus le matériau est léger, plus les murs sont chauds et fins.

Murs coupés en bois

Ils sont construits à partir de rondins ou de poutres, généralement en bois de conifères. Le matériau doit être sec, exempt de pourriture, de fissures et non infecté par des champignons ou des dendroctones du bois. La qualité du matériau se détermine en le frappant avec la crosse d'une hache : un son clair et clair indique un bois de bonne qualité. Le bois sec ne se déforme pratiquement pas après le traitement, mais il est plus difficile à traiter. Les bûches pour murs doivent avoir un diamètre de coupe de 18 à 26 cm, puis elles sont coupées sur un bord (de l'intérieur). La première couronne (plate) est constituée de bûches plus épaisses (généralement 3 à 5 cm), taillées en deux bords : l'un à l'intérieur, le second du côté avec lequel la bûche est posée sur la fondation. Pour que la bûche repose fermement et de manière stable sur la fondation, la largeur du bord inférieur doit être d'au moins 15 cm.

La première couronne est posée strictement en fonction du niveau, la suivante est fusionnée avec elle dans une rainure sélectionnée sous chaque bûche. La largeur de la rainure, selon les conditions climatiques, varie de 13 à 15 cm. La meilleure forme de rainure est un demi-cercle, la pire est un triangle. Pour l'isolation, un matériau calorifuge est placé dans les rainures - étoupe, mousse sèche, feutre. Pour donner de la stabilité aux murs, les couronnes sont renforcées avec des tenons insérés de 12 à 15 cm de haut, 5 à 7 cm de large et 2,5 cm d'épaisseur, en les plaçant tous les 1,5 à 2 m sur la longueur et en damier sur la hauteur du chalet. Pour faciliter l'insertion des pointes dans les douilles, leurs extrémités sont chanfreinées. Dans les murs, les tenons sont placés les uns au-dessus des autres (mais pas moins de deux), en les plaçant à 15-20 cm des bords. Une deuxième couronne est posée sur la première couronne, une troisième sur celle-ci, etc. Il est conseillé disposer la maison en rondins d'un coup sur toute sa hauteur, puisque la coupe en parties séparées conduit souvent à des distorsions.

Afin de ne pas confondre l'ordre de pose du cadre, lors du démontage pour le montage secondaire, des repères sont appliqués sur l'étoupe de tous les côtés des couronnes à l'aide d'une hache ou peinture à l'huile mettre des chiffres romains (les marques à la craie ou au crayon ne sont pas souhaitables, car elles s'effacent rapidement). Il est recommandé de recouvrir la maison en rondins finie de feutre de toiture, de feutre de toiture ou planches larges et résister pendant au moins un an. Si une maison en rondins à partir de matières premières est assemblée directement sur un câble ou un autre matériau calorifuge, ce dernier peut pourrir dans les rainures et même pourrir complètement ; L'apparition de champignons est également possible. Si les murs ne seront pas recouverts à l'avenir, les bûches peuvent être coupées pour s'adapter au support, c'est-à-dire au même diamètre. Cela donne à la maison une plus belle apparence.

Après séchage du cadre, celui-ci est démonté puis enfin installé sur de la colle ou d'autres matériaux calorifuges.

En raison du retrait du bois et du compactage incrusté dans les rainures matériau d'isolation thermique les murs coupés au cours des 1 à 1,5 premières années rétrécissent, atteignant 1/20 à 1/30 de la hauteur d'origine de la maison en rondins. Par conséquent, si la hauteur libre de la pièce doit être de 3 m, lors de la coupe, en tenant compte de la valeur de retrait, la maison en rondins doit être surélevée de 15 à 20 cm.

La profondeur des alvéoles des pointes doit également présenter un écart, c'est-à-dire dépasser la hauteur des pointes de 15 à 20 cm. (Fig.85).

Pour réduire le flux d'air, les joints entre les bûches sont calfeutrés deux fois : la première fois à l'état brut après la construction de la maison, la deuxième fois après le tassement des murs (après 1 à 1,5 ans). Ce n'est qu'après un calfeutrage répété et un tassement final après 1 à 1,5 ans que les murs sont finis à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire recouverts de planches, doublés de brique, enduits.

La maison en rondins est installée sur les fondations dans l'ordre suivant. Niveau supérieur mortier de ciment le dessus de la fondation, posez dessus une imperméabilisation, puis une large plaque de revêtement recouverte de bitume de 50 à 60 mm d'épaisseur, posez du câble (feutre) et posez dessus la première couronne, un deuxième câble dessus, etc. (Fig. 86 ) . Au-dessus des ouvertures de fenêtres et de portes, un espace spécial d'implantation est laissé pour l'implantation, égal à 1/20 de la hauteur de l'ouverture. Cet espace est rempli d'un matériau calorifuge et, après décantation, un bloc y est inséré et calfeutré.

Des murs en rondins ou en pavés de 6 à 8 m de long sont reliés aux coins et aux intersections avec des murs intérieurs divisant la maison en chambres séparées. Pour de grandes distances de murs extérieurs, ils sont renforcés avec des pinces - des poutres appariées verticales installées des deux côtés du mur et fixées tous les 1 à 1,5 m de hauteur avec des boulons d'un diamètre de 15 à 20 mm. Pour que lorsque les murs s'affaissent, les boulons puissent bouger librement, les trous dans les compressions sont façonnés en fentes verticales.

Les coins des murs des maisons en rondins de bois sont réalisés « dans l'oblo » (« dans la tasse ») ou « dans la patte ».

Abattre les murs « en oblo » (Fig. 87, A).

Les connexions de ce type peuvent être simples ou complexes. Une connexion complexe implique l'installation de pointes cachées dans les « coupelles » (coins) (Fig. 87, B). Les deux bûches inférieures sont placées sur deux côtés opposés de la première couronne, ou cadre. Deux autres bûches sont placées sur ces bûches et des « tasses » sont coupées dessus, en s'éloignant des extrémités de 25 à 30 cm. Lors de la coupe « jusqu'au bord », la maison est réduite à la fois en longueur et en largeur d'environ 50 cm.

Regardons de plus près la technique de découpe. Les branches de la ligne sont écartées de la moitié du diamètre de la bûche inférieure (Fig. 88) et l'outil est placé contre celle-ci de manière à ce que les pointes des pattes soient perpendiculaires aux bûches à marquer. Une jambe de la ligne est déplacée le long de la surface de la bûche inférieure et la seconde trace un arc sur la bûche supérieure. Cette opération est également effectuée à l'autre extrémité du journal. Ensuite, il est retourné avec les marquages ​​vers le haut et les « coupes » aux deux extrémités sont découpées à la hache exactement selon les marquages. Après avoir installé la bûche en place, vérifiez le serrage de son ajustement et, si nécessaire, ajustez-la. Dans le même ordre, des « coupes » sont découpées sur d'autres bûches de couronne. Le dessus des bûches est coupé, leur donnant une forme ovale. Sur la deuxième couronne et les suivantes, en plus des « coupelles », des rainures sont également sélectionnées sur leur face inférieure. Pour délimiter la rainure, les pattes de la ligne sont écartées dans sa profondeur. L'outil est placé contre les bûches comme indiqué sur la figure.

