Fabriquez une armure à la maison. Comment fabriquer une armure de chevalier

Il n'y a aucun problème à faire armure de fer pour un carnaval de vos propres mains. La seule chose difficile est de préparer un très bon costume. Et plus vous voulez un résultat complexe, plus divers matériaux et les technologies que vous devrez utiliser. Heureusement, des techniques assez simples et peu coûteuses ont déjà été créées et des cosplayers du monde entier les utilisent.

Les héros d’anime et de bande dessinée sont déjà parmi nous

Vous devez d'abord décider : voulez-vous fabriquer une armure de fer pour un carnaval, reprenant exactement le costume de n'importe quel héros de bandes dessinées, de films, de dessins animés, ou créez-vous une tenue originale ? Si votre futur costume a déjà été dessiné par quelqu'un, vous devrez partir entièrement de l'original et choisir des méthodes et des matériaux en fonction de celui-ci.

Si vous créez votre propre costume, vous avez alors suffisamment de liberté pour éviter les endroits les plus difficiles :

• Plus de tissu et de corps. Si vous n'allez pas sur le champ de bataille, n'essayez pas de couvrir tout votre corps avec une armure. Entre vous et moi, le plastique et la mousse de polystyrène ne résistent pas particulièrement bien, donc l'armure ne vous protégera pas de toute façon, mais revêtir une armure de carnaval de la tête aux pieds demande beaucoup de travail et est assez coûteux. Il est préférable de choisir les détails les plus importants qui montreront immédiatement votre nature guerrière - des brassards, des revêtements pour bottes ou chaussures, un plastron et un casque. Croyez-moi, la plupart des héros fantastiques s’en sortent avec moins !
• Plus de liberté. N'essayez pas de créer des modèles ajustés : ils doivent être parfaitement ajustés pour être beaux et confortables. Il est préférable d’élaborer un croquis qui laisse peu de place à l’erreur.
• Plus de raison. Pensez à où et comment vous porterez ce costume. Si vous avez chaud, froid, mal à l'aise, si vous craignez tout le temps que des éléments stratégiquement importants disparaissent quelque part, vous n'obtiendrez aucun plaisir. Et si vous regardez autour de vous tout le temps et restez à l'écart, aucune armure de fer pour le carnaval ne vous donnera d'insolence et de masculinité.

Des moyens simples

Si vous travaillez avec une combinaison existante, mais pas sous la forme d'un modèle tridimensionnel, recherchez des modèles sur Internet - il est fort possible que quelqu'un ait déjà résolu ce problème et atteint la perfection. Si votre héros existe sous la forme d'un modèle 3D, c'est encore mieux : téléchargez un programme pour créer des dessins à partir de modèles 3D (par exemple, Pepakura Designer), imprimez-le sur carton épais, imprégné d'époxy, avec à l'intérieur renforcer avec plusieurs couches de fibre de verre et peindre la couche extérieure. Les éléments les plus convexes peuvent être découpés dans de la mousse plastique pour éviter le recours à un adhésif multicouche. Ça y est, l'armure est prête !

Si tu peux en avoir un léger feuille de plastique, puis transférez-y le motif - c'est encore plus simple. Et l'armure en plastique donne l'impression que vous venez d'atterrir depuis une planète lointaine et très développée :

L'utilisation de feuilles de mousse (comme celle utilisée pour les tapis de voyage) gagne également en popularité : elle est facile à travailler, elle ne frotte pas et ne presse pas, elle est renforcée comme du carton et ne pèse rien sur vos épaules. La mousse n'est pas moins chic :

Et l'armure de cuir semble la plus naturelle. De plus, il n'est pas nécessaire de conclure un accord avec votre conscience - un similicuir solide et de bonne qualité non seulement n'a pas l'air pire, mais réagit également beaucoup plus gaiement à la peinture. Et ça ne sent pas du tout :

Et bien sûr, le plus léger serait un costume en tissu. Paradoxalement, coudre une armure de fer pour un carnaval est loin d'être le moyen le plus simple, mais les matériaux pour sa mise en œuvre peuvent être trouvés dans le magasin de tissus le plus proche. Cela ressemblera à ceci :

Pour avancé

Si vous devez préparer le patron vous-même, réfléchissez à l'avance à la façon de fabriquer une armure de fer pour un carnaval avec un risque minimal de vous blesser en la portant :

Si votre armure comporte des pièces bien ajustées, utilisez la méthode suivante :

Enveloppez un régulier film alimentaire en plusieurs couches. Ne serrez en aucun cas trop votre bras - vous devriez être à l'aise dans les futures armures, elles ne doivent pas exercer de pression, surtout si l'option finale implique l'utilisation de matériaux durs.

Enroulez le film ruban de masquage. Assurez-vous qu'il couvre complètement zones requises films. Puis, sur le flan obtenu, tracez les contours du futur bracelet :

Découpez la partie souhaitée directement sur le corps et retirez-la délicatement. Le motif est maintenant prêt et peut être tracé sur le matériau final.

L'armure lamellaire est considérée comme l'un des types d'armures anciennes les plus efficaces. Les premières mentions remontent aux temps bibliques. On sait que cette armure surpassait l’armure en termes d’efficacité. Elle a pris la deuxième place après la cotte de mailles, qui a progressivement commencé à perdre sa place. L'armure lamellaire l'a complètement remplacé et est devenue largement utilisée par les nomades, les soldats byzantins, les Tchouktches, les Koryaks et les tribus germaniques.

Histoire du nom

L'armure « lamellaire » tire son nom de sa conception unique, composée de nombreuses plaques métalliques (latin lamelle - « plaque », « écaille »). Ces éléments en acier sont reliés entre eux à l'aide d'un cordon. L'armure lamellaire dans chaque état avait la sienne caractéristiques distinctives. Mais le principe de relier les plaques avec une corde était commun à la construction de toutes les armures anciennes.

