Comment fabriquer soi-même un poêle russe. Poêles russes en briques : matériaux, maçonnerie

• rangées 17ème, 18ème. Un fil métallique à tricoter est posé entre eux. Sur ces rangées, la voûte se rétrécit ;
• rangées de 19 à 21. Les travaux sur le lit sont en cours de finalisation ;
• rangée 22. C’est à ce niveau que commence la montée des sommets. A ce stade, la maçonnerie du poêle est très complexe et responsable ;
• rangées de 23 à 31. Un canal de tuyau est formé. Les soufflantes et les vannes sont placées aux bons endroits.

Pour résumer, on note la disponibilité de poêles en maçonnerie avec un banc de poêle et un panneau de cuisson. Il est possible de réaliser vos projets de vos propres mains, même si cela nécessitera une grande concentration d'attention, de minutie et des clarifications répétées dans les calculs. Assurez-vous d'obtenir le soutien d'un spécialiste expérimenté - sinon avec des actions pratiques, du moins conseils utiles avec sa main.

Écologie de la vie : Maison. L'efficacité du poêle russe - une structure avec un banc de poêle et une cuisinière - ne fait aucun doute. Les interprétations modernes sont quelque peu différentes des anciennes, mais en général elles reprennent tous les aspects architecturaux et fonctionnels.

Poêle russe

Les poêles russes sont arrivés à l'utilisateur actuel depuis des temps immémoriaux. Les interprétations modernes sont quelque peu différentes des anciennes, mais en général elles reprennent tous les aspects architecturaux et fonctionnels. L’efficacité d’une structure avec un banc et une cuisinière ne fait aucun doute. La seule question est de savoir s'il faut fabriquer un tel poêle de vos propres mains ou commander les dessins du projet (ainsi que la maçonnerie et les essais) à des spécialistes.

Définition du poêle russe

Avant d’aborder le sujet, vous devez comprendre la définition. Il existe encore un terme utilisé comme commande - c'est :

• et la maçonnerie elle-même (la brique est disposée couche par couche horizontalement, avec une liste détaillée des emplacements des éléments d'équipement) ;
• et le type de structure du poêle (poêle-poêle, dans lequel chaque couche est associée au placement d'un élément).

De manière générale, le russe désigne un poêle doté des caractéristiques suivantes :

• massivité et portée(en règle générale, la structure occupe au moins ¼ ​​de la cabane, et parfois la moitié) ;
• présence de lits(on les appelle aussi canapé - un endroit où les gens s'allongent pendant leur sommeil ou lorsqu'ils ne se sentent pas bien, pour se réchauffer) ;
• combinaison d'une base chauffante avec une cuisinière pour cuisiner ;
• Le bois est principalement utilisé pour le chauffage.

Dans les modèles anciens, il était d'usage d'utiliser le foyer lui-même pour cuire les aliments, entouré de tisons de bois chaud (des récipients alimentaires ignifuges contenant de la bouillie ou du ragoût étaient placés avec une poignée « cornue » à l'intérieur du foyer, où ils mijotaient pendant plusieurs heures).

Aujourd'hui, il existe des modifications dans lesquelles il est possible d'utiliser du charbon à coke dans le foyer. Il fournit plus de chaleur que le bois ordinaire, mais la poussière de charbon constitue un gros problème. Dans le même temps, un poêle horizontal est utilisé pour la cuisson et l'effet « mijotage » doit être abandonné.

De telles structures de chauffage sont pertinentes pour la Russie, les régions orientales de l'Ukraine ainsi que les régions du nord de la Biélorussie. Si vous êtes intéressé par l'aménagement ou la maçonnerie, il n'y a pratiquement aucune information dans les sources d'Europe occidentale.

Les dimensions de certains modèles atteignent 1,5 à 2 m de longueur et/ou de largeur. La hauteur (nous ne prenons pas en compte le tuyau de cheminée) est supérieure à 1,2-1,5 mètres. C’est probablement difficile à croire, mais les fours les plus gigantesques atteignaient des dimensions telles qu’il était tout à fait possible pour une personne de se laver à l’intérieur. Dans les conditions modernes, de tels projets ne sont bien entendu pas demandés.

Construction d'un poêle russe

Les principaux éléments sans lesquels la construction d'un poêle russe est impensable :

• fondation (tutelle);
• chambre de cuisson, également appelée foyer, également appelée creuset ou foyer. Situé sous le lit. L'air destiné à brûler le bois pénètre par le col et, après chauffage, est dirigé vers le tuyau supérieur, après quoi il est envoyé dans la cheminée pour être évacué dans la rue ;
• joues - la paroi avant du foyer;
• bouche - l'espace entre les joues du foyer pour relier le foyer à la cheminée et à la pièce chauffée ; Le placement de la vaisselle et du bois de chauffage dans le foyer (creuset) joue également un rôle important.
• voûte - la couche la plus élevée de la chambre de combustion. Pendant le fonctionnement, il est soumis à un chauffage intense et est donc sujet à la formation de fissures dues au chauffage. Ici, il est nécessaire d'impliquer les matériaux les plus résistants à la chaleur et les plus gourmands en chaleur ;
• sous le fond de la chambre de cuisson (four). Il présente une légère pente vers l'entrée du foyer pour permettre à l'utilisateur de faire entrer et sortir plus facilement des plats lourds contenant de la nourriture. Installé directement sur la sous-couche de voûte. Fournit la résistance des briques taillées en cône le long d’une surface cylindrique ;

• podpechek (podpechek) à l'intérieur de la podechka sous le foyer. L'élément est conçu pour stocker et sécher le bois de chauffage ;
• plaque. Une surface indépendante dont la base est le plus souvent une pièce en fonte, et parfois une pièce en acier. Situé sur la cuisinière ;
• poteau - une plate-forme devant l'entrée du creuset. C'est ici que se place le poêle, s'il est prévu dans le modèle ;
• « auge » ou voûte semi-circulante - recouvre la partie inférieure. Des matériaux capables de retenir la chaleur sont dispersés sur l'auge (éclats de brique, sable, cailloux) ;
• palati (dans certaines régions on dit « polati ») ou toit. Cet élément est également appelé lit - un endroit où les gens vont dormir. Dans les modèles classiques, il est situé strictement derrière la cheminée, dans certains modèles plus modernes, il est déplacé de n'importe quel côté. C'est à ce niveau que l'ordre est complété par la couche de brique la plus haute ;
• hailo - un trou d'évacuation des fumées au-dessus du poteau devant la bouche. C'est une cloche qui s'élargit vers le bas. Lorsque le poêle fonctionne, la fumée du bois brûlé s'en échappe.

