L'approvisionnement en eau est gelé - que faire si vous habitez dans une maison privée ? Méthodes pour organiser l'approvisionnement en eau toute l'année pour une maison de campagne.

Le fonctionnement du système d'alimentation en eau est basé sur le principe des « conduites sèches », ce qui signifie que lorsque la pompe ne fonctionne pas, les conduites d'alimentation depuis la surface de l'eau du puits jusqu'au point de raccordement du clapet anti-retour, qui se trouvent à l’intérieur (Fig. 2, point A), sont toujours sans eau, c’est-à-dire qu’ils sont « secs ».

Considérons le système d'approvisionnement en eau illustré dans le schéma (Fig. 2). L'eau du puits 1 est fournie par la pompe 3 à travers un tuyau flexible 2, tuyau 4, clapet anti-retour 5 dans l'accumulateur hydraulique 12 et de celui-ci vers les consommateurs (sur la figure, il s'agit du robinet d'évier 11). De plus, l'eau a tendance à remplir le récepteur 7, qui est raccordé à l'entrée du clapet anti-retour. Le circuit permettant de surveiller la pression de l'eau dans le système d'alimentation en eau et de contrôler la pompe se compose d'un manomètre 9 et d'un pressostat 10. Lors de la première mise en marche de la pompe, l'eau se déplaçant dans les tuyaux comprime l'air dans les tuyaux. Cet air a tendance à pénétrer dans le récepteur et l'accumulateur. Dans la cavité de l'accumulateur hydraulique, une telle pression d'air est préalablement créée qui empêche l'accumulateur hydraulique d'être rempli d'air provenant du tuyau, puis d'eau, jusqu'à ce que le récepteur soit rempli d'air. Après avoir rempli le récepteur d'air, l'eau commence à y circuler, comprimant l'air qu'il contient, et l'air et l'eau commencent également à circuler dans l'accumulateur.

Lorsque la pression requise dans l'accumulateur est atteinte, qui est déterminée par l'approvisionnement en eau requis, le pressostat éteindra la pompe. Dès que la pompe s'arrête, l'air comprimé du récepteur poussera l'eau hors des tuyaux dans le puits. Dans ce cas, l'eau et l'air derrière le clapet anti-retour resteront dans l'accumulateur et les tuyaux. Après plusieurs analyses de l'eau, l'air issu de l'accumulateur hydraulique est rejeté dans l'atmosphère. Lorsque la pompe est ensuite mise en marche, le fonctionnement du système d'alimentation en eau jusqu'au point A restera le même que celui décrit ci-dessus, et après le point A, seule de l'eau (sans air) sera pompée dans l'accumulateur. Le robinet 6 sert à évacuer l'eau du système en contournant le clapet anti-retour. Dans ce cas, il faut ouvrir les robinets de tous les consommateurs. À fonctionnement à long terme plomberie, la quantité d'air dans la conduite jusqu'au point A peut diminuer en raison de son absorption par l'eau, ce qui entraînera une expulsion incomplète de l'eau des canalisations. Par conséquent, périodiquement, environ une fois tous les quatre à cinq jours, il est nécessaire d'ouvrir le robinet 8 avec la pompe à l'arrêt pour éliminer complètement l'eau du récepteur. Pour éviter que la pompe ne s'allume, il est conseillé de placer un interrupteur d'alimentation supplémentaire pour la pompe à côté du robinet 8.

1 – coffre de puits ; 2 – isolation intérieure ; 3 – isolation extérieure; 4 – bride d'entrée ; 5 – fosse; 6 – tuyau de protection ; 7 – mur de la maison ; 8 – pièce chauffée selon la saison

1 - bien; 2 – tuyau flexible ; 3 – submersible Pompe centrifuge sans clapet anti-retour ; 4 – tuyau; 5 – clapet anti-retour ; 6 clics ; 7-récepteur ; 8 – appuyez sur ; 9 – manomètre ; 10 – capteur de pression ; 11 – appuyez sur eau froide consommateur; 12 – accumulateur hydraulique ; 13 – câble électrique de la pompe

1 – raccord métallique en laiton ou en bronze pour un tuyau d'un diamètre de 0,5″ ; 2 – coin en polypropylène 0,5″ ; 3 – tuyau en polypropylène 0,5″ ; 4 – tuyau en durite 0,5″ ; 5 – puits de forage (béton); 6 – joint ( mastic silicone); 7 – bride (acier3); 8 – joint (mastic silicone); 9 – accouplement à pince pour tuyaux en polyéthylène diamètre 0,5″ ; dix - tuyaux en acier 0,5″

Regardons le fonctionnement de l'adduction d'eau à l'aide d'un exemple précis (Fig. 2) : la distance de la maison au puits est de 10 mètres ; distance maximale du point de connexion Tuyau flexible au tuyau jusqu'à la surface de l'eau - 3 mètres; Les tuyaux et flexibles menant à la maison ont un diamètre intérieur de 16 mm. Déterminons le volume minimum du récepteur \/ Pmin. Le volume maximum d'air dans le tuyau et les canalisations jusqu'au clapet anti-retour \/ po est déterminé par la formule bien connue :

V dans = (πD2/4)L,(1),

où D est le diamètre interne du tuyau et du tuyau, L est la distance entre la surface de l'eau et le clapet anti-retour (10+3)x102 (cm - pour faciliter le calcul).