Armure de bronze

En Palestine, en Égypte et en Mésopotamie, le bronze était utilisé pour fabriquer des lamelles. Ce métal est largement utilisé en Asie orientale et centrale. Ici, les guerriers étaient équipés d'armures lamellaires jusqu'au XIXe siècle.

Quel genre d'armure y avait-il dans la Russie antique ?

Jusqu'au milieu du XXe siècle, parmi les scientifiques qui étudiaient les armes russes anciennes, il existait une opinion selon laquelle nos ancêtres n'utilisaient que des cottes de mailles. Cette déclaration est restée pendant longtemps inchangé, malgré le fait que l'armure lamellaire était représentée sur des fresques, des icônes, des sculptures sur pierre et des miniatures. L'armure de planches était considérée comme conditionnelle et toute mention de celle-ci était ignorée.

Travaux archéologiques 1948-1958

Après la fin du Grand Guerre patriotique Les archéologues soviétiques ont découvert plus de 500 plaques lamellaires brûlées sur le territoire de Novgorod. La découverte permet d'affirmer que les anciens Russes utilisaient également largement les armures lamellaires.

Russie. Années de l'invasion mongole

Par conséquent fouilles archéologiques Sur le territoire de Gomel, les scientifiques ont découvert le plus grand atelier de production d'armures. Elle fut incendiée par les Mongols en 1239. Sous les décombres, les archéologues ont découvert des épées, des sabres et plus de vingt types de plaques lamellaires prêtes à l'emploi. DANS chambre séparée Des produits en flocons et des flans défectueux ont été trouvés : ils ne présentaient ni trous ni courbures et les bords des plaques contenaient des bavures. Le fait de trouver un long poinçon, une lime, une meule d'affûtage et une meule a d'abord incité les scientifiques à penser que c'était ici que les armures lamellaires étaient fabriquées, assemblées et ajustées. La fabrication d'armures, quant à elle, n'est possible qu'avec une forge de forgeron. Mais ce matériel n'a été retrouvé ni dans l'atelier ni à proximité. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu'un ancien entrepôt d'armes avait été découvert à Gomel, et processus de fabrication la production d'armures était réalisée ailleurs.

Qu'est-ce qu'une armure lamellaire ?

En reliant des petites plaques métalliques avec des lacets, les bandes qui composent l'armure lamellaire sont assemblées. La photo ci-dessous montre les caractéristiques de la combinaison de paillettes d'acier dans le produit.

Les travaux d'assemblage doivent être effectués de manière à ce que chaque plaque chevauche la plaque adjacente avec un bord. Après avoir mené des recherches sur l'armure reconstruite différents pays les scientifiques sont arrivés à la conclusion que les plaques qui constituaient l'armure lamellaire de Byzance ne se chevauchaient pas, mais étaient étroitement adjacentes les unes aux autres et attachées à la peau. Les rubans étaient attachés ensemble d’abord horizontalement puis verticalement. Forger des plaques de métal était une tâche exigeante en main-d'œuvre. Le processus d’assemblage de l’armure elle-même n’était pas particulièrement difficile.

Description

Le poids de l'armure constituée de plaques de 1,5 mm d'épaisseur variait de 14 à 16 kg. L'armure lamellaire avec des plaques superposées était plus efficace que la cotte de mailles. Une cuirasse créée selon un motif lamellaire peut protéger de manière fiable contre les armes perforantes et les flèches. Poids de ce produit ne dépasse pas cinq kilogrammes. La force d'impact de l'arme ennemie est dissipée sur la surface de l'armure, sans causer de dommages au guerrier qui porte l'armure.

Méthodes de montage

Afin d'éviter d'endommager l'armure, les plaques qu'elle contenait étaient attachées avec deux cordons spéciaux de sorte que leur longueur à l'arrière soit insignifiante. Si une corde se brisait, les éléments en acier de l'armure étaient maintenus en place par la seconde. Cela a permis au guerrier de remplacer indépendamment les plaques endommagées si nécessaire. Cette méthode de fixation était la principale, mais pas la seule. Vous pouvez également utiliser du fil métallique ou des rivets. De telles structures étaient très durables. L'inconvénient de la deuxième méthode est la faible mobilité de l'armure.

Au début, des courroies étaient utilisées pour relier les plaques d'acier. Au fil du temps, cette pratique a été abandonnée. Cela était dû au fait que lors des coups d'épée, l'armure lamellaire était souvent endommagée. L'armure, qui utilisait des rivets et du fil de fer, était capable de résister aux coups divers types armes.

Formulaire

Les composants du blindage sont des produits en acier rectangulaires avec des trous appariés uniformément répartis sur toute la surface. Certaines plaques contiennent des renflements. Ils sont nécessaires pour mieux refléter ou affaiblir les coups de flèches, lances et autres armes.

Où trouve-t-on une armure de plaques ?

En reproduisant des événements historiques du Moyen Âge dans longs métrages les héros utilisent souvent une armure lamellaire. "Skyrim" est l'un des jeux informatiques populaires où le thème de l'armure de plaques fait également l'objet d'une grande attention. Selon les conditions, cette armure est portée par les mercenaires, les maraudeurs et les chefs de bandits. Dans le jeu, cette armure lourde devient disponible après avoir passé le dix-huitième niveau, lorsque le héros a besoin d'un niveau de protection plus sérieux. Il peut être fourni par un blindage en plaques d'acier amélioré, dont les caractéristiques dépassent largement un ensemble d'acier conventionnel.

Comment réaliser une armure lamellaire ?