Des projets plus complexes peuvent inclure un certain nombre d'autres éléments - pour améliorer le transfert de chaleur, pour retenir la chaleur, pour permettre le refroidissement des plats cuisinés et de la vaisselle froide et propre. Plus les exigences de l’utilisateur sont élevées, plus la conception du four, sa conception et sa maçonnerie sont complexes.

La cheminée est un élément important de la conception du poêle. Les instructions d’entretien, y compris le nettoyage, peuvent être trouvées ici : http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

Poêle russe DIY

Il faut rendre hommage au courage de certaines personnes entreprenantes, mais aménager le lit et la table de cuisson de ses propres mains est une décision assez audacieuse. Le fait est que, aussi intelligible que puisse paraître le schéma de conception sur papier, il est assez difficile de le traduire dans la réalité. Il existe néanmoins des recommandations destinées aux personnes déterminées.

Outils pour le travail

De quels outils aurez-vous besoin :

• récipient pour mélanger la solution;
• bande de mesure pour déterminer la largeur des joints de maçonnerie ;
• le niveau de construction est un must ! Sans cela, il est garanti que la structure aura une inclinaison et il sera impossible de l'éliminer une fois la maçonnerie terminée ;
• règle (avec son aide, la surface de la fondation est nivelée - une opération unique);
• un fil à plomb (également un dispositif extrêmement important, utilisé pour clarifier la courbure verticale à n'importe quel endroit souhaité) ;
• commande - un dispositif spécial pour la maçonnerie de poêles à plusieurs niveaux;
• Maître OK ;
• un marteau à picots est un outil à main qui vous permet de couper une brique solide en morceaux au lieu de la couper avec une meuleuse.

Matériels et éléments d'équipement

Lors de la création d'un poêle russe avec un banc de poêle et un poêle, vous aurez besoin d'éléments supplémentaires, grâce auxquels vous obtiendrez la fonctionnalité souhaitée :

• brique durcie (M-200 recommandé) à raison de 1850-1900 pcs.
• argile pure grasse 245-250 kg;
• sable purifié 295-310 kg;

Le nombre de briques, de sable et d'argile est donné en quantités calculées pour un modèle de 2,3 de long, 2,0 m de haut, 1,6 m de large.

• grille;
• portes de combustion, de nettoyage et de soufflage ;
• registre de foyer ;
• soupape de fumée;
• plaque;
• tôle d'acier, cornière en acier, réservoir de chauffage à eau - selon la situation et en fonction du projet.

Le nombre de portes et de grilles est déterminé en fonction des nuances du projet.

Ordre des couches

Dans les dessins d'exécution compilés avec compétence, l'agencement russe avec un banc de poêle et un poêle est représenté par chaque niveau séparément. Sinon, il sera impossible de plier le poêle en raison de la complexité de sa structure interne (non visible de l'extérieur).

Exemple typique :

Rangée 1. La couche est posée sans chape directement sur l'étanchéité du sol. La brique chauffée convient, car il n'y aura pas d'exposition à des températures élevées ;

rangée 2. Le long des bords du futur foyer, des briques sont placées sur chant, et si des briques non pleines sont utilisées, dans la rangée suivante elles doivent être recouvertes de briques pleines ;

rangée 3. Semblable au précédent. Il est également recommandé d'installer ici une porte soufflante ;

rangée 4. Placé de la même manière que le 2ème ;

Dans cette rangée, veillez à laisser de la place pour un canal de nettoyage.

rangée 5. Le nettoyage des canaux continue. Construire une base pour les futures voûtes cintrées ;

Rangée 6. Le canal de nettoyage commence à se rétrécir. La grille est installée ;

Les barres de grille sont des grilles en fonte ou en acier à travers lesquelles l'air circule avec un tirage amélioré. Ils laissent passer l’oxygène et retiennent les résidus de cendres issus de la combustion du carburant.

rangées 7ème, 8ème. Une tôle d'acier est placée ici. Il est également nécessaire de sécuriser le fil pour sécuriser la porte coupe-feu. La pose du foyer est terminée ;

Rangée 9. Une litière de sable est réalisée. Des briques sur toute la rangée du futur foyer sont installées en bordure.

rangées 10, 11. Identique au précédent. Une plaque de cuisson est installée au dessus. Il est préférable de poser des moitiés de briques sur le bord du foyer ;

rangées 12ème, 14ème, 16ème. Tout comme les précédents.

rangées 17ème, 18ème. Un fil métallique à tricoter est posé entre eux. Sur ces rangées, la voûte se rétrécit ;

rangées de 19 à 21. Les travaux sur le lit sont en cours de finalisation ;

rangée 22. C’est à ce niveau que commence la montée des sommets. A ce stade, la maçonnerie du poêle est très complexe et responsable ;

rangées de 23 à 31. Un canal de tuyau est formé. Les soufflantes et les vannes sont placées aux bons endroits.

Pour résumer, on note la disponibilité de poêles en maçonnerie avec un banc de poêle et un panneau de cuisson. Il est possible de réaliser vos projets de vos propres mains, même si cela nécessitera une grande concentration d'attention, de minutie et des clarifications répétées dans les calculs. Assurez-vous d'obtenir le soutien d'un spécialiste expérimenté - sinon avec des actions pratiques, du moins avec des conseils utiles de sa part.

Pour réaliser des travaux de construction de tout four en briques, il est recommandé d'étudier attentivement la notice et de bien comprendre les schémas, et mieux encore, d'effectuer un stage chez un poêlier expérimenté.

Un poêle russe peut être construit de vos propres mains sous la direction d'un artisan qualifié qui ne vous permettra pas de commettre d'erreurs lors de la pose et de la lecture de la commande. Vous devez savoir que même le seul une brique mal placée peut gâcher tout le travail effectué. Il existe des cas connus où, en raison d'un tel oubli, il a été nécessaire de refaire la maçonnerie, car soit un tirage inutile très fort a été créé, entraînant une consommation excessive de bois de chauffage, soit il était complètement absent.

