نصب و تعمیر کوپلینگ ویسکوز فن خنک کننده. اصول عملکرد کوپلینگ ویسکوز و تعمیر آن چگونه است چگونه کوپلینگ ویسکوز فن خنک کننده را بررسی کنیم

اولگ، مسکو
سایت اینترنتی
جولای 2004 - ژانویه 2016
mail@site

سوال: "کلاچ برای اتصال درایو عقب (گیربکس، اکسل...) روی ایپسوم (گایا، نادیا...) سوت زد، قطعه جدید حدود هزار دلار قیمت دارد، به اضافه نیروی کار، چه باید کرد؟!

پاسخ: به دنیای مشکلات گایا خوش آمدید :). به لطف اذهان عمومی، ذهن کنجکاو ما سرانجام جفت "غیرقابل تفکیک" را از بین برد.

طرح

اصول عملکرد تویوتا ATC 4WD تمام چرخ محرک - نگاه کنید. "کلاچ ATC/DTC"

چه چیزی را باید تغییر دهم؟

ابتدا یک بلبرینگ با شماره کاتالوگ 90363-95003 سفارش دهید.
در کاتالوگ قطعات یدکی تویوتا گایا (یا هر ماشین دیگری با ATC) دیده نمی شود. سازنده کوپلینگ را "غیرقابل تفکیک" در نظر می گیرد.

فرآیند تعویض

1. کاردان (4 مهره در کوپلینگ) را بردارید، آن را به پهلو ببرید و روی چیزی آویزان کنید.

2. کوپلینگ را از گیربکس باز کنید (4 پیچ در سیلومین یا آلیاژ دیگر). مراقب باشید - در غیر این صورت تمام موضوعات را حذف خواهید کرد!

3. بلوک کلاچ و لوله لاستیکی را جدا کنید.

4. کوپلینگ را با احتیاط از گیربکس جدا کنید. سپس هنگام مونتاژ همه چیز را تمیز کرده و روی سیلیکون قرار دهید. اگر هنگام جدا کردن کلاچ، پرتو بلندی را که گیربکس را در سمت راست می‌بندید (در جهت حرکت) باز کنید و کلاچ را با گیربکس کمی پایین بیاورید (این کار باعث راحت‌تر باز کردن کلاچ می‌شود)، سپس مقداری روغن از جعبه دنده خارج می شود - بعداً باید آن را اضافه کنید.

5. سیم های کوپلینگ را با دقت جدا کنید - هنگامی که یاتاقان فشار داده می شود تداخل ایجاد می کند. وقتی کوپلینگ را بردارید، یعنی. آن را از یک طرف از کاردان و از طرف دیگر از گیربکس عقب جدا کنید و همچنین ترمینال و شلنگ جاروبرقی را در بالا جدا کنید، سپس آن را روی گل میخ هایی که به کاردان وصل شده است قرار دهید. در بالای کوپلینگ سه سیم را می بینید که داخل آن می روند، معمولا با درزگیر آب بندی می شوند، به کانکتور کنار کوپلینگ می روند و باید با دقت زیاد آنها را از این کانکتور بیرون بکشید. آنها لحیم کاری نشده اند، بلکه پین ​​های نازکی هستند که در ترمینال ثابت شده اند. سپس، هنگامی که یاتاقان فشرده شود، آنها پاره نمی شوند :).

6. کوپلینگ را طوری قرار دهید که پین ​​ها رو به بالا باشند و یک یاتاقان قدیمی مناسب پیدا کنید. در این حالت ، باید کوپلینگ را طوری نصب کنید که از پایین فضا برای فشرده شدن همه تجهیزات وجود داشته باشد :)

7. بهتر است از پرس استفاده کنید اما می توانید سریع قاب و جک معمولی بسازید. و به آرامی از بالا فشار وارد کنید. گیج نشوید، فقط از کنار سنجاق سر! علاوه بر این می توانید چکمه فلزی را بردارید. فقط مواظب باش خم میشه :)

8. کل مجموعه از کوپلینگ خارج می شود. بزرگترین بلبرینگ در داخل محفظه باقی خواهد ماند. نیاز به تغییر دارد. یاتاقان اصلی دارای یک حلقه لاستیکی در خارج است. نگران نباشید و فقط هنگام کاشت یک سیلیکون جدید استفاده کنید.

9. هنگام تمیز کردن از زباله های مختلف، بلبرینگ جدید بدون هیچ مشکلی در آن جا می شود.

10. سیم کشی را دوباره وصل کنید و کوپلینگ را به ترتیب معکوس دوباره سرهم کنید.

با این سوت و زمزمه حدود 3000 کیلومتر رانندگی کردم. پس از تعویض، حدود 70000 کیلومتر رانندگی کردم - "پرواز" عادی است.

متعاقباً ، یک مشکل جدید ظاهر شد - یاتاقان دوم تقریباً پوشانده شد (در نمودار به صورت مشروط 41330F است ، اما - توجه! - یاتاقان عقب V-Flex با ATC مطابقت ندارد). چکمه بیرون آمد، تاب خورد و به آرامی شروع به فرو ریختن کرد، که منجر به صدای ساییدن و سایر صداهای ناخوشایند از کلاچ شد. در ابتدا حتی در اولین بار گناه کردم. اما آخر هفته گذشته کلاچ را جدا کردم و آنچه در بالا توضیح داده شد را دیدم. مشکل بعد از اینکه دوباره کلاچ را جدا کردم، بقایای چکمه را برداشتم و آن را با گریس مشترک Castrolov CV پر کردم، ایجاد شد.

بلبرینگ عقب اصلی NSK 6911V ابعاد 80*55*13 میلی متر، آنالوگ ها Koyo 6911-2RS و غیره می باشد.

و دوباره - با تصاویر.

