Comment fabriquer une armure. Fabriquer une armure de cuir

Cet article vous guidera tout au long du processus de création leur mains armure légère et durable fabriquée dans un matériau appelé Wonderflex.

Wonderflex est très matériau universel, mais il existe certaines restrictions quant à son utilisation.

Dans les images ci-dessus, toutes les pièces d'armure, à l'exception du casque, ont été fabriquées à partir d'une combinaison de Wonderflex et d'Apoxie.

Étape 1 : Qu'est-ce que Wonderflex ?

Wonderflex est un thermoplastique à faible point de fusion (température d'activation de 150° à 170°F), avec un support en fibre tissée sur un côté. Lorsqu'il est chauffé, le matériau peut s'étirer et épouser la forme de la pièce.

Les feuilles Wonderflex peuvent être assemblées. Plus vous chauffez le matériau, plus la liaison sera forte. Je recommande d'utiliser des pistolets thermiques pour chauffer, mais vous pouvez également chauffer four micro-onde des morceaux plus petits.

Prenons le « par convention » que la plupart des gens ont à la maison : marqueurs, règles, espaces de travail bien éclairés. Je souhaite proposer un ensemble d'outils pour travailler avec Wonderflex :

• Pistolet thermique;
• Ciseaux de traumatologie (ils ont un bord dentelé qui permet de couper 3 couches de Wonderflex assez facilement) ;
• Poinçon à main (Wonderflex est assez mauvais pour percer. Pour des trous propres, un poinçon est préférable) ;
• Rouleau - pour coller des feuilles ensemble ;

• Ebauches pour le moulage d'éléments d'armure ;
• Éponges de ponçage - pour lisser la texture du matériau ;
• Enduit et apprêt polyester ;
• Fer à souder;
• Respirateur, gants et lunettes de sécurité ;

Pour les pièces volumineuses nous utiliserons un matériau appelé Apoxie Sculpt (argile), qui durcit pendant la nuit, sèche presque sans retrait et est facile à poncer. Lorsque vous travaillez avec Apoxie, certains outils en argile peuvent s'avérer utiles.

Étape 3 : Créer des modèles d'armure

Tout projet commence toujours par des dessins. Il existe de nombreuses façons de les obtenir. Tout d'abord, si l'image de la réplique recherchée se trouve dans un jeu vidéo, maître expérimenté pourra extraire des fichiers sous la forme d’un modèle 3D manipulable.

J'avais un mannequin qui faisait la taille de mon torse. Après avoir imprimé un ensemble de modèles d'armure, collez les pièces ensemble pour visualiser la forme de l'armure. Si les pièces ne correspondent pas et que des ajustements supplémentaires sont nécessaires, apportez les modifications nécessaires au modèle, puis imprimez une nouvelle pièce.

Le papier est un bon substitut au Wonderflex. Prenez le temps d'ajuster les modèles. Si vous pouvez tout configurer correctement, vous pouvez économiser beaucoup de temps et de frustration plus tard lorsque vous essayez de modeler Wonderflex.

Étape 4 : Augmenter l'épaisseur des feuilles

Une fois les modèles triés, il est temps de les transférer vers Wonderflex.

L'épaisseur d'une couche est en réalité assez petite et le matériau ne conservera pas sa forme prévue sous aucun impact. De plus, lors de la formation de pièces à partir d’une seule couche, le matériau se froissera le long des zones étirées. Pour résoudre ce problème, nous allons relier plusieurs feuilles entre elles avant d'en former des parties du costume.

Pour les grandes zones comme la poitrine et le dos, il a été décidé d'utiliser trois couches. Nous les chauffons avec un pistolet thermique, puis les roulons avec un rouleau. Afin de pré-fixer les feuilles entre elles afin qu'elles ne bougent pas lors du roulage, vous pouvez utiliser une épingle ou un objet similaire. Cependant, je vous recommande de vous assurer au préalable que le Wonderflex chauffé ne collera pas à la surface du rouleau. Mon rouleau a un tambour en silicone, donc ce n'était pas un problème.

Pour les autres pièces moins sujettes à l'usure (épaules et hanches), nous utilisons chacune 2 feuilles pour constituer une base préliminaire pour les éléments d'armure.

Étape 5 : composants de base

Une fois les feuilles compactées, il est temps de découper les flans.

Il est beaucoup plus facile de découper la forme à partir d’une pièce préformée. Après tout, si vous coupez un morceau puis l'étirez pour l'adapter à la forme, le résultat sera finalement « tordu ».

La première image montre un panneau "vide". Cette pièce a été réalisée avec 2 couches de Wonderflex. Utilisons l'ancien tuyau en plastique(vous pouvez prendre n'importe quel matériau non poreux et résistant à la chaleur) pour obtenir la courbure souhaitée. Vous pouvez utiliser de grands adaptateurs de Tuyaux en PVC- Des lignes strictes et une résistance élevée à la chaleur en font un excellent outil pour le moulage Wonderflex. Afin d'éviter tout collage, recouvrez une partie de la feuille de ruban métallisé.

Pour le refroidissement formes simples Utilisons un seau d'eau froide.

Après avoir chauffé la feuille, on lui donne la forme souhaitée, puis on la plonge dans l'eau. Il faut environ 5 minutes pour un refroidissement complet (dans l'air), mais en utilisant la méthode du « seau », le processus prend quelques secondes.

Une fois que nous avons la forme souhaitée, prenez le motif et tracez-le sur la pièce. Nous utilisons de petites pinces pour maintenir le gabarit en place pendant le dessin.

Après avoir transféré les contours du gabarit, découpez simplement la forme souhaitée. Comme je l'ai écrit plus tôt, Wonderflex a utilisé des ciseaux de traumatologie pour couper. Bien qu’un couteau tout usage fonctionne également très bien.

Étape 6 : Réchauffer, façonner, plier, répéter...