Ensuite, sur toute la longueur de la bûche supérieure des deux côtés, des marques sont appliquées sur la largeur de la rainure. Ils retournent la bûche, utilisent une hache pour faire des encoches de la profondeur requise tous les 30 à 50 cm et sélectionnent une rainure qui, dans sa partie la plus profonde, doit être égale à la taille des branches écartées de la ligne. Comme pour la première couronne, le dessus des bûches doit être bien nivelé.

En cas de coupe complexe, des tenons sont réalisés dans les « coupelles » des grumes supérieures, et des nids sont réalisés dans les grumes inférieures.

Découper les murs « dans la paume de la main » (Fig. 89). Lorsque vous coupez "dans la patte", les coins s'avèrent plus froids, ils doivent donc non seulement être isolés avec un matériau isolant thermique, mais également recouverts de planches. Au début de la coupe, toutes les extrémités des bûches sont coupées sur une longueur de 1 à 1,5 diamètre en quatre bords, leur donnant la forme d'une poutre carrée, mais avec exactement la même section transversale. À chaque extrémité taillée de la bûche, mesurez l’épaisseur du bord. L'extrémité et les côtés verticaux des extrémités taillées sont divisés en huit parties égales par les marques, et des lignes parallèles aux côtés taillés sont tracées à travers les marques et les bords sont marqués des lettres AB, VG, DE et ZH3. En haut et en bas du bord AB, 1/8 de celui-ci est posé, sur les bords VG et DE - 2/8 et sur le bord ZH - 3/8. Si nous connectons maintenant les points marqués avec des lignes droites, nous obtiendrons les bords de la « patte » égaux à 6/8 selon AB, 4/8 selon VG et DE et 2/8 du côté de la poutre selon ZHZ. En coupant l'excédent de bois, on obtient une patte. Les rainures sont marquées et sélectionnées, comme lors du processus de découpe.

Pour exclure la possibilité que les bûches se déplacent « dans la patte », on y place parfois un tenon secret ou racinaire, mesurant environ 1/3 de la largeur et de la longueur de la patte (Fig. 90). Placez-le près du coin intérieur.Pour construire des combles et des étages intermédiaires, des poutres sont placées le long des murs. Dans les parois extérieures, leurs extrémités sont fixées avec une poêle à frire et dans les parois intérieures avec une demi-poêle. Lorsque les poutres sont placées les unes contre les autres, elles ne sont pas mises bout à bout, mais sont entièrement découpées dans toute l'épaisseur du mur (Fig. 91).

Lors de l'assemblage d'une maison en rondins, du chanvre, de l'étoupe, du feutre ou de la mousse sont placés entre les bûches (poutres) pour l'isolation. Les travaux de calfeutrage ne sont effectués qu'après que la maison se soit stabilisée et que le bois soit complètement sec.

Les matériaux fibreux utilisés pour le calfeutrage sont répartis en une couche uniforme, les fibres traversant la rainure. Les fibres doivent dépasser des rainures des deux côtés d'au moins 5 cm.

Il est beaucoup plus pratique de découper des murs dans des poutres. Dans les coins, ils peuvent être reliés de différentes manières, par exemple en coupant les coins des murs « en patte avec une pointe de racine dans un demi-arbre (Fig. 92).

Le feutre doit être trempé dans du formaldéhyde ou d'autres solutions qui le protègent de la dilution par les mites, puis séché. Il est encore préférable d'utiliser du feutre imprégné, c'est-à-dire imprégné de bitume ou de résine. La mousse doit être sèche, mais en même temps suffisamment flexible (la mousse sèche s'effrite, mais la mousse humide pourrit l'arbre). La mousse sèche disparaît rapidement, il est donc préférable de la mélanger avec de l'étoupe.

Ils martelent à l'aide de divers outils - des outils de calfeutrage en bois dur ou en métal.

Une spatule à composition est une spatule plate dotée d'une lame de 100 mm de large et 5 mm d'épaisseur. Avec son aide, les rainures sont calfeutrées.

Courbe - (lame de 50 à 60 de large, 5 mm d'épaisseur) est utilisée pour le calfeutrage des zones et des coins arrondis.

Ouvrier routier - (une lame jusqu'à 170 de large, 8 à 15 mm d'épaisseur ; une rainure jusqu'à 10 mm de profondeur est aménagée sur toute la longueur de la lame) est utilisée pour planter des brins d'étoupe et lui donner la forme d'un rouleau. Il est bon d'avoir trois guides routiers - pour les rainures étroites, moyennes et larges.

Rupture - (une lame en forme de coin de 30 mm de large) est utilisée pour élargir les rainures étroites, facilitant ainsi l'insertion du câble dans celles-ci.

Les lames de calfeutrage ne doivent pas être trop tranchantes (afin de ne pas hacher l'étoupe ou la mousse), lisses (ne pas tirer les matériaux qui y sont insérés hors des rainures).

Un mushel, ou maillet, est un marteau en bois utilisé pour frapper un calfeutrage. Fabriqué à partir de bois dur. Pour protéger la mouchelle de l'éclatement et lui donner le poids approprié, deux à quatre cerceaux épais sont posés dessus. Diamètre du mushel - 100-150, longueur -200 mm. Il peut être fixé sur un manche jusqu'à 300 mm de long.

Les travaux de calfeutrage sont réalisés « étirés » ou « pris » (Fig. 94).

Le calfeutrage étendu est utilisé dans les rainures et les crevasses. Après avoir réalisé un brin d'étoupe, il est placé contre la fente (rainure) et pressé avec les mains ou du calfeutrage. Cette opération est répétée jusqu'à ce que toute la rainure soit remplie. Le câble intégré est soigneusement compacté avec du calfeutrage de composition. Ensuite, un rouleau est fabriqué à partir d'étoupe, inséré dans la rainure, saisi par les fibres dépassant de la rainure et enfoncé avec force. Si le rouleau n'est pas attrapé par les fibres qui dépassent, il risque de tomber.