Il existe deux manières de devenir propriétaire de cette armure lourde :

• Utilisez les services d'ateliers qui fabriquent de telles armures.
• Obtenez les dessins, schémas et matériaux nécessaires, puis commencez à fabriquer une armure lamellaire de vos propres mains. Les travaux peuvent être réalisés en lien avec tout événement historique. Ou réalisez simplement une armure de plaques selon le design que vous aimez.

De quoi aurez-vous besoin pour travailler ?

• Plaques d'acier. Ce sont les plus élément important en armure et doit avoir une forme correspondant au schéma d'assemblage. L'épaisseur des plaques durcies ne doit pas dépasser 1 mm. L'armure lamellaire constituée de plaques convexes, qui, contrairement aux plaques plates, sont coûteuses, sera beaucoup plus impressionnante. Compte tenu de la taille du corps humain, on peut supposer que l'armure nécessitera au moins 350 à 400 plaques mesurant 3x9 mm.
• Ceintures en cuir. Ils sont nécessaires pour relier les plaques métalliques entre elles. L'épaisseur optimale des ceintures doit être de 2 mm. Les utilisateurs expérimentés recommandent de ne pas acheter de ceintures toutes faites. Mieux vaut prendre des draps en cuir épaisseur requise, et coupez les ceintures vous-même. Cela vous permettra de calculer correctement la longueur requise des cordons. Il est recommandé de couper les courroies d'une largeur de 0,5 cm. Elles sont idéales pour les trous dont le diamètre est de 0,3 cm. Vous aurez besoin de 80 m de cordon pour le travail. Vous pouvez également utiliser du cordon de soie pour confectionner des ceintures. Les bandes doivent être coupées dans le sens de la longueur de manière à pouvoir difficilement passer à travers les trous des plaques.

Comment fonctionne le processus?

• Les plaques d'acier préparées doivent avoir des trous appariés. Ils se font avec une perceuse. Chaque trou est cousu avec des fils de nylon. Avant de démarrer le firmware, chaque plaque doit être poncée, après quoi son épaisseur peut légèrement diminuer. Malgré le fait que la diminution de l'épaisseur ne soit pas particulièrement perceptible, puisque les plaques se chevauchent, il est initialement recommandé que leur épaisseur soit d'au moins 1 mm. Lors du test d'une armure lamellaire avec des plaques de 1 mm, quatre flèches tirées à une distance de 20 m avec un arc pesant 25 kg n'ont pas causé de dommages sérieux à l'armure.

• Battement de plaque. La procédure est nécessaire pour former des renflements sur les produits. Effectué ce travail sur un socle en bois à l'aide d'un marteau de trois cents grammes à tête arrondie.

• Peindre les assiettes. L'huile végétale peut être utilisée pour brunir le produit. Avant utilisation, le produit est soumis à une exposition thermique. Les surfaces des plaques sont traitées des deux côtés. Il est recommandé d'enduire l'intérieur d'un vernis spécial métal, de simplement polir l'extérieur et, si nécessaire, d'étamer et de dorer.
• Traitement de la ceinture. Avant de passer le cordon dans les trous des plaques, il faut traiter les morceaux de cuir qui le composent. Pour cela, passez plusieurs fois le cordon sur un morceau de cire dure. Si la ceinture est en lin, elle est alors sujette au cirage. De temps en temps, il est recommandé d'essuyer les courroies avec un chiffon imbibé de huile végétale. Cela les protégera d’un éventuel dessèchement. Il est également recommandé de traiter les tôles d'acier avec de l'huile. Pour les bordures, seule une ceinture en cuir est recommandée.
• Pour le travail, il est recommandé d'utiliser des ceintures en cuir. Ils sont meilleurs que les produits fabriqués à partir de fil de soie car ils peuvent s'étirer. Cette qualité est particulièrement importante lors de la création d'une armure lamellaire, car l'armure, courbée autour du corps, doit d'abord être très serrée et s'étirer après un certain temps.
• Aux extrémités des plaques, les rubans sont passés à travers des trous appariés, qui sont ensuite noués. Il faut veiller à ce que la liaison se fasse librement. Cela donnera aux plaques d’acier la capacité de se déplacer les unes sur les autres, à la manière d’une armure segmentée.
• Pour éviter la formation de rouille sur les disques, ceux-ci doivent être traités avec acide phosphorique. Métallique terne - c'est la couleur que l'armure lamellaire acquiert après traitement à l'acide.
• Pour fabriquer une armure lamellaire maison, vous pouvez utiliser des plaques de tôle galvanisée douce.

L'armure faite maison est avant tout destinée à la beauté plutôt qu'à la protection. Il est principalement utilisé comme souvenir.

Le travail des maîtres anciens peut être répété et vous pouvez fabriquer vous-même une armure de cuir, semblable à celle des Scythes. Vous devez d’abord préparer une certaine quantité de cuir. Vieux vêtements en cuir ou vestes achetés dans une brocante - quelle que soit l'option qui vous convient. Faites bouillir la peau préparée à 90 degrés, pressez-la et séchez-la.

Sélectionnez les deux plus grandes pièces et découpez le contour du gilet. La longueur de l'armure de cuir peut être arbitraire. Sur la moitié avant, nous approfondissons le décolleté et allongeons les côtés en collant couche par couche les morceaux de cuir restants qui restent du produit afin qu'ils passent derrière le dos. Ce serait bien si la dernière couche était constituée d'une seule pièce. Le nombre de couches peut être quelconque, même si 3-4 suffisent amplement. Ensuite, nous le rivetons à la base en cuir de l'intérieur. des plaques métalliques environ 5x10 cm et 0,8 à 1 mm d'épaisseur.