Certaines pièces d'armure ne peuvent pas être obtenues en utilisant la méthode ci-dessus.

Contrairement à l’étape précédente, vous devez d’abord transférer le dessin, puis former progressivement l’élément du costume.

En commençant par le bas de la jambe, j'ai formé les pièces principales en utilisant la jambe du mannequin. Bien que cela m'ait permis d'obtenir des formes de base assez précises, cela a laissé quelques fines rides et bords ondulés. Dans ce cas, pour les lisser, il faut se concentrer sur une zone, la chauffer, former des courbes, puis la tremper dans un seau de l'eau glacée.

Étape 7 :

Dans la figure 2, vous pouvez voir la méthode de formation des sections du dos et de la poitrine. Étant donné que ces pièces sont trop grandes pour tenir dans un seau d’eau glacée, vous devez commencer le processus de chauffage en plaçant une feuille de serviette humide dessus. Une fois terminée, la pièce est recouverte d'une deuxième serviette imbibée d'eau glacée.

Nous répétons ce processus plusieurs fois jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Il a fallu plusieurs passages et étirements autour des coins et des bords pour arriver à ce « point ».

Sur la photo, vous pouvez voir la plaque de poitrine avant après moulage. Nous ferons de petites coupes le long des bras et du cou afin d'étirer la forme le long des bords et d'augmenter la courbure. Ensuite, nous les couvrirons fines rayures Wonderflex pour renforcer les coutures. Si l'armure doit être lisse dans ces zones, vous pouvez recouvrir ces coupes sur la face arrière pour donner une finition lisse.

Une fois les pièces formées, c'est une bonne idée de les essayer sur un mannequin pour vous assurer que toutes les coutures sont alignées.

Étape 8 : ajouter des détails de superposition

Wonderflex fonctionne très bien avec les grandes surfaces et les formes larges, mais pour des zones plus définies et des détails nets, vous devrez utiliser un matériau différent.

Je préfère utiliser de l'argile époxy en 2 parties "Apoxie Sculpt". Toutes les pièces tridimensionnelles, à l'exception des épaulettes, en ont été sculptées.

Je voudrais noter que placer des pièces supplémentaires (sur le tibia) masquera la ligne de couture entre les deux moitiés Wonderflex et fera de la surface de l'élément d'armure un tout unique. Apoxie se comporte assez bien avec les abrasifs.

Pour fabriquer des rivets pour armures, nous utiliserons des clous pour meubles. Pré-percez un trou, coupez l'extrémité pointue et collez-les en place.

Étape 9 : Poncer et lisser la surface

N'oubliez pas de mettre d'abord un respirateur. Tous les travaux doivent être effectués à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

La première étape consiste à poncer grossièrement les pièces d’armure formées. Selon la façon dont vous avez sculpté les formes, le processus peut être très court ou très long.

Une fois la surface de l'argile nivelée, nous recouvrirons les pièces avec un apprêt automobile en trois couches. Toutes les petites bosses et ondulations devront être atténuées. Pour les petits défauts, nous utiliserons du mastic comme mastic. Il est important d'appliquer de petites couches de mastic sur les pièces qui seront soumises à la flexion, car elles peuvent se briser lors du pliage.

Pour la poitrine et le dos, qui présentent de nombreuses petites bosses, nous utilisons la méthode du ponçage à l'éponge.

Si vous avez des zones présentant des imperfections profondes ou de grosses bosses, vous pouvez utiliser un mastic polyester. Ce mastic peut fléchir légèrement, permettant au Wonderflex de ne pas devenir complètement rigide.

Après avoir appliqué le mastic, appliquez quelques couches supplémentaires d'apprêt. Si vous envisagez de vieillir la surface de l'armure, vous risquez de laisser des défauts externes.

En ponçant le Wonderflex, vous pouvez obtenir des bords là où les fibres dépassent. Un passage rapide avec un couteau chaud ou un fer à souder résoudra ce problème.

Inventés dans l’Antiquité, ils ont été continuellement améliorés, au rythme de la mode et des progrès de l’armement. En attendant, tout le monde ne peut pas s’offrir le meilleur. La suite de l'histoire portera sur cela. comment l'armure médiévale est passée de la cotte de mailles, composée de métal entrelacé, à une armure qui couvrait tout le corps.

Cotte de mailles

À l'aube du Moyen Âge, la plupart des chevaliers portaient une cotte de mailles composée de milliers de minuscules anneaux en acier d'un diamètre de 6 à 12 millimètres. Ce type d'armure est connu depuis l'Antiquité et pesait entre 10 et 25 kilogrammes. Non seulement les chemises étaient fabriquées à partir de cotte de mailles, mais aussi des capuches appelées coiffes, mitaines et bas, ainsi que des armures pour chevaux. La chemise en cotte de mailles, solide et flexible, protégeait assez bien des coups tranchants d'épée. Cependant, un coup violent avec une masse pourrait briser des os et provoquer une hémorragie interne sans percer la cotte de mailles. Il n’offrait pas une protection suffisante contre les coups de lance ou les flèches. Au début, les chevaliers essayaient d'augmenter leurs chances de survie en portant une veste matelassée sous leur cotte de mailles. Plus tard, par-dessus la cotte de mailles, ils ont commencé à porter un brigantin - une armure de cuir sur laquelle de petites plaques d'acier étaient rivetées. Pendant la période des croisades, ils ont commencé à porter une cape légère spéciale par-dessus la cotte de mailles - un surcot. Non seulement il offrait une protection contre les éléments, mais il affichait également les couleurs ou les armoiries distinctives du chevalier. La cotte de mailles est restée utilisée jusqu'au XVIIIe siècle, mais à partir des années 1200, les chevaliers ont commencé à se tourner vers des armures forgées plus fiables.