Si, malgré toutes les difficultés et tous les avertissements, après tout décidé d'essayer le rôle de poêle sans commettre d'erreurs « fatales », il est nécessaire de suivre strictement les règles de travail et d'adopter l'approche la plus sérieuse dans le choix d'un matériau de qualité.

Pour éviter les réclamations de l'inspection des incendies, vous devez savoir que tous sont soigneusement construits appareils de chauffage doit être parfaitement cohérent définir les paramètres(SNiP 41—01-2003).

Un poêle russe peut avoir différents modèles, mais il s'agit toujours d'un poêle de chauffage et de cuisson, et en plus de cela, il doit avoir un four et au moins un petit banc de poêle.

Pour ça, à Pour commencer à travailler sur la construction d'une telle structure, vous devez vous familiariser avec la structure du four afin de connaître le nom de chacune de ses sections.

Le schéma de base d'un poêle russe traditionnel suppose la présence des départements suivants :

1 – Le four est prévu pour sécher le bois de chauffage en réserve. Cette section n'est pas disponible sur tous les modèles de fours, car elle n'est pas suffisamment fonctionnelle.

2 – Un poêle froid ne convient pas non plus toujours, mais il est typique d'un poêle russe. Cette section est utilisée pour stocker la vaisselle.

3 – Le pôle est une niche devant le creuset. C'est là que la table de cuisson est souvent installée si le four a une structure légèrement différente. S'il n'y a pas de poêle, les aliments cuits dans le creuset sont laissés dans le foyer afin qu'ils restent chauds plus longtemps.

4 – Sous — C'est le fond du creuset ou de la chambre de cuisson. Cet élément de four est disposé avec une légère pente vers l'entrée de la chambre pour faciliter le déplacement des plats qui y sont installés. De plus, il est recommandé de bien poncer la surface de cet élément.

5 – Une chambre de cuisson ou creuset ; dans les fours traditionnels, on y place du bois de chauffage et des plats résistants à la chaleur dans lesquels les aliments sont cuits. La voûte de la chambre, comme celle du dessous, est réalisée avec une légère pente vers l'entrée. Cette configuration contribue à l'accumulation d'air chaud sous le plafond et réchauffe bien le banc du poêle et les parois latérales du poêle.

6 – Le débordement est une niche par-dessus le poteau, par-dessus elle la cheminée commence.

7 – Le starter ou samovar a été construit plus tôt et était destiné au tuyau du samovar, qui était installé dans ce trou. Le samovar va dans la cheminée. Aujourd'hui, cette section du four n'est le plus souvent pas installée, car elle n'est pas nécessaire.

8 – Canal thermique au dessus du pôle.

9 – Une vue est une fenêtre avec une porte qui bloque complètement la cheminée. Par ce trou, on accède au registre qui régule le tirage en se déplaçant horizontalement. L'amortisseur est une plaque métallique aux bords bien finis. Aujourd'hui, cet élément est souvent remplacé par une valve spéciale.

10 – Emplacement rabats.

11 – Le banc est situé au dessus du four, derrière la cheminée. Lors de la combustion, cette partie du poêle se réchauffe toujours bien. Auparavant, le canapé était utilisé comme lit en hiver, il était donc assez confortable grandes tailles, afin qu'il y ait suffisamment d'espace pour plusieurs personnes.

Dans la version modernisée du poêle russe, dont l'ordre sera présenté ci-dessous, certains éléments de la structure traditionnelle sont remplacés. En même temps, nouveau modèle est devenue plus fonctionnelle, puisqu'elle dispose désormais d'une plaque de cuisson et d'un réservoir de chauffe-eau.

La version moderne diffère également de la version traditionnelle en ce qu'elle assure le chauffage de la chambre de combustion - grâce à cela, le poêle atteint température souhaitée, et de là entre dans les locaux grande quantité chaleur.

La présence de différentes sections dans la conception permet de chauffer uniquement la plaque de cuisson pour cuisiner en été, sans tout chauffer toute la structure, ce qui permet de maintenir le microclimat souhaité dans la maison et d'économiser du carburant. En hiver, lorsque tous les canaux sont chauffés, le poêle devient multifonctionnel - il peut être simultanément un four, une cuisinière, chauffer l'eau et la pièce, et également être un lit chaud.

De tels changements sont devenus possibles lorsqu'un registre « d'été » supplémentaire pour la chambre de cuisson a été installé dans la conception.

La version moderne du four est capable de supporter température confortable sur une superficie de 35 ÷ 40 m².

Lorsque vous commencez à travailler sur un poêle russe, il est nécessaire d'effectuer des mesures préparatoires, qui commencent par la planification du site d'installation.

Choisir un emplacement pour un poêle russe

Très point important est le bon choix de l'endroit où la structure sera construite. Si le four est installé dans bâtiment en bois, alors la distance entre ses murs et les murs de la maison doit être soigneusement pensée, qui doit être d'au moins 200 mm. De plus, les murs en bois doivent être protégés en y fixant un matériau incombustible - le plus souvent des panneaux d'amiante sont utilisés pour cela. Cet écart garantira également une inspection gratuite des parois du four, qui devra être effectuée avant le début de chaque saison de chauffage.

Si un endroit est choisi pour la construction entre deux pièces, alors l'ouverture dans Mur en bois il faut taxer maçonnerie, également d'au moins 200 mm d'épaisseur. De plus, entre la maçonnerie et le bois, vous pouvez installer un joint à partir de la même feuille d'amiante.

Outils de maçonnerie

Quel que soit le modèle de poêle choisi, les mêmes outils seront nécessaires pour sa pose, qui devra être préparée à l'avance.

1 – Une truelle ou une truelle est nécessaire pour prélever le mortier de maçonnerie du récipient et l'appliquer sur les briques, ainsi que pour nettoyer la maçonnerie de l'excès de mélange qui dépasse entre les joints.

2 – Un marteau-piqueur sera nécessaire pour couper et fendre les briques, car pendant le travail, vous devrez ajuster les éléments de maçonnerie individuels ou leur donner une certaine forme.

