Variétés de fraises pour la culture industrielle. Trois façons d'accélérer la fructification des raisins La deuxième année après la plantation

Prendre soin des raisins au cours de la deuxième année après la plantation a ses propres caractéristiques, que les vignerons débutants devraient connaître. Sans une attention particulière, la vigne peut tomber malade et une mauvaise formation privera la récolte. Quelles mesures d'entretien de la vigne la deuxième année après la plantation recommandent les estivants expérimentés ? Lisez les avis, regardez des photos et des vidéos pour connaître la séquence d'actions.

Prendre soin des raisins au cours de la deuxième année après la plantation a ses propres caractéristiques, que les vignerons débutants devraient connaître.

Prendre soin des raisins la 2ème année après la plantation Et

Les principaux travaux de la vigne ont lieu au printemps. Mais le jardinier est censé prendre soin de la vigne tout au long de la saison. Les raisins sont considérés comme l'une des plantes les plus capricieuses du site et sans soins appropriés, vous ne pourrez pas récolter de baies. Quelles activités réaliser la 2ème année après la plantation ? Cela comprend les procédures obligatoires suivantes :

• la première est réalisée au début du printemps avant l'ouverture des bourgeons. Durant l'hiver, la vigne peut souffrir du gel. Le but de la taille est d'accélérer le développement de la vigne et d'augmenter le rendement. Les raisins de la deuxième année après la plantation n'ont pas un grand nombre de pousses, ils vérifient donc tout d'abord la santé de la vigne. Les zones touchées par la maladie, le gel ou les dommages mécaniques sont taillées ;
• Le traitement pour éliminer les racines de rosée favorise le développement de la racine principale. Cette procédure est préférée lors de la culture du raisin. Après avoir enlevé les fines racines superficielles, la vigne souffre moins souvent en cas de sécheresse, et souffre beaucoup moins en hiver lorsque le sol gèle. La première taille des racines à une profondeur de 20-25 cm est effectuée à la mi-juin et répétée début août ;
• Un arrosage régulier est indispensable au vignoble, car la jeune vigne possède encore un système racinaire peu développé. Résidents d'été de la région de Moscou et zone médiane Ils peuvent arroser les raisins moins souvent. Selon les critiques, 2 à 3 arrosages au printemps et en été suffisent. Dans le territoire de Krasnodar et en Crimée, il est nécessaire d'arroser les raisins 4 à 5 fois par saison. Après chaque arrosage, le sol du trou est paillé d'humus, de paille et de sciure de bois. Dans ce cas, la pousse centrale n'est pas recouverte pour éviter le développement de bactéries putréfactives sur celle-ci ;
• la pulvérisation et maintiendra la vigne en bonne santé. Les raisins sont souvent la cible d'insectes qui s'attaquent aux pousses tendres. Un traitement préventif aidera à s'en débarrasser. Il en va de même pour les maladies, notamment fongiques. Les spores fongiques infectent souvent la plante et le traitement avec des médicaments protecteurs ne peut être évité ;
• jarretièrer une vigne en croissance est un must. La première jarretière est réalisée immédiatement après la première taille, puis selon les besoins. Dans le même temps, les sarments sont fixés de manière à ce que toutes les parties de la vigne soient bien aérées et reçoivent suffisamment de chaleur solaire ;
• le travail en profondeur du sol autour de la pousse constitue une bonne prévention de la croissance des mauvaises herbes. De plus, cette procédure favorise la libre pénétration de l'oxygène et de l'humidité dans le sol lors de l'arrosage. Un arrosage fréquent compactera certainement le sol dans le trou, ce qui aura un effet néfaste sur le développement du système racinaire. Il est recommandé d'effectuer 5 à 6 travaux de travail en profondeur par saison, et l'ameublissement de la surface est effectué après la pluie et l'arrosage ;
• L’application d’engrais minéraux et organiques complexes favorise un bon enracinement des raisins et favorise le développement des pousses. Il est recommandé de combiner la fertilisation avec l'arrosage.

Prendre soin des raisins la deuxième année après la plantationÔ

Prendre soin des raisins au cours de la deuxième année après la plantation est tout aussi important, c'est pourquoi les résidents d'été novices sont sensibles aux jeunes plants présents sur le site. Vous apprendrez quelles procédures doivent être effectuées à partir de l'article. Regardez la vidéo, lisez les critiques et partagez votre expérience dans les commentaires de l'article.

Le crocus est une plante que l'on peut appeler un « perce-neige ». Cela est dû au fait qu'il fleurit lorsque la neige fond, mais n'a pas encore complètement fondu.

Cependant, il existe aussi des variétés qui fleurissent vers la fin de l’été. Ils nécessitent des soins très attentifs car ils sont extrêmement fantaisistes. Cela explique pourquoi ces crocus ne sont pas très courants.

Ces fleurs lumineuses sont utilisées pour décorer les toboggans alpins. Et si les crocus sont plantés de manière très dense, ils constitueront une décoration spectaculaire d'un parterre de fleurs dans le jardin.

Cultiver et entretenir des crocus

Si la plantation est effectuée en pleine terre, vous devez alors choisir endroit approprié. Les crocus à la campagne et dans le jardin préfèrent les espaces ouverts et ensoleillés. Mais au printemps, quand ils fleurissent, il fait aussi clair sous les feuillus. Après tout, il n’y a pas de feuilles dessus, ce qui signifie qu’il y aura suffisamment de soleil.

Les crocus seront d'excellents compagnons des pivoines et du lierre, ainsi que d'autres plantes vivaces basses.

Deuxième point important : un drainage du sol satisfaisant. Si l'humidité stagne dans le sol, les bulbes de crocus commenceront à pourrir.

Les besoins du sol sont aussi une question de composition. Le sol limoneux sableux convient le mieux aux crocus. Si le chalet est situé dans une zone où le sol est trop dense, cela permettra d'économiser sable grossier. Il faut le saupoudrer sur le parterre de fleurs et bien le creuser.

Avant de planter des crocus, le sol doit être enrichi en nutriments. Le compost leur convient parfaitement, qui peut être remplacé par un engrais minéral à haute teneur en phosphore et en potassium.

Prendre soin des crocus est aussi simple que possible. Ils nécessitent seulement de désherber et d'ameublir le sol. Les crocus n'ont pas besoin d'être arrosés. Parce qu'au printemps, il y a suffisamment d'humidité dans le jardin à cause de la fonte des neiges. L'exception concerne les situations où il y avait trop peu de neige en hiver. Ensuite, le sol du parterre de fleurs devra être légèrement humidifié.

Planter et entretenir des crocus en pleine terre implique également de les nourrir. Le printemps survient lorsqu'ils sont en croissance active. Pour cela, vous devez utiliser un engrais complexe, qui doit être saupoudré directement sur la neige.

Au début de la floraison, une fertilisation à l'urée est effectuée. 2-3 semaines après le début de la floraison, la troisième application d'engrais est effectuée. Vous pouvez désormais utiliser du phosphate ou du potassium.

Entretien, stockage et problèmes de culture des fleurs de crocus bulbeux.

L'avantage incontestable de prendre soin de cette plante est qu'elle n'a pas besoin d'être déterrée régulièrement et convient à la création d'un jardin fleuri paresseux. Ils peuvent pousser au même endroit pendant plusieurs années. Après quelques années, les tubercules vont grandir et interférer les uns avec les autres. Ensuite, vous devrez replanter les plantes pour que la qualité de la floraison des crocus n'en souffre pas. Le plus souvent, cette action est effectuée une fois tous les 3 à 5 ans.

Il faut déterrer les tubercules en fonction de la période de floraison. S'il s'agit de fleurs d'automne, alors tout l'été convient et pour les fleurs de printemps, juillet-août est réservé. Il est important qu'environ 3 mois s'écoulent avant de planter les tubercules.

En attendant, ils doivent être séchés. Retirez tous les tubercules affectés. Saupoudrez tout dommage mécanique avec des cendres. Ensuite, ils doivent être stockés dans une pièce fraîche.

Certains des problèmes croissants comprennent :

• dégâts causés par les pucerons pendant les étés secs;
• pourriture des bulbes à cause d'un excès d'humidité;
• propagation incontrôlée due à l'auto-ensemencement de graines et de tubercules oubliés.

Planter des crocus dans le jardin

Comme ces plantes sont petites, leur schéma de plantation ressemble à ceci :

1. profondeur de 4 à 12 cm selon la taille du tubercule, les petits sont plus proches de la surface et les gros sont plus profondément enfoncés dans le sol ;
2. Il est optimal de laisser la distance entre les ampoules adjacentes à moins de 5 cm.

Options pour créer et planter des parterres de fleurs et des compositions à partir de crocus :

• atterrissage unique ;
• groupe;
• bague en forme de couronne.

Quand planter les crocus ?

Après avoir préparé les plates-bandes pour la plantation, vous devez savoir quand planter les crocus à l'automne ou plus tôt ? Les mois d'été sont propices à la plantation de variétés à floraison tardive. Et pour le début du printemps, le moment optimal pour planter des crocus est la seconde quinzaine de septembre. En octobre, il sera trop tard car les plantes seront faibles.

Le moment le plus optimal pour planter des fleurs à petits bulbes, parmi lesquelles les fleurs de crocus, est la fin août - début septembre.

En plantant des bulbes de crocus à cette période, ils hiverneront bien et fleuriront au début du printemps.

Cultiver des crocus à la maison

Pour forcer les crocus à la maison à finir par fleurir, vous devez répéter tout le cycle de changements dans la nature. Tout d'abord, en juin, séchez les bulbes et faites-les cuire à une température d'environ 34°C pendant une semaine. Ensuite, il faut le ramener à température ambiante. Toutes les deux semaines, la température baisse légèrement et atteint 17 degrés. Cela devrait être mis en œuvre d’ici la mi-août.

Vient maintenant le durcissement des crocus. Ils doivent être placés dans une pièce fraîche. A une température d'environ 6°C, les bulbes doivent être conservés environ un mois.

Vient ensuite la période d’enracinement de la plante. Pour ce faire, vous devez le planter dans un pot. Si la plantation est effectuée en septembre, la floraison débutera en janvier. Lorsqu'il est nécessaire de retarder l'apparition des fleurs, la période d'enracinement est prolongée.

Si les plantes sont utilisées comme plantes d'intérieur, les crocus doivent être plantés dans un sol nutritif. Les ampoules sont censées y être insérées à faible profondeur. Il suffit de laisser une petite distance entre les crocus voisins et les parois du pot.