Armure lamellaire et en écailles

Parallèlement à la cotte de mailles, d'autres types d'armures étaient également utilisés au Moyen Âge, moins chers, mais assez fiables. Par exemple, l'armure supérieure des Francs sous Charlemagne et des Normands sous Guillaume le Conquérant était recouverte de plaques, d'écailles et d'anneaux, qui étaient fixés à une base en cuir de la manière suivante :

Chevalier en maille, 1066

Ce chevalier du XIe siècle porte une armure complète en mailles, dont la fabrication a nécessité environ 30 000 anneaux. Le poids d'une telle armure était d'environ 14 kilogrammes. Mais la cotte de mailles rouille rapidement. La rouille a été éliminée par pages, "lavant" l'armure dans un baril de sable.

1 aventail

2 chemises en maille à manches longues (remplacées par la chemise à manches courtes dans les années 1100)

3 épées à double tranchant

4 il y avait des fentes à l'avant et à l'arrière de la chemise en cotte de mailles pour la commodité des guerriers à cheval

a) des anneaux métalliques cousus ensemble ;

b) armure d'écailles (des écailles en acier ou en cuir tanné se chevauchent comme des tuiles sur un toit) ;

c) des plaques lumineuses (en métal ou en cuir et rivetées sur une base en cuir).

Chemise en cotte de mailles à manches courtes - haubert, jambières de cuir, casque conique avec embout nasal, bouclier (long en forme de larme ou rond)

Haubert à manches longues, gants, aventail, châles en cotte de mailles, casque plat, long bouclier droit

Haubert, gants, aventail, épaulettes en cuir, shossa enchaîné, genouillères, surcoat, casque, bouclier ecu

Haubert et chaînes de cotte de maille reliées à des plaques d'acier, jambières, brigantin, surcoat, grand bascinet, aventail, bouclier ecu

Armure de plaques avec cotte de mailles espaces ouverts, armet, aventail, bouclier ecu

Armure de plaques gothique complète, fabriquée en Italie, avec cotte de mailles sur les zones ouvertes et protection renforcée des épaules et des genoux au lieu d'un bouclier, casque salade

Fabriquer une cotte de mailles

Réaliser un haubert n'était pas très difficile, mais cela demandait un travail long et minutieux qui durait plusieurs semaines. La séquence d'actions était la suivante :

a) le fil chauffé était enroulé autour d'une tige de fer, puis divisé en anneaux à l'aide d'un pistolet froid outil de coupe ou une pince ;

b) les anneaux ont été comprimés à l'aide d'une pince pour rapprocher leurs extrémités ;

c) les extrémités des anneaux ont été aplaties et un trou a été percé dans chacun d'eux ;

d) chaque anneau était relié à quatre anneaux voisins et riveté ensemble - le tissage « quatre en un » était le plus populaire, mais il existait d'autres options.

Armure de plaques

Au XIIIe siècle, la mode et le niveau de développement des armes avaient changé. Avec l'avènement des épées pointues capables de percer la cotte de mailles, les chevaliers y attachaient de plus en plus de plaques de cuir tanné. Au XIVe siècle, les plaques de cuir furent remplacées par des plaques de métal, et le plastron, les brassards et les jambières commencèrent à être fabriqués à partir de tôles d'acier dur. Au siècle suivant, les chevaliers étaient déjà vêtus de la tête aux pieds d’acier étincelant, qui repoussait les coups d’épée. C'est ainsi qu'est apparue l'armure complète en plaques.

Lors de la bataille de Bouvines en 1214, le roi français Philippe II Auguste fut encerclé par l'infanterie ennemie, mais grâce à l'excellente qualité de son armure, il survécut - l'ennemi ne parvint pas à "ouvrir la boîte". Le monarque, qui était sur le point de mourir, a été sauvé grâce aux secours arrivés à temps.

Gambison, ou courtepointe

La couette était le vêtement de protection le moins cher et le plus courant, portée seule ou comme sous-armure. Il augmentait la protection et permettait de porter une armure avec plus de confort.

Tu auras besoin de

• Pour forger des plaques :
• 1) Etabli avec étau
• 2) Marteau en bois aux coins arrondis (kiyaka)
• 3) Marteau en laiton à tête arrondie
• 4) Marteau en laiton à tête plate en forme de coin
• 5) Forger une souche ou une épaisse couche de caoutchouc dense
• 6) Ciseaux en métal
• 7) Tôle 0,5 mm d'épaisseur
• Pour le tissage de la cotte de mailles :
• 1) Deux pinces
• 2) Un dispositif pour enrouler les anneaux (une tige d'acier d'un diamètre de 10 mm, courbée en forme de poignée, avec à travers le trouà l'extrémité opposée pour serrer le fil).
• 3) Fil d'acier de 2 mm d'épaisseur
• Pour le montage :
• 1) Lanières de cuir étroites
• 2) Lanières en cuir de 1,5 à 2 cm de large avec boucles
• 3) Veste ajustée en tissu de coton épais (non synthétique)

Instructions

Fabrication de sous-armures. Fabriqué à partir d'une veste ordinaire. Il doit être fait d'un tissu de coton épais, non synthétique, et doit être bien ajusté au corps. Pour éviter que la veste ne gêne les mouvements, modifiez-la. Coupez les manches au niveau de la couture de l'épaule. Terminez les bords. Fixez les manches sur des lanières de cuir de 1 à 1,5 cm de large (1 à 2 lanières de chaque côté doivent longer l'épaule, en laissant une coupe libre au niveau des aisselles). Remplacez la fermeture éclair/les boutons par un jeu de 4 à 5 sangles avec boucles. Cousez ces bretelles sur la poitrine et le ventre (la plus basse se trouve juste en dessous du nombril).