3 – Des joints seront nécessaires si le poêle n'est pas terminé carreaux décoratifs, et la maçonnerie doit avoir un aspect parfaitement soigné. Cet outil est utilisé pour créer des coutures horizontales et verticales.

4 – La corde d'amarrage est utilisée pour contrôler la planéité des rangées, mais le plus souvent à notre époque, lors de la pose des parois des fours, les artisans se limitent au niveau du bâtiment et au fil à plomb.

5 – La commande est très appareil utile, ce qui aidera à maintenir la verticalité de la maçonnerie, ainsi qu'à maintenir la même épaisseur de joints horizontaux.

6 – Un fil à plomb mesure également la verticalité du mur, et sa commodité réside dans le fait qu'il peut être installé facilement et rapidement au bon endroit.

7 – Un niveau de construction est indispensable pour travailler sur n'importe quelle maçonnerie, il doit donc toujours être à portée de main, car il vérifie la planéité de chaque rangée posée, lorsqu'il est encore possible d'effectuer rapidement des modifications.

8 – La règle n'est le plus souvent utilisée qu'une seule fois, lors du nivellement de la surface des fondations.

9 – Spatule et récipient pour mélanger la solution.

10 – C’est aussi une bonne idée d’avoir un bâton de mesure qui servira à mesurer la largeur des coutures.

Matériel nécessaire

Pour chaque modèle de four, sa propre quantité de matériaux est achetée, en fonction de sa taille. Outre la maçonnerie des murs et de toutes ses sections intérieures (conformément à la commande) Matériaux de construction sera également nécessaire pour la construction des fondations, qui doivent être réalisées de manière très fiable, car le poêle russe est une structure assez massive.

Vous ne devriez pas économiser de l’argent en achetant des matériaux de construction bon marché et de mauvaise qualité si vous voulez que le bâtiment soit respectable. apparence, et a fonctionné efficacement pour l’objectif prévu.

Vous trouverez ci-dessous un tableau des matériaux nécessaires à la construction d'un poêle russe mesurant 1600 mm de large, 2380 mm de long et 1900 ÷ 2000 mm de haut, souvent appelé « Teplushka ».

En plus des matériaux pour la pose du four, il est nécessaire d'acheter tout le nécessaire à la construction des fondations - pierre concassée, planches de coffrage, sable, renfort d'un diamètre de 8 ÷ 10 mm et ciment, la quantité de ces matériaux dépendra de la profondeur et largeur de la base.

Fondation pour un poêle russe

Le poêle russe est une structure très massive, vous ne pouvez donc pas vous passer d'une base fiable

Étant donné qu'un poêle russe en brique est une structure assez massive, sa base doit être solide et fiable. Il faut donc bonne base, pour lequel vous devrez creuser une fosse correspondante.

• La taille de la fosse doit dépasser le périmètre de la base du poêle de 120 ÷ 150 mm dans chaque direction. La profondeur de la fosse est calculée en fonction de la densité et de la stabilité du sol, mais sa valeur moyenne varie entre 500 et 700 mm.
• Le fond de la fosse finie est recouvert de sable, qui est arrosé et soigneusement compacté jusqu'à ce que l'épaisseur de cette couche d'étanchéité atteigne 150 ÷ ​​​​200 mm.
• De la pierre concassée ou des briques cassées sont versées sur le sable, qui est également compacté. Cette couche doit mesurer 100 ÷150 mm, puis elle doit être nivelée avec un petit couche de sable quiégalement renversé avec de l'eau et nivelé.
• Ensuite, deux couches de matériau de toiture sont posées sur cette « tarte ». Ensuite, un coffrage constitué de planches est installé sur le feutre de toiture, et afin mortier de béton a rempli la boîte de manière monolithique et n'a pas coulé dans les interstices entre les planches, les parois du coffrage sont recouvertes d'un épais film de polyéthylène.
• La solution est composée de ciment (une partie), de sable (trois parties), de pierre concassée (cinq parties) et d'eau, à l'aide de laquelle le mélange est amené à la consistance semi-liquide requise.
• Le matériau brut est versé dans le coffrage préparé solution concrète, qui fabriqué à partir de gravier et de ciment. L'épaisseur de la couche initialement coulée doit être de 200 ÷ 220 mm. Pour éviter la formation de bulles d'air dans le béton coulé, celui-ci est percé plusieurs fois avec une pelle à baïonnette, tout en compactant simultanément la solution.
• Lorsque la solution commence à prendre, des barres de renfort y sont installées verticalement, sur une longueur de 50 ÷ 70 mm au-dessus de la surface coulée.
• Ensuite, la couche suivante de mortier d'une épaisseur de 100 ÷ 150 mm est coulée. Après sa prise, un treillis d'armature est posé sur la surface et le coffrage est rempli jusqu'en haut avec du mortier, puis la surface remplie est nivelée selon la règle, mais jusqu'à l'horizon établi (généralement c'est le bord supérieur coffrage).
• Une fois que le béton a complètement durci et acquis la résistance nécessaire, la surface est recouverte d'une autre couche de feutre de toiture.

Mortier pour la pose du poêle

Le mortier de pose du poêle doit être élastique et fin, et une fois sec, il ne doit pas se fissurer et bien sceller les joints. Préparer la bonne solution n'est pas facile, c'est pourquoi chaque maître de poêle a ses propres secrets dans la sélection des matériaux et le mélange du mélange.

Aujourd'hui, dans les magasins spécialisés, vous pouvez acheter des mélanges prêts à l'emploi résistants à la chaleur destinés à la pose des parois des fours. Cependant, selon les poêles expérimentés, un véritable mortier d'argile traditionnel additionné de sable est de loin préférable aux mélanges prêts à l'emploi à base de ciment. Cela est vrai pour diverses raisons, parmi lesquelles le respect de l'environnement de la solution.

Difficulté principale fait soi-même La solution d'argile consiste à sélectionner de l'argile, car cette matière peut être excessivement grasse ou, au contraire, maigre. Pour le mortier qui sera utilisé pour construire le poêle, vous devez choisir de l'argile grasse - c'est cette argile qui rendra le mélange élastique, ce qui est très important pour obtenir des joints de haute qualité, uniformes et durables.