Les pots de crocus doivent à nouveau être placés dans un endroit frais. Et maintenant, il faut leur accorder un délai d'au moins deux mois. Ensuite, posez-le sur le rebord de la fenêtre. Dans deux semaines, ils fleuriront définitivement.

Pendant que le crocus grandit, en prendre soin à la maison n'est pas très difficile. Ils doivent être arrosés comme les autres plantes pour éviter que le sol ne se dessèche. Si vous souhaitez prolonger la floraison, ils doivent créer une température fraîche. De plus, la nuit il vaut mieux les exposer au froid, vous pouvez même les exposer à des températures allant jusqu'à -3°C.

Une fois la floraison terminée, les crocus peuvent être plantés dans le jardin pour former de nouveaux bulbes.

Quand replanter les crocus ?

Si les plantes sont domestiques, alors chaque année. Les mêmes recommandations existent pour les crocus de jardin. De cette façon, il sera possible de les suivre et d'éviter qu'elles ne se propagent dans tout le parterre de fleurs, devenant ainsi une mauvaise herbe.

De plus, le repiquage des bulbes leur permet de se reproduire. Différentes variétés produisent leur propre nombre d'enfants. Habituellement, ce nombre ne dépasse pas 10. De plus, les crocus peuvent également être cultivés à partir de graines. Seulement dans ce cas, ils ne fleuriront qu'après quelques années.

Planter des crocus en pleine terre en automne. Dates de plantation des crocus

Une fleur précoce qui plaît à l'œil dès les premiers rayons du soleil printanier s'appelle fièrement crocus. Cette fleur est également connue sous le nom de safran. Les crocus sont plantés à l'automne. La quantité d'engrais requise doit d'abord être ajoutée au sol, car cette fleur préfère un sol meuble et fertile.

Crocus: une brève description de la plante

Cette plante appartient à la famille des Iris. Environ 80 de ses espèces et plus de 300 variétés sont connues. Les crocus sont divisés en deux grands groupes :

• ceux qui fleurissent au printemps ;
• ceux qui fleurissent en été.

Leur période de floraison est très courte – pas plus de 10 jours.

Les principales caractéristiques de la fleur ci-dessus :

• résistance aux conditions météorologiques inattendues;
• tendance à se reproduire rapidement;
• facilité d'entretien.

Ces fleurs peuvent pousser au même endroit pendant 5 ans.

Crocus : plantation en automne. Dates d'atterrissage

La plantation de ces plantes dépend de leur type. Les dates de plantation des crocus sont les suivantes :

• fin du printemps ou début de l'été (floraison automnale) ;
• Octobre-novembre (floraison printanière).

Il suffit de rappeler la règle principale : ce processus est effectué uniquement lorsque les plantes sont en période de dormance absolue. Les crocus sont plantés en terre avant l'hiver. Les jardiniers recommandent d'acheter des bulbes de crocus en août ou septembre. A cette époque, la plante est au repos. Si le temps d'automne est chaud, les dates de plantation des crocus peuvent être légèrement décalées jusqu'à la mi-novembre.

Les plantes ci-dessus, qui fleurissent en automne, sont achetées en juin ou début août.

La plantation de crocus en pleine terre en automne se caractérise par les caractéristiques suivantes :

• les feuilles de la plante se fanent et jaunissent ;
• ils meurent avec le temps ;
• l'ampoule reste faible, mais vivante.

Au premier printemps après la plantation ci-dessus, les crocus peuvent ne pas fleurir du tout.

Emplacement et sol pour les fleurs

Cette plante a besoin d'un sol bien préparé. Il est fertilisé avec du compost et du fumier, de plus, il est bien ameubli. Des quantités excessives d’humidité et la stagnation de l’eau ne sont pas bonnes pour la fleur. Par conséquent, si les crocus sont plantés à l'automne, vous devez ajouter un peu de sable au sol, en particulier aux sols argileux.

Le meilleur sol pour cette plante est, bien sûr, un sol léger, sablo-limoneux. Le site doit être bien drainé, car la stagnation de l'eau entraîne la pourriture de la plante.

Pour éviter que les fleurs ne soient petites, il est important de leur choisir un endroit bien éclairé. Il est important que les plantes ne fassent pas d’ombre aux arbres. Bien que cette plante pousse bien à l'ombre partielle.

La fertilisation du sol doit également être prise au sérieux. Il est important de se rappeler : l'azote est un grand danger pour les crocus. Par conséquent, la meilleure option reste les engrais riches en phosphore et en potassium. Après tout, le premier microélément est nécessaire à la formation des bourgeons de crocus et à la prolongation de la période de floraison. Le deuxième microélément est particulièrement important pour les bulbes des plantes.

Planter des crocus en pleine terre en automne

Ces plantes doivent être plantées ou replantées sans fleurs. Si vous plantez des spécimens en fleurs, ils ne gagneront en force qu’après environ deux ans.

La plantation des crocus avant l'hiver s'effectue selon la méthode suivante : le bulbe est abaissé à une profondeur de 10 cm. La distance entre ces plantes doit être maintenue et être d'au moins 4 cm.

L'épaisseur de la couche de sol au-dessus du matériel de plantation est au moins deux fois supérieure au diamètre du bulbe. C'est à ce moment-là que le sol est meuble. Mais dans le cas d’un sol lourd, ce chiffre ne représente qu’une fois le diamètre du matériel de plantation.

Planter des crocus à la maison a une autre recommandation importante. Si ces plantes ne résistent pas suffisamment au gel, elles doivent être paillées.

Pour prolonger la période de floraison de cette plante, les jardiniers utilisent une petite astuce : ils plantent des bulbes de crocus dans des trous séparés à différentes profondeurs. Cela vous permettra de profiter de la beauté des fleurs de crocus pendant au moins une semaine de plus.

Après la plantation, le sol où sont plantées les plantes est un peu arrosé et légèrement recouvert de litière de pin. Cela retiendra l'humidité plus longtemps et protégera également les plantes des fortes gelées en cas d'hiver sans neige.

Propagation des crocus par graines

Ces plantes se reproduisent par leurs « enfants » - ce sont des bulbes filles. Ils sont formés de bourgeons situés à l’aisselle des écailles. Lorsque le vieux corme meurt, de nouveaux enfants commencent à grandir de manière indépendante, formant une sorte de « nid ». Il s'avère qu'il s'agit d'un groupe d'ampoules apparentées. La méthode ci-dessus est la méthode la plus efficace pour propager des plantes telles que les fleurs de crocus. La plantation et les soins dans ce cas sont effectués avec beaucoup de soin afin de ne pas endommager le matériau bulbeux.

Le bulbe grandit et grossit chaque année. En conséquence, de nombreux soi-disant enfants se forment. Lorsqu'ils deviennent bondés et commencent à interférer les uns avec les autres, ils doivent absolument s'asseoir.

Si les conditions le permettent, il est important de planter les enfants d'un bulbe d'un type particulier en groupes. Ce matériel de plantation fleurit environ 4 ans après la plantation.

La deuxième méthode de multiplication des crocus consiste à utiliser des graines. Mais cette méthode ne convient qu’aux plantes à floraison printanière. Les crocus, qui fleurissent à l'automne, donnent des fruits de manière irrégulière car les fortes gelées précoces les empêchent de produire des graines.

Ce matériel de plantation doit être semé dans de petits pots ou caisses. Cela permettra aux petits plants de ne pas se perdre parmi les gros, et ils seront également mieux protégés des mauvaises herbes. Le pot doit être recouvert d'un film noir et veiller à ce qu'il ne sèche pas. Si les feuilles des plants meurent complètement, elles peuvent être légèrement pulvérisées avec Roundup. Mais ici, il est important de faire attention à ne pas rendre le sol trop humide, car cela pourrait provoquer la pourriture des plants. Les semis fleurissent vers 5 ans.

Soins des crocus

Les plantes telles que les fleurs de crocus ne nécessitent pas d’autosurveillance particulièrement complexe. La plantation et l'entretien n'ont que quelques règles :

• Toutes les quelques années, ils doivent être éclaircis, car dans des conditions favorables, chaque bulbe produit jusqu'à 10 enfants par an et devient plus gros ;
• Le processus d'arrachage des plantes à floraison printanière est effectué en été, après que leurs feuilles jaunissent ;
• Les bulbes sont séchés et conservés à l'ombre.

De plus, il convient de noter qu’il existe de nombreuses maladies et ravageurs chez des plantes telles que les crocus. La plantation et l'entretien à l'automne s'effectuent en tenant compte des recommandations suivantes :

• Avant de planter des bulbes de plantes en pleine terre, il est conseillé de les conserver dans une solution de permanganate de potassium. Cela empêchera le développement de maladies fongiques dans le matériel de plantation.
• Les bulbes de crocus doivent être stockés à l’intérieur, c’est-à-dire à l’abri des rongeurs. Ce sont les principaux ennemis de la plante.

De plus, pour obtenir de bons nids de bulbes, les jardiniers recommandent de les planter chaque année. Cela permettra aux enfants d’avoir plus d’espace pour grandir.

Forcer les crocus

C'est le forçage qui permet d'obtenir une floraison très précoce chez les crocus. Seules les ampoules les plus saines conviennent à cet effet. Au cours du mois de septembre, les jardiniers recommandent de les planter en pots. La terre dans le récipient doit être légèrement humide. Les pots doivent être recouverts d'un film, faites d'abord plusieurs trous pour la ventilation.

Ce récipient contenant du matériel de plantation est placé au sous-sol ou dans tout endroit sombre et frais. Les premières pousses apparaissent début janvier. Après cela, le pot est transporté dans une pièce où la température de l'air peut atteindre 15 degrés Celsius, où il est ombragé avec des sacs en papier. Il est également important de ne pas oublier d’arroser la plante.

Une semaine plus tard, les jardiniers conseillent de retirer le film du pot. Il est nécessaire de les amener dans une pièce chaude dès l'apparition des premiers bourgeons. La floraison des crocus dépend de la température de la pièce : plus elle est basse, plus ils fleurissent longtemps.

Les crocus chassés peuvent être plantés en toute sécurité en pleine terre à l'automne.

Les meilleurs partenaires des crocus

Les jardiniers notent une floraison et une croissance spectaculaires de ces fleurs à proximité des plantes suivantes :

• Mahonia;
• buis;
• if;
• galanthus;
• Hellébore ;
• primevère;
• érythronium;
• erantis.