نمایی از کلاچ درایو عقب ... کاردان را برمی داریم و بهتر است 2 گل میخ را باز کنید راحت تر است. کوپلینگ توسط 4 پیچ در سیلومین نگه داشته می شود، باید مراقب باشید.

و در اینجا می توانید دلیل خرابی 4WD را ببینید، دو سیم که از بیرون به داخل کوپلینگ می رفتند قطع شد. من سیم های جدیدی را لحیم کردم، در تصویر آنها به بدنه کوپلینگ می روند، تنها چیزی که باقی می ماند این است که آنها را به بلوک لحیم کنید که در مقابل نوار زرد قابل مشاهده است. پس از لحیم کاری، کوپلینگ روی یک درزگیر، روسی ساده سفید قرار می گیرد و سپس همه چیز به ترتیب معکوس مونتاژ می شود.

با سلام خدمت تمامی دارندگان خودروهای خارجی که دارای فن خنک کننده رادیاتور با کوپلینگ ویسکوز در زیر کاپوت به جای فن برقی هستند - این مقاله برای شماست. هنگامی که این قطعه به مرور زمان به طور عادی کار نمی کند و موتور شروع به گرم شدن بیش از حد می کند، بسیاری از رانندگان نمی دانند با آن چه کار کنند. بسیاری از رانندگان نه ثروتمند، با مراجعه به فروشگاه و اطلاع از قیمت آن (از 150 دلار و بالاتر)، سعی می کنند کوپلینگ چسبناک خود را تعمیر کنند، اما پس از جدا کردن آن، به سادگی می فهمند که قادر به بازیابی آن نیستند و مانند اکثر رانندگان ، آنها شروع به ادعا می کنند که قابل تعمیر نیست. اما در این مقاله باز هم خلاف آن را ثابت خواهیم کرد و همچنین ثابت خواهیم کرد که با یک رویکرد ماهرانه و دانش لازم، همه چیز قابل تعمیر است.

نام کوپلینگ چسبناک

بیایید با ساده ترین چیز شروع کنیم - با نام جفت چسبناک. اکثر رانندگانی که سعی در تعمیر این قطعه داشتند، احتمالاً هرگز به نام خود قطعه فکر نکرده بودند، اما بیهوده. نام خود برای خود صحبت می کند - جفت چسبناک ، نام تأیید می کند که چنین کوپلینگی وسیله ای است که چرخش را به دلیل نیروی اصطکاک (ویسکوزیته) یک فن خاص منتقل می کند. مایع چسبناکبین دو دیسک - master و slave قرار می گیرد. دیسک درایو به شفت موتور (به طور دقیق تر، به قرقره پمپ) وصل شده است و خود فن خنک کننده رادیاتور به دیسک محرک متصل است. همه اینها در یک بدنه مونتاژ می شود و با چندین جزئیات تکمیل می شود، اما در مورد آن کمی بعدتر.

و کل فرآیند عملکرد عادی یک کوپلینگ چسبناک شامل چسباندن این دیسک ها به هم (به طوری که فن با سرعت بالا شروع به چرخش می کند) در لحظه ای که دمای موتور شروع به بالا رفتن از حد نرمال می کند و جدا کردن دیسک ها (درایور و slave) است. ) زمانی که دمای موتور کمتر از دمای معمولی کارکرد (کاهش سرعت چرخش فن). من فکر می کنم این اصل عملیات ساده برای همه روشن است، و اجازه دهید به تدریج به جزئیات برویم.

دستگاه کلاچ.

1 - صفحه ای که میله (سوپاپ) روی آن فشار می آورد ، 2 - صفحه قفلی که در آن سوراخی برای عبور مایع وجود دارد ، 3 - مارپیچ دو فلزی ، 4 - روکش ، 5 - محفظه یاتاقان ، 6 - a دیسک درایو، 7 - یک مخزن برای مایع. حلقه های O لاستیک به رنگ زرد نشان داده شده اند.

کل فرآیند توضیح داده شده در بالا را مدیریت می کند، هوای گرم، از رادیاتور گرم شده. از این گذشته ، خود کوپلینگ چسبناک نزدیک به رادیاتور ثابت می شود و دلیل خوبی دارد. در انتهای آن یک صفحه دو فلزی ثابت (معمولاً با پرچ) وجود دارد که اغلب به شکل مارپیچ است. هنگامی که توسط هوای گرم رادیاتور گرم می شود (بالاخره، صفحه بسیار نزدیک به رادیاتور قرار دارد)، صفحه شروع به تغییر شکل خود می کند (خم می شود) و تغییر شکل روی یک میله نازک فشار می دهد و میله روی آن فشار می آورد. دریچه صفحه ای (عکس زیر را ببینید) که سوراخ را باز می کند تا مایع چسبناک خاصی بین دیسک ها (درایور و رانده) قرار گیرد که اصطکاک بین دیسک ها را افزایش می دهد و همانطور که بود آنها را به هم می چسباند. این باعث می شود که فن رادیاتور که قبلاً به دلیل لغزش دیسک به آرامی می چرخید، شروع به چرخش کند. سرعت بالاو رادیاتور را به طور موثر خنک می کند و دمای مایع خنک کننده و طبیعتاً خود موتور خودرو را کاهش می دهد.

و دلیل اصلی گرم شدن بیش از حد موتور خودرو از موارد فوق می باشد، یعنی اگر موتور بیش از حد گرم شود به این معنی است که سرعت چرخش فن کافی نیست و اگر سرعت کافی نباشد به این معنی است که این مایع بسیار چسبناک کافی نیست. برای چسباندن موثر هر دو دیسک - درایو و درایو. مایع اغلب از طریق حلقه آب بندی خشک شده میله شروع به خارج شدن (به تدریج) می کند (در بخش در شکل نشان داده شده است. رنگ زرد)، در مرکز کوپلینگ، اما در زیر صفحه دو فلزی قرار دارد.

