Modèle d'armure en carton. Comment fabriquer une armure de fer

Cet article vous guidera tout au long du processus de création leur mains armure légère et durable fabriquée dans un matériau appelé Wonderflex.

Wonderflex est très matériau universel, mais il existe certaines restrictions quant à son utilisation.

Dans les images ci-dessus, toutes les pièces d'armure, à l'exception du casque, ont été fabriquées à partir d'une combinaison de Wonderflex et d'Apoxie.

Étape 1 : Qu'est-ce que Wonderflex ?

Wonderflex est un thermoplastique à faible point de fusion (température d'activation de 150° à 170°F), avec un support en fibre tissée sur un côté. Lorsqu'il est chauffé, le matériau peut s'étirer et épouser la forme de la pièce.

Les feuilles Wonderflex peuvent être assemblées. Plus vous chauffez le matériau, plus la liaison sera forte. Je recommande d'utiliser des pistolets thermiques pour chauffer, mais vous pouvez également chauffer four micro-onde des morceaux plus petits.

Prenons le « par convention » que la plupart des gens ont à la maison : marqueurs, règles, espaces de travail bien éclairés. Je souhaite proposer un ensemble d'outils pour travailler avec Wonderflex :

• Pistolet thermique;
• Ciseaux de traumatologie (ils ont un bord dentelé qui permet de couper 3 couches de Wonderflex assez facilement) ;
• Poinçon à main (Wonderflex est assez mauvais pour percer. Pour des trous propres, un poinçon est préférable) ;
• Rouleau - pour coller des feuilles ensemble ;

• Ebauches pour le moulage d'éléments d'armure ;
• Éponges de ponçage - pour lisser la texture du matériau ;
• Enduit et apprêt polyester ;
• Fer à souder;
• Respirateur, gants et lunettes de sécurité ;

Pour les pièces volumineuses nous utiliserons un matériau appelé Apoxie Sculpt (argile), qui durcit pendant la nuit, sèche presque sans retrait et est facile à poncer. Lorsque vous travaillez avec Apoxie, certains outils en argile peuvent s'avérer utiles.

Étape 3 : Créer des modèles d'armure

Tout projet commence toujours par des dessins. Il existe de nombreuses façons de les obtenir. Tout d’abord, si l’image de la réplique souhaitée se trouve dans un jeu vidéo, un artiste expérimenté pourra en extraire les fichiers sous la forme d’un modèle 3D manipulable.

J'avais un mannequin qui faisait la taille de mon torse. Après avoir imprimé un ensemble de modèles d'armure, collez les pièces ensemble pour visualiser la forme de l'armure. Si les pièces ne correspondent pas et que des ajustements supplémentaires sont nécessaires, apportez les modifications nécessaires au modèle, puis imprimez une nouvelle pièce.

Le papier est un bon substitut au Wonderflex. Prenez le temps d'ajuster les modèles. Si vous pouvez tout configurer correctement, vous pouvez économiser beaucoup de temps et de frustration plus tard lorsque vous essayez de modeler Wonderflex.

Étape 4 : Augmenter l'épaisseur des feuilles

Une fois les modèles triés, il est temps de les transférer vers Wonderflex.

L'épaisseur d'une couche est en réalité assez petite et le matériau ne conservera pas sa forme prévue sous aucun impact. De plus, lors de la formation de pièces à partir d’une seule couche, le matériau se froissera le long des zones étirées. Pour résoudre ce problème, nous allons relier plusieurs feuilles entre elles avant d'en former des parties du costume.

Pour les grandes zones comme la poitrine et le dos, il a été décidé d'utiliser trois couches. Nous les chauffons avec un pistolet thermique, puis les roulons avec un rouleau. Afin de pré-fixer les feuilles entre elles afin qu'elles ne bougent pas lors du roulage, vous pouvez utiliser une épingle ou un objet similaire. Cependant, je vous recommande de vous assurer au préalable que le Wonderflex chauffé ne collera pas à la surface du rouleau. Mon rouleau a un tambour en silicone, donc ce n'était pas un problème.

Pour les autres pièces moins sujettes à l'usure (épaules et hanches), nous utilisons chacune 2 feuilles pour constituer une base préliminaire pour les éléments d'armure.

Étape 5 : composants de base

Une fois les feuilles compactées, il est temps de découper les flans.

Il est beaucoup plus facile de découper la forme à partir d’une pièce préformée. Après tout, si vous coupez un morceau puis l'étirez pour l'adapter à la forme, le résultat sera finalement « tordu ».

La première image montre un panneau "vide". Cette pièce a été réalisée avec 2 couches de Wonderflex. Nous utiliserons un vieux tuyau en plastique (vous pouvez prendre n'importe quel matériau non poreux et résistant à la chaleur) pour obtenir la courbure souhaitée. Vous pouvez utiliser de grands adaptateurs de tuyaux en PVC : leurs lignes épurées et leur haute résistance à la chaleur en font un excellent outil pour le moulage Wonderflex. Afin d'éviter tout collage, recouvrez une partie de la feuille de ruban métallisé.

Pour le refroidissement formes simples Utilisons un seau d'eau froide.

Après avoir chauffé la feuille, on lui donne la forme souhaitée, puis on la plonge dans l'eau. Il faut environ 5 minutes pour un refroidissement complet (dans l'air), mais en utilisant la méthode du « seau », le processus prend quelques secondes.

Une fois que nous avons la forme souhaitée, prenez le motif et tracez-le sur la pièce. Nous utilisons de petites pinces pour maintenir le gabarit en place pendant le dessin.

Après avoir transféré les contours du gabarit, découpez simplement la forme souhaitée. Comme je l'ai écrit plus tôt, Wonderflex a utilisé des ciseaux de traumatologie pour couper. Bien qu’un couteau tout usage fonctionne également très bien.

Étape 6 : Réchauffer, façonner, plier, répéter...

Certaines pièces d'armure ne peuvent pas être obtenues en utilisant la méthode ci-dessus.

Contrairement à l’étape précédente, vous devez d’abord transférer le dessin, puis former progressivement l’élément du costume.

En commençant par le bas de la jambe, j'ai formé les pièces principales en utilisant la jambe du mannequin. Bien que cela m'ait permis d'obtenir des formes de base assez précises, cela a laissé quelques fines rides et bords ondulés. Dans ce cas, pour les lisser, il faut se concentrer sur une zone, la chauffer, former des courbes, puis la tremper dans un seau d'eau glacée.

Étape 7 :

Dans la figure 2, vous pouvez voir la méthode de formation des sections du dos et de la poitrine. Étant donné que ces pièces sont trop grandes pour tenir dans un seau d’eau glacée, vous devez commencer le processus de chauffage en plaçant une feuille de serviette humide dessus. Une fois terminée, la pièce est recouverte d'une deuxième serviette imbibée d'eau glacée.

Nous répétons ce processus plusieurs fois jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Il a fallu plusieurs passages et étirements autour des coins et des bords pour arriver à ce « point ».

Sur la photo, vous pouvez voir la plaque de poitrine avant après moulage. Nous ferons de petites coupes le long des bras et du cou afin d'étirer la forme le long des bords et d'augmenter la courbure. Ensuite, nous les couvrirons fines rayures Wonderflex pour renforcer les coutures. Si l'armure doit être lisse à ces endroits, vous pouvez fermer ces découpes avec verso afin que la finition ait un aspect lisse.