Nous fixons les plaques avec quatre rivets, un dans chaque coin. Après cela, nous cousons une autre couche de peau de l'intérieur. Vous pouvez en utiliser un qui n’est pas aussi épais et durable que l’extérieur. Faisons-le comme ça. À l'aide d'un grand poinçon, nous perçons des trous de couture dans le cuir, d'abord le long des bords, puis avec un motif sur toute la surface des plaques. Nous cousons les deux couches de cuir ensemble avec du fil épais et résistant. Sur la moitié avant, sur les côtés, nous cousons au moins trois sangles de fixation avec des serrures fiables de chaque côté, sur la moitié arrière, au milieu, il y a des boucles pour les fixer.

Vous pouvez également riveter plusieurs plaques métalliques sur une armure de cuir finie (Fig. 1). Il est préférable d'avoir trois ou quatre rangées de plaques peu longues, de 5 à 10 cm de large, que l'on fixe à la base avec deux rivets aux coins supérieurs de la plaque pour une plus grande mobilité. La distance entre les plaques d'une rangée ne doit pas dépasser 1,5 cm et la distance entre deux rangées verticales ne doit pas dépasser 3 à 4 cm. Vous pouvez également réaliser cette version de l'armure lorsque les sangles de fixation relient les parties avant et arrière sur les côtés . Ensuite, ces parties doivent se chevaucher. S'il n'y a pas de gros morceaux de cuir solides, nous fabriquons les parties avant et arrière en composite - à partir de quatre pièces (Fig. 2).

Riz. 1. Armure de cuir(vue de face).

Armure de cuir comme une cuirasse

L'armure de cuir de type cuirasse utilisée par les guerriers les plus pauvres était constituée de simples gilets de cuir ou de vestes de cuir à double boutonnage en cuir brut épais. L'étage supérieur passait derrière l'étage inférieur et s'y connectait avec des sangles.

Les bords des coupes et des épaules étaient garnis de galon, formant un rouleau. Les extrémités des ceintures étaient équipées d'ourdisseurs.

Riz. 2. Armure de cuir (vue arrière).

Type de coquilles

Le deuxième type d’armure avait une base en cuir renforcée par des plaques métalliques. Parfois, ces coques étaient constituées d'un plastron et d'un dossier reliés sur les côtés. Dans leur partie avant, il y avait une coupe longitudinale. Sur la poitrine il y avait une paire de plaques oblongues de fer doré, au centre de chacune il y avait deux cercles concentriques en relief.

Le long du bord de l'encolure ronde, une étroite plaque arquée en fer était cousue, composée de deux moitiés et décorée de plaques triangulaires en bronze rivetées.

Souvent, 1 à 2 plaques étaient cousues sur ces coques pour protéger le haut de la poitrine et le cou.

Par exemple, une chemise en cuir avec une fente latérale en haut avait une large plaque en forme de croissant (21x13,5 cm). Les bords de la découpe supérieure étaient pliés vers l'extérieur, formant un côté de 0,5 cm de haut, jusqu'à 13 trous d'un diamètre de 0,3 à 0,4 cm étaient situés le long du côté, dans les coins supérieurs de la plaque - un grand trou, le long du bas bord de la plaque - un certain nombre de petits trous - pour la fixation à la coque avec un cordon en cuir. Parfois, les coquilles étaient complétées par des plaques de bronze en forme d'entonnoir d'un diamètre de 3,5 cm avec un petit trou rond au centre.

Ils étaient fixés à la coque à l'aide de rivets à tête large. Mais le plus souvent, des coques renforcées par un jeu de plaques étaient utilisées. Une telle coque avait une partie poitrine en forme de panneau rectangulaire avec des bords latéraux lisses, deux découpes opposées (une grande en haut, une plus petite en bas). Il y avait un petit décolleté arrondi en haut. La coque était découpée en forme de veste avec une fente sur le côté droit, des fentes et des liens sur les épaules. Sur le côté gauche, il y avait une emmanchure pour permettre le libre mouvement des jambes lors de la conduite.

La base était du cuir ou du tissu épais. Le plus souvent, il s'agissait de cuir de bovin provenant du haut du dos, traité avec des agents tannants naturels. Des bandes de cuir de 1 à 3 cm de large ont été cousues sur la base en position horizontale, à intervalles de 1 cm, et un ensemble a été fixé aux bandes. Parfois, des plaques de cuir de même forme et de même taille que les plaques de l'ensemble étaient cousues sur la base en cuir, et une plaque métallique était fixée sur chaque plaque de cuir. Le fer, le bronze et l'os ont été utilisés pour fabriquer les assiettes de l'ensemble.

Les formes et dimensions des plaques ne dépendent pas du matériau

Selon leur forme, ils sont divisés en trois types principaux. 1. Les inférieurs oblongs et arrondis. La grande majorité des coquilles, à partir de la fin du VIIe - début du VIe siècle, sont constituées d'un tel ensemble. AVANT JC. 2. Plaques avec un bord supérieur rectangulaire ou presque rectangulaire et un bord inférieur pointu. 3. Plaques oblongues rectangulaires. Leur particularité est le coin supérieur coupé. Les coquilles de cet ensemble ont été utilisées aux V-III siècles. AVANT JC.

Les tailles de plaques des ensembles d'armures sont extrêmement variées

Il existe 17 tailles d'échelle principales. Leur longueur variait de 6,2 à 1,7 cm, leur largeur de 2,6 à 0,7 cm. Même les plaques de même longueur (2,2 cm) étaient de largeurs différentes (1,7, 1,2, 1 cm). De fines lanières ou brins de cuir étaient utilisés pour fixer l'ensemble à la base. Lors de l'assemblage des plaques, deux méthodes ont été utilisées - droite et gauche (le bord droit d'une plaque recouvrait le bord gauche de l'autre ; la deuxième méthode - vice versa).