Ainsi,

V in =0,8×1,62x13x102 cm 3 ≈2,6x103 (cm 3, soit environ 2,6 litres). Par conséquent, le volume du récepteur doit être supérieur à 2,6 litres. Deux boîtiers connectés en série de filtres « Aquaphor » (ou filtres « Geyser ») sans cartouches ont été utilisés comme récepteur. Dans ce cas, le volume du récepteur est d'environ trois litres.

Déterminons la valeur minimale de la pression pré-créée dans l'accumulateur hydraulique R Amin.

Comme indiqué précédemment, cette pression doit être supérieure à la pression minimale dans le récepteur P Pmin, créée lorsque l'air est complètement chassé du tuyau et des canalisations, c'est-à-dire :

R Amine ≥ R Rmin (2).

On sait que le produit de la pression du gaz et de son volume dans un espace clos est une valeur constante, c'est-à-dire

Donc:

5,6 × 1 = 3xP Rmin,

où : 5,6 l (3+2,6) est le volume total d'air dans le réservoir et dans les canalisations avant compression, 3 l est le volume d'air comprimé dans le réservoir sans eau.

Ainsi, P Рmin ≈1,6 atm. Compte tenu de (2), on prend P Pmin ≈ 1,8 atm.

3. Déterminez la pression nominale dans l'accumulateur P Anom.

P Anom est la pression à laquelle le volume d'eau requis est pompé dans l'accumulateur (par exemple, 2 litres). Nous utilisons un accumulateur hydraulique industriel d'un volume de V A = 8 litres. De la formule (3) il résulte :

R Pmin x8 = R Amin x6,

où 6 est le volume d'air dans l'accumulateur après y avoir pompé deux litres d'eau. Ainsi, R Anom ≈ 2,4 atm., Nous acceptons R Anom ≈ 2,6 atm. Ainsi, après avoir calculé les valeurs de P Amin et P Anom, nous avons déterminé les valeurs seuils de réponse du capteur de pression. La pression à laquelle la pompe s'arrête doit être de 2,6 ATM et celle pour allumer la pompe doit être de 1,8 ATM. Par conséquent, l'hystérésis du réglage de la pression est Δ = 0,8 atm. Les réglages du capteur de pression sont effectués conformément aux instructions d'usine, tandis que le contrôle est effectué à l'aide du manomètre 9 (Fig. 2). Des calculs ci-dessus, il s'ensuit que dans cette alimentation en eau, il est nécessaire d'utiliser une pompe capable de créer une pression d'eau supérieure à 2,6 ATM. De telles pompes peuvent être, par exemple, « Aquarius » ou « Rucheyok », capables d'élever l'eau jusqu'à une hauteur de 30 mètres et plus. Avec une plus grande distance du puits à la maison et un plus grand diamètre des tuyaux d'alimentation (contrairement à ceux considérés), il est évident que le volume d'air dans les tuyaux va augmenter, il est donc nécessaire d'augmenter le volume du récepteur .

Examinons ensuite certaines des caractéristiques de conception de mon système d'approvisionnement en eau. Pour éviter le gel de la couche supérieure d'eau du puits, et donc la formation d'un bouchon de glace dans le tuyau, le tronc du puits est isolé de la surface de la terre jusqu'à la tête avec deux couches de mousse de polyéthylène de 8 mm d'épaisseur (Fig. . 1). La partie supérieure La tête est recouverte de mousse plastique de 50 mm d'épaisseur. L'entrée des tuyaux dans la maison et d'autres éléments structurels sont illustrés à la Fig. 3.

1 – tuyau de la pompe ; 2 – clapet anti-retour ; 3 – robinet pour évacuer l'eau du système, en contournant le clapet anti-retour ; 4 – manomètre ; 5 – récepteur; 6 – robinet pour l'évacuation complète de l'eau des canalisations ; 7 – tuyau d'entrée de l'accumulateur hydraulique.