Application de crocus

Ces plantes sont largement utilisées aux fins suivantes :

• créer un bel aménagement paysager du site ;
• comme cadeau de fleurs en pots pour les fêtes (Saint-Valentin, 8 mars) ;
• comme assaisonnement en cuisine ;
• comme colorant alimentaire.

Cette plante est également largement utilisée en médecine alternative. À base de crocus, des collyres spéciaux et des teintures réparatrices sont fabriqués, car le safran possède des propriétés antimutagènes et anticancérigènes.

Planter des crocus en pleine terre à l'automne permet de profiter de la floraison de cette plante au début du printemps. Mais pour que ces fleurs ne vous déçoivent pas et deviennent vraiment belles et spectaculaires, il est important de suivre quelques recommandations simples pour les planter.

Fleurs de crocus, comment entretenir et replanter

Crocus. Primevères. Tout chez eux est merveilleux. Les coupes de fleurs ciselées sont incroyablement belles - jaunes, blanches, roses, lilas, avec des stigmates jaune vif, à partir desquelles est produit le safran, une épice précieuse appréciée des chefs. L'étonnante capacité des crocus à fleurir au début du printemps, lorsque les autres fleurs s'éveillent à peine, et en automne, lorsque la plupart des fleurs se fanent déjà. Et leur vitalité est remarquable : les crocus poussent facilement aussi bien en forêt que dans un chalet d'été - et à la maison, dans un appartement en ville.

Que faut-il pour que les crocus prennent racine et fleurissent, comment les entretenir et les replanter ?

Planter des crocus

Les crocus sont très sans prétention et robustes. Même un jardinier totalement inexpérimenté peut se lancer en toute sécurité dans sa culture - ils vous raviront.

Il est préférable d'acheter les bulbes à partir desquels poussent les crocus à la fin de l'été, en août ou au début septembre : les plantes sont alors en dormance. Les Crocus palassa et crocus splendid peuvent être plantés en août pour avoir le temps de fleurir à l'automne. Les crocus à floraison printanière sont plantés plus tard, début septembre, ou ramenés à la maison pour être cultivés en pots.

Lorsque vous achetez des bulbes, vous devez les inspecter soigneusement. Le corme d'un crocus sain est lourd, dense, les écailles ne sont pas à la traîne. Il est préférable de ne pas prendre ceux qui ont déjà commencé à germer, qui sont endommagés ou mous - il se peut qu'ils ne survivent pas. Il ne faut pas non plus acheter de crocus en fleurs : immédiatement après la plantation, leurs feuilles jaunissent, se fanent et meurent. Le corme reste vivant, mais s'affaiblit - en l'année prochaine ce crocus ne fleurira pas bien.

Les crocus aiment la lumière vive. Dans le jardin, il est préférable de choisir un endroit ensoleillé, à la maison - une fenêtre orientée vers le côté ensoleillé. En principe, les crocus survivront à l'ombre partielle, mais ils produiront des fleurs plus petites et il y aura moins de fleurs.

Les crocus prospèrent dans un sol meuble fertilisé avec du fumier ou des engrais artificiels contenant beaucoup de potassium et de phosphates. Ils tombent malades à cause de l'eau stagnante : un bon drainage est nécessaire. Pour améliorer le drainage, le sol est mélangé avec du sable de rivière grossier et des petits cailloux.

Plantez le bulbe à une profondeur d'au moins cinq centimètres - et le crocus le réglera tout seul : les crocus sains avec un système racinaire développé s'enfoncent là où ils veulent.

Transplantation de crocus

Les crocus poussant en pot sont replantés chaque année, chaque printemps. Les crocus poussant en pleine terre n'ont pas besoin d'être replantés avant cinq ans, mais il est quand même préférable de les déterrer après chaque floraison et de démonter les bulbes. Ceux qui sont malades, pourris et endommagés doivent être sélectionnés et jetés.

Crocus en fleurs

Les crocus fleurissent magnifiquement, mais pas pour longtemps. Durant la floraison, elles bénéficient grandement d’un arrosage abondant. Les crocus tolèrent la sécheresse, mais s’ils la trouvent trop sèche, ils hésitent à fleurir. C'est ainsi que cela fonctionne chez les plantes bulbeuses : les feuilles se fanent et se dessèchent au milieu de l'été. Si vous ne prévoyez pas de transplanter ou de récolter les bulbes à l’intérieur, vous pouvez simplement retirer les feuilles sèches. Les crocus hivernent bien en pleine terre ; Certes, ici près de Saint-Pétersbourg ou dans d'autres régions du nord, où les hivers sont longs et rigoureux, il est préférable de recouvrir leur lieu d'hivernage de feuilles mortes ou de branches d'épinette.

Propagation des crocus

Comme toutes les plantes bulbeuses, les crocus se multiplient généralement par des enfants, des pousses tubéreuses. Il y a jusqu'à dix enfants par été, ils peuvent être séparés et assis. Cependant, les crocus se reproduisent également bien par graines. N'oubliez pas qu'il est préférable de semer les graines la même année où elles ont été récoltées, en été ou en automne. De cette façon, elles subiront naturellement le traitement au froid nécessaire aux graines de crocus. Les semis fleurissent au cours de la quatrième ou cinquième année.

Quand peut-on replanter les crocus ? Maintenant, ils fleurissent très bien, automne)))

Motya Motya

Crocus tardif (Сrocus serotinus)
Floraison automnale. Cette espèce, originaire du centre et du nord du Portugal ainsi que du nord et du sud-ouest de l’Espagne, présente une variété de formes de jardin. Les sous-espèces de safran tardif (C. serotinus) Clusia (subsp. clusii), Saltzmann (subsp. saltzmannii) et une variante de ce dernier "Erectophyllus" fleurissent en novembre. Les fleurs sont toutes foncées, de couleur bleu lavande.
http://flower.onego.ru/lukov/crocus_o.html

Il existe plusieurs variétés de crocus d'automne.

Le plus souvent dans les jardins, vous pouvez trouver les espèces suivantes :
- un beau crocus (Crocus speciosus), originaire du Caucase ;
- Le crocus du Banat (Crocus banaticus) vient des Balkans.
Ces crocus ont des fleurs bleu-violet avec des nervures longitudinales. Leurs bulbes peuvent être retrouvés en magasin à la fin de l’été aux côtés d’autres petits bulbes plantés en automne.

Les espèces suivantes sont beaucoup moins courantes en jardinage :
- le crocus de vallée (Crocus vallicola) à fleurs blanches ;
- Crocus Sharoyan (Crocus scharojanii) aux fleurs orange vif.
Ces types de crocus sont assez difficiles à cultiver.

Tout : ce qui fleurit en automne, on le divise en été
Cette année, j'ai aussi acheté des fleurs d'automne pour la première fois, même si je ne sais pas de quel type
ça va fleurir - nous verrons

Dmitri DMB

Oui, au moins maintenant, seulement ceux-ci sont INTEMPORELLES !! ! toxique!

Natalia Gusak (Akatyeva)

Les crocus à floraison automnale doivent être replantés au début de l'été, au printemps les feuilles poussent, semblables à celles du muguet, mais plus grandes, puis elles se dessèchent, puis vous pouvez déterrer les bulbes, les sécher, et plantez-les en place à la mi-août, le sol est nutritif et meuble. Ils sentent très agréablement.

Evgueni Epifanov

Personnes! Ne vous induisez pas en erreur ! Sur la photo et dans les réponses de Dmitry et Natalia - colchique ! C'est une plante complètement différente !
Concernant la question - toutes les plantes bulbeuses sont transplantées et divisées pendant la période de dormance - en juin-juillet elles sont déterrées, séchées et déplacées, et plantées en août-septembre.
Mais par expérience personnelle - à tout moment, même pendant la floraison. Et avec des soins appropriés, je n’ai même pas remarqué de retards de développement à l’avenir.

Est-il possible de replanter des jonquilles, des crocus et des tulipes en été ? ne mourront-ils pas ?

Alexandre

Nous vous avons déjà parlé de déterrer des bulbes fanés - tout est correct s'ils sont entrés sous terre, c'est-à-dire que le feuillage est fané. Je vais maintenant vous expliquer comment replanter celles fleuries ou celles au feuillage encore sec. Il n’est pas nécessaire de déterrer avec une motte de terre. Avant de creuser, préparez ce qui suit : une pile de vieux journaux ou tout autre papier de taille appropriée, un seau d'eau, une boîte en carton de taille telle que les tulipes ou tout ce que vous avez tient sur toute la longueur. Vos actions : humidifiez un journal dans l'eau, étalez-le, déterrez une tulipe, posez-la en diagonale sur le journal, enroulez-le sans serrer dessus, l'ampoule elle-même peut être resserrée, placez la « poupée » dans une boîte en carton. Lorsque la boîte est pleine, fermez-la et scellez-la avec du ruban adhésif. Dans ces conditions, dans un endroit frais, les plantes seront prêtes à être repiquées dans environ une semaine. Lors de la plantation, retirez la fleur, laissez 2-3 feuilles respirer, arrosez généreusement les fleurs et ombragez-les. Ils prendront racine. Ils fleuriront l'année prochaine.

Oksa

Ainsi, juste en été, ils sont déterrés, après la floraison, séparés, séchés et stockés jusqu'à l'automne, puis plantés.

Lydie

Sous quelle forme seront-ils ? Ne vaudrait-il pas mieux attendre l'automne ?

Elena Orlova

s'ils fleurissent encore, alors avec une motte de terre vous pouvez, mais comme ils fleuriront et que les feuilles se faneront, déterrez-les et plantez-les si nécessaire en septembre-octobre

Irina Vladimirovna

La première méthode consiste à creuser, après la floraison ; la seconde consiste à creuser sans détruire le coma de terre avec un système racinaire intact + planter dans un endroit préparé.

Olga

Le meilleur moment n'est pas dans la chaleur - en août

Minou

Et c’est possible et nécessaire. Par conséquent, lisez en hiver sur la technologie agricole des plantes bulbeuses (notez que les crocus sont de petites bulbes - il existe une approche pour eux), et vous saurez POURQUOI et POURQUOI les éphéméroïdes sont plantés à l'automne, ils hivernent dans le sol, fleurissent au début du printemps et sont déterrés à une certaine heure.

Vous aimez les primevères, mais vous ne savez pas comment les planter correctement ? Vous voulez profiter de la beauté des crocus, mais vous avez peur de vous tromper ? Nous dissiperons vos doutes et fournirons des réponses à toutes les questions.

Les secrets d’une culture réussie des crocus précoces résident dans une plantation d’automne appropriée et dans les soins ultérieurs des plantes.