Une fois les pièces formées, c'est une bonne idée de les essayer sur un mannequin pour vous assurer que toutes les coutures sont alignées.

Étape 8 : ajouter des détails de superposition

Wonderflex fonctionne très bien avec les grandes surfaces et les formes larges, mais pour des zones plus définies et des détails nets, vous devrez utiliser un matériau différent.

Je préfère utiliser de l'argile époxy en 2 parties "Apoxie Sculpt". Toutes les pièces tridimensionnelles, à l'exception des épaulettes, en ont été sculptées.

Je voudrais noter que placer des pièces supplémentaires (sur le tibia) masquera la ligne de couture entre les deux moitiés Wonderflex et fera de la surface de l'élément d'armure un tout unique. Apoxie se comporte assez bien avec les abrasifs.

Pour fabriquer des rivets pour armures, nous utiliserons des clous pour meubles. Pré-percez un trou, coupez l'extrémité pointue et collez-les en place.

Étape 9 : Poncer et lisser la surface

N'oubliez pas de mettre d'abord un respirateur. Tous les travaux doivent être effectués à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

La première étape consiste à poncer grossièrement les pièces d’armure formées. Selon la façon dont vous avez sculpté les formes, le processus peut être très court ou très long.

Une fois la surface de l'argile nivelée, nous recouvrirons les pièces avec un apprêt automobile en trois couches. Toutes les petites bosses et ondulations devront être atténuées. Pour les petits défauts, nous utiliserons du mastic comme mastic. Il est important d'appliquer de petites couches de mastic sur les pièces qui seront soumises à la flexion, car elles peuvent se briser lors du pliage.

Pour la poitrine et le dos, qui présentent de nombreuses petites bosses, nous utilisons la méthode du ponçage à l'éponge.

Si vous avez des zones présentant des imperfections profondes ou de grosses bosses, vous pouvez utiliser un enduit polyester. Ce mastic peut fléchir légèrement, permettant au Wonderflex de ne pas devenir complètement rigide.

Après avoir appliqué le mastic, appliquez quelques couches supplémentaires d'apprêt. Si vous envisagez de vieillir la surface de l'armure, vous risquez de laisser des défauts externes.

En ponçant le Wonderflex, vous pouvez obtenir des bords là où les fibres dépassent. Un passage rapide avec un couteau chaud ou un fer à souder résoudra ce problème.

L'armure lamellaire est considérée comme l'un des types d'armures anciennes les plus efficaces. Les premières mentions remontent aux temps bibliques. On sait que cette armure surpassait l’armure en termes d’efficacité. Elle a pris la deuxième place après la cotte de mailles, qui a progressivement commencé à perdre sa place. L'armure lamellaire l'a complètement remplacé et est devenue largement utilisée par les nomades, les soldats byzantins, les Tchouktches, les Koryaks et les tribus germaniques.

Histoire du nom

L'armure « lamellaire » tire son nom de sa conception unique, composée de nombreuses plaques métalliques (latin lamelle - « plaque », « écaille »). Ces éléments en acier sont reliés entre eux à l'aide d'un cordon. L'armure lamellaire de chaque État avait ses propres caractéristiques. Mais le principe de relier les plaques avec une corde était commun à la construction de toutes les armures anciennes.

Armure de bronze

En Palestine, en Égypte et en Mésopotamie, le bronze était utilisé pour fabriquer des lamelles. Ce métal est largement utilisé en Asie orientale et centrale. Ici, les guerriers étaient équipés d'armures lamellaires jusqu'au XIXe siècle.

Quel genre d'armure y avait-il dans la Russie antique ?

Jusqu'au milieu du XXe siècle, parmi les scientifiques qui étudiaient les armes russes anciennes, il existait une opinion selon laquelle nos ancêtres n'utilisaient que des cottes de mailles. Cette affirmation est restée inchangée pendant longtemps, malgré le fait que des armures lamellaires étaient représentées sur des fresques, des icônes, des sculptures sur pierre et des miniatures. L'armure de planches était considérée comme conditionnelle et toute mention de celle-ci était ignorée.

Travaux archéologiques 1948-1958

Après la fin de la Grande Guerre patriotique, les archéologues soviétiques ont découvert plus de 500 plaques lamellaires brûlées sur le territoire de Novgorod. La découverte permet d'affirmer que les anciens Russes utilisaient également largement les armures lamellaires.

Russie. Années de l'invasion mongole

Par conséquent fouilles archéologiques Sur le territoire de Gomel, les scientifiques ont découvert le plus grand atelier de production d'armures. Elle fut incendiée par les Mongols en 1239. Sous les décombres, les archéologues ont découvert des épées, des sabres et plus de vingt types de plaques lamellaires prêtes à l'emploi. DANS chambre séparée Des produits en flocons et des flans défectueux ont été trouvés : ils ne présentaient ni trous ni courbures et les bords des plaques contenaient des bavures. Le fait de trouver un long poinçon, une lime, une meule d'affûtage et une meule a d'abord incité les scientifiques à penser que c'était ici que les armures lamellaires étaient fabriquées, assemblées et ajustées. La fabrication d'armures, quant à elle, n'est possible qu'avec une forge de forgeron. Mais ce matériel n'a été retrouvé ni dans l'atelier ni à proximité. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'une ancienne armurerie avait été découverte à Gomel, tandis que le processus de production de fabrication d'armures avait été réalisé ailleurs.

Qu'est-ce qu'une armure lamellaire ?

En reliant des petites plaques métalliques avec des lacets, les bandes qui composent l'armure lamellaire sont assemblées. La photo ci-dessous montre les caractéristiques de la combinaison de paillettes d'acier dans le produit.

Les travaux d'assemblage doivent être effectués de manière à ce que chaque plaque chevauche la plaque adjacente avec un bord. Après avoir mené des recherches sur l'armure reconstruite différents pays les scientifiques sont arrivés à la conclusion que les plaques qui constituaient l'armure lamellaire de Byzance ne se chevauchaient pas, mais étaient étroitement adjacentes les unes aux autres et attachées à la peau. Les rubans étaient attachés ensemble d’abord horizontalement puis verticalement. Forger des plaques de métal était une tâche exigeante en main-d'œuvre. Le processus d’assemblage de l’armure elle-même n’était pas particulièrement difficile.

Description

Le poids de l'armure constituée de plaques de 1,5 mm d'épaisseur variait de 14 à 16 kg. L'armure lamellaire avec des plaques superposées était plus efficace que la cotte de mailles. Une cuirasse créée selon un motif lamellaire peut protéger de manière fiable contre les armes perforantes et les flèches. Poids de ce produit ne dépasse pas cinq kilogrammes. La force d'impact de l'arme ennemie est dissipée sur la surface de l'armure, sans causer de dommages au guerrier qui porte l'armure.

Méthodes de montage

Afin d'éviter d'endommager l'armure, les plaques qu'elle contenait étaient attachées avec deux cordons spéciaux de sorte que leur longueur à l'arrière soit insignifiante. Si une corde se brisait, les éléments en acier de l'armure étaient maintenus en place par la seconde. Cela a permis au guerrier de remplacer indépendamment les plaques endommagées si nécessaire. Cette méthode de fixation était la principale, mais pas la seule. Vous pouvez également utiliser du fil métallique ou des rivets. De telles structures étaient très durables. L'inconvénient de la deuxième méthode est la faible mobilité de l'armure.