Attachez le tissu de cotte de mailles aux emplacements suivants. Fixez-le avec un laçage à travers les trous pratiqués avec un poinçon dans la veste.1) manches entièrement en cotte de mailles de l'épaule au poignet ou en dessous du coude (y compris les brassards)2) rayures en cotte de mailles de 6 à 8 cm de large des aisselles jusqu'au en bas sur les côtés3) des « ailes » de cotte de mailles au sol - de forme ronde à l'arrière (couvrant les omoplates), et à l'avant (couvrant la poitrine ? le long de la ligne recouvrant le mamelon). 4) col en cotte de mailles avec laçage au niveau du cou.

Forger une cuirasse. La cuirasse en plaques semi-cancéreuses se compose d'une plaque thoracique et dorsale, d'une partie lombaire/abdominale segmentaire et de deux protège-jambes segmentaires. Créez des modèles. La plaque thoracique doit avoir la longueur du diaphragme et comporter de larges découpes semi-circulaires au niveau des épaules - le long d'une ligne allant de la clavicule jusqu'à un point situé sous les aisselles au niveau des mamelons. Une cuirasse avec des découpes plus petites limitera les mouvements des bras. La plaque dorsale doit rejoindre la plaque thoracique sur les côtés (au niveau des côtes) et sur les épaules. Ses découpes d'épaules doivent être plus petites - de sorte que la plaque arrière recouvre les omoplates. Découpez des plaques de métal et forgez-les en forme convexe, en épousant la forme de votre corps (en fonction de la veste que vous portez). Réalisez une nervure de renforcement au centre de la plaque thoracique. La plaque dorsale a un moindre degré de concavité.

La région segmentaire abdomen/lombaire se compose de parties abdominales et lombaires distinctes, chacune composée de 3 bandes appelées plastons. Réalisez la largeur des plastons de manière à ce que la partie abdominale, assemblée à partir de trois plastons superposés, recouvre la zone allant du diaphragme au pubis. Donnez leur forme aux plastons par forgeage. Percez des trous dans les plastons finis à 0,5 cm du bord et reliez-les avec des rivets gratuits (4 rivets pour chaque connexion). Réaliser et assembler la partie lombaire correspondant à la partie abdominale.

Les protège-jambes sont de forme rectangulaire, légèrement courbés le long de la jambe, et couvrent les cuisses jusqu'au milieu, devant et sur les côtés. Les protège-jambes ne couvrent pas la zone de l'aine et l'arrière de la jambe. Chaque protège-jambes se compose de 3 protège-jambes rectangulaires, reliés par des rivets desserrés. Forgez-les en forme incurvée le long de la jambe.

Assemblez la cuirasse. Utilisez des charnières de meubles pour relier les plaques de poitrine et de dos au niveau des épaules. Connectez la plaque thoracique (dos) à la partie abdominale (lombaire) à l'aide de rivets desserrés. Fixez sans serrer les protège-jambes au plaston inférieur de la partie abdominale sur une bande de tissu en cotte de mailles de 5 anneaux de large. La cuirasse usée est resserrée à la taille par une ceinture.

Confection de leggings/brassards. Ils doivent protéger respectivement les jambes sous le genou et les bras sous le coude. Les motifs doivent être plus étroits en bas (au niveau des chevilles/poignets) et s'élargir vers le genou/coude. La longueur des leggings va d'un point situé en dessous du genou jusqu'à dépasser au niveau des chevilles. Brassard - d'un point situé sous le coude jusqu'au poignet. Prenez des mesures en fonction de la veste que vous portez. Créez des motifs, découpez des flans dans du métal et donnez-leur une forme incurvée. Pliez les jambières plus fort que les brassards (pour les jambières plus larges, puisqu'elles couvrent presque toute la jambe) et faites des nervures de rigidification au centre. Au bas du legging, faites une découpe semi-circulaire à l'endroit où la jambe rencontre le pied (y compris les chaussures). Les jambières et les brassards sont maintenus en place par deux sangles munies chacune de boucles.

Vidéo sur le sujet

note

1) Tous les éléments en plaque sont reliés les uns aux autres à l'aide de rivets libres mobiles. De tels rivets doivent permettre aux pièces de « pendre » librement les unes par rapport aux autres.
2) Le tissu en cotte de mailles est attaché à la veste avec des lacets, ce qui donne une certaine liberté, et n'est pas cousu étroitement.

Conseil utile

1) Pour les raidisseurs, utilisez un marteau en laiton à bord étroit. Comme surface de forgeage pour les raidisseurs, vous pouvez utiliser un étau avec un espace de 1,5 à 2 cm entre les lèvres.
2) Une jupe jacquard décorative avec une « broderie » métallique est magnifique avec une cuirasse. La jupe doit être sous les protège-jambes et avoir une longueur égale à la longueur des protège-jambes.

Sources:

• Comment fabriquer une cuirasse demi-cancer
• Illustrations, modèles d'armure

L'époque médiévale est révolue depuis longtemps Armure de chevalierétaient un attribut quotidien de la vie des gens - ils sont aujourd'hui considérés comme des vêtements exotiques, utilisés dans la reconstruction historique, les productions théâtrales et autres représentations costumées. Vous pouvez essayer de fabriquer un casque de chevalier avec une visière avec mes propres mains.

Instructions

Utilisez des feuilles de 2 mm d'épaisseur pour la production. Coupez les flans en acier selon un modèle pré-créé, puis battez le flan avec une masse le long de toute la ligne de périmètre en diamètres. Frappez la tôle d'acier avec une masse, en dirigeant les coups des bords vers le centre de la pièce.

Placez ensuite la pièce sur un moule hémisphérique et utilisez un marteau redresseur unilatéral pour repousser les bords sur lesquels de petits plis se sont formés. Battez les deux morceaux un à un pour qu'ils soient parfaitement uniformes et symétriques.