1 – tétine pour créer surpression; 2 – accumulateur hydraulique ; 3 – réglage de la différence de pression entre l'arrêt et la mise en marche de la pompe (hystérésis) ; 4 – régulateur de la valeur de pression à laquelle la pompe est arrêtée ; 5 – tuyau de clapet anti-retour

Les dimensions approximatives de la bride sont indiquées sur la Fig. 3. L'angle du tuyau est réalisé de la manière suivante : le raccord 1 a été chauffé à une température de ≈ 150°C, après quoi la partie filetée a été fusionnée dans l'angle 2. Les pièces en polypropylène ont été reliées par soudure. Les tuyaux allant du puits à l'entrée dans la pièce chauffée de la maison sont isolés avec une isolation tubulaire en mousse standard et placés dans des tuyaux d'égout en polyéthylène d'un diamètre de 110 mm. De plus, pour faciliter l'installation, la bride est placée dans une fosse tapissée de briques et fermée couvercle en bois. L'approvisionnement en eau de la maison est également réalisé avec des tuyaux en polypropylène d'un diamètre de 0,5″. Les vannes 6 et 8 sont des vannes à bille.

Lors de l'installation de divers consommateurs dans la maison, des connexions flexibles ont été utilisées. Où Attention particulière une attention particulière a été portée à la prévention de la formation de ce que l'on appelle des « siphons » qui empêchent l'évacuation garantie de l'eau des raccordements lorsque l'alimentation en eau est coupée.

Pour me protéger contre le gel inopiné des canalisations d'alimentation, j'ai utilisé un câble chauffant autorégulant issu d'un plancher chauffant d'une puissance de 150 W. Le câble est fixé aux tuyaux à l'intérieur de l'isolation thermique avec du ruban d'aluminium et peut être allumé manuellement en cas d'urgence. Cependant, après un an et demi de fonctionnement, un tel besoin ne s'est pas fait sentir.

V. IVANOV

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Presque tous les propriétaires de maisons privées ou de chalets d'été ont été confrontés au moins une fois au problème du gel de l'eau. Bien entendu, pour les régions avec hiver chaud ce problème n'est pas urgent, mais si dans votre région la température descend à -20 ou -35, vous devrez faire quelque chose.

Bien sûr, il vaut mieux penser à tout à l’avance et isoler les canalisations pour ne pas avoir à réaliser de chauffage pipeline gelé, mais de telles pensées viennent généralement après.

Si vous ne tenez pas compte de la physique, qui stipule que toutes les substances dans la nature (à l'exception de l'hélium) se solidifient à 0 et en dessous, le point de congélation de l'eau dans les tuyaux peut différer. Tout d’abord, il importe de savoir quels tuyaux sont en plastique ou en vieux métal. Deuxièmement, comment la plomberie a été installée. En effet, d’après certaines observations, il faut une température stable de -5 ou -7 degrés pendant plusieurs jours pour que l’eau gèle. Ou -20 ou plus un jour.

Si vous savez que cela pourrait bien arriver et que vous devez vous attendre à un hiver rigoureux, prenez soin de l'eau à l'avance.

Comment empêcher les conduites d'eau de geler

Si ces conseils ne vous sont pas utiles cette année, assurez-vous de les conserver et de vous attaquer à la plomberie l'année prochaine.

Tout d’abord, décidez des tuyaux. Ceux en métal ne sont pas du tout une option, il est préférable de les remplacer immédiatement par des plastiques. Et plus la bonne décision il y aura un achat à paroi épaisse renforcée Tuyaux en PVC . Ils ne se corrodent pas température de fonctionnement- 35 degrés, et la pression est de 15 Bar. En conséquence, ils ne craqueront pas au froid.

La seconde est la pose de canalisations. Ne soyez pas paresseux et enterrez-les plus profondément. Cela dépend de vous, mais pas moins que de la profondeur de gel du sol dans votre région. Lors de la détermination de cet indicateur, tenez compte du type de sol, car la profondeur de gel en dépend. Par exemple, à Moscou, les limons et les argiles ont une profondeur de congélation de 1,35 mètre, les sables à grains moyens et grossiers de 1,76 mètres et les sols clastiques grossiers de 2 mètres.

Assurance. La profondeur est profonde, mais il vaut mieux être en sécurité. Par conséquent, il vaut la peine d’isoler les tuyaux. L'isolation thermique peut être réalisée aussi bien sur la face supérieure du tuyau que sur la face supérieure et les côtés. Ou peut-être pas du tout boîte fermée. C'est à vous de décider, l'essentiel est de consulter si le matériau choisi est adapté à l'isolation thermique du sol.

Une autre option - câble chauffant pour tuyaux. Il est préférable de l'installer au stade de l'installation du système d'alimentation en eau ou en cas de remplacement.

Par exemple, un câble résistif est bon car il est bon marché et c’est là que s’arrêtent ses avantages. Mais il présente de nombreux inconvénients : il ne peut pas être raccourci ; s'il est plié, il se court-circuite et tombe en panne. De plus, il chauffe tout le tuyau, même si une certaine section de celui-ci n'en a pas besoin.