Les crocus plantés à la mi-septembre fleuriront en avril-mai. Le parterre de fleurs sera lumineux et beau si vous choisissez le bon à l'automne matériel de plantation. Les bulbes suivants sont considérés comme de haute qualité :

• sans dommage mécanique ;
• sans racines ni tiges repoussées ;
• dense, avec des écailles sèches.

Planter des bulbes en pleine terre

Préparation sol car planter des crocus est aussi une étape très importante. Un sol limoneux ou sableux nutritif avec un bon drainage est idéal pour ces fleurs (si le sol est trop humide, les bulbes pourriront tout simplement). Avant de planter, il vous suffit de creuser ce sol jusqu'à une profondeur de 20 à 25 cm.

Si le sol du site est trop lourd ou infertile, il peut être amélioré. Ainsi, un sol argileux lourd est déterré avec l'ajout de sable ou de compost (1 à 2 seaux pour 1 m²), de tourbe ou de chaux (0,5 kg pour 1 m²), ainsi que de superphosphate (40 g par m²). 1 m²) .m).
Remarque : le superphosphate est utilisé au plus tôt un mois après l'ajout de chaux.

Le sol sableux est pauvre et, par conséquent, lors du creusement, de la tourbe, de l'humus de feuilles ou du fumier pourri (5 à 7 kg pour 1 m²) y sont ajoutés.

Avant d'atterrir, il est important de prétraitement matériel de plantation : décaper les bulbes dans une solution d'un fongicide (Vitaros, Skor, Maxim, Fundazol ou encore du permanganate de potassium) ou d'un stimulant de croissance (Epin). Cette procédure aidera à prévenir l'apparition de pourriture et de maladies des bulbes.

Avant d'utiliser un médicament, assurez-vous de lire les instructions le concernant. Mais, en règle générale, la plupart des solutions sont préparées en diluant 2 ml de fongicide dans 1 litre d'eau. Cette quantité est suffisante pour traiter 1 kg de bulbes de crocus.

Les bulbes sont marinés dans la solution pendant 30 minutes en moyenne.

Règles d'atterrissage

• Il est plus pratique de planter les bulbes de crocus dans des conteneurs spéciaux.
• Pour créer l'effet d'un tapis de fleurs, plantez les bulbes à une distance de 3 à 5 cm les uns des autres.
• La profondeur de plantation des crocus est 3 fois la hauteur du bulbe.
• Il est conseillé de pailler le site de plantation avec des feuilles mortes ou des branches d'épicéa. Cela sauvera les plantes de la mort pendant les hivers rigoureux.

Crocus en croissance

Les crocus sont des plantes sans prétention, mais le désherbage, le desserrage, l'arrosage et la fertilisation en temps opportun sont très importants pour leur culture réussie.

Ces primevères ont peur de l'engorgement. Ils ne mourront pas d'un excès d'humidité, mais ils ne seront pas aussi beaux et élancés. Après un hiver enneigé, les crocus n’ont pas besoin d’arrosage supplémentaire jusqu’à ce que le temps sec s’installe.

Les crocus sont arrosés une fois tous les 7 à 10 jours (environ 30 litres d'eau pour 1 m²).

Correctement sélectionné et déposé dans les délais les engrais contribuent également au bon développement des plantes. Les crocus sont nourris 3 fois :

• La première alimentation a lieu un mois après la plantation (50 g de nitrate de calcium pour 1 m²) ;
• La deuxième alimentation - six mois plus tard, avant le début de la saison de croissance (nitrate de calcium/potassium/ammonium - 50 g d'engrais pour 1 m²).
• La troisième alimentation a lieu à la mi-mai après la floraison (30 à 40 g d'engrais phosphoré pour 1 m²).

Si vous pulvérisez les plantations avec des stimulants de croissance (hétéroauxine, zircon, Epin-extra) tous les 7 à 10 jours, vous pouvez utiliser un quart d'engrais en moins.

Creuser et stocker les bulbes

Après la floraison, les feuilles et les fleurs des plantes sont coupées. Les bulbes peuvent être laissés en terre jusqu'au printemps prochain (après les avoir recouverts de branches d'épicéa pour l'hiver), ou ils peuvent être déterrés. Ensuite, les bulbes de crocus sont triés, les spécimens malades et de mauvaise qualité sont jetés et nettoyés de la terre et des écailles mortes. S'il y a des dommages mineurs, ils sont traités avec du vert brillant ou soigneusement saupoudrés de terre.

Après ce prétraitement, les bulbes sont envoyés sécher à l'ombre pendant 7 jours, puis triés par taille et placés dans des conteneurs avec trous d'aération. Les bulbes peuvent y être conservés jusqu'en septembre - jusqu'à la prochaine plantation.

Les crocus peuvent être transplantés dans un nouvel emplacement chaque année ou cultivés dans la même zone pendant 5 ans maximum. Suivez simplement nos conseils et réjouissez-vous de l’arrivée du printemps en regardant les premières fleurs délicates émerger sous la neige.

Les plantes vivaces et gracieuses appartenant à la famille des Iris sont les crocus; pour de nombreux amateurs de fleurs, ce sont les éphémères préférées, car leur floraison lumineuse et courte sur fond de neige presque fondue conduit toujours à un délice sauvage.

La simplicité de ces fleurs, leur tendance à se reproduire rapidement et leur extraordinaire capacité à résister aux aléas climatiques peuvent conduire à des idées fausses sur leur entretien ; on peut décider que les crocus n'ont pas du tout besoin de soins. Mais si vous rêvez encore de voir sur votre site sur fond de feuillage abondant et lumineux non pas de petits bourgeons ouverts, mais des fleurs colorées et grandes en forme de gobelet, alors vous devrez veiller au développement favorable des crocus avant même de les planter, lorsque acheter du matériel de plantation et disposer de lieux de préparation appropriés.

Tout comme les autres plantes éphémères, les crocus apparaissent généralement dans des conditions favorables au-dessus de la surface du sol, tandis que le reste de leur activité vitale se déroule dans le bulbe, ou sinon dans la partie souterraine. Pour le nombre d'espèces absorbantes, les conditions favorables optimales sont la fraîcheur, une température de 4 à 8°C et humidité élevée sol qui, dans notre climat avec un automne long et un hiver doux avec peu de neige, peut se situer entre septembre et mai.

À cette époque, différents types de crocus choisissaient eux-mêmes le moment où ils devaient pousser leurs feuilles et fleurir, et étaient ainsi divisés en groupes à floraison automnale et à floraison printanière.

Les espèces les plus connues qui fleurissent en automne sont :

1. Crocus Sharoyan;
2. Crocus sativa;
3. Crocus de Pallas ;
4. Le crocus est joli ;
5. Crocus Banat.

Les espèces les plus connues qui fleurissent au printemps sont :

1. Crocus doré;
2. Réticulum de crocus ;
3. Crocus d'Adam ;
4. Crocus à deux fleurs ;
5. Crocus Angustifolia.

Achat de matériel de plantation

Malheureusement, la plupart des jardiniers pensent que les crocus sont exclusivement des fleurs bulbeuses qui fleurissent au printemps et, lors de l'achat de matériel de plantation, ils ne font pratiquement pas attention à la période de floraison de l'une ou l'autre espèce. Cette caractéristique n'est pas sans importance : chez les crocus de printemps et d'automne, les cycles de développement des bulbes ne coïncident pas du tout ; il faut tout d'abord en tenir compte pour déterminer le moment de la plantation de ces plantes.

Lors d'expositions et dans les magasins de fleurs, le matériel de plantation est généralement vendu avec la marque spécifique « Crocus Autumn Flowering » ; les espèces qui fleurissent au printemps peuvent souvent être trouvées sur les marchés spontanés. L'achat de matériel de plantation chez un fleuriste vous permet d'acheter du matériel de haute qualité et exclusivement variétal. Mais le taux de survie des bulbes est plus fiable pour le matériel acheté sur le marché spontané.

En règle générale, au début du printemps, le cycle de développement annuel des crocus de type printanier commence et certaines espèces commencent à produire des feuilles dès février. Un peu plus tard en avril, commencent à apparaître les bourgeons et les fleurs qui fleurissent alternativement pendant deux à trois semaines ; après la floraison jusqu'à ce que les graines mûrissent, les feuilles continuent de croître et de se dessécher seulement à la fin du premier mois d'été, c'est-à-dire en juin. La croissance des feuilles, la floraison des bourgeons et la formation des graines sont réalisées grâce à tous les nutriments accumulés dans le bulbe au cours de l'année écoulée. Le bulbe meurt lentement à mesure qu'il s'épuise. À la fin de la période de floraison, un nouveau bulbe se forme au sommet de l'ancien, il contient les rudiments du bourgeon de renouvellement des feuilles et des fleurs, et au cours du processus de croissance future et de séchage des feuilles, il accumule des nutriments. autant que possible. Vers le milieu du deuxième mois de l'été, il entre dans un état de dormance et, à l'automne, il redevient actif, pousse de nouvelles racines, accumule des nutriments et arrête complètement le processus de formation des bourgeons avec les embryons des futurs organes, feuilles, fleurs. , et un nouveau corme.

Il est évident que le plein développement et la floraison de cette plante dépendent principalement de la maturation du bulbe, ce qui implique de conserver les feuilles jusqu'à ce qu'elles sèchent, d'enlever les capsules qui contiennent des graines qui ne font qu'affaiblir le bulbe et de se planter jusqu'au fin de la période de dormance.

Plantation d'automne de crocus

Le plus temps optimal Le mois de plantation des crocus de printemps est généralement considéré comme septembre, car plus tard, le matériel de plantation commence à développer des racines facilement endommagées. N'oubliez pas que l'élimination prématurée des feuilles ou la transplantation de plantes à fleurs végétatives entraînent une perturbation importante des rythmes de vie et de graves retards de développement ; les bulbes eux-mêmes meurent assez souvent d'un tel stress. Au fil du temps, ils se rétabliront, puis ils pourront même fleurir, mais cela se produit souvent après au moins deux ans, et à ce moment-là, un jardinier très déçu peut accidentellement perdre tout le matériel de plantation ou le déterrer accidentellement.

Crocus et leur plantation avant l'hiver

Dans un climat assez doux, les bulbes de crocus peuvent être plantés en toute sécurité non seulement au printemps, mais aussi avant l'hiver. Tout d'abord, il est nécessaire de choisir le bon matériel de plantation. Le plus important est que tous les bulbes soient dépourvus de racines et de tiges envahies, qu’ils aient une coquille intacte et qu’ils soient sains. Les crocus doivent être plantés en automne uniquement avec des bulbes de haute qualité. Parce que diverses maladies fongiques sont très difficiles à guérir et que, en cas d'humidité élevée en automne, c'est tout simplement impossible.