En frappant les pièces avec un marteau, obtenez une convexité hémisphérique sur leur surface, puis prenez un tuyau de petit diamètre et une petite masse. Traitez le bord de la pièce de cette manière, en dirigeant les coups de la partie frontale vers l'arrière de la tête à travers la couronne pour former un pli dans le bord et former une apparence sphérique du bord où les pièces se rejoignent.

Traitez les moitiés des pièces avec un marteau redresseur afin que leur surface devienne uniforme. Pliez les pièces en leur donnant une forme de cône, puis essayez de les assembler. Les moitiés du casque doivent s’emboîter uniformément et étroitement. Traitez les joints des moitiés avec une lime et du papier de verre, retirez les saillies et éliminez les fissures.

De l'intérieur et souder le casque à l'aide Machine de soudage. Utilisez ensuite une meule abrasive pour poncer l'extérieur du casque et polissez-le avec du papier de verre fin. Coupez le bord inférieur du casque et percez une série de trous le long du bord inférieur pour fixer la doublure.

Pour fabriquer une visière, découpez un flan d'acier et marquez dessus les emplacements des orbites. Roulez la visière à l'aide d'un tuyau de diamètre dans un entonnoir en forme de cône. Utilisez un petit marteau pour assommer les orbites la forme désirée. Percez des trous pour les yeux à l'aide d'un ciseau et limez les bords des trous. Puis percez trous d'aération et fixez la visière au casque à l'aide des charnières.

Un carnaval festif pour enfants est un événement brillant dont les souvenirs restent souvent gravés toute une vie. Les enfants sont toujours très enthousiastes à l'idée de choisir le personnage à l'image duquel ils aimeraient apparaître pendant les vacances. Un bon costume de carnaval est d’une grande importance pour un enfant, mais ne vous précipitez pas au magasin pour l’acheter. Créer une image de conte de fées de vos propres mains avec maman et papa - quoi de plus excitant et amusant pour un enfant ? C'est une excellente occasion de se faire encore plus d'amis et de rapprocher toute la famille, et une bonne occasion pour chacun de montrer son Compétences créatives et l'ingéniosité.

Tu auras besoin de

• Pour un casque en papier mâché :
• - latex ballon;
• - la pâte à modeler ;
• - les vieux journaux ;
• - Colle PVA ou pâte d'amidon, pistolet à colle ;
• - papier carton;
• - un cordon pour la décoration ;
• - peintures argentées et noires ;
• - un morceau de tissu pour l'aventail.
• Pour un casque bouteille en plastique :
• - Bouteille de 5 ou 6 litres ;
• - peinture argentée ;
• - un morceau de tissu ou de maille.
• Pour un casque en tissu :
• - tissu épais, tissu adhésif, tissu brillant ou maille ;
• - papier carton;
• - tresse;
• - peinture argentée.
• Pour un casque en carton :
• - du carton fin ;
• - film autocollant argenté ;
• - tissu pour aventail.

Instructions

En effet, pour confectionner certains éléments d’un costume, il est parfois nécessaire de recourir à des découvertes technologiques extraordinaires. Que vaut la tâche de fabriquer un casque héroïque ? Mais elle a aussi plusieurs solutions. La première chose à faire est de fabriquer un casque en papier mâché. Pour ce faire, mesurez d'abord la circonférence de la tête de l'enfant et gonflez un ballon de ce volume. Marquez une ligne approximative pour le bord inférieur du casque, en fonction de la taille de la tête de l'enfant et d'échantillons réels. Pour obtenir une forme conique pointue sur le dessus du casque, sculptez une pointe de forme appropriée et attachez-la à la boule située sur le dessus de la future coiffe héroïque.

Recouvrez ensuite uniformément la balle avec une pointe pointue à l'aide de colle PVA ou de pâte d'amidon avec des morceaux de papier journal déchiré jusqu'au bord marqué (la première couche est constituée de morceaux de journal imbibés d'eau). Faites au moins sept couches de papier journal. Les bords de la bordure peuvent être inégaux - ils pourront être coupés plus tard.

Séchez soigneusement la pièce obtenue. Libérez l'air et retirez-le avec la pointe en pâte à modeler. Affinez la ligne inférieure du casque et coupez soigneusement l'excédent de papier. La partie principale du casque est prête. Découpez un modèle d'un véritable casque russe ancien (shelom) et collez-le sur votre produit Détails supplémentaires(protège-nasal, demi-masque qui protège la partie supérieure visages). Pour la décoration, vous pouvez envelopper les bords du casque avec un cordon en relief et le coller.

Peignez le casque avec de la peinture argentée. Pour donner au casque un aspect naturel, vous pouvez mélanger de la peinture argentée avec du noir et appliquer la couleur obtenue par endroits sur la surface de la coiffe. Peignez l'intérieur avec de la peinture noire. Laisser sécher.

Dans du tissu à paillettes argentées (ou en tissu maillé), découpez la partie arrière du casque - aventail (dans l'original - une maille en cotte de mailles qui protégeait le cou et les épaules). En rassemblant légèrement, fixez le tissu à la base du casque. pistolet à colle. Le casque héroïque est prêt.

La deuxième solution à notre problème est de fabriquer un casque à partir d'un grand casque rond en plastique. Marquez le long de la ligne inférieure du casque. Construisez un embout à partir de bouchons de différentes tailles et d'autres matériaux et vissez-le au goulot de la bouteille. Coupez les parties inutiles de la bouteille. Coupez et collez des morceaux de carton supplémentaires si nécessaire. Enduisez le casque avec de la peinture en aérosol argentée. Découpez et fixez une aventail en tissu brillant avec du ruban adhésif double face.

La troisième solution est un casque en tissu dense basé sur un motif de l'Armée rouge (c'est le casque héroïque qui a servi de prototype à la coiffe de l'Armée rouge). Ce type de chapeau est composé de 4 à 8 cales. Pour plus de rigidité, collez le tissu principal avec un tissu adhésif épais. Modifiez un peu le motif de la budenovka pour qu'elle ressemble davantage à un casque. Ourlez le bas du casque de l'intérieur avec du galon et fixez le reste de ses parties à la base de l'extérieur.