Le calfeutrage « set » est effectué dans de larges rainures ou crevasses. De longs brins de 1,5 à 2 cm d'épaisseur sont légèrement tordus à partir d'étoupe (chanvre) et roulés en boules. Ensuite, les boucles sont « arrachées » de la balle et le câble est enfoncé dans la rainure. Plus la rainure est large et profonde, plus vous devez y insérer de brins. Le câble est compacté d'abord le long du bord supérieur, puis le long du bord inférieur, et pour plus d'uniformité, il est compacté avec un constructeur de route.

Tout d'abord, ils calfeutrent la rainure la plus basse sur tout le périmètre de la maison, puis la seconde, etc. Un calfeutrage séparé de chaque mur peut provoquer une déformation des murs, alors calfeutrez

c'est nécessaire autour du périmètre de la maison. Après les travaux de calfeutrage extérieur, ils passent aux travaux intérieurs.

Après calfeutrage, les murs s'élèvent d'environ 15cm. Ainsi, afin de ne pas endommager cheminée, avant de calfeutrer, retirer le remblai et le lubrifiant à proximité du tuyau. Après calfeutrage, cet espace est à nouveau colmaté.

Un soin particulier doit être apporté au calfeutrage des coins de la maison, qui s'envolent facilement. Pour éviter que le calfeutrage ne s'altère, il peut être peint avec de la peinture à l'huile ou recouvert blocs de bois.

REVÊTEMENT DES MURS VÉRIFIÉS

Pour isoler la maison et protéger le câble des intempéries, 1 à 1,5 ans après le tassement complet des murs, ils sont souvent recouverts de planches, doublées de briques ou de feuilles d'amiante-ciment.

Les planches sont clouées sur des barres posées sur les murs. Le revêtement est ensuite généralement peint à la peinture à l'huile.

Les briques rouges et silicatées peuvent être utilisées pour le revêtement. La maçonnerie est posée sur une tranche ou une demi-brique. Avant la pose, le dessus de la fondation doit être nivelé avec du mortier de ciment et une imperméabilisation composée de deux couches de feutre de toiture ou de feutre de toiture doit être posée dessus. Un espace d'au moins 3 cm doit être laissé entre le mur et le revêtement en brique, qui ne sera recouvert de rien à l'avenir. Pour assurer la bonne tenue du bardage, des pinces sont clouées aux murs - des bandes d'acier galvanisé de 4 cm de large pliées en deux (les bandes d'acier noir doivent être peintes deux ou trois fois avec de la peinture à l'huile). Placez les pinces à une distance de 50 cm les unes des autres. Après trois rangs pour une pose sur chant et après cinq à six rangs pour une pose d'une demi-brique, les agrafes sont encastrées dans le bardage sur respectivement 6 et 10 cm de profondeur. Le mortier pour maçonnerie doit être d'au moins la qualité « 50 » (pour 1 partie de ciment de qualité « 400 », prendre 6 parties, et pour la qualité « 300 » - 3 parties de sable). Le bardage n'est pas remonté jusqu'au toit (avant-toit) d'un seul rang. Au bas du bardage, après 1,5-2 m, laisser trous d'aération D'une taille de 15x15 cm, veillez à les recouvrir des rongeurs avec un maillage fin. Aux endroits où le revêtement entre en contact avec le bois, deux couches de feutre de toiture ou de feutre de toiture doivent être posées. Si nécessaire, le bardage est enduit.

MURS À CHARPENTE EN BOIS

Nécessite beaucoup moins de bois que les murs en rondins. Les maisons à ossature peuvent être chaleureuses et peu bruyantes, mais l'essentiel est qu'elles soient plus faciles à construire de vos propres mains.

Le cadre se compose de cadres inférieurs et supérieurs, de murs, d'entretoises de renforcement et d'éléments auxiliaires tels que des poteaux intermédiaires et des barres transversales, entre lesquels se trouvent les ouvertures de fenêtres et de portes (Fig. 95). Maisons à deux étages peut être construit en utilisant les deux principaux types de cadres suivants : avec des rayonnages traversants sur deux étages ; avec des supports au sol, c'est-à-dire qu'une maison semble reposer sur une autre. Le premier type de cadre est très durable, mais nécessite du matériel long. Le deuxième type de cadre est plus simple et permet l’utilisation de matériel court.

Les supports du cadre sont placés à une distance de 0,5 à 1,5 m, c'est-à-dire en fonction de la taille des fenêtres et des portes. Poteaux d'angle le cadre est constitué de poutres ou de planches composites, et les cadres ordinaires sont constitués de planches de 50X100 ou 60X120 mm. Harnais inférieur, qui sert de base à la charpente, est assemblé à partir de poutres, de rondins ou de planches. Les coins de ce harnais sont réalisés avec une serrure droite en demi-arbre. Si les poutres de plancher sont découpées dans la charpente, alors celle-ci est constituée de deux couronnes, et si elles reposent sur des piliers, alors d'une seule couronne. Les éléments de charpente sont généralement fixés avec des clous et, plus rarement, avec des tenons.

Pour donner une plus grande rigidité au cadre, des entretoises en planches sont placées entre les poteaux des deux côtés, les coupant au ras du cadre d'une poêle ou d'une semi-poêle. Un cadre supérieur est placé au-dessus des crémaillères (de préférence sur des tenons droits), dans lequel sont découpées les poutres du plafond. Des chevrons sont placés sur les poutres. Les poutres en rondins peuvent être remplacées par des planches d'une section de 5x18 ou 5x20cm, posées sur chant. Le cadre assemblé est gainé à l'extérieur de planches de 20 à 25 mm d'épaisseur, en les clouant aux murs avec des clous de 75 à 80 mm.

Au lieu de planches, vous pouvez utiliser dalles en amiante-ciment ou d'autres matériaux durables et résistants aux intempéries.

Pour l'isolation des murs maison à ossature souvent constitué de deux couches de panneaux, l'espace entre lequel est rempli de divers matériaux laminés, en dalles et en vrac. Roulé et matériaux de dalle fixé au cadre avec des clous et les coutures sont enduites mortier de gypse ou calfeutrage avec câble. Lors de la pose de dalles en deux couches, les joints entre les dalles de la première couche doivent

être recouvert de dalles de la deuxième couche. Les tiges des plaques de roseau doivent être positionnées verticalement lorsqu'elles sont posées en une seule couche, et verticalement et horizontalement lorsqu'elles sont posées en deux couches. Les dalles de paille sont trempées pendant 2 heures dans une solution à 10 % de sulfate de fer et soigneusement séchées (cela protège les dalles de la pourriture et de la destruction par les rongeurs). La ventilation est réduite si du papier de construction ou du carton épais est placé entre les dalles.