Au début, des courroies étaient utilisées pour relier les plaques d'acier. Au fil du temps, cette pratique a été abandonnée. Cela était dû au fait que lors des coups d'épée, l'armure lamellaire était souvent endommagée. L'armure, qui utilisait des rivets et du fil de fer, était capable de résister aux coups divers types armes.

Formulaire

Les composants du blindage sont des produits en acier rectangulaires avec des trous appariés uniformément répartis sur toute la surface. Certaines plaques contiennent des renflements. Ils sont nécessaires pour mieux refléter ou affaiblir les coups de flèches, lances et autres armes.

Où trouve-t-on une armure de plaques ?

En reproduisant des événements historiques du Moyen Âge dans longs métrages les héros utilisent souvent une armure lamellaire. "Skyrim" est l'un des plus populaires jeux d'ordinateur, où le thème du blindage en plaques fait également l'objet d'une grande attention. Selon les conditions, cette armure est portée par les mercenaires, les maraudeurs et les chefs de bandits. Dans le jeu, cette armure lourde devient disponible après avoir passé le dix-huitième niveau, lorsque le héros a besoin d'un niveau de protection plus sérieux. Il peut être fourni par un blindage en plaques d'acier amélioré, dont les caractéristiques dépassent largement un ensemble d'acier conventionnel.

Comment réaliser une armure lamellaire ?

Il existe deux manières de devenir propriétaire de cette armure lourde :

• Utilisez les services d'ateliers qui fabriquent de telles armures.
• Obtenez les dessins, schémas et matériaux nécessaires, puis commencez à fabriquer une armure lamellaire de vos propres mains. Les travaux peuvent être réalisés en lien avec tout événement historique. Ou réalisez simplement une armure de plaques selon le design que vous aimez.

De quoi aurez-vous besoin pour travailler ?

• Plaques d'acier. Ce sont les plus élément important en armure et doit avoir une forme correspondant au schéma d'assemblage. L'épaisseur des plaques durcies ne doit pas dépasser 1 mm. L'armure lamellaire constituée de plaques convexes, qui, contrairement aux plaques plates, sont coûteuses, sera beaucoup plus impressionnante. Compte tenu de la taille du corps humain, on peut supposer que l'armure nécessitera au moins 350 à 400 plaques mesurant 3x9 mm.
• Ceintures en cuir. Ils sont nécessaires pour relier les plaques métalliques entre elles. L'épaisseur optimale des ceintures doit être de 2 mm. Les utilisateurs expérimentés recommandent de ne pas acheter de ceintures toutes faites. Mieux vaut prendre des draps en cuir épaisseur requise, et coupez les ceintures vous-même. Cela vous permettra de calculer correctement la longueur requise des cordons. Il est recommandé de couper les courroies d'une largeur de 0,5 cm. Elles sont idéales pour les trous dont le diamètre est de 0,3 cm. Vous aurez besoin de 80 m de cordon pour le travail. Vous pouvez également utiliser du cordon de soie pour confectionner des ceintures. Les bandes doivent être coupées dans le sens de la longueur de manière à pouvoir difficilement passer à travers les trous des plaques.

Comment fonctionne le processus?

• Les plaques d'acier préparées doivent avoir des trous appariés. Ils se font avec une perceuse. Chaque trou est cousu avec des fils de nylon. Avant de démarrer le firmware, chaque plaque doit être poncée, après quoi son épaisseur peut légèrement diminuer. Malgré le fait que la diminution de l'épaisseur ne soit pas particulièrement perceptible, puisque les plaques se chevauchent, il est initialement recommandé que leur épaisseur soit d'au moins 1 mm. Lors du test d'une armure lamellaire avec des plaques de 1 mm, quatre flèches tirées à une distance de 20 m avec un arc pesant 25 kg n'ont pas causé de dommages sérieux à l'armure.

• Battement de plaque. La procédure est nécessaire pour former des renflements sur les produits. Effectué ce travail sur un socle en bois à l'aide d'un marteau de trois cents grammes à tête arrondie.

• Peindre les assiettes. L'huile végétale peut être utilisée pour brunir le produit. Avant utilisation, le produit est soumis à une exposition thermique. Les surfaces des plaques sont traitées des deux côtés. Il est recommandé d'enduire l'intérieur d'un vernis spécial métal, de simplement polir l'extérieur et, si nécessaire, d'étamer et de dorer.
• Traitement de la ceinture. Avant de passer le cordon dans les trous des plaques, il faut traiter les morceaux de cuir qui le composent. Pour cela, passez plusieurs fois le cordon sur un morceau de cire dure. Si la ceinture est en lin, elle est alors sujette au cirage. De temps en temps, il est recommandé d'essuyer les courroies avec un chiffon imbibé d'huile végétale. Cela les protégera d’un éventuel dessèchement. Il est également recommandé de traiter les tôles d'acier avec de l'huile. Pour les bordures, seule une ceinture en cuir est recommandée.
• Pour le travail, il est recommandé d'utiliser des ceintures en cuir. Ils sont meilleurs que les produits fabriqués à partir de fil de soie car ils peuvent s'étirer. Cette qualité est particulièrement importante lors de la création d'une armure lamellaire, car l'armure, courbée autour du corps, doit d'abord être très serrée et s'étirer après un certain temps.
• Aux extrémités des plaques, les rubans sont passés à travers des trous appariés, qui sont ensuite noués. Il faut veiller à ce que la liaison se fasse librement. Cela donnera aux plaques d’acier la capacité de se déplacer les unes sur les autres, à la manière d’une armure segmentée.
• Pour éviter la formation de rouille sur les disques, ceux-ci doivent être traités à l'acide phosphorique. Métallique terne - c'est la couleur que l'armure lamellaire acquiert après traitement à l'acide.
• Pour fabriquer une armure lamellaire maison, vous pouvez utiliser des plaques de tôle galvanisée douce.

L'armure faite maison est avant tout destinée à la beauté plutôt qu'à la protection. Il est principalement utilisé comme souvenir.

Inventés dans l’Antiquité, ils ont été continuellement améliorés, au rythme de la mode et des progrès de l’armement. En attendant, tout le monde ne peut pas s’offrir le meilleur. La suite de l'histoire portera sur cela. comment l'armure médiévale est passée de la cotte de mailles, composée de métal entrelacé, à une armure qui couvrait tout le corps.

Cotte de mailles

À l'aube du Moyen Âge, la plupart des chevaliers portaient une cotte de mailles composée de milliers de minuscules anneaux en acier d'un diamètre de 6 à 12 millimètres. Ce type d'armure est connu depuis l'Antiquité et pesait entre 10 et 25 kilogrammes. Non seulement les chemises étaient fabriquées à partir de cotte de mailles, mais aussi des capuches appelées coiffes, mitaines et bas, ainsi que des armures pour chevaux. La chemise en cotte de mailles, solide et flexible, protégeait assez bien des coups tranchants d'épée. Cependant, un coup violent avec une masse pourrait briser des os et provoquer une hémorragie interne sans percer la cotte de mailles. Il n’offrait pas une protection suffisante contre les coups de lance ou les flèches. Au début, les chevaliers essayaient d'augmenter leurs chances de survie en portant une veste matelassée sous leur cotte de mailles. Plus tard, par-dessus la cotte de mailles, ils ont commencé à porter un brigantin - une armure de cuir sur laquelle de petites plaques d'acier étaient rivetées. Pendant la période des croisades, ils ont commencé à porter une cape légère spéciale par-dessus la cotte de mailles - un surcot. Non seulement il offrait une protection contre les éléments, mais il affichait également les couleurs ou les armoiries distinctives du chevalier. La cotte de mailles est restée utilisée jusqu'au XVIIIe siècle, mais à partir des années 1200, les chevaliers ont commencé à se tourner vers des armures forgées plus fiables.