En utilisant à peu près le même motif, vous pouvez réaliser un casque en carton fin, préalablement recouvert d'un film autocollant brillant. Fixez les cales coupées sans marges bout à bout les unes aux autres depuis l'intérieur du produit à l'aide de ruban adhésif ou de longues bandes de papier enduites de colle. Couvrez le bord inférieur du casque avec une bande de carton et ajoutez les pièces manquantes.

Vidéo sur le sujet

note

Pour protéger votre enfant lorsque vous conduisez une voiture électrique, une moto, un VTT, des patins à roulettes ou un vélo, vous devez acheter un casque de sécurité pour enfants. Protégez votre enfant des blessures - achetez un casque pour enfants.

Conseil utile

La sangle réglable vous permet d'ajuster plus précisément le casque à la taille de la tête de votre enfant. Il existe deux types de casques pour enfants : le casque intégral pour enfants, avec protection supplémentaire la partie inférieure de la tête et de la mâchoire et un casque d'enfant ouvert, dépourvu de l'arc inférieur du « menton ». Le casque ouvert pour enfants se caractérise par une meilleure aération et révision.

Sources:

• Déguisement de héros
• Casque de bricolage

Si vous allez à une mascarade et que vous avez choisi un brave chevalier comme personnage, vous aurez besoin d'un costume approprié. Le fabriquer de vos propres mains coûte beaucoup moins cher que d'acheter une tenue toute faite dans un magasin. Partie matériaux adaptés peut être trouvé à la maison. Avec juste un peu de temps, vous pouvez confectionner un costume de chevalier réaliste.

Tu auras besoin de

• T-shirt foncé ;
• peintures acryliques;
• papier carton;
• ciseaux;
• bottes;
• chaussettes;
• textile;
• broche

Instructions

Le costume peut être confectionné à partir de. Choisissez un T-shirt ample et long de couleur foncée. Le tissu du T-shirt doit être épais. Il est conseillé qu'il soit plus grand que votre taille et qu'il ressemble. Coupez les manches du T-shirt en ligne droite. Dessinez ensuite un motif festonné sur le bord inférieur du t-shirt. Prenez des ciseaux et coupez le bas en utilisant ce modèle. Pour éviter que les bords du tissu ne s'effilochent, ourlez-les.

Décorez le centre de la tunique avec des armoiries. Vous pouvez dessiner cet élément avec peintures acryliques. Pour uniformiser le contour, coupez-le. La décoration peut également être réalisée sous forme d'applique. Esquissez un dessin à la main ou trouvez une image appropriée sur Internet. Transférez ensuite l'image sur le tissu. Après avoir découpé les pièces, cousez-les à la tunique.

La principale fierté d'un chevalier est son épée héroïque. Prenez du carton épais et dessinez les contours dessus. Ne rendez pas le tranchant de l'épée trop tranchant, surtout si le costume est prévu. Peignez la lame avec de la peinture argentée. Si vous n'avez pas une telle peinture, remplacez-la par du gris. Faites brunir la poignée de l’épée.

Le chevalier doit être protégé de manière fiable. Par conséquent, le deuxième attribut principal de ce personnage est le bouclier. Sa forme peut être ronde, hexagonale ou toute autre, au choix. Découpez la forme sélectionnée dans du carton épais. Peignez-le en noir, gris ou rouge. Découpez ensuite deux petites fentes au centre du bouclier. Ils doivent être horizontaux. Enfilez une ceinture ou un large ruban dans les fissures. Cousez les bords libres de la ceinture. Vous allez désormais pouvoir mettre le bouclier à votre poignet. Découpez un morceau héraldique dans du papier blanc et collez-le au milieu du bouclier afin qu'il recouvre la ceinture.

Les bottes hautes et sombres conviennent aux chaussures. Ils peuvent être davantage décorés. Choisissez des chaussettes noires de la même hauteur que vos bottes. Cousez un anneau de large bande de tissu avec un motif festonné sur le bord de chaque golf. Le motif doit être le même que sur la tunique, mais avec des dents plus petites. Après avoir enfilé des chaussettes et des bottes, retirez les rayures cousues.

Fabriquez une cape à partir d’un morceau carré de tissu fluide. Finissez d'abord les bords, puis reliez les deux extrémités adjacentes du carré avec une belle broche.

Portez un t-shirt uni à manches longues et un pantalon de survêtement ajusté sous votre costume. Il est préférable que les deux vêtements soient de couleur argentée. Dans ce cas, ils ressembleront à une cotte de mailles.

Les personnes intéressées par la restauration historique créent elles-mêmes des copies exactes des costumes de l’époque qui les intéresse. Ça prend un grand nombre de du temps, des efforts et de l'argent. Si vous souhaitez recréer un costume pour une seule soirée - par exemple pour une mascarade ou une soirée à thème, vous ne devez pas vous lancer dans une copie détaillée. Créez une version simplifiée de la tenue qui créera simplement le look que vous souhaitez. Ainsi, pour le costume d'un héros, vous pouvez réaliser un casque « jouet » en papier mâché.

La production d'armures chevaleresques « authentiques » des XIVe-XVe siècles (« full-plate » en anglais) est difficile et nécessite une forge, beaucoup de temps et des compétences dans le travail du métal. Cependant, absolument tout le monde peut en faire une excellente imitation ! Pour ce faire, il faut abandonner le forgeage par brûlage et le durcissement du métal au profit de forgeage à froid, et fait armure pas de 1,5 à 2 mm d'épaisseur, mais en tôle d'acier fine de 0,4 à 0,5 mm. Cette instruction suppose que vous puissiez maîtriser vous-même le forgeage à froid et savoir tisser une cotte de mailles en utilisant la méthode 4 en 1 (il existe de nombreuses descriptions de cette technologie spéciale dans RuNet).