Le matériau de remblayage peut être du laitier, de la pierre ponce, de la sciure de bois, de la mousse, de la tourbe, des coques de tournesol, du bois de chauffage, de l'étoupe, des roseaux hachés, de la paille, etc. Plus le matériau est léger, plus sa conductivité thermique est faible. Rappelons le poids de certains matériaux en vrac (en 1 m3) : laitier de chaudière - 1000 kg, laitier granulé de haut fourneau - 700, tripoli - 600, pierre ponce -500, copeaux de bois -300, sciure de bois - 250, tourbe sèche - 150, mousse sèche - 135 , paille (coupée) - 120 kg. Toutes les matières organiques (sciure, paille, tourbe, mousse, copeaux, bois de chauffage, etc.) sont antiseptiques et séchées. Avant le remblayage, ils sont mélangés avec du gypse et de la chaux en flocons dans le rapport suivant : remblai - 85 %, chaux en flocons - 10 %, gypse - 5 %. Les matières organiques doivent être sèches.

Les composants sont versés en couches sur le percuteur et bien mélangés jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes. Le remblai préparé est placé dans les vides en couches de 20 à 30 cm et soigneusement compacté.

Le gros inconvénient des remblais secs est qu’ils donnent naissance à des sédiments avec formation de vides. Par conséquent, lors de leur utilisation, les murs doivent être surélevés de 20 à 30 cm. poutres au plafond et remplir complètement de remblai ; Se stabilisant peu à peu, il comble les vides. Sous les fenêtres, au lieu du remblayage, il est préférable d'utiliser des dalles ou des matériaux fibreux. S'ils ne sont pas là, vous devez organiser appuis de fenêtre rétractables et ajoutez du remblai à travers eux.

Vous pouvez également utiliser des remblai humidifiés, en respectant un certain rapport des matériaux utilisés, qui sont pris en parties volumétriques, ou mieux encore, en parties pondérales :

1) pour 1 part de charge organique, 0,3 part de peluches Ivesti ou d'eau bouillante moulue et 2 parts d'eau ;

2) pour 1 part de charge organique 0,4 part de gypse - 2 parts d'eau.

Si de la pâte de chaux est utilisée à la place de la poudre de chaux ou de la chaux moulue, utilisez-en deux fois plus, mais réduisez la quantité d'eau.

Les garnitures humidifiées sont préparées comme suit. Des charges organiques et un liant sont versés sur le percuteur en couches, le tout est soigneusement mélangé, puis humidifié avec de l'eau. Le remblai, posé avec un léger compactage, sèche en structures pendant trois à cinq semaines, selon conditions de température. En bois bâtiments à ossature ne doit pas être utilisé avec de tels remblais matériaux pare-vapeur(feutre de toiture, feutre de toiture, glassine, etc.) qui retardent le séchage et conduisent même parfois à la formation de champignons - ravageur dangereux bois

Une isolation plus efficace à base de matériaux organiques sont des dalles mesurant 50X50 ou 70X70 cm et une épaisseur de 5 à 10 cm. Pour les préparer, pour 1 part en poids de charge organique, prendre 4 parts de pâte argileuse, 0,3 part de ciment, 2-2,5 parts d'eau ; ou 1,5 partie d'eau bouillante moulue (des peluches peuvent être utilisées), 0,3 partie de ciment, 2-2,5 parties d'eau ; ou 1,5 à 2 parties de gypse, 2 à 2,5 parties d'eau ; ou 1 à 2 parties d'argile en forme de tripes, au moins 0,7 partie d'eau bouillante moulue (des peluches peuvent être utilisées) et 2 à 3 parties d'eau.

Si l'on utilise de la pâte de chaux, sa quantité est doublée et l'eau est réduite.

Les matières sèches sont pré-mélangées, humidifiées avec de l'eau et à nouveau mélangées jusqu'à homogénéité, placées dans des moules, compactées, retirées et séchées sous un auvent ou à l'intérieur. Le temps de séchage dépend des conditions de température et du liant utilisé. Les produits à base d'argile sèchent en moyenne quatre à cinq semaines, ceux à base de gypse, de chaux et de tripoli - de deux à trois semaines.

A.M. Shepelev

"Comment construire une maison rurale"

Les maisons en rondins sont des rondins structurellement reliés les uns aux autres (dans une patte ou dans une griffe).

Les murs en bois sont les plus traditionnels pour la construction individuelle. Les maisons en bois et en rondins sont les plus confortables selon les normes sanitaires et hygiéniques.