Trouver les bonnes proportions pour une solution de haute qualité est assez difficile et ce processus prendra un certain temps.

• Pour ce faire, l'argile achetée doit être Premièrement, soigneusement nettoyé de divers débris et inclusions étrangères, puis trempé pendant une journée dans l'eau.
• Ensuite, de petites portions sont mélangées dans des proportions différentes avec du sable. A partir de cette masse, on fabrique des gâteaux d'un centimètre d'épaisseur, après quoi on les laisse sécher pendant deux à trois jours, après avoir enregistré la quantité de parties d'argile et de sable contenues dans chacun des mélanges testés.
• Après le temps spécifié, vous devez vérifier lequel des gâteaux expérimentaux présente le moins de fissures - cela signifie que la solution entière doit être mélangée exactement dans ces proportions.

Avant de mélanger la totalité de la masse, il est recommandé de frotter l'argile imbibée à travers un grillage à alvéoles mesurant 5 mm. Ce procédé rend la masse la plus homogène possible et élimine les problèmes lors de la pose.

Pour aménager la chambre de combustion, de la poudre d'argile réfractaire est souvent ajoutée à la solution d'argile finie au lieu du sable dans un rapport de un à trois à quatre, c'est-à-dire une partie de poudre pour 3-4 parties de solution d'argile.

Maçonnerie d'un poêle russe

Pour que le poêle soit sans danger pour les résidents de la maison, la maçonnerie doit être absolument étanche à l'air, vous ne pouvez donc pas utiliser de briques de mauvaise qualité présentant des fissures. L'épaisseur des coutures entre les rangées doit varier entre 5 ÷ 8 mm. Il n'est pas recommandé de recouvrir l'intérieur des parois du four d'argile afin d'obtenir l'étanchéité souhaitée, car la solution favoriserait la formation de dépôts de suie et réduirait la conductivité thermique.

La maçonnerie est réalisée dans différentes sections du four en une seule fois. brique(longueur briques), une demi-brique (largeur briques) et un quart briques(épaisseur briques).

Les coins du four sont bandés différentes façons, en fonction de l'épaisseur de la maçonnerie, mais principe de base est l'entrelacement de la cuillère et de la brique poke.

Avant la pose, il est recommandé de faire tremper la brique en céramique, car dans ce cas, elle n'absorbera pas l'eau du mortier et donc la brique et le mortier sécheront uniformément, montrant une adhérence mutuelle élevée et donnant une bonne étanchéité des murs.

L'excès de mortier dépassant des joints doit être retiré immédiatement, tant de l'extérieur que de l'intérieur de la maçonnerie - cela garantira la propreté et la fonctionnalité maximale de la structure.

Les murs extérieurs peuvent être constitués d’une ou d’une demi-brique, mais les murs intérieurs ne sont généralement constitués que d’une demi-brique. Si les parois extérieures sont épaisses, le four mettra plus de temps à chauffer et nécessitera un grand nombre de carburant, donc une demi-brique est le plus optimal option pour la pose des murs intérieurs et extérieurs d'une structure chauffante.

Maçonnerie ordinaire du poêle

L'ordre peut être appelé les instructions de base pour la pose d'un poêle, qui montrent en détail comment chaque brique doit reposer. ces séries, et lequel de éléments supplémentaires utilisé à un stade précis. En suivant exactement ces instructions, vous pouvez « élever » lentement et vous-même la structure du poêle. La seule chose qu'il est recommandé d'apprendre est de savoir comment poser et aligner correctement les rangées de briques. Il est préférable d'effectuer une telle formation d'abord sur des briques sèches, puis avec du mortier.

Les fabricants de poêles expérimentés conseillent de disposer chacune des rangées à sec - cela vous permettra d'ajuster les dimensions de toutes les briques à celles requises dans cette rangée particulière et de ne pas vous tromper dans les subtilités de la maçonnerie interne.

• La première rangée définit la bonne direction, assure la planéité et la propreté de l'ensemble du bâtiment, c'est pourquoi, avant de commencer sa pose, même à sec, il est recommandé de tracer l'emplacement exact murs extérieurs fours. Cela peut être fait à l'aide d'une longue règle, d'un coin et d'une craie.

La première rangée est solide. Il doit être parfait, car cela déterminera la planéité de toute la structure

Les briques du mur extérieur sont d'abord posées sur la surface marquée, puis l'espace intérieur entre elles est rempli, en suivant le modèle indiqué dans la commande.

• A partir de la deuxième rangée, les parois du four commencent à être disposées, canaux internes pour le nettoyage, ainsi qu'une chambre à cendrier.

Troisième rangée - installation de portes en fonte

• Sur la troisième rangée, deux chambres sont installées - une chambre de soufflage et une chambre de nettoyage. Les portes sont fixées à l'aide d'un fil d'acier qui est vissé aux pattes situées sur les portes en fonte et dont les extrémités sont placées dans les joints entre les briques. Avant que les portes ne soient complètement encastrées dans le mur, elles sont temporairement soutenues des deux côtés par des briques.

4ème rangée - l'arc de l'espace inférieur est fermé

• Au quatrième rang, la maçonnerie recouvre les entrées supérieures de tous les canaux internes sur les parois du four, formant des trous, et forme complètement le plafond du canal du foyer à l'intérieur du bâtiment.

Cinquième rangée - une grande grille et une petite porte du foyer sont installées

• Au cinquième rang, une grille pour un grand foyer est posée et la maçonnerie interne du foyer est installée sans mortier. Très souvent, des briques en argile réfractaire découpées en deux épaisseurs sont utilisées à cet effet. Sur la même rangée, une petite porte du foyer est installée au dessus du canal du foyer.

• La maçonnerie du sixième rang comprend l'installation d'un réservoir de chauffage à eau. La couche intérieure de la chambre de combustion continue d'être posée avec des briques en argile réfractaire.

Septième rangée : attachez la paroi latérale avec une bande, installez la grille dans le petit foyer et les portes dans le grand foyer

• Au septième rang, une grille est installée dans le petit foyer et une porte sur le grand foyer. Le mur droit est serré avec une bande d'acier, qui est placée dans le joint et fixée aux murs avec des crochets spécialement disposés aux extrémités. Le mur du fond d'un grand foyer est aménagé en briques sans mortier. Sur le mur extérieur, sur maçonnerie intérieure Des espaces sont aménagés entre les briques pour un meilleur transfert de chaleur.