Tu auras besoin de

• Pour forger des plaques :
• 1) Etabli avec étau
• 2) Marteau en bois aux coins arrondis (kiyaka)
• 3) Marteau en laiton à tête arrondie
• 4) Marteau en laiton à tête plate en forme de coin
• 5) Forger une souche ou une épaisse couche de caoutchouc dense
• 6) Ciseaux en métal
• 7) Tôle de 0,5 mm d'épaisseur
• Pour le tissage de la cotte de mailles :
• 1) Deux pinces
• 2) Un dispositif pour enrouler les anneaux (une tige de fer d'un diamètre de 10 mm, courbée en forme de poignée, avec un trou traversant à l'extrémité opposée pour serrer le fil).
• 3) Fil de fer de 2 mm d'épaisseur
• Pour le montage :
• 1) Lanières de cuir serrées
• 2) Lanières en cuir de 1,5 à 2 cm de large avec boucles
• 3) Veste ajustée en tissu de coton épais (non synthétique)

Instructions

1. Production de vestes-sous-armures. Fabriqué à partir d'une veste ordinaire. Il doit être fait d'un tissu de coton épais, non synthétique, et doit être bien ajusté au corps. Pour éviter que la veste ne gêne les mouvements, modifiez-la. Coupez les manches au niveau de la couture de l'épaule. Terminez les bords. Attachez les manches sur des lanières de cuir de 1 à 1,5 cm de large (1 à 2 lanières de chaque côté doivent longer l'épaule, laissant une coupe libre au niveau des aisselles). Remplacez la fermeture éclair/les boutons par un jeu de 4 à 5 sangles avec boucles. Cousez ces bretelles sur la poitrine et le ventre (la plus basse se trouve juste en dessous du nombril).

2. Attachez le tissu en cotte de mailles à la veste aux endroits suivants. Fixez-le avec un laçage à travers les trous pratiqués avec un poinçon dans la veste.1) manches entièrement en chaîne de l'épaule au poignet ou en dessous du coude (y compris les brassards)2) rayures en cotte de mailles de 6 à 8 cm de large des aisselles jusqu'en bas sur les côtés3) des « ailes » de cotte de mailles au sol - de forme ronde à l'arrière (couvrant les omoplates), et à l'avant (couvrant la poitrine ? le long de la ligne recouvrant le mamelon). 4) col en cotte de mailles avec laçage au niveau du cou.

3. Forger une cuirasse. La cuirasse en plaques semi-cancéreuses se compose d'une plaque thoracique et dorsale, d'une partie lombaire/abdominale segmentaire et de 2 protège-jambes segmentaires. Créez des modèles. La plaque thoracique doit avoir la longueur du diaphragme et comporter de larges découpes semi-circulaires au niveau des épaules - le long d'une ligne allant de la clavicule jusqu'à un point situé sous les aisselles au niveau des mamelons. Une cuirasse avec des découpes plus petites limitera les mouvements des bras. La plaque dorsale doit rejoindre la plaque thoracique sur les côtés (au niveau des côtes) et sur les épaules. Les découpes de ses épaules doivent être plus petites, de sorte que la plaque arrière recouvre les omoplates. Découpez des plaques de métal et forgez-les en forme convexe, en épousant la forme de votre corps (en fonction de la veste que vous portez). Réalisez une nervure de renforcement au centre de la plaque thoracique. La plaque dorsale a un moindre degré de concavité.

4. La région segmentaire abdomen/lombaire se compose de parties abdominales et lombaires distinctes, chacune composée de 3 bandes-plastons. Réalisez la largeur des plastons de manière à ce que la partie abdominale, assemblée à partir de 3 plastons superposés, recouvre la zone allant du diaphragme au pubis. Donnez leur forme aux plastons par forgeage. Percez des trous dans les plastons finis à 0,5 cm du bord et reliez-les avec des rivets gratuits (4 rivets pour chaque connexion). Réaliser et assembler la partie lombaire correspondant à la partie abdominale.

5. Les protège-jambes sont de forme rectangulaire, légèrement courbés le long de la jambe, et couvrent les cuisses jusqu'au milieu, devant et sur les côtés. Les protège-jambes ne couvrent pas la zone de l'aine et l'arrière de la jambe. L'ensemble du protège-jambes se compose de 3 protège-jambes rectangulaires, unis par des rivets desserrés. Forgez-les en forme incurvée le long de la jambe.

6. Assemblez la cuirasse. Utilisez des charnières de meubles pour relier les plaques de poitrine et de dos au niveau des épaules. Combinez la plaque thoracique (dos) avec la partie abdominale (lombaire) à l'aide de rivets desserrés. Fixez sans serrer les protège-jambes au plaston inférieur de la partie abdominale sur une bande de tissu en cotte de mailles de 5 anneaux de large. La cuirasse usée est resserrée à la taille par une ceinture.

7. Production de leggings/bracers. Ils doivent protéger respectivement les jambes sous le genou et les bras sous le coude. Les patrons doivent être plus serrés en bas (au niveau des chevilles/poignets) et s'élargir vers le genou/coude. La longueur des leggings va du point situé sous le genou jusqu'aux os saillants des chevilles. Brassard - d'un point situé sous le coude jusqu'au poignet. Prenez des mesures en fonction de la veste que vous portez. Créez des motifs, découpez des flans dans du métal et donnez-leur une forme incurvée. Pliez le legging plus puissamment que les bretelles (le motif du legging est plus large car il couvre approximativement toute la jambe) et réalisez des nervures de rigidification au centre. Au bas du legging, faites une découpe semi-circulaire à l'endroit où la jambe rencontre le pied (y compris les chaussures). Les leggings et les brassards sont maintenus en place par deux sangles dotées de boucles entières.