شیر صفحه ای کوپلینگ چسبناک که روی صفحه قفل گرد (دیسکی) نصب می شود و این شیر سوراخ عبور سیال را می بندد.

برای رسیدن به حلقه آب بندی، باید یکی از سر دو پرچ را از طرفین به دقت خرد کنید (تا بتوانید آنها را به عقب برگردانید)، که صفحه دو فلزی را نگه می دارد (اما صفحه در ماشین های قدیمی تر و در ماشین های جدیدتر. آنها به شکل مارپیچ است). بعد، صفحه را بردارید و میله را با حلقه بردارید. می توانید به دنبال یک حلقه اصلی جدید باشید یا می توانید آن را از یک کیت تعمیر برای نوعی کاربراتور تهیه کنید (به هر حال ، در شهر ما ، حلقه های آب بندی با هر قطری به طور جداگانه فروخته می شود).

بازیابی عملکرد عادی کوپلینگ چسبناک.

قبل از تعویض میله با یک حلقه آب بندی جدید و صفحه دو فلزی، به طور طبیعی باید مایع مصرف شده را دوباره پر کنید. این مایع بر پایه سیلیکون است و بسیار چسبناک است (تقریباً مانند چسب اپوکسی). می توانید آن را در فروش پیدا کنید کلان شهرهاو علامت گذاری آن ممکن است بسته به سازنده متفاوت باشد؛ یک نمونه از PMS 100 است.

به هر حال، هنگامی که فن می چرخد ​​و می لغزد (زمانی که موتور تقریباً گرم می شود و شیر صفحه ای که مایع را تأمین می کند شروع به باز شدن می کند - در عکس سمت چپ نشان داده شده است) دیسک ها با یکدیگر به عقب و جلو حرکت می کنند و مایعی که شروع به جاری شدن می‌کند از این تلنگر تمایل دارد تا دیسک‌ها را حتی بهتر بچسباند، بنابراین چگونه

به ندرت اتفاق می افتد که کوپلینگ های چسبناک سوراخ خاصی برای پر کردن داشته باشند؛ به عنوان یک قاعده، هیچ سوراخی وجود ندارد. برخی از افراد توصیه می کنند سوراخی را در بدنه سوراخ کنید و بعد از پر کردن مایع، پیچ روی قفل نخ را محکم کنید، می توانید این کار را به این صورت انجام دهید (در زیر می نویسم روی کدام کوپلینگ ها باید این کار را انجام دهید). اما هنوز هم بهتر است اضافه نکنید اضافه وزنبه صورت پیچ حتی یک گرم. از این گذشته، سرعت فن بسیار بالا است و عدم تعادل بیش از حد از پیچ نامطلوب است. فقط باید مایع را با استفاده از سرنگ طبی از سوراخ ساقه بریزید. البته این کار خیلی بیشتر طول می کشد، زیرا سوراخ کوچک است و مایع بسیار چسبناک است، اما شما نیازی به سوراخ کردن یا ضربه زدن به چیزی ندارید.

در برخی از خودروها، به عنوان مثال میتسوبیشی، هیچ پرچ برای برداشتن مارپیچ دو فلزی وجود ندارد و میخ پرچ که سر آن باید آسیاب شود (فقط از داخل)، خود میله است (با دو حلقه اورینگ) که سوپاپ را فشار می دهد و باز می کند. جدا کردن چنین کوپلینگی بدون آسیب رساندن به میله بسیار دشوارتر است و در این حالت بهتر است سوراخی در بدنه سوراخ کنید و یک نخ را در آن ضربه بزنید. مایع از سوراخ رزوه شده ریخته می شود و پس از پر کردن پیچ با درزگیر رزوه پیچ می شود.

کوپلینگ چسبناک در حالت باز است و شیارهایی برای تخلیه مایع از حفره قابل مشاهده است (در دور در دقیقه).

به هر حال، هنگام جدا کردن کوپلینگ، متوجه شیارهای طولی به شکل پروانه خواهید شد (عکس را ببینید). این شیارها دقیقاً مورد نیاز هستند تا وقتی موتور ماشین شما هنوز گرم نشده است و مایع بین دیسک‌ها باقی می‌ماند و هنگام چرخش فن با استفاده از نیروی گریز از مرکز، مایعات غیر ضروری را از این شیارها خارج کنید. این لحظهمایع (به طوری که دیسک ها بین خودشان بلغزند و فن به آرامی در حین گرم شدن موتور ماشین می چرخد). و اگر قبلاً کوپلینگ را جدا کرده اید، بررسی کنید که آیا داخل و در شیارها کثیفی وجود دارد و اگر وجود دارد، سپس تمام قطعات را بشویید و دوباره سرهم کنید.

من توصیه می‌کنم پیچ‌هایی را که هر دو نیمه کوپلینگ را نگه می‌دارند روی یک قفل رزوه محکم کنید. فنر دو فلزی را در جای خود نصب می کنیم و فراموش نمی کنیم که میله را با یک حلقه آب بندی جدید در جای خود قرار دهیم. اگر نمی توانید صفحه دو فلزی را در جای خود ثابت کنید، زیرا اغلب اتفاق می افتد که سر پرچ خراب می شود، باید به هر مرکز خدمات خودرو مراجعه کنید و از متخصص آرگون، عمو واسیا، بخواهید که قطره ای آلومینیوم بریزد. روی پرچ و به این ترتیب صفحه را ثابت کنید.