Pour que votre travail réussisse à cent pour cent, vous devez suivre certains aspects très importants. Ensuite, nous examinerons les exigences de base pour savoir comment planter correctement les crocus à l'automne :

1. La principale caractéristique de cette culture est que pour tous les bulbes, le sol ne doit jamais être trop humidifié. C'est pour cette raison qu'il faut ajouter du sable grossier, du gravier ou quelque chose de similaire au sol de plantation pour une meilleure respirabilité. Cela rendra les fleurs matures et épanouies plus moelleuses et auront un feuillage vert luxuriant.
2. Il est recommandé de planter les variétés les plus exigeantes uniquement sur des collines artificielles. Avant de planter cette plante avant l'hiver, une épaisse couche de drainage de gravier et de pierre concassée est posée et un lit surélevé est réalisé. Les bulbes peuvent également être plantés sur une colline alpine, c'est aussi un endroit idéal pour eux.
3. Les crocus sont plantés en automne uniquement dans des sols légèrement acides ou neutres. À cette fin, seules la tourbe complètement décomposée ou le fumier pourri sont autorisés sous forme d'engrais. Vous pouvez également ajouter du citron vert, mais en très petite quantité. Si vous envisagez de déposer suppléments minéraux, il est recommandé de l'utiliser uniquement avec une teneur minimale en potassium et une teneur élevée en phosphore.
4. Avant de planter des crocus à l'automne, il est recommandé de creuser soigneusement le sol au préalable.
5. La profondeur réelle de plantation des crocus dépend de nombreux facteurs. Si vous souhaitez obtenir une inflorescence amicale, tous les bulbes doivent être enterrés à la même profondeur.
6. Afin de prolonger la période de floraison des crocus, la profondeur de plantation doit être augmentée. Un trou idéal sur des sols légers pour les bulbes matures devrait avoir une profondeur de dix centimètres ; pour des sols lourds, la profondeur ne devrait pas dépasser neuf centimètres. Pour les petits bulbes, cette profondeur doit varier respectivement entre cinq et quatre centimètres.

Il est temps de planter des crocus en automne

Cela dépend principalement du moment où vous souhaitez fleurir. Dates de plantation des crocus qui fleuriront en le printemps, fluctuent dans des limites très importantes, par exemple de mi-septembre à novembre. Le plus souvent, cela dépend directement de la température et des conditions météorologiques.

Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas trop retarder la plantation des bulbes, il est préférable de les planter en octobre. De cette façon, les racines auront le temps de se développer autant que possible et la plante deviendra assez forte. Il convient également de prêter attention à la nature du sol du site et à la quantité de précipitations.

Crocus - entretien et plantation en automne

Presque tous les types de crocus qui fleurissent au printemps sont assez exigeants en termes d'éclairage important. Il est recommandé de choisir des endroits ouverts pour les planter et de réaliser des plantations groupées. Si vous envisagez de construire une prairie naturelle, les bulbes doivent être plantés à des distances différentes les uns des autres. Pour un tapis de fleurs, il est recommandé d’utiliser un quadrillage de trois centimètres sur trois et de planter au moins cinquante bulbes par mètre carré.

En plantant cette plante en automne, vous risquez de rencontrer le problème des rongeurs. Vous pouvez facilement résoudre ce problème en plantant les bulbes dans des conteneurs spéciaux. Vous planterez simplement les bulbes dans un récipient avec de la terre, vous devrez au préalable faire des trous de drainage dans les récipients et placer les récipients dans le sol sur le site. De cette façon, vous pouvez bien protéger vos plantes des souris et les retirer du sol à tout moment sans aucun dommage pour la plante.

Les crocus, comme tous les bulbes, n'aiment pas la forte stagnation de l'humidité dans les sols et les zones très humides et marécageuses, cela est particulièrement vrai pour les espèces qui vivent dans la nature sur les pentes rocheuses des montagnes. Une humidité élevée du sol pendant leur période de dormance est extrêmement indésirable : elles sont considérées comme plus résistantes à diverses maladies fongiques que les tulipes. Les crocus n'ont pas d'exigences particulières en matière de fertilité des sols, mais se développent sans doute mieux avec une réaction neutre dans les zones cultivées.

Il est recommandé de creuser soigneusement la zone choisie pour planter les crocus deux semaines avant la plantation, jusqu'à une profondeur ne dépassant pas trente centimètres, en ajoutant de l'humus pour creuser. Après avoir planté des crocus, les plates-bandes doivent être arrosées et légèrement paillées avec de la litière de pin, cela aidera à retenir toute l'humidité beaucoup plus longtemps. Et en cas d'hiver sans neige avec l'apparition de fortes gelées, recouvrez en plus d'une épaisse couche de feuillage sec.

La plupart des floriculteurs pratiquent la plantation de crocus dans des pots qu'ils essaient immédiatement de creuser dans leur parcelle. Cette technique vous permet de transplanter sans douleur une plante déjà fleurie et de présenter des fleurs épanouies aux couleurs vives. cadeau original, non seulement au printemps, mais aussi pendant les vacances d'automne. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'une forte augmentation de la température de l'air n'est pas du tout souhaitable pour les crocus et qu'à la maison, ce cadeau perdra très rapidement son magnifique aspect et cessera complètement de fleurir. Si vous stockez la plante dans un endroit très frais, à neuf degrés Celsius sur une loggia ou dans une véranda, après qu'elle ait fleuri et produit des graines, le bulbe molaire peut être planté dans le sol, surtout s'il s'agit d'une espèce qui fleurit en printemps. S'il s'agit d'un type de crocus d'automne, il est recommandé de continuer à conserver le pot dans un endroit frais et sombre jusqu'au printemps ou de l'enterrer à nouveau dans le jardin. La température dans un endroit frais ne doit pas descendre en dessous de zéro.

La plantation correcte et compétente d'une plante aussi magnifique que les crocus en automne permet à tout jardinier de faire du conte de fées bien connu une réalité. Mais, pour que ces étonnantes fleurs de bulbes ne vous décevent pas, vous devez tenir compte du fait que par temps nuageux et pluvieux, elles n'ouvrent pas leurs fleurs, et les fleurs des espèces à floraison tardive plantées sur maison de vacance, en général, cela peut se produire de manière totalement inaperçue, car à ce moment-là, la saison estivale sera probablement terminée. Néanmoins, les crocus d'automne, beaux et animant sensiblement l'atmosphère terne et calme d'une parcelle de jardin endormie, ne méritent toujours pas moins d'attention que les crocus qui fleurissent au printemps.

Le Safran, ou comme on l'appelle communément Crocus, est une magnifique fleur printanière appartenant à la famille des iris. Ils commencent à plaire aux yeux au début du printemps et fleurissent pendant 7 à 10 jours, tandis que la feuille de la fleur ne se fane qu'en été et décore parfaitement le jardin avec son feuillage. C'est une plante vivace, elle ravira donc vos yeux pendant de nombreuses années. Si vous le souhaitez, dès le début de la dormance, le tubercule de crocus peut être déterré et stocké dans le sable. Ceci est fait dans les cas où vous souhaitez déplacer la fleur vers une autre zone du jardin ou éliminer les bulbes malades.

Le crocus est une plante à croissance basse, atteignant une hauteur de seulement 10 cm.La tige du crocus ne pousse pas à partir du moment de la floraison, restant dans sa forme originale. Les feuilles de la fleur sont pour ainsi dire rassemblées en bouquet et peuvent pousser pendant et après la floraison. Il existe également des types de crocus qui n'ont pas de feuilles.

Planter des crocus en pleine terre

Les crocus qui fleurissent au printemps doivent être plantés en pleine terre à l'automne (de préférence la première semaine d'octobre), et fleurit en automne– en été (première quinzaine de juin). Malgré le fait que les crocus soient des plantes qui aiment le soleil, ils ne poussent pas mal à l'ombre partielle. Il est préférable de choisir un sol léger, meuble et nutritif pour planter des crocus en pleine terre afin qu'ils poussent mieux. Avant de planter des tubercules de crocus dans le sol, placez du gravier fin ou du sable - ils serviront de drainage naturel. Les crocus n'aiment pas les sols acides ; veillez à ajouter des additifs organiques au sol (compost, fumier ou calcaire) afin que la plante reçoive le plus de nutriments possible. Si vous plantez un tubercule dans un sol argileux, veillez à y ajouter des cendres.

Pour profiter de la floraison des crocus au printemps, il est préférable de planter les tubercules fin septembre - début octobre. Le bulbe de crocus doit être placé dans un sol meuble à une profondeur deux fois supérieure à la taille du tubercule lui-même. Pour les sols lourds, il suffit de planter le bulbe à une profondeur égale à sa taille.

Lors de la plantation de crocus, veillez à maintenir une distance entre les bulbes de 7 à 10 cm. Si vous n'avez pas l'intention de déterrer les bulbes après la floraison, mais que vous souhaitez les laisser au même endroit, ne plantez en aucun cas les bulbes à proximité. ensemble : pendant 3-4 ans, toute une colonie d'enfants peut grandir. Après la plantation en pleine terre, veillez à arroser la zone. Les tubercules de crocus doivent être replantés tous les 5 ans.

Prendre soin des crocus en pleine terre

• Les crocus sont des fleurs sans prétention, ils ne nécessitent aucune mesure de soins particulière. Tous les 5 ans, les tubercules de crocus doivent être replantés afin de s'éclaircir.
• Les tubercules de crocus sont déterrés en été après que les feuilles de la fleur jaunissent. Après avoir déterré les tubercules, ils doivent être séchés et stockés quelque part à l'ombre.

• Avant de planter en pleine terre, en raison de la forte présence de maladies et de ravageurs, il est fortement recommandé de tremper les bulbes dans une solution de permanganate de potassium. Cela tuera le champignon et empêchera la propagation de la maladie.
• Si vous souhaitez avoir de beaux et grands nids de tubercules, il est recommandé de les planter chaque année. De telles mesures permettront aux enfants d’avoir plus d’espace et de grandir.
• Les crocus sont assez résistants à la sécheresse. Ils doivent être arrosés dans les cas où l'hiver et le printemps se déroulent sans fortes pluies. La hauteur du crocus dépend directement de l'humidité reçue.
• N'oubliez pas que le sol doit être ameubli et éliminé toutes les mauvaises herbes afin qu'elles n'encombrent pas la plante. Pendant leur croissance, les crocus ont besoin d'être nourris. Évitez les engrais azotés car ils peuvent favoriser les maladies fongiques par temps humide. Ainsi, au cours d'une année civile, une fleur doit être fertilisée deux fois : au début du printemps et pendant la floraison.