Actuellement, le choix des structures artificielles matériaux de mur très large (brique, béton, blocs de béton, etc.), mais les promoteurs individuels, notamment dans les petites villes et zones rurales, continuent d'être utilisés pour la construction de bâtiments résidentiels bois naturel. C'est la maison en rondins qui représente les murs de la cabane. Le bois, chaud au toucher et agréable à regarder, procure au propriétaire d'une telle habitation de nombreuses sensations agréables et Émotions positives. En plus, structures en bois avoir de nombreuses excellentes qualités physiques : ils sont capables de résister à de lourdes charges de compression, de tension et de flexion ; le bois retient les sons ; une maison en rondins correctement pliée n'a pas besoin d'isolation supplémentaire ; répondre aux changements saisonniers de la nature, murs en rondins créer les conditions de température et d'humidité les plus favorables à l'intérieur. Les murs en bois coupés peuvent être des pavés ou des rondins. Maison en rondinsUne maison en rondins est mieux construite à partir de bois de conifères - épicéa ou pin : premièrement, le bois de conifères est répandu et beaucoup moins cher que le bois dur ; deuxièmement, le bois de conifères est moins susceptible de pourrir, ce qui signifie qu'une maison fabriquée à partir de celui-ci sera plus durable ; troisièmement, les journaux de Arbres de conifères La taille est idéale pour construire une maison en rondins. Cependant, pour le rang le plus bas (couronne), il est préférable d'utiliser bûches de chêne , et encore mieux - des bûches de chêne des tourbières (assaisonnées plusieurs années dans l'eau). Avant d'acheter des bûches, vous devez savoir quand elles ont été récoltées : si c'est en hiver, elles peuvent être utilisées en toute sécurité pour construire une maison en rondins ; si c'est en été, il est préférable de refuser ces bûches, car elles sont plus susceptibles de pourrir. Il est préférable de construire une maison non pas en bois importé, mais en bois local, qui sera non seulement moins cher, mais résistera également mieux aux effets des conditions climatiques. Pour construire une maison en rondins, vous avez besoin de bois sain et de haute qualité – des rondins lisses qui ne sont pas affectés par la pourriture, les vers du bois ou les champignons. Les bûches sélectionnées doivent être du même calibre, c'est-à-dire avoir le même diamètre - 22 - 26 cm ; le changement de diamètre du bout (en bas) vers le haut ne doit pas dépasser 1 cm pour chaque mètre de bûche. Afin de réduire le risque de formation de fissures dans le bois pendant le séchage, une coupe est réalisée dans les bûches au centre sur toute la longueur. Avant de procéder directement à la construction, les bûches doivent être préparées. Si l'épaisseur de vos bûches n'est pas la même en longueur, il est alors nécessaire de couper leurs côtés bout à bout à une épaisseur égale au diamètre du sommet de la bûche. Vous devez commencer à couper par le haut, en passant progressivement à la partie du bout : vous éviterez ainsi d'abîmer le bois. Il est préférable de placer les murs d'une maison directement sur les fondations, et ce n'est que si cela n'est pas possible qu'il est permis de placer les murs sur des pieux en bois et de construire ensuite les fondations. Tout d'abord, sous les bûches, au-dessus de l'imperméabilisation des fondations, vous devez poser un revêtement de planches traitées au bitume (l'épaisseur d'un tel revêtement doit être d'environ 5 cm). Ensuite, une couche calorifuge de feutre ou d'étoupe est posée sur ce revêtement en planches, et seulement après cela, les bûches elles-mêmes sont placées. Les murs coupés sont construits en rangées horizontales - couronnes - avec les crosses alternant dans des directions différentes. Les premiers à être posés sont deux bûches opposées de la couronne du cadre (la plus basse), qui doivent d'abord être coupées de l'intérieur et du côté posé sur la fondation. La largeur des bords doit être d'au moins 15 cm (pour une plus grande stabilité du caisson et des murs en général). Chaque rangée suivante est reliée à la précédente dans une rainure sélectionnée au bas de chaque bûche. Avec une telle connexion, il ne reste pratiquement aucun espace entre les bûches, ce qui réduit la conductivité thermique des murs. Si nécessaire, une isolation thermique est placée dans les rainures - chanvre, étoupe ou feutre. La largeur de la rainure dépend des conditions climatiques : si pendant la saison froide la température de l'air descend jusqu'à - 30°C, la largeur de la rainure doit être d'au moins 150 mm. La même largeur et la même profondeur de rainure sur toute sa longueur sont assurées grâce à l'utilisation d'un gabarit réalisé en fonction du diamètre de la bûche. Aux extrémités de la bûche fixe, les diamètres verticaux sont battus à l'aide d'un fil à plomb, sur lequel un gabarit est appliqué de manière à ce que la ligne verticale du gabarit coïncide avec le diamètre coupé sur la bûche. Des marques sont appliquées sur les bords de la bûche, puis des lignes de fil sont tracées sur toute la surface de la bûche avec un cordon à la craie ; ces lignes indiquent les bords de la rainure. Des encoches sont réalisées entre les lignes sur toute la largeur de la rainure, après quoi le bois est soigneusement sélectionné, en vérifiant la courbure de la rainure avec un gabarit. Lorsque vous commencez à construire une maison en rondins, vous devez décider à l'avance de la méthode de coupe des coins des murs ; Il y a ici deux options : sans le reste « dans la patte » et avec le reste « dans la tasse » (« dans le nuage »). En termes de résistance structurelle, ces deux méthodes sont équivalentes. Plus économique, mais en même temps plus laborieux, coupant "dans la patte". Couper "en tasse" est plus rapide, mais cela augmente la consommation de bois, mais, en revanche, avec une telle coupe, les coins de la maison seront moins emportés par le vent. La technique de découpe « patte à patte » nécessite des explications. Tout d'abord, les extrémités des bûches doivent être coupées sur quatre côtés jusqu'à obtenir la forme d'une poutre carrée, tandis que les côtés horizontaux sont coupés à une longueur égale au diamètre de la bûche et les côtés verticaux à une longueur de 1,5 diamètres. La différence de la moitié du diamètre forme ce qu'on appelle le bord. Pour faciliter l'explication, nous désignons les sommets du cube résultant par ABVGDEZHZ. Les arêtes verticales du cube : AB, VG, DE et ZHZ sont divisées en huit parties égales. Sur l'arête AB sont marqués les points A1 et B1, qui sont éloignés des sommets A et B de Yb de sa longueur. Sur les arêtes VG et DE, sont marqués B1, P, D1 et E1, distants des sommets correspondants des 2/6 de la longueur de l'arête. Sur l'arête ZhZ, les points Zh1 et 31 doivent être séparés des sommets Zh et 3 de % de sa longueur. En connectant de nouveaux points, on obtient un polyèdre forme irrégulière A1B1V1PD1E1ZH131. Il ne reste plus qu'à retirer l'excédent de bois et la « patte » est prête. Pour empêcher les journaux de se déplacer coin interne Les « pattes » peuvent être laissées comme une épine racine (ou secrète). Lors de la coupe « en coupelle », des évidements de connexion (coupelles) sont situés sur les côtés inférieur et supérieur de la bûche (il existe également une méthode de connexion en deux coupelles) ; Le cadre avec la tasse relevée est plus durable. Les rainures longitudinales des bûches avec ce type de coupe sont sélectionnées après avoir retiré les coupelles. Les deux premières bûches de la couronne de charpente sont posées strictement horizontalement et parallèlement les unes aux autres sur les côtés opposés de la maison en rondins proposée, puis les deux secondes bûches y sont posées strictement à angle droit. Vous pouvez maintenant commencer à marquer la tasse. Cette opération est effectuée outil spécial- une ligne. La ligne est écartée de la moitié du diamètre de la bûche ; II est placé contre la bûche supérieure de telle sorte qu'une jambe de l'instrument se déplace le long de la bûche supérieure, et l'autre le long de celle inférieure, délimitant une prairie (risque) à sa surface. Ensuite, les bûches supérieures sont déplacées et dans celles du bas, des tasses sont sélectionnées dans lesquelles les bûches décalées sont placées. Si nécessaire, des corrections sont apportées, par exemple, pour que le journal s'ajuste le plus étroitement possible à surface intérieure tasses. Les secondes bûches de la couronne du cadre ne doivent pas être au même niveau que les premières : elles doivent monter jusqu'à la moitié de leur diamètre. Pour marquer les coupelles des premières bûches de la deuxième couronne, elles sont posées sur les deuxièmes bûches de la première couronne et des repères sont tracés au trait. Les coupelles sont coupées, les premières bûches de la deuxième couronne y sont placées et la rainure longitudinale est marquée. Pour ce faire, les pattes de l'élément sont écartées jusqu'à la profondeur de la rainure et l'outil est tiré sur toute la longueur des bûches, en marquant la bûche supérieure. Ensuite, la bûche est retournée avec les marques vers le haut, entre les marques tous les 30 à 50 cm, des encoches sont pratiquées jusqu'à la profondeur de la rainure, après quoi l'excès de bois est retiré. Après avoir entièrement sélectionné la rainure, la bûche est mise en place et des corrections sont apportées. Plus la rainure de la bûche supérieure s'adapte étroitement à la surface de la bûche inférieure, meilleure sera l'isolation thermique de ce mur. La construction de toutes les autres couronnes de la maison en rondins est réalisée de la même manière. Quelle que soit la méthode de coupe, lors de l'assemblage d'une maison en rondins, les couronnes sont fixées avec des pointes pour plus de solidité, pour lesquelles des nids sont disposés dans les surfaces de contact des bûches tous les 1 à 1,5 m. Les tailles de pointes les plus acceptables : épaisseur - 25 mm, largeur - 60-70 mm, hauteur - 120-150 mm. Les douilles pour les pointes sont 20 à 30 mm plus profondes. Pour construire le plafond, des poutres sont découpées dans les murs. Les poutres sont découpées dans les murs extérieurs à la poêle, dans les murs intérieurs à l'aide d'une demi-poêle, et elles ne sont pas mises bout à bout, mais découpées dans toute l'épaisseur du mur. Dans les couronnes supérieures, dans lesquelles sont découpées les poutres de plancher, des pointes sont installées plus souvent, environ tous les mètres. Si la longueur des bûches est insuffisante, elles sont épissées ensemble sur toute la longueur, et les bûches de la couronne de jante sont épissées avec un verrou aérien, et les bûches des couronnes ordinaires sont épissées avec un tenon droit. Lors de l'assemblage d'une maison en rondins, il est nécessaire de s'assurer que les joints des rondins épissés ne sont pas situés les uns au-dessus des autres, mais écartés. Pour l'inscription en cabanes en rondins Pour les ouvertures de fenêtres, des arêtes de 40 à 60 mm d'épaisseur et de 30 à 50 mm de hauteur sont disposées sur les extrémités des bûches, sur lesquelles reposeront ensuite les parties du cadre de fenêtre. Le processus d'abattage des faîtages demande beaucoup de main d'œuvre, il est beaucoup plus simple de procéder comme suit : les extrémités des bûches formant une ouverture de fenêtre doivent être sciées uniformément et l'épaisseur des faîtes doit y être marquée, la hauteur des faîtages doivent être marqués sur les côtés (extérieurs et intérieurs), et les marques doivent être repoussées strictement verticalement à l'aide des marques à l'aide d'une corde. , selon les risques, faire des coupes, et après avoir assemblé la maison en rondins, couper l'excédent bois. Après l'installation « de finition » de la maison en rondins, les joints entre les rondins doivent être calfeutrés. Cette opération s'effectue selon certaines règles : d'abord les murs sont calfeutrés depuis l'extérieur du bâtiment, puis depuis l'intérieur ; tout d'abord, le joint entre les bois de la charpente et les couronnes de la première rangée est calfeutré sur tout le périmètre de la maison en rondins, puis le joint entre les deuxième et troisième couronnes est également calfeutré sur tout le périmètre, etc. impossible de calfeutrer chaque mur séparément pour éviter les déformations) ; les rainures et fissures étroites sont calfeutrées comme suit : des bandes étroites de feutre ou des brins de chanvre ou d'emballage sont placées contre la rainure et pressées fermement ; à cette fin, il est pratique d'utiliser un ciseau émoussé ou une spatule spéciale pour calfeutrage ; cette méthode de calfeutrage est appelée « étirement » ; si les joints entre les couronnes sont suffisamment larges, le calfeutrage est effectué selon la méthode de « mise en place » : une corde torsadée est filée à partir d'emballage ou de chanvre et, en la déroulant de la balle avec des boucles, martelée dans les rainures et les fissures, après qui, à l'aide d'un ciseau ou d'une spatule, est d'abord compacté les bords supérieur puis inférieur Lorsque le processus de tassement (retrait) des murs en rondins est terminé (1 à 1,5 ans après l'assemblage final), les travaux de calfeutrage sont répétés. Simultanément au calfeutrage répété, l'isolation thermique est retirée des interstices au-dessus des ouvertures des portes et des fenêtres et scellée avec des blocs de bois, et les coins des maisons, coupés « dans la patte », sont isolés (recouverts d'une couche de matériau d'isolation thermique et gainé de planches.