پس از مونتاژ و نصب کوپلینگ ویسکوز در محل، باید عملکرد آن را بررسی کنید. این را می توان با استفاده از راه ساده: از قبل یک رول بلند رول کنید کاغذ ضخیمو سپس موتور ماشین خود را روشن کنید. در حالی که موتور گرم نشده است، یک رول کاغذ را زیر فن چرخان قرار دهید (مراقب دستان خود باشید، بالاخره همه استادان دست های طلایی دارند) و سعی کنید فن چرخان را با رول کاغذ متوقف کنید. ما موفق به انجام این کار شدیم - فن متوقف شد، به این معنی که در حال حاضر همه چیز خوب است.

حالا اجازه دهید موتور به خوبی گرم شود تا دمای کار کند و سپس دوباره سعی کنید پروانه فن را با یک رول کاغذ متوقف کنید. اگر این کار را نمی توان انجام داد، پس همه چیز درست است و شیر کار کرده است، اجازه می دهد مایع بین دیسک ها و چسباندن آنها به یکدیگر، باعث چرخش فن بدون لغزش، با همان سرعت محور پمپ شود، و اکنون به طور موثری را خنک می کند. رادیاتور، دمای موتور را کاهش می دهد. گرمای بیش از حد در این مورد مستثنی است. و بازسازی با موفقیت به پایان رسید.

اگر برای کسی چنین تعمیری مشکل باشد، و کسی نمی‌خواهد تعمیر کوپلینگ چسبناک را به زحمت بیندازد، یا ممکن است کسی نتواند آن را تعمیر کند، می‌توان بست‌ها را در محلی که رادیاتور نصب شده است جوش داد و وصل کرد. یک فن برقی به این بست ها. اما فقط در این مورد، شما همچنین باید یک سنسور سوئیچ فن را به خود رادیاتور وصل کنید.

هنوز تعمیر نشده

و در نهایت، چند نکته. بسیاری از رانندگان، به ویژه در مناطق بیرونی، نمی توانند بلافاصله مایع سیلیکونی را برای تحویل پیدا کنند یا سفارش دهند، اما واقعاً نیاز به رانندگی دارند. بسیاری از "متخصصان" ممکن است توصیه کنند که یک سوراخ بین دو نیمه قطعه ایجاد کنید و در نتیجه پروانه فن را ثابت کنید و از گرم شدن بیش از حد موتور جلوگیری کنید. انجام این کار کاملاً غیرممکن است ، زیرا قطعات خراب می شوند (مهر و موم شکسته می شود) و اگر موفق به خرید مایع شوید ، دیگر کمکی نمی کند - این اولین چیز است. و ثانیاً، پس از چند ساعت کارکرد، پیچ آهنی به سادگی جدا می شود و قطعات در نهایت شکسته و خراب می شوند، زیرا تکان خوردن در حین کار فن اجتناب ناپذیر است. تنها مکان برای چنین جفت چسبناکی در محل دفن زباله است.

خوب، اگر هنوز نیاز به رانندگی دارید، اما مایعی وجود ندارد، چه باید بکنید؟ تنها یک راه ساده برای حفظ قطعات در حین یافتن مایع وجود دارد. کوپلینگ را جدا می کنیم و یک دایره بریده از ورقه لاستیکی را بین دو دیسک قرار می دهیم و سپس هر دو نیمه را محکم می کنیم. فقط لاستیک نباید خیلی ضخیم باشد، در غیر این صورت هنگام کشیدن نیمه های کوپلینگ به هم، می توانید دیسک ها را خم کنید. این همه چیز است - اکنون هنگامی که فن کار می کند، یک کلاچ نرم (لاستیکی) بین دیسک ها خواهید داشت که از شکستن قطعات به دلیل تکان خوردن جلوگیری می کند.

اما من می خواهم به شما هشدار دهم که این یک تعمیر موقت است، زیرا با تعمیر پروانه فن به این ترتیب، اکنون با سرعت بالا به طور مداوم می چرخد، حتی زمانی که موتور در حال گرم شدن است. و این بدان معنی است که موتور گرم می شود و می رود دمای عملیاتیبسیار کندتر، که مشابه داشتن ترموستاتی است که همیشه باز است (یا اصلاً ترموستات ندارید). نیازی به توضیح نیست که این کار خوب نیست و رانندگی با موتور سرد مضر است و می توانید در این مورد بیشتر بخوانید.

اما من فکر می کنم که برای هر راننده کافی، این فقط یک اقدام موقت خواهد بود و پس از خرید مایع، سعی خواهد کرد آن را بازیابی کند. کار معمولیکوپلینگ های چسبناک، همانطور که در این مقاله توضیح دادم، یا یک جفت جدید بخرید - این انتخاب شماست. همگی موفق باشید!

اغلب، افرادی که در کار خود از اره برقی استفاده می کنند، در طول فرآیند تعمیر و نگهداری، در مورد نحوه جدا کردن کلاچ اره برقی سوال دارند. واقعیت این است که این جزء مکانیزم اره برقی نیاز به نظارت مداوم بر عملکرد دارد که به نوبه خود برای تعمیر و نگهداری و تعمیر نیاز به جداسازی دوره ای دارد.

دستگاه اره برقی

شایان ذکر است که تمام اره‌های برقی دستگاه‌های کلاسیکی هستند که توسط یک موتور احتراق داخلی بنزینی هدایت می‌شوند.

موتورهای تک سیلندر که با بنزین با اکتان بالا کار می کنند، کاربرد پیدا کرده اند. واحد قدرت گیربکس ندارد. این یک گیربکس تک مرحله ای است که زنجیر را به حرکت در می آورد. سادگی طراحی کلید قابلیت اطمینان و عملکرد بدون مشکل ابزار حتی در شرایط سخت عملیاتی است.