• Aux huitième et neuvième rangées, la petite porte du foyer est installée et sécurisée, et le retrait des canaux internes du four se poursuit.

La dixième rangée pose le fond du creuset. Le réservoir de chauffe-eau est complètement fermé

• Au dixième rang, le fond de la chambre de cuisson (four) est aménagé et les arcs de deux foyers sont combinés - petits et grands. Les ouvertures de conduits à l'arrière du bâtiment, conçues pour déplacer l'air chauffé, sont laissées ouvertes et évacuées dans la chambre de cuisson. Sur cette rangée également, le réservoir de chauffage de l'eau est fermé.

11ème rangée - tout est prêt pour installer la table de cuisson

• Au onzième rangée, au bord de la maçonnerie, au-dessus des deux foyers, un coin métallique préparé de 50x50 mm est fixé - il deviendra une bonne base pour installer une table de cuisson à cet endroit. Restant espace ouvert Le grand foyer derrière le poêle est recouvert d'une grille qui n'est pas fixe.

• Au douzième rang, la paroi avant de la chambre de cuisson et les parois latérales commencent à être décorées plaque. Une vanne est installée horizontalement sur le côté gauche du poêle, qui servira de registre pour la chambre de cuisson. A gauche de la vanne commence la formation du fond de cheminée. Le registre bloquera le trou entre la fournaise et la cheminée.

13ème rang - continuation de la maçonnerie vers le haut

• Au treizième rang, le travail suit la même configuration du motif que celle donnée au rang 12.

• Au quatorzième rangée, une entrée vers le tuyau de cheminée est formée, qui s'ouvrira lorsque la vanne verticale installée pour la chambre de cuisson sera déplacée. De plus, les parois du four sont retirées et un trou est réalisé pour le registre

• Au quinzième rang, la maçonnerie commence à se rétrécir, bloquant la chambre de cuisson. Dans le même temps, le conduit de cheminée est retiré.

• La fixation des parois latérales avec des bandes métalliques avec des butées situées sur les côtés extérieurs des murs s'effectue au seizième rang, après la pose de la maçonnerie, en répétant le 15ème rang.

17ème rang : après la pose - plusieurs opérations avec des structures métalliques

• Au dix-septième rang, plusieurs actions significatives sont réalisées :

— une chape avec une bande métallique est installée sur la paroi arrière du four ;

- le rétrécissement de la voûte de la chambre de cuisson se poursuit et un emplacement est aménagé pour commencer la pose de la voûte ;

- la poursuite de la pose de la cheminée a lieu ;

- au-dessus de la niche où est installée la table de cuisson, un coin et une bande métalliques sont posés - ils deviendront la base de la pose de briques, qui commenceront à créer un plafond au-dessus du poêle.

Rangée 18 - murs extérieurs et plus aménagement de la voûte en forme de dôme du four

• Au dix-huitième rang, un gabarit est installé à l'arrière du four, au dessus du four (ou une structure de bandes métalliques en forme d'arceau est soudée). L'arc en forme de dôme de la chambre de cuisson est aménagé selon le gabarit. Dans ce cas, les briques sont installées sur la partie d'extrémité - des cuillères.

Une rangée de briques est posée sur le coin et la bande métalliques installés, en les plaçant sur la partie large de la brique - le lit.

Si un gabarit composé de contreplaqué et d'un bloc est choisi pour l'arc, il doit être rendu pliable afin qu'il puisse être facilement retiré une fois durci le mortier qui maintient les briques qui forment l'arc. Deux parties semi-circulaires sont découpées dans du contreplaqué, fixées à l'aide de broches amovibles à deux cadres ou barres rectangulaires et placées sur les briques sous-jacentes.

Le design ressemble à peu près à ceci.

Au-dessus des demi-cercles sont recouverts d'un revêtement de sol composé de planches étroites, assemblées ensemble à l'aide de cordes, c'est-à-dire le revêtement de sol sera flexible. Après durcissement du mortier dans la maçonnerie, les briques de support sont retirées, la structure est descendue jusqu'au fond de la chambre de cuisson, puis le revêtement de sol souple est retiré, les goupilles sont retirées, puis tous les éléments sont retirés du creuset.

• Ensuite, le 21- ohm dans une rangée, la surface recouverte de sable, ainsi que les murs, sont recouverts de maçonnerie et dans la partie avant se trouve un rétrécissement du surtube.

22ème rangée - pose d'un panneau métallique avec un trou rond

• A 22- ohm Dans une rangée, le overpipe est rétréci et un élément métallique avec un trou de coin rond est installé, ce qui aidera à rediriger la fumée, en retenant en quelque sorte la chaleur.

23ème rangée - installation de la porte fenêtre de nettoyage pour la cheminée

• Au 23ème rang, le overpipe continue d'être retiré, et une porte est installée pour permettre le nettoyage de la cheminée.

• Le 24- ohm En rangée, une vanne est installée sur le sur-tuyau, qui régulera le tirage dans les fours et le creuset.

• Lors de la pose des 25e et 26e rangées, l'espace au-dessus de la vanne est encore plus recouvert de maçonnerie.

• A 27- om - 29 en rangées, le tuyau supérieur est combiné avec la cheminée.
• Vient ensuite la pose du conduit de cheminée et monte jusqu'au niveau où la rainure commence à se former. Recommandé lors du passage dans une cheminée plancher du grenier faire de la maçonnerie avec du mortier de ciment.

Passer un tuyau en brique à travers le plafond - couper (pelucher)

• Après cela, après avoir fait passer le tuyau à travers le grenier, il est sorti sur le toit, en disposant la loutre et en réalisant une imperméabilisation fiable autour d'elle, ce qui comblera les espaces entre la cheminée et le matériau de toiture.

Vidéo : Maçonnerie ordinale de deux variantes du poêle russe

Sécher le poêle doublé

Une fois le processus de maçonnerie terminé, le poêle ne peut pas être chauffé immédiatement à pleine capacité, car dans ce cas, il séchera de manière inégale et des taches disgracieuses apparaîtront à la surface des murs. De plus, le mortier au niveau des joints peut se fissurer et les murs se dépressuriseront.