Armure lamellaire et en écailles

Parallèlement à la cotte de mailles, d'autres types d'armures étaient également utilisés au Moyen Âge, moins chers, mais assez fiables. Par exemple, l'armure supérieure des Francs sous Charlemagne et des Normands sous Guillaume le Conquérant était recouverte de plaques, d'écailles et d'anneaux, qui étaient fixés à une base en cuir de la manière suivante :

Chevalier en maille, 1066

Ce chevalier du XIe siècle porte une armure complète en mailles, dont la fabrication a nécessité environ 30 000 anneaux. Le poids d'une telle armure était d'environ 14 kilogrammes. Mais la cotte de mailles rouille rapidement. La rouille a été éliminée par pages, "lavant" l'armure dans un baril de sable.

1 aventail

2 chemises en maille à manches longues (remplacées par la chemise à manches courtes dans les années 1100)

3 épées à double tranchant

4 il y avait des fentes à l'avant et à l'arrière de la chemise en cotte de mailles pour la commodité des guerriers à cheval

a) des anneaux métalliques cousus ensemble ;

b) armure d'écailles (des écailles en acier ou en cuir tanné se chevauchent comme des tuiles sur un toit) ;

c) des plaques lumineuses (en métal ou en cuir et rivetées sur une base en cuir).

Chemise en cotte de mailles à manches courtes - haubert, jambières de cuir, casque conique avec embout nasal, bouclier (long en forme de larme ou rond)

Haubert à manches longues, gants, aventail, châles en cotte de mailles, casque plat, long bouclier droit

Haubert, gants, aventail, épaulettes en cuir, shossa enchaîné, genouillères, surcoat, casque, bouclier ecu

Haubert et chaînes de cotte de maille reliées à des plaques d'acier, jambières, brigantin, surcoat, grand bascinet, aventail, bouclier ecu

Armure de plaques avec cotte de mailles dans les zones ouvertes, armet, aventail, bouclier ecu

Armure de plaques gothique complète, fabriquée en Italie, avec cotte de mailles sur les zones ouvertes et protection renforcée des épaules et des genoux au lieu d'un bouclier, casque salade

Fabriquer une cotte de mailles

Réaliser un haubert n'était pas très difficile, mais cela demandait un travail long et minutieux qui durait plusieurs semaines. La séquence d'actions était la suivante :

a) le fil chauffé était enroulé autour d'une tige de fer, puis divisé en anneaux à l'aide d'un pistolet froid outil de coupe ou une pince ;

b) les anneaux ont été comprimés à l'aide d'une pince pour rapprocher leurs extrémités ;

c) les extrémités des anneaux ont été aplaties et un trou a été percé dans chacun d'eux ;

d) chaque anneau était relié à quatre anneaux voisins et riveté ensemble - le tissage « quatre en un » était le plus populaire, mais il existait d'autres options.

Armure de plaques

Au XIIIe siècle, la mode et le niveau de développement des armes avaient changé. Avec l'avènement des épées pointues capables de percer la cotte de mailles, les chevaliers y attachaient de plus en plus de plaques de cuir tanné. Au XIVe siècle, les plaques de cuir furent remplacées par des plaques de métal, et le plastron, les brassards et les jambières commencèrent à être fabriqués à partir de tôles d'acier dur. Au siècle suivant, les chevaliers étaient déjà vêtus de la tête aux pieds d’acier étincelant, qui repoussait les coups d’épée. C'est ainsi qu'est apparue l'armure complète en plaques.

Lors de la bataille de Bouvines en 1214, le roi français Philippe II Auguste fut encerclé par l'infanterie ennemie, mais grâce à l'excellente qualité de son armure, il survécut - l'ennemi ne parvint pas à "ouvrir la boîte". Le monarque, qui était sur le point de mourir, a été sauvé grâce aux secours arrivés à temps.

Gambison, ou courtepointe

La couette était le vêtement de protection le moins cher et le plus courant, portée seule ou comme sous-armure. Il augmentait la protection et permettait de porter une armure avec plus de confort.

Le travail des maîtres anciens peut être répété et vous pouvez fabriquer vous-même une armure de cuir, semblable à celle des Scythes. Vous devez d’abord préparer une certaine quantité de cuir. Vieux vêtements en cuir ou vestes achetés dans une brocante - quelle que soit l'option qui vous convient. Faites bouillir la peau préparée à 90 degrés, pressez-la et séchez-la.

Sélectionnez les deux plus grandes pièces et découpez le contour du gilet. La longueur de l'armure de cuir peut être arbitraire. Sur la moitié avant, nous approfondissons le décolleté et allongeons les côtés en collant couche par couche les morceaux de cuir restants qui restent du produit afin qu'ils passent derrière le dos. Ce serait bien si la dernière couche était constituée d'une seule pièce. Le nombre de couches peut être quelconque, même si 3-4 suffisent amplement. Ensuite, nous rivetons des plaques métalliques mesurant environ 5x10 cm et d'une épaisseur de 0,8 à 1 mm sur la base en cuir depuis l'intérieur.

Nous fixons les plaques avec quatre rivets, un dans chaque coin. Après cela, nous cousons une autre couche de peau de l'intérieur. Vous pouvez en utiliser un qui n’est pas aussi épais et durable que l’extérieur. Faisons-le comme ça. À l'aide d'un grand poinçon, nous perçons des trous de couture dans le cuir, d'abord le long des bords, puis avec un motif sur toute la surface des plaques. Nous cousons les deux couches de cuir ensemble avec du fil épais et résistant. Sur la moitié avant, sur les côtés, nous cousons au moins trois sangles de fixation avec des serrures fiables de chaque côté, sur la moitié arrière, au milieu, il y a des boucles pour les fixer.

Vous pouvez également riveter plusieurs plaques métalliques sur une armure de cuir finie (Fig. 1). Il est préférable d'avoir trois ou quatre rangées de plaques peu longues, de 5 à 10 cm de large, que l'on fixe à la base avec deux rivets aux coins supérieurs de la plaque pour une plus grande mobilité. La distance entre les plaques d'une rangée ne doit pas dépasser 1,5 cm et la distance entre deux rangées verticales ne doit pas dépasser 3 à 4 cm. Vous pouvez également réaliser cette version de l'armure lorsque les sangles de fixation relient les parties avant et arrière sur les côtés . Ensuite, ces parties doivent se chevaucher. S'il n'y a pas de gros morceaux de cuir solides, nous fabriquons les parties avant et arrière en composite - à partir de quatre pièces (Fig. 2).

Riz. 1. Armure de cuir (vue de face).

Armure de cuir comme une cuirasse

L'armure de cuir de type cuirasse utilisée par les guerriers les plus pauvres était constituée de simples gilets de cuir ou de vestes de cuir à double boutonnage en cuir brut épais. L'étage supérieur passait derrière l'étage inférieur et s'y connectait avec des sangles.

Les bords des coupes et des épaules étaient garnis de galon, formant un rouleau. Les extrémités des ceintures étaient équipées d'ourdisseurs.

Riz. 2. Armure de cuir (vue arrière).