علاوه بر اجزای ذکر شده، طراحی اره برقی شامل یک سیستم تصفیه هوا است که برای آماده سازی به موتور عرضه می شود. مخلوط قابل احتراق، میله ای که روی آن زنجیر اره نصب شده است، استارتی که راه اندازی را فراهم می کند نیروگاهاره برقی، مکانیزم تنش زنجیر، سیستم جرقه زنی، سیستم خفه کننده اگزوز. علاوه بر این، طراحی اره برقی شامل یک ترمز به اصطلاح اضطراری است که فعال شدن آن به شما امکان می دهد در مواقع اضطراری، نیروگاه برق اره برقی را فوراً از چرخ دنده جدا کنید تا از آسیب به فردی که دستگاه را اداره می کند، جلوگیری شود.

بازگشت به مطالب

طراحی موتور اره برقی

اره‌های برقی مدرن مجهز به نیروگاه دو زمانه تک سیلندر و کاربراتوری هستند.

موتور از چندین سیستم و اجزا تشکیل شده است که یک کل واحد را تشکیل می دهند. در طراحی موتور، چندین عنصر را می توان متمایز کرد که عملکرد آن را تضمین می کند:

• چرخ طیار؛
• کلاچ;
• ماژول احتراق؛
• صدا خفه کن;
• بوش مخصوص برای نصب کاربراتور.

موتورهای نصب شده روی اره های برقی سرعت بالایی دارند. بیشترین مقداردور موتور 13500 دور در دقیقه می باشد که این امر مستلزم استفاده از روغن باکیفیت است که در هنگام روغن کاری موتور به مخلوط سوخت اضافه می شود.

از آنجایی که اره های برقی معمولاً در آن کار می کنند شرایط سختواحدهای قدرت دستگاه نیاز به پشتیبانی دارند خنک کننده خوب. موتورهای مورد استفاده برای نصب اره برقی، واحدهای قدرت مجهز به سیستم اجباریخنک کننده برای این منظور یک پروانه در محفظه بسته روی یکی از محورهای میل لنگ نصب می شود. به دلیل چرخش پروانه، هوا برای خنک کردن سیلندر نیروگاه از طریق مجرای هوای مربوطه تامین می شود.

بازگشت به مطالب

کاربراتور و سیستم سوخت

سیستم سوختاره برقی: 1 – فیلتر سوخت، 2 – کاربراتور، 3 – تلمبه ی دستیپیش پمپاژ

کاربراتور در دستگاه نیروگاه برای تهیه و تامین مخلوط قابل احتراق به سیلندر طراحی شده است. اغلب کاربراتورهای تولید شده توسط سازندگانی مانند Walbro، Zama و برخی دیگر در اره برقی استفاده می شوند. یک فیلتر مخصوص در بالای کاربراتور نصب شده است تا هوای وارد شده به کاربراتور را تمیز کند. خود سیستم سوخت نسخه سادهشامل یک مخزن، یک عنصر فیلتراسیون و یک شلنگ تامین سوخت است. به طور معمول، مخزن سوخت کافی است تا 30-40 دقیقه کار کند.

برای پرکردن باک از هوا در حین کارکرد دستگاه، درب آن دارای یک هواکش است که هوا را وارد مخزن می کند و از نشت سوخت جلوگیری می کند. اگر دستگاه تنفس با زباله مسدود شود، موتور کار نمی کند. یک فیلتر سوخت در انتهای یک شلنگ آویزان آزاد نصب شده است. سوخت از طریق عملکرد پمپی که در داخل کاربراتور قرار دارد پمپ می شود.

هنگامی که نیروگاه در حال کار است، هوای اتمسفر باید در اختیار آن قرار گیرد تا مخلوطی قابل احتراق در کاربراتور آماده شود. هوای ورودی با استفاده از دستگاه مخصوص تمیز می شود فیلتر هوا. به عنوان یک قاعده، دو فیلتر در طراحی یک اره برقی نصب می شود: فیلتر تمیز کردن خشنو لاغر. پیش فیلتر دارای عناصر متعددی است و از ورود آلاینده های بزرگ به داخل موتور جلوگیری می کند. فیلتر کنید تمیز کردن خوبهوا را از ذرات گرد و غبار پاک می کند. در برخی مدل ها از پروانه فلایویل به عنوان عنصر تمیز کننده استفاده می شود که جریان هوا را از ناخالصی های زیاد پاک می کند. نیروهای گریز از مرکز. در ساخت فیلترهای ریز از لاستیک فوم منتشر، مش نایلونی یا برخی مواد دیگر به عنوان عنصر فیلتر استفاده می شود. فیلتر اره برقی نیاز به تمیز کردن منظم دارد.

بازگشت به مطالب

سیستم جرقه زنی و استارت نیروگاه اره برقی

امروزه اره های دارای نیروگاه بنزینی مجهز به واحدهای احتراق الکترونیکی هستند که نیازی به تنظیم یا تمیز کردن ندارند. سیستم جرقه زنی شامل یک فلایویل با آهنربا، یک ماژول با یک سیستم الکترونیکی، یک شمع جرقه و یک سیم ولتاژ بالا است.

استارت نصب شده بر روی دستگاه برای راه اندازی موتور اره با چرخاندن میل لنگ استفاده می شود. مکانیسم استارت شامل عناصر زیر است:

• طبل؛
• کابل با دسته؛
• قاب؛
• بهار بازگشت

هنگامی که کابل به شدت کشیده می شود، جغجغه استارت با دندانه های میل لنگ درگیر می شود که منجر به چرخش آن می شود. فنر برگشتی برای برگرداندن کابل به آن طراحی شده است موقعیت اولیه. برای راه اندازی نیروگاه، نیروی خاصی مورد نیاز است، زیرا موتور فقط با سرعت معینی از چرخش میل لنگ شروع می شود.