Pour éviter que cela ne se produise, le four doit passer par un processus séchage naturel dans les 10 ÷ 12 jours. Dans ce cas, tous les loquets et portes doivent être ouverts. Pour créer Conditions favorables pour sécher la structure du four, dans ce cas vous pouvez placer un ampouleà 200 ÷ 250 W, pendant tout le temps de séchage.

Après avoir terminé la première étape de séchage, vous pouvez passer à des mesures forcées - commencer à chauffer le poêle avec une petite quantité de bois de chauffage, avec les clapets de fumée ouverts, mais avec les foyers fermés.

Le poêle est chauffé pendant 7 ÷ 10 jours selon un système spécial : au cours des deux premiers jours, seulement 3 ÷ 4,5 kg de bois de chauffage sont utilisés pour le chauffage, chaque jour ajoutant 1 ÷ 1,5 kg de combustible à la quantité initiale, et ainsi de suite. toute la période de séchage forcé.

Vous pouvez vérifier l'état de préparation du four pour un fonctionnement complet comme suit. Si, après le démarrage du prochain incendie, aucune goutte de condensat n'apparaît sur les éléments métalliques dans un délai de 1,5 à 2 heures, vous pouvez alors réaliser en toute sécurité un feu de contrôle à part entière en utilisant beaucoup de bois de chauffage.

Si, après une longue période de séchage et un contrôle d'incendie, des fissures mineures apparaissent encore dans les joints entre les rangées de maçonnerie, ne vous précipitez pas pour les réparer. Ils doivent être surveillés pendant la saison de chauffage. Pendant ce temps, soit ils s'arrêteront dans une position, soit ils s'élargiront un peu plus. Ce n'est qu'après la fin de la saison de chauffage que des réparations peuvent être effectuées, réparant les défauts apparus.

Précautions de sécurité lors de la mise en service du poêle

Avoir un poêle russe chez soi est tout simplement merveilleux, car il a toujours été considéré comme une source de chaleur et de confort particulier. Cependant, vous devez garder à l'esprit les mesures de sécurité, car si elles ne sont pas respectées, le four peut devenir une source de danger accru.

Avant le début de chaque saison de chauffage, il est nécessaire de procéder à une inspection approfondie de tous les joints de maçonnerie - ils doivent être étanches à l'air et ne pas présenter de fissures profondes. Scellez les fissures qui apparaissent avec une solution d'argile additionnée de sable.

Si, après avoir allumé le feu, de la fumée apparaît dans la pièce, cela signifie qu'il n'y a pas de tirage normal et qu'un poêle aussi défectueux ne doit en aucun cas être chauffé. Vous devez immédiatement vérifier si toutes les vannes de la cheminée sont ouvertes. Si la cheminée est complètement ouverte mais que la fumée continue de s'écouler dans la pièce, cela signifie que les conduits de cheminée doivent être nettoyés.

La cheminée doit être vérifiée et nettoyée au moins une fois par an. Cependant, si le poêle est neuf et qu'un combustible de haute qualité est utilisé, la cheminée ne devrait en fait pas être dérangée pendant plusieurs années. Si de la fumée apparaît dans ce cas, il existe un risque que la maçonnerie ait été mal faite quelque part et vous devrez inviter un spécialiste pour résoudre les problèmes.

Si vous suivez les règles de sécurité et avez de bonnes système de ventilation dans la maison, le poêle ne sera pas une source de danger, mais deviendra fidèle assistant, ce qui sera utile dans de nombreux cas. En plus du fait que cette structure a une fonctionnalité très large, un poêle russe créera également une saveur unique et originale et un confort particulier dans la maison.

Et à la fin de l'article - une autre vidéo montrant en détail le travail d'un spécialiste de la pose professionnelle d'un poêle traditionnel russe.

Vidéo : Le travail d'un maître construisant un poêle russe

Depuis l’Antiquité, la Russie est célèbre pour ses artisans qui ont atteint l’excellence dans de nombreux domaines. Le commerce des fourneaux ne faisait pas exception. Sur la base de documents historiques, nous pouvons conclure que pendant de nombreux siècles, la Russie a fermement conservé son leadership dans le secteur des fours. Un poêle de type cheminée, c'est-à-dire avec une cheminée manquante, a longtemps servi d'exemple idéal de poêle russe. Cependant, en 1718, Pierre Ier publia un décret selon lequel l'utilisation de poêles à poulets était strictement interdite. C'est ce décret qui a incité de nombreux fabricants de poêles et architectes domestiques à créer un tout nouveau design.

Pour réussir la pose d'un poêle russe traditionnel, vous devez apprendre certaines subtilités de son fonctionnement et de sa conception. Selon les régions, le poêle peut avoir une forme unique. Parfois, on pouvait voir des spécimens extrêmement intéressants. En moyenne, les dimensions d'un poêle russe ressemblaient à ceci :

• 2 archines de large ;
• 3 archines de longueur ;
• 2,5 archines de hauteur (un archine mesure environ 71 centimètres).

Un poêle de telles dimensions pourrait facilement chauffer une pièce d'une superficie d'environ 3 douzaines de mètres carrés. Dans la plupart des cas, le poêle était situé dans un coin, non loin de porte d'entrée. Avant de poser, le maître le faisait toujours Fondation solide en utilisant des briques ou des pierres cassées. Tout poêle avait un élément de conception spécial - un poêle, où il était stocké outil nécessaire. Pour conserver la chaleur, un matériau spécial a été placé entre les arches et la paroi du poêle.

Pendant le processus de construction, le maître a utilisé des briques, ainsi que des matériaux spéciaux mortier. La technologie classique implique l'utilisation de briques d'argile rouge, caractérisées par une résistance maximale.

Caractéristiques de construction

Pour fabriquer un poêle russe classique, vous devrez prendre 1 650 briques, une vanne (les dimensions du trou doivent être de 26 sur 24 centimètres), une vue avec une demi-porte, ainsi que suffisamment d'argile et de sable pour 80 seaux de mortier.