Type de coquilles

Le deuxième type d’armure avait une base en cuir renforcée par des plaques métalliques. Parfois, ces coques étaient constituées d'un plastron et d'un dossier reliés sur les côtés. Dans leur partie avant, il y avait une coupe longitudinale. Sur la poitrine il y avait une paire de plaques oblongues de fer doré, au centre de chacune il y avait deux cercles concentriques en relief.

Le long du bord de l'encolure ronde, une étroite plaque arquée en fer était cousue, composée de deux moitiés et décorée de plaques triangulaires en bronze rivetées.

Souvent, 1 à 2 plaques étaient cousues sur ces coques pour protéger le haut de la poitrine et le cou.

Par exemple, une chemise en cuir avec une fente latérale en haut avait une large plaque en forme de croissant (21x13,5 cm). Les bords de la découpe supérieure étaient pliés vers l'extérieur, formant un côté de 0,5 cm de haut, jusqu'à 13 trous d'un diamètre de 0,3 à 0,4 cm étaient situés le long du côté, dans les coins supérieurs de la plaque - un grand trou, le long du bas bord de la plaque - un certain nombre de petits trous - pour la fixation à la coque avec un cordon en cuir. Parfois, les coquilles étaient complétées par des plaques de bronze en forme d'entonnoir d'un diamètre de 3,5 cm avec un petit trou rond au centre.

Ils étaient fixés à la coque à l'aide de rivets à tête large. Mais le plus souvent, des coques renforcées par un jeu de plaques étaient utilisées. Une telle coque avait une partie poitrine en forme de panneau rectangulaire avec des bords latéraux lisses, deux découpes opposées (une grande en haut, une plus petite en bas). Il y avait un petit décolleté arrondi en haut. La coque était découpée en forme de veste avec une fente sur le côté droit, des fentes et des liens sur les épaules. Sur le côté gauche, il y avait une emmanchure pour permettre le libre mouvement des jambes lors de la conduite.

La base était du cuir ou du tissu épais. Le plus souvent, il s'agissait de cuir de bovin provenant du haut du dos, traité avec des agents tannants naturels. Des bandes de cuir de 1 à 3 cm de large ont été cousues sur la base en position horizontale, à intervalles de 1 cm, et un ensemble a été fixé aux bandes. Parfois, des plaques de cuir de même forme et de même taille que les plaques de l'ensemble étaient cousues sur la base en cuir, et une plaque métallique était fixée sur chaque plaque de cuir. Le fer, le bronze et l'os ont été utilisés pour fabriquer les assiettes de l'ensemble.

Les formes et dimensions des plaques ne dépendent pas du matériau

Selon leur forme, ils sont divisés en trois types principaux. 1. Les inférieurs oblongs et arrondis. La grande majorité des coquilles, à partir de la fin du VIIe - début du VIe siècle, sont constituées d'un tel ensemble. AVANT JC. 2. Plaques avec un bord supérieur rectangulaire ou presque rectangulaire et un bord inférieur pointu. 3. Plaques oblongues rectangulaires. Leur particularité est le coin supérieur coupé. Les coquilles de cet ensemble ont été utilisées aux V-III siècles. AVANT JC.

Les tailles de plaques des ensembles d'armures sont extrêmement variées

Il existe 17 tailles d'échelle principales. Leur longueur variait de 6,2 à 1,7 cm, leur largeur de 2,6 à 0,7 cm. Même les plaques de même longueur (2,2 cm) étaient de largeurs différentes (1,7, 1,2, 1 cm). De fines lanières ou brins de cuir ont été utilisés pour fixer l’ensemble à la base. Lors de l'assemblage des plaques, deux méthodes ont été utilisées - droite et gauche (le bord droit d'une plaque recouvrait le bord gauche de l'autre ; la deuxième méthode - vice versa).

L'ourlet de la coque était constitué de deux types de plaques : des plaques oblongues massives, avec des coins inférieurs légèrement arrondis (en plus des principaux, un ou deux trous supplémentaires étaient pratiqués le long d'un des bords) et des plaques longues et étroites, fortement courbées. , avec un profil en forme de S. L'ensemble des manchons était constitué soit des mêmes plaques que l'ensemble de la coque, soit de plaques étroites, longues et incurvées (dimensions - 8x1 cm, 5,7x18 cm), avec trois trous percés le long des bords longs.

Il y avait trois types de coquilles avec un jeu d'assiettes

Cuirasses - une chemise courte à col bas, complétée par une large ceinture de combat ; l'ensemble ne couvrait que la poitrine. Armure à manches longues - une chemise à manches longues et un col bas. Ensemble - dans toute la zone. Armure avec une épaule - une longue chemise sans manches en cuir épais était portée sur des vêtements à manches longues. Dans le dos, il y avait un profond décolleté rond divisant les parties des épaules, qui formaient de longues épaules garnies sur les bords d'un galon de cuir.

Une découpe a été placée aux coins des épaules. Quatre rangées de plaques, sept chacune, étaient cousues le long du bord sur une base en cuir. Au niveau de la rangée inférieure des épaules, des anneaux métalliques étaient cousus à la coque, qui étaient fixés à la coque à l'aide de lacets passant par les anneaux d'épaule. Cuirasse- dernière vue Coquilles scythes. Ce sont des coques constituées de deux plaques forgées (poitrine et dos). Le plus souvent, ils étaient fabriqués à partir de feuilles de bronze doublées de cuir. L'épaisseur de la feuille peut atteindre 0,1 cm. Au bas, des bandes de métal étaient généralement fixées, remplaçant la ceinture de combat.

Jambières grecques

Parfois, les Scythes utilisaient des jambières grecques, ou knemids, des boucliers métalliques couvrant leurs jambes des chevilles aux genoux. Les premiers knemides scythes remontent au milieu du Ve siècle. BC, cependant, les échantillons ultérieurs ne diffèrent pas des précédents. Tous les jambières sont divisés en deux knemids à partir d'une seule plaque, des jambières assemblées à partir de plaques métalliques séparées. Un exemple de jambières scythes typiques est l'armure du monticule de Kekuvat. Ils sont en bronze doré, leur surface est soigneusement polie.

À la surface des genoux, les genoux et les muscles puissants du bas de la jambe sont mis en valeur. Une nervure en relief le longe, donnant à l'armure une rigidité supplémentaire. Le bord inférieur est légèrement épaissi et courbé vers l’extérieur. Trois lignes parallèles peu profondes sont tracées le long du périmètre et de petits trous sont percés pour fixer la doublure. Un certain nombre de trous identiques sont pratiqués sous la partie genou de l'armure. Ces derniers étaient probablement destinés à fixer un coussinet souple protégeant le genou des dommages causés à l'armure par le métal. Les arêtes vives des trous percés de l’intérieur sont soigneusement lissées.

La hauteur totale des jambières est de 41 cm. De magnifiques jambières de cérémonie ont été trouvées à Kertch. La partie genou de ces knemids est ornée d'un masque en relief de la Gorgone Méduse. Les longs muscles proéminents se terminent au niveau du genou par des têtes de serpent. Les côtés des jambières sont ornés de rosaces et de volutes. Leur bord inférieur est légèrement courbé vers l'extérieur. De petits trous sont percés le long du bord pour fixer la doublure. Il y a des trous similaires sous le genou. Hauteur des leggings - 47 cm, poids - 0,4 kg.

Deux méthodes ont été utilisées pour attacher les leggings à la jambe.

Il y a des trous appariés percés dans les coins supérieur et inférieur à travers lesquels passaient de fines sangles de cravates ; - des lacets en cuir noués autour du legging.