Préface

Pour les murs des immeubles de faible hauteur, le bois est un matériau traditionnel.

Outils requis et matériaux

EnregistrerCharpenteClousPlanche rabotéePercerPanneaux de particulesCiseauCrayonScie sauteuseMarteautachecouteauScie à métauxOSBLunettes de protectionRemorquerRespirateurRouletteVis autotaraudeusesÉchelleCarréNiveauIsolationContre-plaquéTournevis

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Contenu

Quel que soit le genre murs en bois n'a pas été choisi lors de la construction, n'oubliez pas que la hauteur d'un tel bâtiment est limitée à un maximum de deux étages. De plus, n'oubliez pas que les murs en rondins, en pavés et à ossature sont inflammables, susceptibles de pourrir et sont souvent endommagés par des parasites. Les avantages incontestables sont le grand respect de l'environnement des matériaux et la faible conductivité thermique.

Matériaux pour les murs d'une maison en bois, leurs avantages et inconvénients

Pour les murs des immeubles de faible hauteur, le bois est un matériau traditionnel. Les plus confortables en termes d'exigences sanitaires et hygiéniques sont les murs pavés et coupés en conifères. Leurs inconvénients sont la déformation sédimentaire au cours des 1,5 à 2 premières années et une faible résistance au feu.

Principaux types de murs Maisons en bois– ceux-ci sont découpés à partir de rondins ou de poutres, de charpente, de panneau et de panneau-cadre.

Murs à ossature dans une maison en bois se justifient par la présence de bois de charpente et d'une isolation efficace. Les murs à ossature ne nécessitent pas de murs massifs et contrairement aux murs coupés, ils ne provoquent pas de déformations post-construction. La résistance au feu et la résistance du capital des murs à ossature augmentent avec.

Les matériaux les plus confortables pour les murs en bois en termes d'exigences sanitaires et hygiéniques (notamment en raison de leur faible conductivité thermique) sont les conifères. Les espèces de conifères conviennent mieux car elles ont plus Forme correcte tronc et sont moins susceptibles de pourrir que les feuillus.

Les avantages des murs en bois sont qu'ils ont une faible conductivité thermique. Par conséquent, si la maison n'a pas été chauffée en hiver, réchauffez-la à conditions confortables possible en quelques heures. Le bois crée un microclimat sain dans la maison, excès d'humidité rapidement évacué des lieux. Les murs en bois sont relativement légers et résistants à la déformation. Ils peuvent être construits sur une fondation en colonnes ou en colonnes flottantes. Les murs en bois peuvent résister à un nombre illimité de cycles de gel/dégel et leur durée de vie peut donc dépasser 100 ans.