Crocus en fleurs en automne

Au moment où ils tombent feuilles jaunes, et de nombreuses fleurs se fanent, les crocus nous ravissent avec leurs délicates inflorescences. Il existe de nombreuses variétés de cette fleur, qui donnent la beauté de leur floraison à l'automne. Elles fleurissent au début de la chute des feuilles, créant un contraste entre l'automne et le printemps. Leur floraison dure d'une semaine à deux, mais elles fleurissent beaucoup plus abondamment à l'automne.

Pour que les crocus soient les plus brillants et les plus impressionnants dans votre parcelle de jardin, les jardiniers expérimentés conseillent de les planter aux endroits suivants :

• Sous les buissons et les arbres, ils créeront un effet perce-neige.
• Dans les bordures, au premier plan.
• Répartissez-vous en petits groupes dans tout le jardin.
• A proximité d'étangs artificiels et de fontaines.
• Sur les toboggans alpins.

Contrairement aux crocus de printemps, les crocus d’automne ne nécessitent pas autant de lumière et peuvent pousser à l’ombre partielle, voire à l’ombre. Ils ne sont pas fans des courants d’air et des vents, alors choisissez des zones protégées pour les planter. Il est préférable de leur fournir une protection « voisins » contre le vent. Les crocus n'aiment pas l'humidité, alors gardez à l'esprit que si votre sol est humide, utilisez un drainage lors de la plantation. Le sable grossier, les cailloux et même la mousse de polystyrène sont parfaits pour un drainage naturel.

Il vaut mieux ne pas arroser les crocus en automne. Ils n'aiment pas trop l'humidité et par conséquent, si vous souhaitez profiter le plus longtemps possible de la beauté de la floraison de cette fleur étonnante, ne laissez pas le sol devenir trop humide.

Les crocus sont une plante ornementale bulbeuse à croissance basse de la famille des Iris. La culture des crocus est parfaite pour les jardiniers « paresseux » qui vivent dans des maisons de campagne et des datchas. Le fait est que les crocus commencent à fleurir très tôt, quand il y a encore de la neige sur les champs, vous pouvez donc admirer leur beauté lorsque vous êtes quelque part à proximité, et non dans une métropole. Le prénom des crocus est safran, en jardinage ornemental crocus. Cela est dû au fait que les stigmates du crocus sont jaunes et qu'on en fabrique également un assaisonnement au safran et une teinture au safran.

Les crocus sont très faciles à entretenir et résistants aux maladies. Ils agrémenteront parfaitement une pelouse, un coteau alpin, un coteau rocheux, ou prendront place parmi les plantes vivaces.

Lieu de culture des crocus (safran) à la campagne doit être ensoleillé ou légèrement ombragé, loin des toits où des chutes de neige sont possibles en hiver.

Le sol– sec, léger, drainé, meuble et nutritif, sans eau stagnante. Les crocus sont cultivés au même endroit pendant 3 à 5 ans, après quoi ils sont transplantés dans un nouvel endroit.

Planter des crocus

Les crocus, comme la plupart des fleurs, ne tolèrent pas l'application de fumier frais avant la plantation. L’option idéale consiste à ajouter du fumier pourri, du compost mûr et du sable au creusement. S'il y a de l'eau stagnante dans la zone réservée aux crocus, avant de planter, il est nécessaire de procéder à un drainage (argile expansée ou sable). Si le sol est argileux, ajoutez du compost et des cendres.

Ne plantez pas de crocus trop épais, car cela entraînerait une réduction de la taille des fleurs. Au fil du temps, l'épaississement de la plantation se formera tout seul. Choisissez du matériel de plantation sans dommage ni signe de maladie. Lors de la plantation, déterminez la distance entre les plantes, en fonction de la taille des bulbes, de 10 à 15 cm. Les gros bulbes sont plantés à une profondeur de 8 à 10 cm, les bulbes moyens à 4-6 cm et les petits bulbes ou enfants. sont plantés à une profondeur de 2-3 cm.

Les crocus sont plantés en septembre-octobre pour une floraison printanière l'année suivante et en juillet-août pour une floraison automnale.

Les crocus fleurissent au printemps ou en automne, selon les espèces. Au printemps, ils fleurissent : Jeanne d'Arc, Pickwick, Remembrens, Crocus angustifolia, Crocus jaune clair, Little Dorrit, Largest Yellow. Les crocus fleurissent en automne : Crocus sativum, Crocus beautiful, Crocus joli.

Soins des crocus

Bien que les crocus ne nécessitent pas de soins, ils adorent les engrais minéraux. La première fois, les engrais minéraux sont appliqués au début du printemps, quand il y a encore de la neige, la deuxième fois - au moment de la floraison à raison de 30 à 40 g pour 1 m².

Les crocus peuvent être blessés par les oiseaux, les nématodes et les lièvres. Les maladies comprennent la pourriture et la rouille des feuilles. Un temps particulièrement chaud n’apportera rien de mauvais aux crocus.

Avant l'hivernage, paillez les crocus avec de la tourbe.

Propagation des crocus

Les crocus peuvent se multiplier de deux manières : par voie végétative (par de jeunes bulbes) ou par graines.

Avec la méthode de multiplication végétative, toutes les caractéristiques spécifiques de la variété sont préservées. Tous les 3-4 ans, les crocus doivent être éclaircis, car pendant ce temps ils peuvent créer un épaississement de la zone. Les bulbes sont déterrés en été (juin-juillet) s'il s'agit d'espèces de crocus à floraison printanière. Lorsque les feuilles jaunissent, séchez, triez et conservez jusqu'à la plantation ou le forçage à une température de 17-20°C. Les crocus peuvent se multiplier le plus rapidement possible en déterrant les bulbes chaque année.

Les graines de crocus sont semées en septembre. La floraison commence au bout de 3-4 ans. Les nids de crocus se multiplient pendant la période de dormance en été.

Forcer les crocus

Vous pouvez commencer à forcer les crocus en hiver, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de problèmes à la datcha, par exemple pour le Nouvel An ou le 8 mars. Il faut 3 mois pour forcer les crocus, gardez cela à l'esprit lors de la planification de cet événement.

Pour forcer les crocus, choisissez uniquement des bulbes à floraison printanière de la plus haute qualité. Plus le bulbe de crocus est gros, plus la floraison commencera rapidement.

En août, déterrez les bulbes et conservez-les à l'intérieur pendant 2 semaines. température ambiante, puis transférer dans un endroit frais jusqu'à forcer.

En automne (septembre-octobre), plantez-les dans des pots de fleurs ou, mieux encore, dans de larges bols, car le nombre de bulbes plantés dans un récipient est généralement supérieur à cinq. Le sol doit être humide et léger, de préférence un substrat, puis les bulbes pourront être conservés après forçage. La profondeur de plantation est moins profonde que d’habitude. La distance est suffisamment petite, mais pour que les ampoules ne se touchent pas. Couvrez les récipients d'un film plastique, faites des trous pour que les plantes puissent respirer, et mettez-les en chambre froide voire au réfrigérateur (dans les tiroirs du bas) pour un enracinement pendant 2 mois. S'il n'y a pas d'autre option de refroidissement que le réfrigérateur, alors, sans planter, enveloppez les bulbes dans du papier ou du papier journal et conservez-les au réfrigérateur dans cet état pendant environ un mois, cela permettra d'économiser de l'espace. Vous pourrez ensuite les planter en pot.

Lorsque les pousses apparaissent en janvier et mesurent 5 cm de long, déplacez les récipients dans un endroit où la température est de 10 à 15 ° C (à des températures plus élevées, les plantes fleuriront plus rapidement), placez-les sur le rebord de la fenêtre et couvrez-les d'un sac en papier. sans oublier d'arroser lorsque la surface du sol devient sèche.

Il faut ouvrir les plantes au bout de 7 jours et, si possible, les éclairer avec une lampe (si l'éclairage est insuffisant, les crocus pousseront et la floraison deviendra faible). Les récipients sont mis au chaud lorsque les crocus montrent des bourgeons. La floraison débutera dans environ 2 semaines. Il durera beaucoup plus longtemps par temps frais que par temps chaud. Les crocus doivent être arrosés même après leur floraison. Lorsque les feuilles tombent, vous pouvez retirer les bulbes et les stocker. Vous pouvez le transplanter en pleine terre à l'automne. Mais rappelez-vous que lorsque les crocus sont à nouveau forcés, les fleurs deviennent plus petites.

Conseils de base pour forcer les crocus

1. Le forçage des hybrides de crocus hollandais à grandes fleurs posera un minimum de difficultés, leurs bulbes sont disponibles à la vente d'août à janvier.

2. Achetez des bulbes pour forcer les crocus de la seconde quinzaine d'août à la mi-septembre, à cette période les bulbes sont de la plus haute qualité, grands et dignes d'admirer votre œil.

3. Lorsque vous achetez des bulbes à germes, ne présumez pas qu’ils sont prêts à fleurir. Ils doivent encore passer par le processus de refroidissement et d’enracinement.

4. Vous pouvez planter des bulbes de crocus dans le substrat suivant : ajoutez une couche de terre au fond, puis une couche de sable, plantez les bulbes et remplissez entièrement le récipient de sable. De plus, si vous ne compactez pas le sable, les bulbes ne commenceront pas à pourrir et les racines seront humides. Fertilisez avant le bourgeonnement.

5. La préparation des crocus au forçage (passage du froid au chaud) et le succès de la période d'enracinement peuvent être reconnus par les signes suivants :

La pousse la plus faible et la plus basse doit avoir une longueur d'au moins 5 cm ;

Au toucher, la pousse doit être dense et non creuse ;

Les racines doivent être visibles depuis les trous de drainage du bol ou du pot.

Ce n'est qu'après de tels signes que les récipients sont transférés du froid au chaud, mais pas à une température supérieure à 15 ° C, afin qu'ils ne fleurissent pas prématurément (la réaction des fleurs à un changement brusque de température est plus que rapide, en général, comme à la lumière) . À des températures de 20°C et plus, la floraison des plantes ne peut durer que quelques heures.

6. Arrosez dans un bac. Lorsque la couche supérieure de terre sèche, égouttez l'eau de la casserole. Pour une meilleure conservation des bulbes après forçage, versez de l'eau dans le bac au niveau des racines, légèrement en dessous du bas des bulbes.