بازگشت به مطالب

کلاچ اره برقی

طراحی اره‌های برقی مجهز به کلاچ گریز از مرکز است که کاملاً بسته به سرعت میل لنگ موتور به طور خودکار عمل می کند.

در سرعت های پایین المان هایی که در سبد کلاچ نصب شده و دارای آسترهای مخصوص هستند توسط فنرها به مرکز شفت جذب می شوند. این موقعیت المان ها از انتقال حرکت چرخشی از میل لنگ به چرخ دنده جلوگیری می کند. هنگامی که تعداد دور معینی از نیروگاه به دست می آید، عناصر با آسترهای خاص از هم جدا می شوند و در برابر درام کلاچ فشار داده می شوند و چرخش را به زنجیر منتقل می کنند. ویژگی اصلی چنین کلاچ این است که هنگامی که زنجیر اره متوقف می شود، شروع به لیز خوردن می کند، که از آسیب به واحد قدرت و مکانیسم هایی که حرکت را به زنجیر منتقل می کنند، جلوگیری می کند. اغلب، در نتیجه استفاده شدید، کلاچ نیاز به نگهداری و تعمیر دارد. برای این منظور، کلاچ جدا می شود.

بازگشت به مطالب

چگونه کلاچ اره برقی را برداریم؟

درام کلاچ نیز چرخ دنده درایو است.

این عنصر ساختاری قابل مصرف است و این به نوبه خود نیاز به تعویض یا تعمیر منظم دارد.

دلیل اصلی خرابی این دستگاه سایش دندانه های چرخ دنده است. اگر درام یکپارچه باشد، در حین کار، زنجیره از طریق چرخ دنده قطع می شود. این درام باید تعویض شود. در برخی از دستگاه های درام تاج قابل تعویض وجود دارد و در حین تعمیر تعویض می شود و درام حفظ می شود. وضعیت عادیهمچنان استفاده می شود.

اگر نیاز به تعمیر اره برقی باشد، این سوال مطرح می شود که چگونه کلاچ را جدا کنیم. در حضور مرکز خدماتبهتر است با متخصصان تماس بگیرید، اما در صورت عدم وجود دومی، می توان مراحل جداسازی و تعمیر را انجام داد. با دستان خودم. این عملیات ساده و در صورت وجود است ابزار مربوطهتقریباً هر کسی می تواند آن را انجام دهد. تقریباً هر مدل از این ابزار تفاوت های ظریف خاص خود را در از بین بردن کلاچ دارد، اما توالی کلی اقدامات برای همه مدل ها یکسان است.

اولین قدم برداشتن پوشش ترمز زنجیر است. برای این منظور باید دسته را به سمت خود بکشید. این کار برای اطمینان از عدم تماس نوار با فنجان کلاچ انجام می شود. پس از این، مهره های بست و کشنده زنجیر شل می شوند.

شل شدن کشنده باعث شل شدن زنجیر و میله می شود. سپس مهره های محکم کننده پوشش ترمز باز می شوند و پس از آن پوشش به طور کامل برداشته می شود.

در مرحله دوم، نوار راهنما و زنجیر برچیده شده و آلاینده ها حذف می شوند.

مرحله بعدی جداسازی، برداشتن شمع سرسیلندر است. سپس پیستون در سیلندر ثابت می شود. برای این منظور میل لنگ را می چرخانند و پس از بسته شدن سوراخ خروجی، یک قطعه طناب به داخل سیلندر پایین می آورند که از حرکت بیشتر پیستون جلوگیری می کند. پس از انجام تعمیر، طناب توسط انتهای دوم کشیده می شود.

مرحله چهارم جداسازی قطعات شامل حذف مستقیم کلاچ است. ابتدا باید مهره روی کلاچ را باز کنید. لازم به یادآوری است که این یک نخ سمت چپ دارد؛ هنگام باز کردن آن، باید کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. برای کار از یک کلید استفاده می شود که در کیت لوازم جانبی اره برقی موجود است.

پس از باز کردن پیچ مهره، باید کلاچ را جدا کرده و درام را با چرخ دنده درایو برای سایش بررسی کنید. سپس پس از بررسی درام و چرخ دنده، وضعیت بلبرینگ سوزن بررسی می شود. در صورت لزوم، عناصر فرسوده باید جایگزین شوند.

مونتاژ ابزار به ترتیب معکوس انجام می شود.

چندین تفاوت ظریف وجود دارد که هنگام تعمیر کلاچ باید بدانید:

1. در برخی از اصلاحات و مدل های اره برقی، یک واشر بین کلاچ و فنجان چرخ زنجیر درایو قرار می گیرد. اگر این عنصر جدا شود، واشر باید در موقعیتی که قبلاً در آن قرار داشت نصب شود. گاهی اوقات می توان این واشر را بین موتور و فنجان نصب کرد.
2. برخی از مدل های درایو پمپ روغن دارای فنر مخصوص هستند. چرخش را از چرخ دنده به درایو پمپ روغن منتقل می کند. این خیلی مهمه نصب صحیحاین بهار هنگام مونتاژ دستگاه. در نصب نامناسبپمپ روغن عرضه روغن را برای روانکاری زنجیره متوقف می کند. که می تواند منجر به تعمیرات گران قیمت شود.

بسیاری از کاربران به این سوال علاقه مند هستند که چگونه کلاچ را روی اره برقی برداریم. برای این کار به ابزار مخصوص و دفترچه راهنمای تعمیر نیاز دارید.