Les inconvénients des murs en bois sont qu’ils sont facilement inflammables et sensibles aux insectes nuisibles et à la pourriture. Après la construction de murs en bois, il faut au moins un an avant de pouvoir les terminer jusqu’à ce que les murs « s’installent ». Dans ce cas, le taux de tassement peut atteindre 10 %, ce qui est nettement supérieur à celui des murs en pierre ou à ossature (1 à 3 %). Le bois peut se déformer lors du séchage. Le calfeutrage des murs est une procédure complexe et coûteuse. Il est donc conseillé d'utiliser du bois dans la construction petits chalets(pas plus de 2 étages).

Comment faire des murs en rondins dans une maison

Il est conseillé de récolter les bûches en hiver, car le bois est moins susceptible de pourrir et de se déformer lors du séchage. La teneur en humidité du bois doit être de 80 à 90 %. Les bûches doivent être exemptes de fissures, de pourriture et non affectées par des scolytes ou des champignons. La qualité du matériau peut être déterminée en frappant la crosse d'une hache ; un son propre et clair indique bonne qualité. Les maisons en bois ne dépassent pas deux étages.

Comme on peut le voir sur la photo, les murs en rondins sont une structure de rondins empilés les uns sur les autres en rangées horizontales et reliés aux coins par des encoches :

L'épaisseur du mur en rondins dans la partie supérieure des bâtiments chauffés situés dans la zone centrale de la Russie est de 22 cm, dans les régions du nord et du nord-est, elle est de 24 à 26 cm. Le diamètre des rondins est choisi pour être le même, avec une différence entre les parties supérieure et inférieure ne dépassant pas 3 cm.

Comment réaliser des murs en bois, en suivant toutes les règles du processus technologique ?

Chaque rangée de rondins dans le mur s'appelle une couronne. Les couronnes, posées séquentiellement les unes sur les autres du bas vers le haut du mur, forment un cadre. La première couronne inférieure s'appelle le cadre : elle est 2 à 3 cm plus épaisse que les autres couronnes.

Lors de l'installation de murs en bois, les couronnes sont posées avec leurs fesses alternativement dans des directions différentes et reliées sur la longueur au moyen d'une arête verticale, et les joints des couronnes sont espacés sur la hauteur du mur. Les couronnes sont maintenues ensemble à l'aide de rainures rainurées et de tenons d'insertion mesurant 25x50x120.

Les couronnes sont posées avec la rainure vers le bas, éliminant ainsi la possibilité que de l'eau y pénètre. Un câble est placé dans les rainures entre les couronnes pour sceller le joint et l'isoler. Selon les conditions climatiques, la largeur de la rainure est comprise entre 12 et 15 cm.

Selon la technologie d'installation des murs en bois, des pointes sont placées tous les 1,5 à 2,0 m sur la hauteur de la maison en rondins selon un motif en damier, de section rectangulaire (8x2 cm) ou ronde (3-4 cm), 10-12 cm Des pointes sont placées dans les murs de chaque couronne, l'une au-dessus de l'autre en nombre d'au moins deux et placées à 15-20 cm des bords du mur.

Avant de réaliser des murs en bois dans la maison, gardez à l'esprit que 1 à 2 ans après la construction, la maison en rondins présente un tassement représentant 1/20 de sa hauteur en raison du retrait du bois et du compactage de l'étoupe dans les joints. En raison du tassement de la maison en rondins, les nids pour tenons doivent dépasser la hauteur des tenons de 10 à 20 mm et des espaces de 6 à 10 cm sont laissés au-dessus des ouvertures, qui sont remplies d'étoupe et recouvertes de plateaux.

Pour réduire le flux d'air, les joints entre les bûches sont calfeutrés avec de l'étoupe pour la première fois immédiatement après la construction des murs et la deuxième fois 1 à 2 ans après la fin du règlement. Dans les coins du bâtiment, les couronnes sont assorties d'une encoche avec le reste dans le bol ou sans le reste - dans la patte. Avec la méthode consistant à associer les couronnes dans les coins en une patte, c'est-à-dire sans aucun résidu, on consomme moins de bois, cette méthode est donc plus appropriée.

Les murs en rondins hachés se distinguent par une résistance élevée et de bonnes qualités d'isolation thermique, avec Conditions favorables fonctionnement - durabilité. Le traitement des bûches et des murs de bâtiments est un processus à forte intensité de main-d'œuvre qui nécessite une grande consommation de bois.

Selon la teneur en humidité initiale des bûches, les sédiments varient de 1/20 à 1/30 de la hauteur du mur. Par conséquent, au-dessus des jardinières et portes laissant un vide rempli d'étoupe.

Avant de réaliser les murs d'une maison en rondins, la maison en rondins est d'abord posée non pas sur les fondations, mais sur le côté, pour lui permettre de s'installer et de rester debout pendant 9 à 12 mois. Le côté extérieur de la bûche est déterminé par celui où les cernes annuels sont les plus denses. Parce que le bois y est plus résistant. Pour aligner les couronnes horizontalement, les bûches sont posées avec leurs mégots dans des directions différentes. La première couronne (inférieure) du cadre (également appelée cadre) doit être 5 centimètres plus épaisse que les suivantes. Le mur sera plus fiable si la première couronne est en chêne ou en mélèze. Sur toute la longueur des bûches placées dans les couronnes suivant le cadre, une rainure ronde est découpée à la hache de manière à ce qu'elles semblent recouvrir les précédentes. Pour relier les bûches verticalement avec un ciseau, des trous pour tenons (diamètre 3-4 cm) sont percés tous les un mètre et demi. Ils ne sont pas situés les uns sous les autres, mais en damier. Le tenon n'est pas enfoncé jusqu'au fond du trou, mais en laissant 2-3 cm de vide. Avant de déplacer la maison en rondins jusqu'aux fondations, vous devez poser plusieurs couches de matériau de toiture et de planches goudronnées de 20 ou 30 mm d'épaisseur sur tout le périmètre.

Il existe 5 façons de sécuriser les angles des murs d'une maison en bois : « dans le joint », « dans le sous-arbre », . Seule la méthode « Spike » vous évite les courants d'air dans les coins. Mais c'est la méthode la plus longue. Par conséquent, les constructeurs ne l'utiliseront jamais sans instructions spéciales dans le projet. Dans les murs en rondins, les constructeurs préfèrent couper les coins « en coupe » - c'est plus rapide. Mais en même temps, la consommation de matière augmente (jusqu'à 10 %) et diminue en conséquence zone efficace logements. Lors de la coupe « dans la patte », il faut être très prudent lors du marquage et du limage, sinon les découpes aux extrémités des couronnes ne correspondront pas.