Les protège-jambes en bronze massif n'ont pas du tout été utilisés dans la région nord de la mer Noire. Ils ont été remplacés avec succès par des protège-jambes typés. L'armure originale, qui combinait à la fois des protège-jambes et des jambières, était un pantalon en cuir recouvert d'un ensemble métallique.

Ceintures de combat

Un attribut indispensable du guerrier scythe du VIe siècle. AVANT JC. ceintures de combat en acier - ceintures d'épée étroites et larges de protection. Cependant, les ceintures les plus anciennes sont connues depuis les VIIe-VIe siècles. avant JC. Le premier type de ceintures de combat est celui des ceintures d'épée, utilisées pour porter une épée, un gorit, une hache, un bol et une pierre à aiguiser. Au sein de ce type, on distingue trois groupes : le cuir, avec un jeu d'assiettes, recouvert de plaques figurées.

Le deuxième type de ceintures de combat est de protection et se compose de trois parties.

Haut, milieu et bas. Haut : 3 rangées de petites assiettes mesurant 3x2 cm, les 2 premières rangées sont constituées d'écailles fixées à la base par des sangles passant dans 3 trous situés en haut. Dans la troisième rangée, les plaques ont la même forme, mais des trous y sont percés sur deux rangées en haut et en bas de la pièce.

En bas : 3 rangées de plaques semblables aux plaques supérieures. longueur totale ceinture - 106 cm, largeur - 17 cm. La base est en cuir épais. Son bord supérieur est recourbé vers l'extérieur et s'étend tellement sur les plaques de la rangée supérieure qu'il ferme les trous de leur partie supérieure. Aux extrémités de la ceinture, la ceinture de base dépasse quelque peu sous les plaques, des lacets en cuir épais y sont cousus au milieu et sur le bord supérieur - des attaches de ceinture.

Boucliers scythes

Les boucliers scythes étaient faits de bois, de tiges, de cuir et de revêtement métallique. Il existe deux principaux types de boucliers scythes : - en bois et en osier ; - Avec revêtement métallique- une plaque solide et avec un jeu de coquilles. Les boucliers en bois sont ovales et s'élargissent légèrement au sommet. Ils étaient peints en rouge. Ces boucliers étaient probablement recouverts d'un cuir épais. Les boucliers en osier ne nous sont connus que par des images d'objets du quotidien. Ils étaient faits de roseau ou de saule et bordés de cuir.

Les boucliers avec un revêtement métallique continu avaient une base en bois sur laquelle était fixée une plaque de bronze ou de fer solide.

Ces boucliers avaient une forme ronde, leur diamètre était d'environ 70 à 80 cm. Le revêtement blindé des boucliers est divisé en deux types: lamellaire et rayé. Les boucliers du premier type avaient généralement une forme ovale ou en forme de haricot, avec une crête en relief le long de leur bord. La couverture d'armure se composait de 10 rangées de l'ensemble. Dans la partie inférieure, il y avait généralement deux cylindres verticaux en bronze dans lesquels pénétraient par le bas deux tiges courbes utilisées pour attacher le bouclier au corps du guerrier.

La couverture écailleuse était constituée de plaques oblongues, ovales et concaves, semblables à l'armure. Les plaques étaient reliées rigidement par du fil. La taille totale de ces boucliers est de 125 x 70 cm avec des dimensions de plaques de 4 x 1,7 cm et 4 x 2,5 cm. Différentes méthodes ont été utilisées pour porter différents types de boucliers. Ainsi, les boucliers avec des plaques de bronze massif étaient maintenus sur des passants et des poignées de ceinture, les boucliers des fantassins avaient deux poignées en cuir, les boucliers avec un ensemble pouvaient être fixés directement sur le corps du guerrier.

Tu auras besoin de

• Pour forger des plaques :
• 1) Etabli avec étau
• 2) Marteau en bois aux coins arrondis (kiyaka)
• 3) Marteau en laiton à tête arrondie
• 4) Marteau en laiton à tête plate en forme de coin
• 5) Forger une souche ou une épaisse couche de caoutchouc dense
• 6) Ciseaux en métal
• 7) Tôle 0,5 mm d'épaisseur
• Pour le tissage de la cotte de mailles :
• 1) Deux pinces
• 2) Un dispositif pour enrouler les anneaux (une tige d'acier d'un diamètre de 10 mm, courbée en forme de poignée, avec à travers le trouà l'extrémité opposée pour serrer le fil).
• 3) Fil d'acier de 2 mm d'épaisseur
• Pour le montage :
• 1) Lanières de cuir étroites
• 2) Lanières en cuir de 1,5 à 2 cm de large avec boucles
• 3) Veste ajustée en tissu de coton épais (non synthétique)

Instructions

Fabrication de sous-armures. Fabriqué à partir d'une veste ordinaire. Il doit être fait d'un tissu de coton épais, non synthétique, et doit être bien ajusté au corps. Pour éviter que la veste ne gêne les mouvements, modifiez-la. Coupez les manches au niveau de la couture de l'épaule. Terminez les bords. Fixez les manches sur des lanières de cuir de 1 à 1,5 cm de large (1 à 2 lanières de chaque côté doivent longer l'épaule, en laissant une coupe libre au niveau des aisselles). Remplacez la fermeture éclair/les boutons par un jeu de 4 à 5 sangles avec boucles. Cousez ces bretelles sur la poitrine et le ventre (la plus basse se trouve juste en dessous du nombril).

Attachez le tissu de cotte de mailles aux emplacements suivants. Fixez-le avec un laçage à travers les trous pratiqués avec un poinçon dans la veste.1) manches entièrement en cotte de mailles de l'épaule au poignet ou en dessous du coude (y compris les brassards)2) rayures en cotte de mailles de 6 à 8 cm de large des aisselles jusqu'au en bas sur les côtés3) des « ailes » de cotte de mailles au sol - de forme ronde à l'arrière (couvrant les omoplates), et à l'avant (couvrant la poitrine ? le long de la ligne recouvrant le mamelon). 4) col en cotte de mailles avec laçage au niveau du cou.

Forger une cuirasse. La cuirasse en plaques semi-cancéreuses se compose d'une plaque thoracique et dorsale, d'une partie lombaire/abdominale segmentaire et de deux protège-jambes segmentaires. Créez des modèles. La plaque thoracique doit avoir la longueur du diaphragme et comporter de larges découpes semi-circulaires au niveau des épaules - le long d'une ligne allant de la clavicule jusqu'à un point situé sous les aisselles au niveau des mamelons. Une cuirasse avec des découpes plus petites limitera les mouvements des bras. La plaque dorsale doit rejoindre la plaque thoracique sur les côtés (au niveau des côtes) et sur les épaules. Ses découpes d'épaules doivent être plus petites - de sorte que la plaque arrière recouvre les omoplates. Découpez des plaques de métal et forgez-les en forme convexe, en épousant la forme de votre corps (en fonction de la veste que vous portez). Réalisez une nervure de renforcement au centre de la plaque thoracique. La plaque dorsale a un moindre degré de concavité.

La région segmentaire abdomen/lombaire se compose de parties abdominales et lombaires distinctes, chacune composée de 3 bandes appelées plastons. Réalisez la largeur des plastons de manière à ce que la partie abdominale, assemblée à partir de trois plastons superposés, recouvre la zone allant du diaphragme au pubis. Donnez leur forme aux plastons par forgeage. Percez des trous dans les plastons finis à 0,5 cm du bord et reliez-les avec des rivets gratuits (4 rivets pour chaque connexion). Réaliser et assembler la partie lombaire correspondant à la partie abdominale.