طراحی و اصل عملکرد کلاچ

شامل مکانیزم کلاچ است که از عناصری مانند:

• میل لنگ؛
• دیسک نوع برده;
• دیسک فشار؛
• پوشش محافظ مکانیزم؛
• اهرم رهاسازی؛
• یاتاقان؛
• پریز برق؛
• میل لنگ؛
• چرخ دنده؛
• خط لوله؛
• اتصال دهنده ها

در حداقل سرعت واحد قدرت، کلاچ اره برقی توسط یک دستگاه فنری به مرکز شفت جذب می شود و گشتاور را به درام منتقل نمی کند. در زمانی که سرعت موتور شروع به رسیدن به سطوحی می کند که در آن نیروی شکست بیش از نیرو است دستگاه فنری، بخش های اصطکاکی شروع به فشار می کنند سطح داخلیمکانیزم درام، که به چرخش درام اره برقی چینی کمک می کند.

در طی این چرخ دنده محرک که وظیفه حرکت زنجیر اره را بر عهده دارد شروع به چرخش می کند.

خرابی و تعمیرات

تعمیر کلاچ اره برقی با دستان خود فقط در لباس محافظ ویژه انجام می شود: ماسک و عینک.

نقص های اصلی، علل و راه حل های آنها:

1. اگر مکانیزم زنجیره ایدر طول عملکرد ناپایدار واحد برق به طور مداوم می چرخد. این ممکن است ناشی از فنر ناموفق باشد. در این مورد، توصیه می شود مکانیسم آسیب دیده را با یک مکانیسم جدید جایگزین کنید.
2. در حین حرکت زنجیر صدایی شنیده می شود. این مشکل ممکن است به دلیل داغ شدن بیش از حد بند انگشت یا شکستن فنر باشد. لازم است یک بازرسی خارجی از سیستم انجام شود و تمام عناصر فرسوده جایگزین شوند.
3. اگر خرابی به دلیل این واقعیت است که دستگاه کوپلینگ اغلب می لغزد، باید مکانیسم را کاملاً تعویض کنید.

چطور عوض کنیم

برای جایگزینی این مکانیسم، لازم است دستگاه کوپلینگ قدیمی را از بین ببرید. در طول زمان اجرا تعمیر کاراره باید به طور ایمن بر روی یک سطح غیر لغزنده با استفاده از دستگاه های خاص ثابت شود.

1. در برخی از تغییرات ابزار، یک واشر بین دستگاه کوپلینگ و فنجان چرخ دنده درایو قرار دارد. بنابراین، پس از اتمام تعمیر، لازم است این عنصر در جای خود نصب شود.
2. برخی از سیم های روغن دارای فنر مخصوص هستند. بین چرخ دنده و درایو پمپ روغن نصب شده است. همچنین پس از تعویض مکانیزم کوپلینگ باید دوباره به درستی نصب شود.

نحوه حذف

برای جدا کردن و جدا کردن کلاچ، باید اره برقی را روی یک سطح صاف و بدون لغزش قرار دهید و آن را با عناصر قفل محکم کنید.

ابتدا باید پیچ ​​را باز کنید زنجیر ارهو با استفاده از کلید جهانی تایر کنید. پس از این، می توانید پوشش را از عنصر فیلتر هوا جدا کنید. سپس باید شمع ها را بردارید و قسمت پیستون را در سیلندر اصلی ثابت کنید.

پس از این کار، کشش مناسب را نصب کرده و کلاچ را باز کنید.

پس از این مراحل، درام کلاچ روی اره برقی و کلاچ را بردارید. در انتها می توانید سیستم را از نظر خرابی و نقص بازرسی خارجی انجام دهید و در صورت لزوم قطعات خراب را با قطعات جدید تعویض کنید.

پس از تجزیه و تحلیل نظرات رانندگان در انجمن ها و در شبکه های اجتماعی، مشخص شد که رانندگان ایده بسیار انتزاعی در مورد چنین دستگاه ساده و جالبی از بسیاری جهات دارند - یک جفت چسبناک. بنابراین، جزئیات مربوط به اصل عملیات، آزمایش و خود ترمیمکوپلینگ های چسبناک

کوپلینگ فن خنک کننده چسبناک چگونه کار می کند؟

جفت چسبناک - این دستگاه خاص، که به لطف مایع مخصوص فن خنک کننده را می چرخاند. دارای شکل گرد با پایه سیلیکونی پر از روان کننده است. برای کنترل صاف فن کار می کند. اصل کار ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما اگر به آن نگاه کنید، اینطور نیست: میل لنگ می چرخد ​​و انرژی را به اولین شفت کلاچ منتقل می کند. سپس دستگاه شتاب می گیرد و باعث می شود سیلیکون داخل آن چسبناک تر شود. کلاچ مسدود می شود و پس از آن دیسک دوم که فن رادیاتور روی آن قرار دارد شروع به چرخش می کند.

کوپلینگ های ویسکوز تقریباً در همه موتورها استفاده می شود، زیرا دستگاه قابل اعتماد و ایمن است. اگر دستی به دلیل بی دقتی یا بی تجربگی وارد مکانیزم متحرک شود، دستگاه متوقف می شود و در نتیجه از آسیب دیدگی جلوگیری می کند.

نحوه بررسی کوپلینگ ویسکوز فن خنک کننده

پس از مدت طولانی بیکار بودن خودرو، کوپلینگ چسبناک به تعویض روغن و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد به طور کلی نیاز دارد. علاوه بر این، شکست به دلیل سایش یا دلایل دیگر امکان پذیر است.

تشخیص خرابی کوپلینگ چسبناک بسیار دشوار است، اما راه هایی برای بررسی عملکرد آن وجود دارد.

با موتور سرد و گرم به سرعت دستگاه نگاه کنید. در حالت اول معمولا صداهای عجیب و غریب مشاهده نمی شود و تعداد دورها عادی است. وقتی هوا گرم است، تصویر متفاوت است: صداهای خارجی شنیده می شود و فرکانس چرخش جفت چسبناک ممکن است با هنجار مطابقت نداشته باشد.