Comment faire pousser des clous de girofle Shabo

Problèmes de conservation des bulbes à fleurs et des tubercules

Cultiver le baume de Waller (Wallera)

Même les jardiniers débutants savent qu'une bonne récolte est assurée non seulement par le respect des règles de plantation et d'entretien de la culture, mais également par une alternance raisonnable de plantation de plantes sur le site.

Quelques mots sur la rotation des cultures

L'alternance des plantes dans les plates-bandes correspond à la rotation des cultures. C'est précieux parce que

• réduit la contamination du sol par les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs ;
• améliore la structure du sol;
• fournit des récoltes ultérieures éléments nécessaires nutrition.

Les principales conditions d'une bonne rotation des cultures sont l'annualité et l'alternance de cultures de différentes familles. Cela signifie qu'une culture n'est pas plantée au même endroit pendant deux années consécutives ou plus et que la sélection des plantes suivantes à planter est effectuée en tenant compte des caractéristiques suivantes :

• après avoir cultivé des plantes aux racines profondes, des cultures avec un système racinaire peu profond sont plantées ;
• prendre en compte la sensibilité aux maladies et aux ravageurs. Après les plantes sensibles à certaines infections et insectes, il faut toujours planter des légumes résistants à leur influence ;
• besoins nutritionnels des prédécesseurs et des successeurs.

Une rotation correcte des cultures dans le jardin est l'une des conditions d'une récolte riche et saine.

Que planter après les carottes

Les carottes ont un système racinaire profond et pivotant. Le légume donne excellente récolte, s'il est planté après les courgettes, les pommes de terre, le chou et les concombres. Les carottes nécessitent beaucoup de nutriments, de sorte que le sol après la culture des racines rouges est sensiblement épuisé. Compte tenu de ces caractéristiques, pour planter l'année prochaine, il est préférable de choisir des cultures avec des fruits moulus, un système racinaire peu profond, qui n'ont pas particulièrement besoin d'un sol fertile ou qui répondent favorablement à une fertilisation approfondie.

Ils se sentent bien dans les plates-bandes après avoir fait pousser des carottes

• représentants de la famille des solanacées - pommes de terre, y compris patates douces, tomates, divers poivrons et aubergines, physalis;
• cultures crucifères - chou, moutarde, laitue, radis à maturation rapide;
• diverses variétés de haricots, haricots, pois;
• légumes de dessert - artichauts et cardons ;
• baies vivaces, par exemple, fraise de jardin et des fraises.

Vous pouvez restaurer le sol après la récolte des carottes, le désinfecter et supprimer le développement des mauvaises herbes en semant des engrais verts : moutarde, seigle, avoine.

Galerie photo : engrais vert sain

Lorsqu'il est utilisé comme engrais vert, le seigle enrichit le sol en azote, potassium et matière organique, améliore le relâchement et la respirabilité.

Les avantages de l'avoine incluent sa simplicité : elle pousse sur presque tous les sols

La moutarde nettoie le sol du mildiou, de la gale, des micro-organismes putréfactifs, combat les vers fil-de-fer, les limaces et le carpocapse de la pomme, améliore également la structure du sol et empêche le développement des mauvaises herbes.

Ce qu'il ne faut pas planter à la place des carottes

La liste des cultures pour lesquelles les carottes sont un précurseur indésirable est petite, mais il faut les connaître pour ne pas être déçu de la récolte. Les carottes créeront conditions défavorables et ne laissera pas dans le sol les éléments nutritifs nécessaires pour :

• melons - courges, courgettes, citrouilles;
• légumes verts parapluie - persil, céleri, cumin, aneth;
• concombres

Les oignons et l'ail sont de bons voisins pour les carottes, ils désinfectent le sol et se protègent mutuellement des parasites, mais vous n'obtiendrez probablement pas une bonne récolte d'oignons et d'ail dans le jardin après les carottes

Les jardiniers expérimentés conseillent de se faire une règle d'élaborer et de conserver des plans de plantation annuels pour votre parcelle. Cela vous permettra de retracer ce qui poussait il y a plusieurs années et de planifier la plantation de cultures favorables.

Les fraises sont les baies les plus populaires, car elles apparaissent sur notre table en premier parmi les cultures maraîchères. Mais l'été passe vite et on a toujours envie de baies, surtout en hiver. Les sélectionneurs ont développé des variétés qui poussent et produisent des rendements élevés de baies savoureuses tout au long de l'hiver. Comment les fraises sont-elles cultivées commercialement en serre toute l’année ? Lisez l'article sur les variétés adaptées à cela.

Cultiver des fraises

En fonction de la capacité de production et des opportunités économiques, différentes méthodes de culture des fraises sont choisies. La technologie néerlandaise est très populaire. Comment ça fonctionne? La culture industrielle des fraises est réalisée grâce à plantation continue semis tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Au bout d'un mois ou d'un mois et demi, lorsque la récolte est terminée, les plants sont jetés et de nouveaux sont plantés à leur place.

Pour que les fraises portent leurs fruits rapidement, les buissons reçoivent une nutrition spéciale qui leur est fournie par des canalisations. La méthode goutte à goutte d'approvisionnement en liquide est utilisée.

Grâce à cette technologie, les plantes d’une serre peuvent être placées verticalement dans des pots ou horizontalement sur des supports. Pour une croissance confortable, ils doivent bénéficier d'un entretien décent :

• Éclairage normal. Si cela ne suffit pas, des sources lumineuses supplémentaires sont installées. Calcul approximatif : pour six mètres carrés de surface, vous n'avez besoin que d'une ampoule de soixante watts. Si vous augmentez la durée du jour à douze ou seize heures, les fraises fleuriront en dix jours.
• Arrosage par système goutte à goutte. Elle doit être effectuée de manière régulière et cohérente.
• L'humidité optimale dans une serre ne dépasse pas quatre-vingts degrés. Ceci est réalisé grâce à un arrosage aérien régulier. Les procédures sont arrêtées pendant la période de floraison, car l'eau pénétrant dans la partie végétative des plantes entraîne des maladies fongiques.
• Si la serre ne dispose pas de système de ventilation, la pièce doit être ventilée. Les niveaux de dioxyde de carbone sont surveillés par des capteurs spéciaux.
• Il est nécessaire de maintenir constamment la température. Dix-huit à vingt et un degrés suffisent avant le début de la floraison, et vingt-huit lors de l'apparition des premières fleurs.
• Si nécessaire, une pollinisation artificielle des plantes est réalisée.

La plantation de fraises en serre s'effectue de la même manière qu'en pleine terre. Le matériel de plantation est constitué de plants obtenus par enracinement de moustaches et de plants issus de graines. La culture industrielle des fraises est réalisée avec des plants achetés dans des magasins spécialisés ou des pépinières.

Variétés de fraises pour la culture industrielle

Il existe une grande variété de variétés de fraises et d'hybrides. Mais pour la culture industrielle en serre en Extrême-Orient, en Sibérie et dans l'Oural, les variétés remontantes sont mieux adaptées. Il n’est pas nécessaire de créer une pollinisation artificielle pour eux, puisqu’il s’agit de variétés autogames. Les fraises remontantes mûrissent tôt, ce qui assure une bonne récolte même lorsque les buissons sont denses.

Ce fraisier appartient au groupe des plantes à jour neutre, il n'est donc pas nécessaire d'installer éclairage supplémentaire. Il existe de nombreuses variétés remontantes, certaines d'entre elles sont présentées ci-dessous.

Elsanta

Cette variété de fraise est populaire et est cultivée partout en pleine terre et en serre. La valeur réside dans la haute qualité des baies et leur aspect attrayant. Les fruits sont bien transportés et conservés longtemps sans compromettre la qualité, même à température ambiante.

Il s'agit d'une variété de dessert de la sélection hollandaise. Les baies sont différentes grandes tailles et couleur rouge vif avec une surface brillante. Ils ont une forme de cône large et un goût incroyable. L'inconvénient de cette variété est sa sensibilité aux maladies fongiques et sa faible résistance au gel. Pour que les plantes survivent jusqu'au printemps, elles doivent être couvertes pour l'hiver.

Chéri

Cette variété de fraise a un rendement élevé. Si vous envisagez de cultiver des fraises à l'échelle industrielle, le miel est idéal pour les serres et les terrains découverts, car il a une bonne transportabilité. Les baies de cette variété sont grosses, avec une peau épaisse et une couleur rouge foncé, ont un goût piquant avec acidité et un éclat brillant en surface. La récolte est récoltée lorsque les baies sont bien mûres.

Cette variété de fraise est résistante aux maladies. Elle ne craint pas les changements de température, les fortes pluies et les gelées si elle est cultivée en extérieur. Les fraises poussent même dans des sols trop riches en calcium.

Albion

Cultiver des fraises dans serres industrielles Pour les affaires, il est recommandé de commencer par cette variété remontante, dont les jardiniers raffolent. Après tout, cette fraise porte ses fruits le plus longtemps. Les baies ont un excellent goût et une excellente présentation. Ils sont transportés sans perte de qualité.

Les grosses baies allongées ont une jolie forme de cône. Ils sont consommés frais et transformés : des confitures, des confitures et des conserves sont préparées. Les fraises résistent au mildiou, au verticilliose et à d'autres maladies. Tolère les conditions météorologiques défavorables.

Portola

Cette variété de fraises remontantes originaire d'Amérique est nouvelle. Mais il a réussi à faire ses preuves de la meilleure des manières, notamment pour ceux qui envisagent de se lancer dans la culture industrielle de fraises en serre toute l'année. Portola est la continuation d'une variété de bonne réputation - Albion. Mais la nouvelle variété a un rendement supérieur de trente pour cent à celui de son prédécesseur.

Les baies sont très grosses, lourdes, leur poids atteint trente grammes ou plus. Ils se distinguent par leur forme expressive, en forme de large cône. La chair est ferme, sans croquant. Goût très agréable et harmonieux.

L'inconvénient de la variété est sa faible résistance aux maladies telles que la tache brune. Par conséquent, des traitements préventifs avec des fongicides, tels que Quadris, doivent être effectués régulièrement.

Monterey

Il s'agit d'une variété de fraise remontante originaire de Californie. C'est une continuation d'Albion, seul son rendement est supérieur de vingt-cinq pour cent. La culture industrielle des fraises de Monterey est un bon choix pour une entreprise prospère. Surtout pour les périodes automne-hiver et printemps. Les baies sont grosses, la pulpe est juteuse et a un goût sucré.