L'ourlet de la coque était constitué de deux types de plaques : des plaques oblongues massives, avec des coins inférieurs légèrement arrondis (en plus des principaux, un ou deux trous supplémentaires étaient pratiqués le long d'un des bords) et des plaques longues et étroites, fortement courbées. , avec un profil en forme de S. L'ensemble des manchons était constitué soit des mêmes plaques que l'ensemble de la coque, soit de plaques étroites, longues et incurvées (dimensions - 8x1 cm, 5,7x18 cm), avec trois trous percés le long des bords longs.

Il y avait trois types de coquilles avec un jeu d'assiettes

Cuirasses - une chemise courte à col bas, complétée par une large ceinture de combat ; l'ensemble ne couvrait que la poitrine. Armure à manches longues - une chemise à manches longues et un col bas. Ensemble - dans toute la zone. Armure avec une épaule - une longue chemise sans manches en cuir épais était portée sur des vêtements à manches longues. Dans le dos, il y avait un profond décolleté rond divisant les parties des épaules, qui formaient de longues épaules garnies sur les bords d'un galon de cuir.

Une découpe a été placée aux coins des épaules. Quatre rangées de plaques, sept chacune, étaient cousues le long du bord sur une base en cuir. Au niveau de la rangée inférieure des épaules, des anneaux métalliques étaient cousus à la coque, qui étaient fixés à la coque à l'aide de lacets passant par les anneaux d'épaule. Les cuirasses sont le dernier type d'armure scythe. Ce sont des coques constituées de deux plaques forgées (poitrine et dos). Le plus souvent, ils étaient fabriqués à partir de feuilles de bronze doublées de cuir. L'épaisseur de la feuille peut atteindre 0,1 cm. Au bas, des bandes de métal étaient généralement fixées, remplaçant la ceinture de combat.

Jambières grecques

Parfois, les Scythes utilisaient des jambières grecques, ou knemids, des boucliers métalliques couvrant leurs jambes des chevilles aux genoux. Les premiers knémides scythes remontent au milieu du Ve siècle. BC, cependant, les échantillons ultérieurs ne diffèrent pas des précédents. Tous les jambières sont divisés en deux knemids à partir d'une seule plaque, des jambières assemblées à partir de plaques métalliques séparées. Un exemple de jambières scythes typiques est l'armure du monticule de Kekuvat. Ils sont en bronze doré, leur surface est soigneusement polie.

À la surface des genoux, les genoux et les muscles puissants du bas de la jambe sont mis en valeur. Une nervure en relief le longe, donnant à l'armure une rigidité supplémentaire. Le bord inférieur est légèrement épaissi et courbé vers l’extérieur. Trois lignes parallèles peu profondes sont tracées le long du périmètre et de petits trous sont percés pour fixer la doublure. Un certain nombre de trous identiques sont pratiqués sous la partie genou de l'armure. Ces derniers étaient probablement destinés à fixer un coussinet souple protégeant le genou des dommages causés à l'armure par le métal. Les arêtes vives des trous percés de l’intérieur sont soigneusement lissées.

La hauteur totale des jambières est de 41 cm. De magnifiques jambières de cérémonie ont été trouvées à Kertch. La partie genou de ces knemids est ornée d'un masque en relief de la Gorgone Méduse. Les longs muscles proéminents se terminent au niveau du genou par des têtes de serpent. Les côtés des jambières sont ornés de rosaces et de volutes. Leur bord inférieur est légèrement courbé vers l'extérieur. De petits trous sont percés le long du bord pour fixer la doublure. Il y a des trous similaires sous le genou. Hauteur des leggings - 47 cm, poids - 0,4 kg.

Deux méthodes ont été utilisées pour attacher les leggings à la jambe.

Il y a des trous appariés percés dans les coins supérieur et inférieur à travers lesquels passaient de fines sangles de cravates ; - des lacets en cuir noués autour du legging.

Les protège-jambes en bronze massif n'ont pas du tout été utilisés dans la région nord de la mer Noire. Ils ont été remplacés avec succès par des protège-jambes typés. L'armure originale, qui combinait à la fois des protège-jambes et des jambières, était un pantalon en cuir recouvert d'un ensemble métallique.

Ceintures de combat

Un attribut indispensable du guerrier scythe du VIe siècle. AVANT JC. ceintures de combat en acier - ceintures d'épée étroites et larges de protection. Cependant, les ceintures les plus anciennes sont connues depuis les VIIe-VIe siècles. avant JC. Le premier type de ceintures de combat est celui des ceintures d'épée, utilisées pour porter une épée, un gorit, une hache, un bol et une pierre à aiguiser. Au sein de ce type, on distingue trois groupes : le cuir, avec un jeu d'assiettes, recouvert de plaques figurées.

Le deuxième type de ceintures de combat est de protection et se compose de trois parties.

Haut, milieu et bas. La partie supérieure: 3 rangées de petites plaques mesurant 3x2 cm, les 2 premières rangées sont constituées d'écailles fixées à la base par des sangles passant dans 3 trous situés en haut. Dans la troisième rangée, les plaques ont la même forme, mais des trous y sont percés sur deux rangées en haut et en bas de la pièce.

En bas : 3 rangées de plaques semblables aux plaques supérieures. longueur totale ceinture - 106 cm, largeur - 17 cm. La base est en cuir épais. Son bord supérieur est recourbé vers l'extérieur et s'étend tellement sur les plaques de la rangée supérieure qu'il ferme les trous de leur partie supérieure. Aux extrémités de la ceinture, la ceinture de base dépasse quelque peu sous les plaques, des lacets en cuir épais y sont cousus au milieu et sur le bord supérieur - des attaches de ceinture.