Vidéo sur le sujet

Note!
1) Tous les éléments en plaque sont reliés les uns aux autres à l'aide de rivets libres mobiles. De tels rivets doivent permettre aux pièces de « pendre » librement les unes en touchant les autres. 2) Le tissu en cotte de mailles est attaché à la veste avec un lacet, ce qui donne une certaine liberté, et n'est pas cousu étroitement.

Conseil utile
1) Pour les raidisseurs, utilisez un marteau en laiton à bord serré. Comme surface de forgeage pour les raidisseurs, vous pouvez utiliser un étau avec un espace de 1,5 à 2 cm entre les lèvres.2) Une jupe jacquard décorative avec une « broderie » métallisée s'agence parfaitement avec la cuirasse. La jupe doit être sous les protège-jambes et avoir une longueur égale à la longueur des protège-jambes.

Il n'y a aucun problème à faire armure de fer pour un carnaval de vos propres mains. La seule chose difficile est de préparer un très bon costume. Et plus vous voulez un résultat complexe, plus divers matériaux et les technologies que vous devrez utiliser. Heureusement, des techniques assez simples et peu coûteuses ont déjà été créées et des cosplayers du monde entier les utilisent.

Les héros d’anime et de bande dessinée sont déjà parmi nous

Vous devez d'abord décider : voulez-vous fabriquer une armure de fer pour un carnaval, reprenant exactement le costume de n'importe quel héros de bandes dessinées, de films, de dessins animés, ou créez-vous une tenue originale ? Si votre futur costume a déjà été dessiné par quelqu'un, vous devrez partir entièrement de l'original et choisir des méthodes et des matériaux en fonction de celui-ci.

Si vous créez votre propre costume, vous avez alors suffisamment de liberté pour éviter les endroits les plus difficiles :

• Plus de tissu et de corps. Si vous n'allez pas sur le champ de bataille, n'essayez pas de couvrir tout votre corps avec une armure. Entre vous et moi, le plastique et la mousse de polystyrène ne résistent pas particulièrement bien, donc l'armure ne vous protégera pas de toute façon, mais revêtir une armure de carnaval de la tête aux pieds demande beaucoup de travail et est assez coûteux. Il est préférable de choisir les détails les plus importants qui montreront immédiatement votre nature guerrière - des brassards, des revêtements pour bottes ou chaussures, un plastron et un casque. Croyez-moi, la plupart des héros fantastiques s’en sortent avec moins !
• Plus de liberté. N'essayez pas de créer des modèles ajustés : ils doivent être parfaitement ajustés pour être beaux et confortables. Il est préférable d’élaborer un croquis qui laisse peu de place à l’erreur.
• Plus de raison. Pensez à où et comment vous porterez ce costume. Si vous avez chaud, froid, mal à l'aise, si vous craignez tout le temps que des éléments stratégiquement importants disparaissent quelque part, vous n'obtiendrez aucun plaisir. Et si vous regardez autour de vous tout le temps et restez à l'écart, aucune armure de fer pour le carnaval ne vous donnera d'insolence et de masculinité.

Des moyens simples

Si vous travaillez avec une combinaison existante, mais pas sous la forme d'un modèle tridimensionnel, recherchez des modèles sur Internet - il est fort possible que quelqu'un ait déjà résolu ce problème et atteint la perfection. Si votre héros existe sous la forme d'un modèle 3D, c'est encore mieux : téléchargez un programme pour créer des dessins à partir de modèles 3D (par exemple, Pepakura Designer), imprimez-le sur carton épais, imprégné d'époxy, avec à l'intérieur renforcer avec plusieurs couches de fibre de verre et peindre la couche extérieure. Les éléments les plus convexes peuvent être découpés dans de la mousse plastique pour éviter le recours à un adhésif multicouche. Ça y est, l'armure est prête !

Si tu peux en avoir un léger feuille de plastique, puis transférez-y le motif - c'est encore plus simple. Et l'armure en plastique donne l'impression que vous venez d'atterrir depuis une planète lointaine et très développée :

L'utilisation de feuilles de mousse (comme celle utilisée pour les tapis de voyage) gagne également en popularité : elle est facile à travailler, elle ne frotte pas et ne presse pas, elle est renforcée comme du carton et ne pèse rien sur vos épaules. La mousse n'est pas moins chic :

Et l'armure de cuir semble la plus naturelle. De plus, il n'est pas nécessaire de conclure un accord avec votre conscience - un similicuir solide et de bonne qualité non seulement n'a pas l'air pire, mais réagit également beaucoup plus gaiement à la peinture. Et ça ne sent pas du tout :

Et bien sûr, le plus léger serait un costume en tissu. Paradoxalement, coudre une armure de fer pour un carnaval est loin d'être le moyen le plus simple, mais les matériaux pour sa mise en œuvre peuvent être trouvés dans le magasin de tissus le plus proche. Cela ressemblera à ceci :

Pour avancé

Si vous devez préparer le patron vous-même, réfléchissez à l'avance à la manière de fabriquer une armure de fer pour un carnaval avec un risque minimal de vous blesser en la portant :

Si votre armure comporte des pièces bien ajustées, utilisez la méthode suivante :

Enveloppez un régulier film alimentaire en plusieurs couches. Ne serrez en aucun cas votre bras trop fort - vous devriez être à l'aise dans les futures armures, elles ne doivent pas exercer de pression, surtout si l'option finale implique l'utilisation de matériaux durs.

Enroulez le film ruban de masquage. Assurez-vous qu'il couvre complètement zones requises films. Puis, sur le flan obtenu, tracez les contours du futur bracelet :

Coupe directement sur le corps la pièce requise et retirez-le soigneusement. Le motif est maintenant prêt et peut être tracé sur le matériau final.