Les protège-jambes sont de forme rectangulaire, légèrement courbés le long de la jambe, et couvrent les cuisses jusqu'au milieu, devant et sur les côtés. Les protège-jambes ne couvrent pas la zone de l'aine et l'arrière de la jambe. Chaque protège-jambes se compose de 3 protège-jambes rectangulaires, reliés par des rivets desserrés. Forgez-les en forme incurvée le long de la jambe.

Assemblez la cuirasse. Utilisez des charnières de meubles pour relier les plaques de poitrine et de dos au niveau des épaules. Connectez la plaque thoracique (dos) à la partie abdominale (lombaire) à l'aide de rivets desserrés. Fixez sans serrer les protège-jambes au plaston inférieur de la partie abdominale sur une bande de tissu en cotte de mailles de 5 anneaux de large. La cuirasse usée est resserrée à la taille par une ceinture.

Confection de leggings/brassards. Ils doivent protéger respectivement les jambes sous le genou et les bras sous le coude. Les motifs doivent être plus étroits en bas (au niveau des chevilles/poignets) et s'élargir vers le genou/coude. La longueur des leggings va d'un point situé en dessous du genou jusqu'à dépasser au niveau des chevilles. Brassard - d'un point situé sous le coude jusqu'au poignet. Prenez des mesures en fonction de la veste que vous portez. Créez des motifs, découpez des flans dans du métal et donnez-leur une forme incurvée. Pliez les jambières plus fort que les brassards (pour les jambières plus larges, puisqu'elles couvrent presque toute la jambe) et faites des nervures de rigidification au centre. Au bas du legging, faites une découpe semi-circulaire à l'endroit où la jambe rencontre le pied (y compris les chaussures). Les jambières et les brassards sont maintenus en place par deux sangles munies chacune de boucles.

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note

1) Tous les éléments en plaque sont reliés les uns aux autres à l'aide de rivets libres mobiles. De tels rivets doivent permettre aux pièces de « pendre » librement les unes par rapport aux autres.
2) Le tissu en cotte de mailles est attaché à la veste avec des lacets, ce qui donne une certaine liberté, et n'est pas cousu étroitement.

Conseil utile

1) Pour les raidisseurs, utilisez un marteau en laiton à bord étroit. Comme surface de forgeage pour les raidisseurs, vous pouvez utiliser un étau avec un espace de 1,5 à 2 cm entre les lèvres.
2) Une jupe jacquard décorative avec une « broderie » métallique est magnifique avec une cuirasse. La jupe doit être sous les protège-jambes et avoir une longueur égale à la longueur des protège-jambes.

Sources:

• Comment fabriquer une cuirasse demi-cancer
• Illustrations, modèles d'armure

L'époque médiévale est révolue depuis longtemps Armure de chevalierétaient un attribut quotidien de la vie des gens - ils sont aujourd'hui considérés comme des vêtements exotiques, utilisés dans la reconstruction historique, les productions théâtrales et autres représentations costumées. Vous pouvez essayer de fabriquer un casque de chevalier avec une visière avec mes propres mains.

Instructions

Utilisez des feuilles de 2 mm d'épaisseur pour la production. Coupez les flans en acier selon un modèle pré-créé, puis battez le flan avec une masse le long de toute la ligne de périmètre en diamètres. Frappez le marteau tôle d'acier, dirigeant les coups des bords vers le centre de la pièce.

Placez ensuite la pièce sur un moule hémisphérique et utilisez un marteau redresseur unilatéral pour repousser les bords sur lesquels de petits plis se sont formés. Battez les deux morceaux un à un pour qu'ils soient parfaitement uniformes et symétriques.

En frappant les pièces avec un marteau, obtenez une convexité hémisphérique sur leur surface, puis prenez un tuyau de petit diamètre et une petite masse. Traitez le bord de la pièce de cette manière, en dirigeant les coups de la partie frontale vers l'arrière de la tête à travers la couronne pour former un pli dans le bord et former une apparence sphérique du bord où les pièces se rejoignent.

Traitez les moitiés des pièces avec un marteau redresseur afin que leur surface devienne uniforme. Pliez les pièces en leur donnant une forme de cône, puis essayez de les assembler. Les moitiés du casque doivent s’emboîter uniformément et étroitement. Traitez les joints des moitiés avec une lime et du papier de verre, retirez les saillies et éliminez les fissures.

De l'intérieur et souder le casque à l'aide Machine de soudage. Utilisez ensuite une meule abrasive pour poncer l'extérieur du casque et polissez-le avec du papier de verre fin. Coupez le bord inférieur du casque et percez une série de trous le long du bord inférieur pour fixer la doublure.

Pour fabriquer une visière, découpez un flan d'acier et marquez dessus les emplacements des orbites. Roulez la visière à l'aide d'un tuyau de diamètre dans un entonnoir en forme de cône. Utilisez un petit marteau pour faire tomber les orbites à la forme souhaitée. Percez des trous pour les yeux à l'aide d'un ciseau et limez les bords des trous. Puis percez trous d'aération et fixez la visière au casque à l'aide des charnières.

Un carnaval festif pour enfants est un événement brillant dont les souvenirs restent souvent gravés toute une vie. Les enfants sont toujours très enthousiastes à l'idée de choisir le personnage à l'image duquel ils aimeraient apparaître pendant les vacances. Un bon costume de carnaval est d’une grande importance pour un enfant, mais ne vous précipitez pas au magasin pour l’acheter. Créer une image de conte de fées de vos propres mains avec maman et papa - quoi de plus excitant et amusant pour un enfant ? C'est une excellente occasion de se faire encore plus d'amis et de rapprocher toute la famille, et une bonne occasion pour chacun de montrer sa créativité et son ingéniosité.

Tu auras besoin de

• Pour un casque en papier mâché :
• - un ballon en latex ;
• - la pâte à modeler ;
• - les vieux journaux ;
• - Colle PVA ou pâte d'amidon, pistolet à colle ;
• - papier carton;
• - un cordon pour la décoration ;
• - peintures argentées et noires ;
• - un morceau de tissu pour l'aventail.
• Pour un casque bouteille en plastique :
• - Bouteille de 5 ou 6 litres ;
• - peinture argentée ;
• - un morceau de tissu ou de maille.
• Pour un casque en tissu :
• - tissu épais, tissu adhésif, tissu brillant ou maille ;
• - papier carton;
• - tresse;
• - peinture argentée.
• Pour un casque en carton :
• - du carton fin ;
• - film autocollant argenté ;
• - tissu pour aventail.

Instructions

En effet, pour confectionner certains éléments d’un costume, il est parfois nécessaire de recourir à des découvertes technologiques extraordinaires. Que vaut la tâche de fabriquer un casque héroïque ? Mais elle a aussi plusieurs solutions. La première chose à faire est de fabriquer un casque en papier mâché. Pour ce faire, mesurez d'abord la circonférence de la tête de l'enfant et gonflez un ballon de ce volume. Marquez une ligne approximative pour le bord inférieur du casque, en fonction de la taille de la tête de l'enfant et d'échantillons réels. Pour obtenir une forme conique pointue sur le dessus du casque, sculptez une pointe de forme appropriée et attachez-la à la boule située sur le dessus de la future coiffe héroïque.