Boucliers scythes

Les boucliers scythes étaient faits de bois, de tiges, de cuir et de revêtement métallique. Il existe deux principaux types de boucliers scythes : - en bois et en osier ; - Avec revêtement métallique- une plaque solide et avec un jeu de coquilles. Boucliers en bois- ovale, légèrement s'élargissant au sommet. Ils étaient peints en rouge. Ces boucliers étaient probablement recouverts d'un cuir épais. Les boucliers en osier ne nous sont connus que par des images d'objets du quotidien. Ils étaient faits de roseau ou de saule et bordés de cuir.

Les boucliers avec un revêtement métallique continu avaient une base en bois sur laquelle était fixée une plaque de bronze ou de fer solide.

Ces boucliers avaient une forme ronde, leur diamètre était d'environ 70 à 80 cm. Le revêtement blindé des boucliers est divisé en deux types: lamellaire et rayé. Les boucliers du premier type avaient généralement une forme ovale ou en forme de haricot, avec une crête en relief le long de leur bord. La couverture d'armure se composait de 10 rangées de l'ensemble. Dans la partie inférieure, il y avait généralement deux cylindres verticaux en bronze dans lesquels pénétraient par le bas deux tiges courbes utilisées pour attacher le bouclier au corps du guerrier.

La couverture écailleuse était constituée de plaques oblongues, ovales et concaves, semblables à l'armure. Les plaques étaient reliées rigidement par du fil. Taille globale ces boucliers mesurent 125 x 70 cm avec des dimensions de plaques de 4 x 1,7 cm et 4 x 2,5 cm. divers types boucliers, diverses méthodes ont été utilisées. Ainsi, les boucliers avec des plaques de bronze massif étaient maintenus sur des passants et des poignées de ceinture, les boucliers des fantassins avaient deux poignées en cuir, les boucliers avec un ensemble pouvaient être fixés directement sur le corps du guerrier.

Cet article vous guidera tout au long du processus de création leur mains armure légère et durable fabriquée dans un matériau appelé Wonderflex.

Wonderflex est très matériau universel, mais il existe certaines restrictions quant à son utilisation.

Dans les images ci-dessus, toutes les pièces d'armure, à l'exception du casque, ont été fabriquées à partir d'une combinaison de Wonderflex et d'Apoxie.

Étape 1 : Qu'est-ce que Wonderflex ?

Wonderflex est un thermoplastique à faible point de fusion (température d'activation de 150° à 170°F), avec un support en fibre tissée sur un côté. Lorsqu'il est chauffé, le matériau peut s'étirer et épouser la forme de la pièce.

Les feuilles Wonderflex peuvent être assemblées. Plus vous chauffez le matériau, plus la liaison sera forte. Pour le chauffage, je recommande d'utiliser pistolets thermiques, mais vous pouvez aussi vous réchauffer four micro-onde des morceaux plus petits.

Prenons le « par convention » que la plupart des gens ont à la maison : marqueurs, règles, espaces de travail bien éclairés. Je souhaite proposer un ensemble d'outils pour travailler avec Wonderflex :

• Pistolet thermique;
• Ciseaux de traumatologie (ils ont un bord dentelé qui permet de couper 3 couches de Wonderflex assez facilement) ;
• Poinçon à main (Wonderflex est assez mauvais pour percer. Pour des trous propres, un poinçon est préférable) ;
• Rouleau - pour coller des feuilles ensemble ;

• Ebauches pour le moulage d'éléments d'armure ;
• Éponges de ponçage - pour lisser la texture du matériau ;
• Enduit et apprêt polyester ;
• Fer à souder;
• Respirateur, gants et lunettes de sécurité ;

Pour les pièces volumineuses nous utiliserons un matériau appelé Apoxie Sculpt (argile), qui durcit pendant la nuit, sèche presque sans retrait et est facile à poncer. Lorsque vous travaillez avec Apoxie, certains outils en argile peuvent s'avérer utiles.

Étape 3 : Créer des modèles d'armure

Tout projet commence toujours par des dessins. Il existe de nombreuses façons de les obtenir. Tout d'abord, si l'image du signal recherché se trouve dans un jeu vidéo, maître expérimenté pourra extraire des fichiers sous la forme d’un modèle 3D manipulable.

J'avais un mannequin qui faisait la taille de mon torse. Après avoir imprimé un ensemble de modèles d'armure, collez les pièces ensemble pour visualiser la forme de l'armure. Si les pièces ne correspondent pas et que des ajustements supplémentaires sont nécessaires, apportez les modifications nécessaires au modèle, puis imprimez une nouvelle pièce.

Le papier est un bon substitut au Wonderflex. Prenez le temps d'ajuster les modèles. Si vous pouvez tout configurer correctement, vous pouvez économiser beaucoup de temps et de frustration plus tard lorsque vous essayez de modeler Wonderflex.

Étape 4 : Augmenter l'épaisseur des feuilles

Une fois les modèles triés, il est temps de les transférer vers Wonderflex.

L'épaisseur d'une couche est en réalité assez petite et le matériau ne conservera pas sa forme prévue sous aucun impact. De plus, lors de la formation de pièces à partir d’une seule couche, le matériau se froissera le long des zones étirées. Pour résoudre ce problème, nous allons relier plusieurs feuilles entre elles avant d'en former des parties du costume.

Pour les grandes zones comme la poitrine et le dos, il a été décidé d'utiliser trois couches. Nous les chauffons avec un pistolet thermique, puis les roulons avec un rouleau. Afin de pré-fixer les feuilles entre elles afin qu'elles ne bougent pas lors du roulage, vous pouvez utiliser une épingle ou un objet similaire. Cependant, je vous recommande de vous assurer au préalable que le Wonderflex chauffé ne collera pas à la surface du rouleau. Mon rouleau a un tambour en silicone, donc ce n'était pas un problème.

Pour les autres pièces moins sujettes à l'usure (épaules et hanches), nous utilisons chacune 2 feuilles pour constituer une base préliminaire pour les éléments d'armure.