Un câble chauffant autorégulant est une tout autre affaire. Il y a aussi un inconvénient : le prix, mais sinon il n'y a que des avantages : haute efficacité, ne chauffe que la section requise du tuyau, vous pouvez ajuster la longueur à l'aide de n'importe quel tuyau, chevauchement ou deux couches - il réagit positivement à tout. Aucun capteur supplémentaire n'est nécessaire.

Autre petite astuce, ou plutôt life hack : ouvrez l'eau avec un mince filet et laissez-la en cas de fortes gelées. De cette façon, il est peu probable que l’eau gèle. Bien sûr, si vos gelées durent longtemps, et non 2 à 5 jours, alors cette option ne fonctionnera pas. Dans ce cas - isolation ou pose de câbles.

Que faire si l'approvisionnement en eau d'une maison privée gèle

Si l'eau est déjà gelée et que vous effectuerez des réparations en été, vous devrez être patient et réchauffer l'eau. C'est là que toutes les méthodes diffèrent, car une chose convient aux tuyaux en métal et une autre au plastique.

Ainsi, si le tuyau est en métal, les méthodes suivantes feront l'affaire : :

• Le réchauffement avec de l’eau bouillante est une méthode « à l’ancienne » éprouvée ;
• Réchauffer avec sèche-cheveux de chantier ou soudage ;
• Fournir du courant au tuyau ;
• Allumer un feu au-dessus du tuyau (s'il est enfoui dans le sol).

Concernant tuyaux en plastique, alors il n'y a que trois options :

• Utiliser un sèche-cheveux (mais il faudra attendre longtemps, car le plastique ne conduit pas très bien la chaleur) ;
• Envelopper avec des chiffons et verser de l'eau bouillante;
• Remplir eau chaude dans l’approvisionnement en eau.

Rien d'autre ne peut être utilisé, donc si vous vous demandez comment chauffer l'alimentation en eau, c'est le seul moyen.

Un autre sujet à discuter est l’approvisionnement en eau sans gel. Beaucoup de gens se demandent s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. En fait, c’est les deux. Si le tuyau n'est pas enterré dans le sol et que l'alimentation en eau, pourrait-on dire, est posée « par voie aérienne », alors lorsque basses températures L'eau va geler de toute façon. Une alimentation en eau non glaciale signifie une structure bien faite faite de anneaux en béton, d'un diamètre de 1 mètre ou aménagement d'un puits utilisant des sédiments. Ces méthodes sont coûteuses et difficiles à qualifier de simples, mais efficaces.

Si vous êtes prêt à bricoler, alors il est logique d'étudier ce sujet en détail, sinon choisissez une isolation ou un câble chauffant.

Vous apprendrez quoi faire d'autre si l'eau dans le tuyau de la maison est gelée grâce à cette vidéo.

L'éclatement des canalisations d'alimentation en eau ou d'égouts est l'un des problèmes hivernaux les plus désagréables dans les secteurs privé et Tours d'appartements. Outre les interruptions de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, il existe un risque élevé d'inondation des locaux d'habitation et auxiliaires, d'érosion des sols et de dommages au réseau électrique. La principale méthode de protection des pipelines contre le gel et, par conséquent, contre les ruptures pendant vague de froid– une pose raisonnable et une isolation thermique de haute qualité.

La méthode standard de pose des communications principales consiste à construire une tranchée souterraine avec un boîtier spécial de protection thermique qui protège des charges mécaniques. Dans ce cas, la profondeur de la tranchée est nécessairement, quel que soit le contenu des canalisations, située en dessous de la profondeur de gel du sol. Cela est dû à la nécessité d'éviter les changements saisonniers de la densité du sol, son affaissement et les modifications des propriétés des matériaux des tuyaux sous l'influence de températures négatives. Pour la majeure partie du pays, la profondeur de congélation a été établie par des observations à long terme. Des données sur la profondeur moyenne de congélation du sol peuvent être trouvées sur des cartes spéciales.

Il faut comprendre qu'en plus des valeurs moyennes, il existe également des valeurs records lors d'hivers particulièrement froids ou pour d'autres types de sols (non limoneux). Par conséquent, les valeurs obtenues à l'aide des isolignes cartographiques doivent être augmentées de 10...15 %.

La question de savoir à quelle température l'eau gèle dans les canalisations est liée à la fois à la profondeur de la canalisation et aux températures extérieures. Un facteur important La zone environnante avec une autoroute est également importante : dans les zones à trafic intense 24 heures sur 24 ou à plusieurs canalisations, y compris celles fournissant de l'eau chaude, la température du sol, même dans la couche gelée, diffère vers le haut.