Comment bien réaliser des murs dans une maison faite de poutres en bois

Les murs pavés sont érigés à partir de poutres posées horizontalement. L'utilisation de poutres permet d'éliminer le traitement manuel des rondins et la découpe des joints d'angle et des jonctions murales et de passer à une préparation mécanisée des éléments muraux.

Les poutres murales sont préparées en usine avec toutes les encoches pour joints et douilles pour tenons. Comparé à maisons en rondins L'intensité de main-d'œuvre nécessaire à la construction de maisons en rondins est nettement moindre et la consommation de bois est réduite. Contrairement aux murs en rondins, les murs en blocs sont assemblés immédiatement sur des fondations prêtes à l'emploi.

La section transversale des poutres pour murs extérieurs est de 150×150 mm et 180×180 mm. En fonction des conditions climatiques, par murs intérieurs- 100×150 mm et 100×180 mm. Les poutres sont superposées avec du câble résineux placé entre elles et les joints sont calfeutrés. Pour un meilleur drainage de l'eau du joint horizontal entre les poutres, un chanfrein de 20x20 mm est retiré du bord supérieur de la partie avant de la poutre.

Les rangées de poutres sont reliées entre elles par des chevilles cylindriques d'un diamètre de 30 mm et d'une longueur de 60 mm, en les plaçant à une distance de 1,5 à 2 m les unes des autres. Les couronnes des murs de pavage correspondants sont au même niveau et les relient aux coins, aux jonctions et aux sections. différentes façons. Protection efficace Les murs pavés contre les intempéries sont recouverts de planches ou de revêtement en brique, ce qui protège les murs de l'humidité, augmente la protection thermique, réduit l'impact du vent et, avec le revêtement en brique des murs, la résistance au feu augmente. Le revêtement en brique doit être installé avec un écart par rapport aux murs de pavage à une distance de 5 à 7 cm, en bas et au-dessus revêtement en brique laisser des aérations pour assurer la ventilation.

Il est recommandé que les murs en rondins et en blocs de bois soient gainés ou recouverts au plus tôt 1 à 1,5 ans après la construction (après leur tassement complet).

Les murs en bois doivent être calfeutrés en même temps que la construction. De l'étoupe sèche ou de la mousse est déposée en couches sur chaque couronne. Chaque couche doit être légèrement plus large que la rainure de la couronne suivante. La couche d'isolation doit être plus épaisse qu'un centimètre et au-dessus des fenêtres et des portes, en tenant compte du retrait et du retrait futurs de la maison, de 4 à 5 cm. Dans une autre année, lorsque les bûches «trouveront enfin leur place», les restes de la mousse et l'étoupe doivent être calfeutrées dans les rainures.

Une maison en rondins a fière allure même sans peinture. Mais les murs sont faits de Poutre en bois Il est conseillé de le gainer par exemple avec des planches à clin ou même de le recouvrir de briques (une demi-brique). Bien qu'un mur en bois tolère mal une telle finition, car il « respire » moins bien. Pour éviter que le mur ne devienne humide, vous devez veiller à la ventilation. Et en aucun cas vous ne devez recouvrir les murs en bois de feutre de toiture : peu de chaleur est économisée, mais le bois pourrira complètement.

Construction des murs d'une maison à ossature bois, pose et isolation

Les murs à ossature bois nécessitent moins de bois que les murs en rondins ou en blocs et nécessitent moins de main d'œuvre et donc plus économiques.

La conception des murs à ossature dans une maison en bois est porteuse cadre en bois, gainé des deux côtés avec des feuilles ou des matériaux moulés. Les murs à ossature, de par leur légèreté, ne sont pratiquement pas sujets au retrait, ce qui permet de les gainer ou de les recouvrir immédiatement après la construction. Les murs à ossature doivent être protégés de l'humidité atmosphérique par revêtement extérieur avec des joints verticaux et horizontaux superposés et en aménageant des drains à partir des éléments saillants des murs. La protection contre la vapeur d'eau est assurée par l'installation d'un pare-vapeur constitué d'un film synthétique, de glassine ou d'autres types de pare-vapeur, en les posant entre doublure intérieure et l'isolation.

Pour la construction de murs à ossature en bois - tant externes qu'internes - des planches de 50 mm d'épaisseur sont utilisées, ainsi que pour la construction de chevrons et de poutres. Avec une épaisseur de crémaillères de 50 mm murs porteurs Il est recommandé d'utiliser une largeur d'au moins 100 mm. La largeur des supports de cadre dans les murs extérieurs est déterminée par l'épaisseur calculée de l'isolation, en fonction de l'efficacité de l'isolation elle-même et température de conception L'air extérieur.

Lors de l'installation de murs à ossature bois, les poteaux porteurs du cadre sont placés à une distance de 0,5 m, en fonction de la taille des ouvertures des fenêtres et des portes. Poutres sous-sol placés à une distance de 0,5 M. Les poteaux d'angle du cadre sont constitués de poutres ou de planches composites, et les poteaux de rangée sont constitués de planches de 50×100 mm ou 60×120 mm.

Le cadre est gainé à l'intérieur de planches de n'importe quel profil et section, plaques de plâtre, composition, feuille panneaux muraux et autres matériaux de finition.

À l'extérieur, des planches à clin, des parements, des planches, des panneaux de briques thermiques et d'autres matériaux sont utilisés pour recouvrir la charpente.

Pour isoler les murs à ossature en bois, des matériaux minéraux et organiques d'une densité allant jusqu'à 500-600 kg/m3 sont utilisés. Les panneaux minéraux, en laine de verre et en polystyrène expansé sont des matériaux isolants modernes et efficaces, car ils sont résistants au feu, légers, insensibles à la pourriture, à l'exposition aux bactéries et aux champignons et ne sont pas détruits par les rongeurs. Les matériaux isolants organiques sont susceptibles d'être détruits par les rongeurs, sont inflammables et sujets à la pourriture ; de plus, avant remblayage, ils doivent être traités avec un antiseptique et mélangés avant utilisation avec un liant minéral - ciment, chaux, gypse, puis posés dans un état humide en couches de 15-20 cm, compactage. Ce remblai sèche en 4 à 5 semaines. Pour remplir le cadre, vous devez donc utiliser des dalles et des blocs pré-préparés béton léger. Les matériaux de remblayage sont la pierre ponce, la sciure de bois, le gilak, les copeaux, la tourbe et autres, dont les propriétés sont nettement inférieures à celles de l'isolation minérale moderne.