انواع مختلفی از نویز اغلب به دلیل یاتاقان های معیوب ظاهر می شود. همچنین علت خرابی دستگاه ممکن است آب بندی درزگیرهای روغن و یا نشت مایع سیلیکونی مخصوص باشد.

تعمیر کوپلینگ چسبناک را خودتان انجام دهید

اگر متوجه گرم شدن بیش از حد موتور شدید، برای این کار عجله نکنید. جایگزینیکوپلینگ های چسبناک ممکن است بتوانید قسمت شکسته را خودتان تعمیر کنید.

• شایع ترین علت خرابی نشت سیلیکون از پایه قطعه است. برای افزودن مایع جدید، شما نیاز دارید:

1. کوپلینگ چسبناک را از رسوب آب خارج کرده و سپس آن را جدا کنید.
2. روی خود دیسک دستگاه یک صفحه با فنر وجود دارد که در زیر آن سوراخی برای مایع سیلیکونی وجود دارد. شما باید پین را با دقت زیاد بردارید و سپس از یک سرنگ برای پر کردن روان کننده استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که در طول چنین تعمیراتی قطعه به صورت افقی قرار می گیرد.
3. با استفاده از یک سرنگ، کافی است پانزده میلی لیتر مایع روغنی بکشید.
4. به آرامی داخل آن بریزید.
5. چند دقیقه بدون برداشتن سرنگ از سوراخ صبر کنید تا مایع زمان داشته باشد تا عمیقاً در کوپلینگ چسبناک جریان یابد.
6. در صورت لزوم سطح دستگاه را از مایع اضافی پاک کنید.
7. پین را در جای خود قرار دهید و سپس قطعه را نصب کنید.

اگر در خودروها مهارت کافی ندارید و نمی دانید برخی از قطعات چگونه کار می کنند، بهتر است خودتان تعمیر آنها را شروع نکنید. نکته در اینجا خرابی احتمالی قطعات خودرو نیست، بلکه مشکل در کنار هم قرار دادن همه چیز است.

• همچنین علت مشترکخرابی های کوپلینگ چسبناک یاتاقان هستند. تنها یک نشانه از چنین نقص وجود دارد: انواع مختلف سر و صدا در ناحیه رادیاتور خنک کننده.

1. برای تعمیر دستگاه ابتدا باید آن را جدا کنید. برای این کار سه پیچ که قطعه را محکم می کند باز کنید. پس از این، کوپلینگ چسبناک را می توان به راحتی از محفظه موتور جدا کرد.
2. پس از برداشتن دستگاه، می توانید شروع به تعویض بلبرینگ کنید. آنها را فقط زمانی تعویض کنید که دستگاه را جدا کردید و روغن آن را تخلیه کردید. بهره بردن ابزار ویژهبرای جدا کردن بلبرینگ، از کشنده استفاده کنید. اگر از وسایل بداهه استفاده کنید، می توانید به طور کامل به مجموعه آسیب بزنید.
3. با نصب بلبرینگ جدید، می توانید شروع به نصب دستگاه کنید. فراموش نکنید که مایع سیلیکونی جدید را که قبل از تعمیر کوپلینگ چسبناک تخلیه شده است، پر کنید.

هنگامی که متوجه "رفتار اشتباه" کوپلینگ شدید، نیازی به تغییر فوری کل قطعه ندارید، زیرا اغلب قابل تعمیر است. هیچ مهارت یا توانایی خاصی برای این کار لازم نیست.

تنها مشکلی که ممکن است پیش بیاید پیدا کردن یک کشنده برای برداشتن بلبرینگ قدیمی است. این ابزار در هر فروشگاه خودرو فروخته نمی شود، که تعمیر کوپلینگ چسبناک را خودتان دشوار می کند. اگر از تمام فروشگاه های خودرویی که می شناسید بازدید کرده اید و کشنده ای پیدا نکرده اید، از دوستان راننده خود بپرسید. بقیه جزئیات را به راحتی می توان یافت.

ویژگی های تعمیر کوپلینگ ویسکوز

• همه این دستگاه ها سوراخی برای پر کردن مایع روغنی ندارند. اگر «تازه کار» هستید، سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید. صنعتگران با تجربهسوراخ ها را خودتان درست کنید البته، شما همچنین می توانید سعی کنید با مسئولیت خود سوراخی را سوراخ کنید.
• از خشن استفاده نکنید قدرت فیزیکیهنگام دستکاری دیسک اگر آلومینیوم خم شده باشد، کوپلینگ چسبناک قابل تعمیر نیست - فقط تعویض کاملدستگاه ها

تعمیر کوپلینگ ویسکوز در مرسدس بنز: موتور 111

1. کاپوت ماشین را باز کنید و چند قفل محفظه فن را باز کنید.
2. پیچ ها را با آچار شش گوش سایز 6 باز کنید.
3. فن خنک کننده را بردارید.
4. محفظه را 180 درجه به راست بچرخانید. راه دیگری برای جدا کردن قطعه وجود ندارد. بنابراین، دسترسی به کوپلینگ ویسکوز امکان پذیر نخواهد بود.
5. کوپلینگ چسبناک را با آچار 36 میلی متری باز کنید، فک های ابزار نباید ضخیم تر از 10 میلی متر باشد.
6. پس از برداشتن دستگاه، آن را از آلودگی و گرد و غبار تمیز کنید.
7. در مرحله بعد، باید صفحه دو فلزی چسبناک کوپلینگ را از یک طرف پرچ کنید.
8. دیسک قطعه را بیرون کشیده و با سرنگ با روان کننده PMS-100 پر کنید.
9. ساختار جفت چسبناک را دوباره جمع کنید. دستگاه را در ماشین نصب کنید.

تعمیر کوپلینگ ویسکوز در پاجرو: تعویض بلبرینگ