En moyenne, l’eau d’un pipeline gèle lorsque la température à l’extérieur du tuyau descend jusqu’à -7 degrés Celsius. Lorsque l'eau gèle, elle se dilate en raison des différentes vitesses de déplacement. différentes régions sur les autoroutes, la glace se forme le plus rapidement dans les endroits de « stagnation ». Le gel a pour conséquence des fissures, des ruptures de tuyaux et des ruptures de filetage dans les connexions.

La question de savoir quels tuyaux ne gèlent pas l'eau est incorrecte : tout dépend de la température environnement. Dans les tuyaux en polypropylène, le liquide gèle de la même manière que dans les tuyaux en métal, mais pour que cela se produise, l'environnement qui l'entoure doit être de 2 à 5 degrés (en fonction de l'épaisseur des parois et du débit dans le tuyau). plus froid.

Important : plus la paroi de la canalisation est fine, plus l'eau s'y écoule lentement, plus le risque de rupture de paroi est élevé. Favorise en outre la congélation humidité élevée sols ou autres matériaux adjacents au tronçon routier.

Les règles d'installation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les immeubles privés et à appartements exigent la pose des tuyaux en dessous du point de congélation, l'isolation thermique de l'ensemble du pipeline et l'isolation obligatoire des zones faisant face à la surface de la terre. La meilleure option Le raccordement de la ligne principale aux communications intra-maison est considéré comme étant effectué sous terre, dans la zone chauffée par le bâtiment lui-même.

Que faire si l'eau du tuyau à la maison est gelée

Quelle que soit la qualité des communications, des situations d'urgence surviennent dans lesquelles les égouts ou conduite d'eau. Cela se produit généralement en cas de gel inhabituellement grave ou d'inondation du sol à proximité du pipeline. Que faire si de la glace s'est formée dans les canalisations ?

Pour « dégivrer » un puits, un appareil de chauffage de tout type y est placé et laissé allumé pendant espace fermé pendant un certain temps.

Important : il n'est pas permis de l'utiliser pour des tuyaux de chauffage. tirer(brûleur, torche, bougie). Lors du dégivrage des communications, il est nécessaire de couper l'eau (ne pas vidanger les égouts).

Quelle que soit la durée pendant laquelle les tuyaux ont été gelés et la façon dont ils ont été réchauffés, l'intégrité du pipeline doit être vérifiée avant de commencer l'exploitation.

Méthodes passives d'isolation d'une conduite d'eau

Il est nécessaire de prendre des mesures pour empêcher l'eau d'une conduite souterraine de geler dans une maison privée au stade de la construction du bâtiment (pose de communications). À cette fin, des méthodes passives, c’est-à-dire sans utilisation de sources d’énergie, sont utilisées pour protéger les pipelines. Ceux-ci inclus:

1. construction d'une tranchée pour la conduite principale externe en dessous de la profondeur de congélation de 15 à 20 % ;
2. remblayer la tranchée et remblayer le tuyau avec de la pierre concassée, de l'argile expansée ou un autre matériau assurant un drainage rapide de l'eau qui s'échappe de la surface ;
3. l'utilisation de canalisations à parois épaisses et de grand diamètre, créant une pente vers le puits ou le puits ;
4. organisation d'une couche d'isolation thermique autour du pipeline et de ses points de connexion avec les communications intra-maison ;
5. connecter la canalisation au système d'alimentation en eau et/ou d'égout à l'intérieur de la maison avec des éléments facilement amovibles - cela vous permettra de vérifier rapidement la présence de bouchons de glace dans la canalisation et de les retirer.

Important : lors de la création d'un branchement individuel à partir d'une conduite principale ou de la pose d'une conduite d'eau depuis un puits ou un puits jusqu'à une maison, privilégiez le polypropylène plutôt que tuyaux métalliques. Cela réduira le risque de rupture et abaissera le point de congélation du liquide.

Matériaux pour l'isolation thermique des canalisations d'eau et d'égout

Exigences de base pour les matériaux d'isolation thermique pour la protection passive des canalisations :

• coefficient de transfert de chaleur minimum ;
• résistance maximale à la pénétration de l'humidité dans l'isolant ;
• résistance aux influences environnementales, chimiques et physiques (pression, choc) ;
• durabilité;
• pour canalisations avec eau chaude– capacité à travailler sous hautes températures tuyaux sans perte de propriétés de performance.

Ces exigences sont satisfaites par des caissons isolants en mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane, laine de basalte avec ou sans couche de protection externe. La feuille métallique est utilisée comme couche protectrice (et d'isolation thermique supplémentaire), revêtement polymère. Laine de verre et laine minérale Cependant, la production de ces matériaux sous forme de rouleau ou de tapis nécessite l'utilisation obligatoire d'un enroulement externe supplémentaire en feutre de toiture, polyéthylène et fibre de verre. Plus en détail caractéristiques comparatives les matériaux isolants pour les travaux extérieurs sont abordés dans la section thématique.