Étape 5 : composants de base

Une fois les feuilles compactées, il est temps de découper les flans.

Il est beaucoup plus facile de découper la forme à partir d’une pièce préformée. Après tout, si vous coupez un morceau puis l'étirez pour l'adapter à la forme, le résultat sera finalement « tordu ».

La première image montre un panneau "vide". Cette pièce a été réalisée avec 2 couches de Wonderflex. Utilisons l'ancien tuyau en plastique(vous pouvez prendre n'importe quel matériau non poreux et résistant à la chaleur) pour obtenir la courbure souhaitée. Vous pouvez utiliser de grands adaptateurs de tuyaux en PVC : leurs lignes épurées et leur haute résistance à la chaleur en font un excellent outil pour le moulage Wonderflex. Afin d'éviter tout collage, recouvrez une partie de la feuille de ruban métallisé.

Pour le refroidissement formes simples Utilisons un seau d'eau froide.

Après avoir chauffé la feuille, donnez-lui le formulaire requis, puis plongez-le dans l'eau. Il faut environ 5 minutes pour un refroidissement complet (dans l'air), mais en utilisant la méthode du « seau », le processus prend quelques secondes.

Une fois que nous avons la forme souhaitée, prenez le motif et tracez-le sur la pièce. Nous utilisons de petites pinces pour maintenir le gabarit en place pendant le dessin.

Après avoir transféré les contours du gabarit, découpez simplement la forme souhaitée. Comme je l'ai écrit plus tôt, Wonderflex a utilisé des ciseaux de traumatologie pour couper. Bien qu’un couteau tout usage fonctionne également très bien.

Étape 6 : Réchauffer, façonner, plier, répéter...

Certaines pièces d'armure ne peuvent pas être obtenues en utilisant la méthode ci-dessus.

Contrairement à l’étape précédente, vous devez d’abord transférer le dessin, puis former progressivement l’élément du costume.

En commençant par le bas de la jambe, j'ai formé les pièces principales en utilisant la jambe du mannequin. Bien que cela m'ait permis d'obtenir des formes de base assez précises, cela a laissé quelques fines rides et bords ondulés. Dans ce cas, pour les lisser, il faut se concentrer sur une zone, la chauffer, former des courbes, puis la tremper dans un seau de l'eau glacée.

Étape 7 :

Dans la figure 2, vous pouvez voir la méthode de formation des sections du dos et de la poitrine. Étant donné que ces pièces sont trop grandes pour tenir dans un seau d’eau glacée, vous devez commencer le processus de chauffage en plaçant une feuille de serviette humide dessus. Une fois terminée, la pièce est recouverte d'une deuxième serviette imbibée d'eau glacée.

Nous répétons ce processus plusieurs fois jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Il a fallu plusieurs passages et étirements autour des coins et des bords pour arriver à ce « point ».

Sur la photo, vous pouvez voir la plaque de poitrine avant après moulage. Nous ferons de petites coupes le long des bras et du cou afin d'étirer la forme le long des bords et d'augmenter la courbure. Ensuite, nous les couvrirons fines rayures Wonderflex pour renforcer les coutures. Si l'armure doit être lisse dans ces zones, vous pouvez recouvrir ces coupes sur la face arrière pour donner une finition lisse.

Une fois les pièces formées, c'est une bonne idée de les essayer sur un mannequin pour vous assurer que toutes les coutures sont alignées.

Étape 8 : ajouter des détails de superposition

Wonderflex fonctionne très bien avec les grandes surfaces et les formes larges, mais pour des zones plus définies et des détails nets, vous devrez utiliser un matériau différent.

Je préfère utiliser de l'argile époxy en 2 parties "Apoxie Sculpt". Toutes les pièces tridimensionnelles, à l'exception des épaulettes, en ont été sculptées.

Je tiens à souligner que le placement Détails supplémentaires(sur le tibia) masquera la ligne de couture entre les deux moitiés Wonderflex et fera apparaître la surface de la pièce d'armure comme une seule pièce. Apoxie se comporte assez bien avec les abrasifs.

Pour fabriquer des rivets pour armures, nous utiliserons des clous pour meubles. Pré-percez un trou, coupez l'extrémité pointue et collez-les en place.

Étape 9 : Poncer et lisser la surface

N'oubliez pas de mettre d'abord un respirateur. Tous les travaux doivent être effectués à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

La première étape consiste à poncer grossièrement les pièces d’armure formées. Selon la façon dont vous avez sculpté les formes, le processus peut être très court ou très long.

Une fois la surface de l'argile nivelée, nous recouvrirons les pièces avec un apprêt automobile en trois couches. Toutes les petites bosses et ondulations devront être atténuées. Pour les petits défauts, nous utiliserons du mastic comme mastic. Il est important d'appliquer de petites couches de mastic sur les pièces qui seront soumises à la flexion, car elles peuvent se briser lors du pliage.

Pour la poitrine et le dos, qui présentent de nombreuses petites bosses, nous utilisons la méthode du ponçage à l'éponge.

Si vous avez des zones présentant des imperfections profondes ou de grosses bosses, vous pouvez utiliser un enduit polyester. Ce mastic peut fléchir légèrement, permettant au Wonderflex de ne pas devenir complètement rigide.

Après avoir appliqué le mastic, appliquez quelques couches supplémentaires d'apprêt. Si vous envisagez de vieillir la surface de l'armure, vous risquez de laisser des défauts externes.

En ponçant le Wonderflex, vous pouvez obtenir des bords là où les fibres dépassent. Un passage rapide avec un couteau chaud ou un fer à souder résoudra ce problème.

Comment fabriquer une armure ?