Selon le schéma classique, la voûte du four est nécessairement située selon une certaine pente vers l'embouchure. Il ne faut pas oublier le petit seuil en saillie, dont la tâche principale est d'empêcher les étincelles provenant du four de pénétrer à l'intérieur du tuyau. De plus, c’est le seuil qui récupère toutes les suies qui sortent du poêle.

Directement pendant le processus de construction, les principaux assistants devraient être des ordres, c'est-à-dire des coupes s'étendant dans un plan horizontal. Grâce à ces coupes, vous pouvez avoir une idée absolue de la manière d'aborder l'aménagement d'une nouvelle rangée, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des briques entières ou cassées, où des éléments en bois et des appareils métalliques supplémentaires doivent être placés.

Les commandes et leur schéma

La première rangée est posée directement sur la fondation, à base de mortier de ciment et de brique. Avant de poser la première rangée, vous devez poser un matériau de toiture ou un feutre de toiture, qui servira de protection contre l'humidité. Idéalement, la construction de la première rangée devrait être réalisée en briques surchauffées, plus résistantes à l’eau.

Afin d'obtenir un habillage parfait des coutures dans la rangée suivante, trois briques ¾ doivent être posées aux coins de la rangée de départ. L'une des briques 3/4, ainsi que la brique adjacente, doivent être biseautées pour un ajustement le plus serré possible.

La deuxième rangée est la première rangée en cours de pose des parois de la fosse. Pour éviter que les joints ne correspondent, 4 briques ¾ sont utilisées sur la paroi avant de l'ouverture (au 3ème rang).

Pour la quatrième rangée, exclusivement de la brique pleine est utilisée. La paire de briques qui marque l'entrée du four doit avoir ses coins biseautés afin de pouvoir servir de support à l'arc.

Un coffrage en bois doit être placé dans l'ouverture du sous-sol. Une fois le travail sur l'arc terminé, vous pouvez travailler sur la cinquième rangée. Pour éviter de faire correspondre les joints des rangées adjacentes, 3 ¾ briques doivent être posées aux coins. La nuance de cette rangée réside dans le fait que 2 douzaines de briques des parois latérales doivent être ébréchées selon un certain angle pour qu'elles deviennent des supports pour les voûtes du four.

La sixième rangée suppose que les parois latérales du four ont une épaisseur de brique et que les parois avant et arrière ont une épaisseur de brique 2. Dans l'espace entre les parois intérieures, il y a un coffrage avec une partie supérieure semi-circulaire, qui est conforme au configuration de la voûte du four. La configuration du coffrage est immédiatement déterminée en tenant compte de la possibilité de démonter facilement la structure et de la retirer par l'ouverture permettant l'accès au four.

Une fois le coffrage en place, vous pouvez intervenir sur la voûte. Idéalement, lors de la pose de la voûte, il convient d'utiliser des briques en forme de coin, qui contribuent non seulement à la surface idéale de la structure, mais également à sa résistance maximale. Vous pouvez fabriquer vous-même une telle brique si vous traitez soigneusement les bords. S'il n'est pas possible de fabriquer une telle brique, il est tout à fait possible d'en utiliser une ordinaire.

Dans une telle situation, il est nécessaire de s'assurer que les nervures inférieures des briques sont en contact étroit et que les espaces entre les nervures supérieures sont égaux et remplis de ciment. Vous pouvez augmenter la résistance de la voûte si vous placez des briques cassées dans les espaces qui correspondent exactement à leur taille.

Après la voûte du four, vous pouvez travailler sur les rangs 7 et 8. La pose 7 ressemble à la première rangée, tandis que la pose 8 peut être entièrement réalisée en brique pleine. Au 8ème rang, n'oubliez pas d'aménager une plate-forme pour le poêle froid. La rangée 9 est la première rangée reliée aux parois du poêle. Il doit y avoir du sable sec entre les murs et la 11ème rangée doit recouvrir à 100 pour cent non seulement le poêle, mais également le remblai.

Au 13ème rang, commence la pose des parois du creuset et du foyer. Entre ces deux éléments, il doit y avoir une bande métallique dont la configuration correspond exactement à l'embouchure du poêle. Il est nécessaire de prévoir au préalable des trous dans la bande à travers lesquels est enfilé le fil d'acier, qui est ensuite fixé dans la maçonnerie.

Les rangées suivantes, jusqu'à 17, sont nécessaires pour construire les murs des deux structures décrites ci-dessous. Au 17ème rang, 8 briques doivent être placées dans les parois du creuset, préalablement taillées et ébréchées. C'est sur ces briques que reposera la toiture du creuset. En fait, la pose du creuset lui-même est totalement identique au processus de pose de la voûte opechka.

Lorsque le travail sur l'arc est terminé, vous pouvez travailler sur le rang 18. Une paire de pieds doit être fixée sur les côtés de la fenêtre sur poteau, qui deviendront des supports pour la petite taille de l'arc. Lors de la pose des rangées suivantes, n'oubliez pas que l'espace entre la voûte et les parois du four doit être rempli de sable parfaitement sec mélangé à des briques cassées, de la pierre concassée et du verre.

La 21ème rangée doit recouvrir complètement le remplissage et le four. La rangée 22 rend ce « couvercle » encore plus solide. La 23ème rangée consiste à renforcer les murs du bouclier, ainsi que le sur-tuyau, dans lequel est fixé le starter destiné au samovar. Lors de la pose des rangées suivantes, le surtuyau est bloqué, mais quelques trous subsistent. Le premier est nécessaire pour une cheminée de samovar, le second pour une vue. Lors de la pose des rangées suivantes, une demi-porte est fixée dans l'ouverture de la vue.

Au 31ème rang, à côté d'un des murs, vous devez placer ligne supplémentaire en trois briques, afin que la gouttière obtenue facilite l'évacuation des fumées dans la cheminée. Le overpipe de la rangée suivante peut être complètement bloqué. Uniquement sur le côté droit du sur-tuyau, vous devez prévoir un trou fermé par une valve. Après le 33ème rang, seule la cheminée est construite.

Juste au plafond, vous devez effectuer une découpe, ce qui implique la pose de briques. À l'aide de découpes, les structures de plafond en bois sont retirées du tuyau. De plus, la coupe est un élément important élément décoratif. Mais le découpage a également une fonction pratique : augmenter le transfert de chaleur.