Innover sur marché de la construction considérée comme une peinture (revêtement) calorifuge. Il s'applique à l'aide d'un pulvérisateur, l'épaisseur de la couche est régulée par les conditions opératoires. Ce matériau est particulièrement pratique dans les zones difficiles d'accès et pour restaurer les fragments d'isolation thermique endommagés.

Dans le cas où l'isolation thermique est réalisée après une longue période de fonctionnement (les tuyaux de la datcha sont gelés, il est décidé de les isoler), on utilise l'option matérielle qui permet les conditions de pose du pipeline. Ainsi, pour les canalisations posées directement dans le sol, il est nécessaire d'approfondir et d'élargir la tranchée dans la zone afin de pouvoir poser une couche d'isolant. Pour les fragments entrant dans la maison, des caissons droits et courbes en matériaux isolants sont utilisés.

S'il n'y a pas d'éléments d'angle ou si leur diamètre ne correspond pas à celui requis, la méthode de coupe sectionnelle est utilisée afin que les fragments recouvrent étroitement le tuyau au niveau du coude.

Méthodes actives de protection des tuyaux contre le gel

Si la simple isolation et l'approfondissement des communications ne garantissent pas un fonctionnement sans problème, vous devez rechercher d'autres méthodes de protection.

1. Chauffage par tuyaux avec câble. Cela crée un chauffage uniforme du tuyau à une température qui empêche le liquide de geler, quelle que soit la température ambiante.
2. Une augmentation de la pression et/ou de la température du liquide dans la canalisation. Cela permet d'éviter les risques d'embâcles même en cas de fortes gelées.
3. Création d'une couche d'isolation thermique autour du tuyau avec une stricte protection de l'environnement (« tuyau dans un tuyau »).

L'isolation thermique est utile pour tout type de chauffage par canalisations, la présence d'une coque dure (tuyau de plus grand diamètre) permet de protéger la zone des contraintes mécaniques et de l'affaissement du sol. Il n'est pas possible d'augmenter la pression ou la température dans une canalisation dans tous les types d'alimentation en eau. Par conséquent, l'option avec chauffage par câble de la ligne principale en présence d'une couche d'isolation thermique est considérée comme optimale. Le principe d'un tel chauffage est illustré dans le schéma.

Important : pour un chauffage uniforme, le câble chauffant n'est pas posé directement dans le tuyau, comme cela est généralement montré sur les illustrations, mais en spirale.

Pour isoler ainsi un tuyau pour l'hiver, il faut :

• calculer le pas de la spirale enroulée (généralement 10...15 cm) ;
• avec cette étape, enroulez une spirale de ruban adhésif autour du tuyau ;
• Enroulez le câble autour du ruban sans tension, en le fixant dessus avec du ruban adhésif (également en spirale) ;
• installer une isolation thermique sur le tuyau avec un câble ;
• réparer matériau d'isolation thermique en enroulant avec du ruban de plombier ou une autre méthode, en accordant une attention particulière aux joints des fragments d'isolant.

Selon les conditions dans lesquelles le câble chauffant est installé (avant ou après la pose du tuyau), soit un enroulement séquentiel avec fixation périodique est utilisé, soit un chevauchement de boucles aériennes dans différentes directions est utilisé.

Si, pour une raison quelconque, l'enroulement en spirale est impossible ou indésirable, utilisez un joint droit.

Les joints entre les sections individuelles et les endroits où le tuyau sort vers la surface sont isolés séparément et en plus, de sorte que, si nécessaire, la couche isolante puisse être démontée pour la réparation ou l'inspection du pipeline.

Pour plus travail efficace du système de chauffage, en plus du câble d'alimentation électrique, des capteurs de température sont installés. Ils sont situés uniformément sur toute la longueur de la section (généralement 3...5 pièces suffisent) et, soit, à l'aide d'un système de contrôle, envoient des données sur une baisse critique de la température du tuyau à dispositif externe, ou donner une commande pour augmenter le courant dans le câble chauffant.

Vous pouvez également isoler les canalisations d'une maison privée à l'aide d'un câble autorégulant à l'intérieur du canal. Cependant, l'installation d'un tel dispositif nécessite de bonnes compétences et connaissances et est difficile pour un non-professionnel. De plus, un tel chauffage des communications ne peut être organisé que lors de leur installation initiale. Le processus d'installation est discuté dans la vidéo.

Résoudre la question de savoir comment isoler tuyau d'égout, il convient de privilégier l'isolation thermique et le chauffage par l'extérieur. Cela est dû à l'activité chimique accrue des eaux usées ménagères, qui détruit rapidement même les coques biologiquement résistantes des câbles chauffants.