Il est impossible d'imaginer diverses reconstitutions d'événements médiévaux sans armures chevaleresques volumineuses, casques à visière et cottes de mailles métalliques. Pour créer des munitions dont la résistance est proche de la réalité, vous devrez utiliser la méthode de forgeage à chaud, qui conditions modernes, en plus de compétences spéciales, nécessitera également une forge équipée.

Par conséquent, nous présentons à votre attention un article décrivant la séquence de réalisation d'une imitation belle et facile d'une armure à l'aide du forgeage à froid et pièces de connexion à l'aide de lanières de cuir.

Matériaux et accessoires

Pour fabriquer une armure, vous aurez besoin de matériaux :

• tôle d'acier de 0,4 à 0,5 mm d'épaisseur ;
• veste en tissu naturel;
• bandes étroites de cuir pour l'assemblage;
• sangles de 1,5 à 2 cm de large avec boucles ;
• rivets métalliques;
• 4 charnières de meuble.

Outils et accessoires :

• forger une souche ou un morceau de caoutchouc épais ;
• marteau en bois avec coins arrondis du percuteur ;
• marteau en laiton avec un percuteur rond et en forme de coin ;
• ciseaux en métal;
• établi avec un étau.

Vous devrez peut-être vous entraîner un peu avec les techniques de forgeage à froid si vous ne les connaissez pas du tout avant de commencer.

Technologie de fabrication

Chemise de corps et cotte de mailles

Tout d’abord, préparez une veste à laquelle toute la structure sera attachée. Il est confectionné dans un tissu naturel épais, idéalement en coton, mais vous pouvez prendre une chemise toute confectionnée en jean ou une chemise en flanelle. Les synthétiques, bien sûr, ne fonctionneront pas : ils contiennent il y aura des problèmes de transpiration, ce qui peut causer des désagréments supplémentaires.

La veste doit être bien ajustée au corps, pour cela elle devra être modifiée. Ouvrez les manches le long de la couture des épaules, rétrécissez-les et attachez-les avec 4 à 5 bretelles étroites, en laissant la zone des aisselles ouverte. De cette façon vous ne serez pas contraint dans vos mouvements. La touche finale : remplacez les boutons/fermeture éclair par plusieurs sangles avec boucles (ces dernières doivent être 2 à 3 cm en dessous de la taille).

La première chose à attacher à la veste est une cotte de mailles. Lisez notre article pour savoir comment le réaliser vous-même : . Les éléments sont reliés comme suit : des trous sont pratiqués dans le tissu avec un poinçon et des sangles sont tirées à travers eux pour attacher la partie du corps et les manches de la cotte de mailles.

Cuirasse

L'armure est réalisée sous la forme d'une cuirasse en plaques semi-cancer. Il se compose d'une plaque thoracique et dorsale, de parties segmentaires abdominales et lombaires et de deux protège-jambes segmentaires. Tout d’abord, préparez vos patrons. Le plastron commencera à partir de la ligne des épaules et se terminera juste en dessous du diaphragme, il devra avoir des découpes arrondies à partir de la clavicule et sous les aisselles au niveau de la ligne du mamelon. A l'aide d'un marteau, donnez à la plaque une forme concave, en vérifiant avec votre propre corps, n'oubliez pas de prendre en compte le volume de la veste. Au niveau du sternum, utilisez le côté en forme de coin du marteau pour créer une nervure de renforcement.

La plaque dorsale est moins concave et présente des découpes d'épaule plus petites pour cacher complètement les lames derrière le métal. Cette partie de l'armure doit mesurer des épaules jusqu'à l'extrémité de la colonne thoracique et se connecter à la plaque thoracique sur les côtés au niveau des côtes. Les deux parties sont fixées sur les épaules à l'aide de charnières de meuble.

Les détails segmentaires couvriront le bas du dos et l'abdomen. Pour chacun d'eux, découpez 3 plaques, de manière à ce qu'une fois assemblées en se chevauchant, elles recouvrent le corps du diaphragme au pubis devant et des côtes jusqu'au coccyx à l'arrière. Les segments devront être reliés par des rivets métalliques, 4 d'affilée. Ne serrez pas trop fort, laissez les pièces mobiles.

Les protège-jambes sont réalisés selon le même principe : 3 plaques dont la largeur est conçue pour recouvrir le devant et le côté de la cuisse. Ils devront avoir une forme légèrement concave, fixés avec des rivets à fixation lâche et fixés à la partie abdominale de l'armure à l'aide de bandes de cotte de mailles de 5 à 6 anneaux de large.

Il ne reste plus qu'à fixer la plaque abdominale à la plaque thoracique et la plaque lombaire à la plaque dorsale. C'est une question de goût, vous pouvez le faire avec les mêmes rivets ou avec des sangles à boucles. La première méthode est plus fiable et la seconde rendra la structure plus mobile. Après avoir enfilé votre armure, attachez-la autour de votre taille avec une large ceinture.

Brassards et jambières

Terminez le tableau en réalisant des brassards (la partie de l'armure qui recouvre les avant-bras) et des jambières (pour protéger les tibias). Les brassards doivent couvrir une partie du bras, du coude au poignet, et les jambières seront beaucoup plus larges, elles couvrent presque toute la jambe, en commençant sous le genou et se terminant au-dessus de la voûte plantaire.

Découpez des pièces métalliques en forme de trapèze (les plaques se rétréciront vers le poignet/pied), donnez-leur une forme concave. Dans la partie inférieure du legging, réalisez des découpes semi-circulaires, à l'endroit où le tibia rencontre le pied, en tenant compte des chaussures, et sur le devant au milieu, réalisez une nervure de rigidification. Ces équipements sont fixés par des sangles au pantalon et aux manches de la veste.

L'armure fabriquée de cette manière est très légère et semble assez authentique en apparence. L'essentiel est que pendant le processus de forgeage, veillez à ne pas créer de plis et de bosses inutiles sur les plaques d'acier.