Recouvrez ensuite uniformément la balle avec une pointe pointue à l'aide de colle PVA ou de pâte d'amidon avec des morceaux de papier journal déchiré jusqu'au bord marqué (la première couche est constituée de morceaux de journal imbibés d'eau). Faites au moins sept couches de papier journal. Les bords de la bordure peuvent être inégaux - ils pourront être coupés plus tard.

Séchez soigneusement la pièce obtenue. Libérez l'air et retirez-le avec la pointe en pâte à modeler. Affinez la ligne inférieure du casque et coupez soigneusement l'excédent de papier. La partie principale du casque est prête. A partir du modèle d'un véritable casque russe ancien (shelom), découpez et collez des détails supplémentaires sur votre produit (protège-nasal, demi-masque qui protège la partie supérieure visages). Pour la décoration, vous pouvez envelopper les bords du casque avec un cordon en relief et le coller.

Peignez le casque avec de la peinture argentée. Pour donner au casque un aspect naturel, vous pouvez mélanger de la peinture argentée avec du noir et appliquer la couleur obtenue par endroits sur la surface de la coiffe. Peignez l'intérieur avec de la peinture noire. Laisser sécher.

Dans du tissu à paillettes argentées (ou en tissu maillé), découpez la partie arrière du casque - aventail (dans l'original - une maille en cotte de mailles qui protégeait le cou et les épaules). En rassemblant légèrement, fixez le tissu à la base du casque. pistolet à colle. Le casque héroïque est prêt.

La deuxième solution à notre problème est de fabriquer un casque à partir d'un grand casque rond en plastique. Marquez le long de la ligne inférieure du casque. Des couvercles des tailles différentes et d'autres matériaux, construisez un embout et vissez-le au goulot de la bouteille. Coupez les parties inutiles de la bouteille. Coupez et collez des morceaux de carton supplémentaires si nécessaire. Enduisez le casque avec de la peinture en aérosol argentée. Découper et attacher ruban adhésif double face aventail en tissu brillant.

La troisième solution est un casque en tissu dense basé sur un motif de l'Armée rouge (c'est le casque héroïque qui a servi de prototype à la coiffe de l'Armée rouge). Ce type de chapeau est composé de 4 à 8 cales. Pour plus de rigidité, collez le tissu principal avec un tissu adhésif épais. Modifiez un peu le motif de la budenovka pour qu'elle ressemble davantage à un casque. Ourlez le bas du casque de l'intérieur avec du galon et fixez le reste de ses parties à la base de l'extérieur.

En utilisant à peu près le même motif, vous pouvez réaliser un casque en carton fin, préalablement recouvert d'un film autocollant brillant. Fixez les cales coupées sans marges bout à bout les unes aux autres depuis l'intérieur du produit à l'aide de ruban adhésif ou de longues bandes de papier enduites de colle. Couvrez le bord inférieur du casque avec une bande de carton et ajoutez les pièces manquantes.

Vidéo sur le sujet

note

Pour protéger votre enfant lorsque vous conduisez une voiture électrique, une moto, un VTT, des patins à roulettes ou un vélo, vous devez acheter un casque de sécurité pour enfants. Protégez votre enfant des blessures - achetez un casque pour enfants.

Conseil utile

La sangle réglable vous permet d'ajuster plus précisément le casque à la taille de la tête de votre enfant. Il existe deux types de casques pour enfants : le casque intégral pour enfants, avec protection supplémentaire la partie inférieure de la tête et de la mâchoire et un casque d'enfant ouvert, dépourvu de l'arc inférieur du « menton ». Le casque ouvert pour enfants se caractérise par une meilleure aération et révision.

Sources:

• Déguisement de héros
• Casque de bricolage

Si vous allez à une mascarade et que vous avez choisi un brave chevalier comme personnage, vous aurez besoin d'un costume approprié. Le fabriquer de vos propres mains coûte beaucoup moins cher que d'acheter une tenue toute faite dans un magasin. Partie matériaux adaptés peut être trouvé à la maison. Avec juste un peu de temps, vous pouvez confectionner un costume de chevalier réaliste.

Tu auras besoin de

• T-shirt foncé ;
• peintures acryliques;
• papier carton;
• ciseaux;
• bottes;
• chaussettes;
• textile;
• broche

Instructions

Le costume peut être confectionné à partir de. Choisissez un T-shirt ample et long de couleur foncée. Le tissu du T-shirt doit être épais. Il est conseillé qu'il soit plus grand que votre taille et qu'il ressemble. Coupez les manches du T-shirt en ligne droite. Dessinez ensuite un motif festonné sur le bord inférieur du t-shirt. Prenez des ciseaux et coupez le bas en utilisant ce modèle. Pour éviter que les bords du tissu ne s'effilochent, ourlez-les.

Décorez le centre de la tunique avec des armoiries. Vous pouvez peindre cet élément avec des peintures acryliques. Pour uniformiser le contour, coupez-le. La décoration peut également être réalisée sous forme d'applique. Esquissez un dessin à la main ou trouvez une image appropriée sur Internet. Transférez ensuite l'image sur le tissu. Après avoir découpé les pièces, cousez-les à la tunique.

La principale fierté d'un chevalier est son épée héroïque. Prenez du carton épais et dessinez les contours dessus. Ne rendez pas le tranchant de l'épée trop tranchant, surtout si le costume est prévu. Peignez la lame avec de la peinture argentée. Si vous n'avez pas une telle peinture, remplacez-la par du gris. Fabriquer une poignée d'épée Brun.

Le chevalier doit être protégé de manière fiable. Par conséquent, le deuxième attribut principal de ce personnage est le bouclier. Sa forme peut être ronde, hexagonale ou toute autre, au choix. Découpez la forme sélectionnée dans du carton épais. Peignez-le en noir, gris ou rouge. Découpez ensuite deux petites fentes au centre du bouclier. Ils doivent être horizontaux. Enfilez une ceinture ou un large ruban dans les fissures. Cousez les bords libres de la ceinture. Vous allez désormais pouvoir mettre le bouclier à votre poignet. Découpez un morceau héraldique dans du papier blanc et collez-le au milieu du bouclier afin qu'il recouvre la ceinture.

Les bottes hautes et sombres conviennent aux chaussures. Ils peuvent être davantage décorés. Choisissez des chaussettes noires de la même hauteur que vos bottes. Cousez un anneau de large bande de tissu avec un motif festonné sur le bord de chaque golf. Le motif doit être le même que sur la tunique, mais avec des dents plus petites. Après avoir enfilé des chaussettes et des bottes, retirez les rayures cousues.

Fabriquez une cape à partir d’un morceau carré de tissu fluide. Finissez d'abord les bords, puis reliez les deux extrémités adjacentes du carré avec une belle broche.

Portez un t-shirt uni à manches longues et un pantalon de survêtement ajusté sous votre costume. Il est préférable que les deux vêtements soient de couleur argentée. Dans ce cas, ils ressembleront à une cotte de mailles.

Les personnes intéressées par la restauration historique créent elles-mêmes des copies exactes des costumes de l’époque qui les intéresse. Cela demande beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Si vous souhaitez recréer un costume pour une seule soirée - par exemple pour une mascarade ou une soirée à thème, vous ne devez pas vous lancer dans une copie détaillée. Créez une version simplifiée de la tenue qui créera simplement le look que vous souhaitez. Ainsi, pour le costume d'un héros, vous pouvez réaliser un casque « jouet » en papier mâché.