Conclusion

Une protection correctement calculée et exécutée des conduites d'alimentation en eau et d'assainissement contre le gel vous permet de maintenir la fonctionnalité des communications en cas de fortes gelées. Observer règles générales l'installation et travaux d'isolation thermique, même une personne inexpérimentée en construction est capable d'isoler indépendamment tous les tuyaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

Dans cet article, je continuerai sur le sujet des méthodes qui peuvent être utilisées pour empêcher le gel des conduites d'eau.

Le moyen le plus fiable d’empêcher l’eau de geler est d’empêcher les températures de geler aux endroits où passe l’approvisionnement en eau.

Comment faire?

La réponse est banale : isoler la maison, fermer tout pour l'hiver trous d'aérationà la maison.

Une autre option consiste simplement à cacher le tuyau dans le sol autant que possible.

Mais il n’est pas toujours possible d’isoler aussi bien la maison et de cacher le tuyau dans le sol. Que faire alors ?

1. Le plus simple est de laisser couler l’eau en continu. Regardez, l’eau des rivières ne gèle jamais complètement, car elle est toujours en mouvement. Bien entendu, cette méthode n’est pas entièrement économique, mais croyez-moi, c’est probablement la plus fiable.
2. Il existe une autre option pour installer un système d'approvisionnement en eau, lorsque l'eau est constamment en mouvement. Il s'agit d'une option avec de l'eau en circulation constante. Cette méthode convient si vous possédez votre propre puits. Pour ce faire, lors de l'installation d'un système d'alimentation en eau, il est nécessaire de poser non pas un, mais deux tuyaux. (de manière générale, c'est une bonne chose à faire de toute façon). Ensuite, le deuxième tuyau est utilisé comme tuyau de retour et la pompe, pompant l'eau du puits, y draine la même eau. Afin de ne pas faire fonctionner la pompe en permanence, elle peut être allumée à l'aide d'une minuterie. Par exemple, pendant 1 à 2 minutes toutes les 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, l'eau dans les canalisations n'aura pas le temps de geler.
3. Si tu as propre approvisionnement en eau et l'eau est fournie par une pompe submersible, vous pouvez alors utiliser la méthode pour empêcher l'eau de geler en vidant le pipeline. Comme on dit, s’il n’y a rien à geler, alors ça ne gèlera pas. Il suffit de faire un petit trou dans le tuyau (tuyau) (2-3 mm) non loin de la pompe, et immédiatement après l'avoir éteinte, toute l'eau de l'alimentation en eau retourne dans le puits. Un clapet anti-retour est placé à l’autre extrémité du tuyau, ce qui permet à l’air de remplir le tuyau au fur et à mesure que l’eau s’écoule. Et lorsque la pompe est allumée, la vanne se ferme et l'eau pénètre dans le système d'alimentation en eau.
4. Vous pouvez empêcher les tuyaux de geler en les isolant. Utilisation du thermoflex (energyflex). En dernier recours, enveloppez-le simplement dans des chiffons. Cette méthode de protection ne garantit pas une protection à 100 % contre le gel de l’eau, mais elle reste quand même meilleure qu’un tuyau « nu ».
5. Actuellement, le chauffage des tuyaux utilisant câble électrique. Le câble est enroulé autour du tuyau en spirale ou posé le long de celui-ci. Si le tuyau est en plastique, il est fixé avec du ruban adhésif. L'isolation thermique est montée sur le câble. Puissance requise calculé en fonction du diamètre du tuyau, Température extérieure, et l'épaisseur de l'isolation thermique. Si la puissance du câble n'est pas suffisante pour chauffer le tuyau, il est alors enroulé en spirale ou passe en plusieurs fils. L’idée est très solide et réalisable. Un câble chauffant de marque coûtera assez cher. Sa puissance distribuée doit être comprise entre 10 et 20 W par mètre linéaire. Cependant, il est également possible d'utiliser un câble chauffant fait maison à partir de fil ordinaire. J'ai vu la technologie de fabrication d'un câble chauffant sur le site

L'approvisionnement en eau en hiver est nécessaire à la datcha si vous comptez y être régulièrement ou y vivre.

Il peut être utilisé non seulement en hiver, mais il sera pertinent à tout moment de l'année.

Il convient également de noter qu'un tel appareil à la datcha ne cessera pas de fonctionner, même si vous ne le visitez pas.

Si vous devez à chaque fois vider l’eau des canalisations de votre datcha pour qu’elles ne gèlent pas, c’est l’hiver. La meilleure décision.

Il ne gèlera pas car il est posé en dessous de la profondeur de congélation, qui est généralement inférieure à 2 mètres.

Dispositifs pour créer un approvisionnement en eau en hiver

Les principaux appareils sont :

• tuyaux;
• superficiel ou pompe submersible;
• vanne de vidange;
• pressostat;
• accumulateur hydraulique;
• câble chauffant à eau.

Tuyaux pour approvisionnement en eau en hiver

Il est préférable de choisir des tuyaux en polypropylène, car ils présentent de nombreux avantages :

• ne rouille pas;
• durable (jusqu'à 50 ans);
• faible conductivité thermique;
• faible poids;
• facile à installer;
• isolé acoustiquement.

L'installation est réalisée par soudage thermique, ce qui garantit l'intégrité et la sécurité de l'ensemble du système.

Pompe de surface ou submersible pour l'approvisionnement en eau hivernale

La meilleure option Sera utilisé. Il alimente bien le système en eau et est économique.

Vous devez choisir vous-même la marque, qui dépend de la profondeur de la source d'eau et du type.

Le refroidissement naturel du moteur s'effectue automatiquement et ne crée aucun bruit pendant le fonctionnement.

Robinet de vidange pour l'approvisionnement en eau d'hiver

La vanne est installée après la pompe et l'eau peut être évacuée vers une source ou dans un puits.

Vous pouvez construire un tuyau de dérivation à la place du robinet de vidange. Cette option est bonne lorsque l'approvisionnement en eau d'hiver est situé à proximité de la maison.

Pressostat pour alimentation en eau hivernale

L'appareil est nécessaire pour maintenir la pression dans l'alimentation en eau dans une certaine plage.

Lorsque la pression maximale est atteinte, le relais éteindra la pompe. Si la pression chute au minimum, le relais fermera les contacts et la pompe reprendra son fonctionnement.

Accumulateur hydraulique pour l'approvisionnement en eau d'hiver

Cet appareil protégera l'approvisionnement en eau des coups de bélier et stabilisera la pression.

S'il s'éteint soudainement, vous aurez toujours de l'eau, puisque l'eau accumulée dans le réservoir entrera dans le système.

Il est préférable d'utiliser un réservoir de stockage hydraulique avec une membrane.

Chauffe-eau d'hiver

En pratique, ce processus est mieux géré chauffe-eau à accumulation.

La puissance et le volume de la chaudière doivent être choisis en fonction de votre consommation d'eau. Typiquement, pour une famille de 5 personnes, 100 litres d'une puissance de 2,5 kW suffisent.

Si l'approvisionnement en eau en hiver est effectué à proximité de la maison, vous aurez besoin d'un câble chauffant à eau. Il peut être placé au sous-sol ou sous le sol.

Où raccorder l’arrivée d’eau en hiver ?

Il n'y a que trois options ici :

• d'un puits;
• lors de la connexion à l'autoroute centrale ;
• du puits.

Le moyen le plus pratique et le plus simple est l’hiver. Il présente un certain nombre d’avantages par rapport aux précédents :

• faute de soins adéquats, les canaux aquifères s'envasent rarement ;
• pas besoin d’une pompe puissante ;
• pendant la conservation, l'eau peut être évacuée directement dans le puits.

Pour forer un puits, il faut une somme d'argent décente et son entretien coûte encore plus cher, c'est pourquoi l'approvisionnement en eau hivernale d'un puits est un moyen rentable d'obtenir de l'eau chaude.

Projet d'approvisionnement en eau en hiver

Créer sans projet ni diagrammes plomberie appropriée presque impossible.

Il est important d'en tenir compte lors de la création d'une conception d'itinéraire et de l'emplacement des connexions à la plomberie.

Voici des exemples de diagrammes et de projets que vous pouvez utiliser

Comment faire votre propre réserve d'eau en hiver

Si vous souhaitez le faire vous-même, alors vous devez vous munir d'outils de base :

• fer à souder (fer) pour tuyaux;
• clé à gaz n°2 (pour le montage à l'aide de raccords) ;
• meuleuse ou scie à métaux;
• coupeur (scie à métaux);
• pelles et pelles à baïonnette;

Pose de tuyaux pour l'approvisionnement en eau en hiver

Vous devez d'abord creuser une tranchée. Puisqu'il s'agit de créer une réserve d'eau hivernale à partir d'un puits, la profondeur de la tranchée doit atteindre 2 mètres.

Il est impératif de faire une pente en direction du puits.

Le poser tuyau en polypropylène dans la tranchée et connectez-le à la pompe.

On scelle le tuyau sortant du puits avec verre liquide. De cette façon, ton puits ne sera pas inondé eaux souterraines.

Une fois le tuyau posé, nous le remplissons de 15 cm de sable et le recouvrons de terre restant après le creusement.

Si vous avez creusé une tranchée à la profondeur requise, il n'est pas nécessaire d'isoler les tuyaux. S'il n'est pas possible de creuser la profondeur requise, mettez au fond de la tranchée un isolant qui n'absorbe pas l'eau (laitier, argile expansée) et posez le tuyau dessus en le recouvrant d'une couche d'isolant de 30 cm par dessus.

Remplissez de sable ou de terre et compactez.

Désormais, vous aurez toujours de l'eau chaude !