Serres industrielles

Afin d'obtenir longtemps des baies savoureuses et saines, elles sont cultivées dans des serres, qui sont de deux types :

• Saisonnier. Ils sont plus populaires car leur construction nécessite peu d’investissement. Dans de telles serres, les plantes cultivées des potagers et des jardins sont cultivées de mars à novembre, c'est-à-dire jusqu'au moment où il n'est pas nécessaire de chauffer les locaux.
• Toute l'année. La construction de telles serres nécessite des investissements importants. Cela est dû à la construction de locaux techniques. De tels bâtiments sont très rentables, car des légumes et des fruits y sont cultivés toute l'année.

Les serres destinées à la culture de fraises à l'échelle industrielle diffèrent à bien d'autres égards. Ainsi, le revêtement en verre est utilisé pour les serres saisonnières, puisque son installation nécessite une charpente solide.

Le polycarbonate a acquis une grande popularité en tant que matériau de revêtement. Il est facile à installer, possède une grande résistance, des propriétés d'isolation thermique élevées et transmet bien la lumière. Il résiste aux changements de température et se transporte facilement sans se déformer.

Les massifs des serres sont disposés dans le sol, sur des claies (horizontalement) ou dans des sacs suspendus (verticalement). La charpente des serres peut être en bois, en métal ou en polymère. Le choix de la serre dépend avant tout des capacités financières et de l'espace de production.

Fraises en pleine terre

La culture industrielle des fraises en pleine terre est simple et présente de bons avantages économiques. Ceci est obtenu grâce au fait que les fraises poussent sur des sols de compositions granulométriques différentes.

Pour garantir des rendements élevés, le sol est rempli d'engrais, d'engrais vert et de graminées vivaces. Les zones sèches, les zones humides avec beaucoup d’eau stagnante et les zones marécageuses ne conviennent pas à la culture des fraises. La présence d’eaux souterraines en surface n’est pas souhaitable.

La culture industrielle des fraises est réalisée sur zones plates ou des pentes douces. Si vous le placez dans des endroits bas, il risque de souffrir du gel. Il devrait y avoir un réservoir naturel ou artificiel à proximité du site.

Les parterres de fraises sont entourés de tous côtés par des plantations d'arbres. Ils sont plantés en blocs de 4x10 hectares, séparés par des routes intérieures de trois à quatre mètres de large. Les rangées de plantation de fraises doivent avoir une largeur d'au moins cent mètres.

Rotations des cultures

La culture industrielle des fraises implique des mesures agrotechniques telles que la conception de rotations de cultures. Poussant au même endroit, les fraises produisent des rendements élevés pendant trois à quatre ans. Ensuite, il résiste faiblement au gel, est plus souvent affecté par des maladies et ses baies deviennent plus petites. En conséquence, la productivité diminue.

La rotation des cultures de chaque exploitation est faite en tenant compte des conditions de production et des opportunités économiques. Un exemple de rotation des cultures sur sept champs pour les régions de la Terre Noire de Russie :

• Des fraises sont plantées dans le premier champ.
• Aux deuxième, troisième, quatrième, les fraises fruitières poussent et produisent de bonnes récoltes.
• Dans la cinquième parcelle, où poussaient des fraises, de l'avoine ou du seigle sont plantés pour préparer la masse verte pour l'alimentation du bétail.
• Sur le sixième site, un mélange vesce-avoine est en cours de plantation, à partir duquel des aliments sont préparés pour le bétail.
• La septième parcelle est laissée en jachère et rien n’y est planté.

Comment préparer le sol ?

Avant de planter des fraises, en pleine terre ou en serre, le sol est labouré à une profondeur de quarante centimètres ou un peu moins. Ensuite, sa surface est nivelée avec une herse, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, et à la fin du processus - à travers les rangées.

La prochaine étape est l’épandage du fumier. Par mètre surface carrée sol de chernozem - trente à quarante tonnes, sol podzolique - quatre-vingt à cent pour la même superficie. Environ quelques années avant la plantation prévue de fraises dans un nouvel endroit, un champ participant à la rotation des cultures est sélectionné et de trois à six tonnes d'engrais à base de chaux par hectare sont appliquées sur son sol.

Planter des fraises

La technologie de culture industrielle des fraises peut être différente, mais le plus souvent, elles utilisent une méthode de plantation sur un seul rang. Les plantes sont plantées en rangées, la distance entre elles est de soixante-dix à quatre-vingt-dix centimètres et entre les plants de quinze à trente.

Si les fraises sont cultivées avec un film de paillis (en pleine terre), la plantation se fait sur deux rangs. La distance entre les rangées est de quatre-vingt-cinq centimètres. Mais sur une rangée, les fraises sont plantées en deux rubans, la distance entre eux est de trente-cinq centimètres et entre les plantes de chaque ruban est de quinze.

Le schéma de plantation est directement lié à la période d’utilisation des arbousiers. Si une culture ne pousse pas longtemps dans un champ, les plantes doivent être plantées de manière dense, comme dans Technologie néerlandaise dans la serre.

Le moment optimal pour planter en pleine terre est considéré comme étant la fin de l'été - le début de l'automne et le début du printemps. Mais il est toujours préférable de planter des fraises au début de l'automne. Cette période est caractérisée par des précipitations abondantes, condition favorable à une bonne survie des plants. Pour les régions où les chutes de neige sont faibles, il est déconseillé de planter des fraises à l'automne, car les plantes n'ont pas le temps de se renforcer et peuvent geler.

Les fraises sont plantées à l'échelle industrielle dans de grandes plantations avec des machines spéciales appelées transplanteuses (marques d'unités - SKN-6, SKNB-4A et autres). S'il n'est pas possible d'utiliser du travail mécanique, du travail manuel est utilisé. Mais d’abord, ils arrosent et marquent avec un tracteur biélorusse auquel est attaché un cultivateur.

Ces termes ne s'appliquent pas aux fraises poussant en serre. Ainsi, suivant la technologie néerlandaise, les semis sont plantés tous les mois et demi, quelle que soit la période de l'année.

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Entreprise de fraises : culture de fraises à la maison, en serre, culture industrielle

Avez-vous déjà rencontré une personne qui n'aimait pas les fraises - cette baie parfumée, juteuse, lumineuse et délicieuse ? Il semble que de tels excentriques n’existent tout simplement pas sur terre ! Mais les fraises sont non seulement savoureuses, mais aussi très saines.

Une mer de plaisir et de santé

Les fraises désaltèrent parfaitement, améliorent la digestion et stimulent l'appétit. Ils combinent étonnamment de nombreuses qualités bénéfiques pour la santé qui régulent le métabolisme, améliorent la composition du sang et ont des effets antisclérotiques, diurétiques, diaphorétiques, hémostatiques et astringents.

Les fraises contiennent une énorme quantité de substances biologiquement actives qui peuvent dilater les vaisseaux sanguins, augmenter l'amplitude des contractions cardiaques, abaisser la tension artérielle, normaliser la fonction de l'estomac et avoir un effet positif sur la santé des femmes. En termes de teneur en vitamine C, les fraises devancent avec confiance les agrumes et ne contiennent pas moins de calcium que les pommes.

Les fraises sont à la fois un délice, un réservoir de vitamines et une friandise préférée des enfants et des adultes. Chaque printemps, avec le début de la courte saison des fraises, les gens se précipitent pour déguster ce délice pendant toute l'année à venir.

Mais existe-t-il une réelle chance de garantir que nos baies préférées soient toujours sur notre table : pendant les vacances du Nouvel An, pendant la période de carence en vitamines en mars et au début de l'automne ? La réponse à cette question est recherchée et déjà trouvée par les éleveurs, les agriculteurs, les hommes d'affaires et même les femmes au foyer qui aimaient faire pousser des fraises rouge vif sur le rebord de leur fenêtre au lieu du persil et des oignons.

Commerce de fraises en Russie : technologies et perspectives de développement

En Russie, la culture des fraises commence tout juste à se développer. Il est surprenant que ce créneau de l'entrepreneuriat soit encore relativement libre, car la demande de fraises augmente chaque année de 30 à 40 %. En hiver, vous pouvez acheter des baies de serre importées, amenées chez nous à des milliers de kilomètres et coûtant de l'argent fabuleux. Pour préserver leur présentation, ces fraises sont traitées avec de nombreux produits chimiques et leur goût ne peut être comparé à celui des fruits frais et juteux cultivés dans nos plates-bandes.

Mais en Russie, le secteur agricole se développe encore lentement et les technologies mondiales sont introduites avec beaucoup de retard. Et cela est particulièrement vrai pour la culture de fraises en intérieur. On dirait qu'il est temps d'apprendre !

Récemment, un symposium sur l'agro-industrie s'est tenu en Israël, auquel ont également participé des spécialistes russes. Ils ont eu l'occasion d'apprendre de l'expérience des agriculteurs israéliens, qui ont réussi à établir une culture industrielle de fraises sur les sols pauvres du désert de l'Arava, initialement totalement impropres à tout type d'agriculture.

Qu’est-ce qui nous empêche de maîtriser des technologies aussi innovantes ? La principale raison est le prix élevé de l'énergie, qui rend ce type d'activité moins rentable que les représentants des grandes entreprises pourraient s'y intéresser. Mais les petites et moyennes entreprises russes commencent progressivement à comprendre les nouvelles technologies permettant de cultiver cette précieuse culture de différentes manières : en terrain découvert et fermé, méthode industrielle et même dans les conditions des appartements urbains ordinaires.

Fabrication de fromage à la maison : technologie de production de fromage.

Qu’est-ce qu’une entreprise de serre ? Comment pouvez-vous non seulement cultiver quelque chose sur votre propre parcelle, mais aussi en tirer beaucoup d’argent ? Découvrez les réponses...

Commerce de fraises à domicile

Les fraises sont une culture plutôt capricieuse et fantaisiste qui nécessite des soins attentifs, un arrosage dosé constant, une fertilisation et une composition spéciale du sol.

Jusqu'à récemment, cela semblait incroyable : est-il vraiment possible de faire pousser des fraises non pas dans le jardin, sous les rayons du soleil chaud et vivifiant, mais dans propre appartement? Et pourtant, beaucoup démarrent leur activité de fraises avec un tel « test de plume », en plaçant des plantations vertes sur des balcons vitrés, sur des rebords de fenêtres dans des pots de fleurs ordinaires, selon la méthode hollandaise - dans des sacs en plastique avec des fentes ou sur des supports spéciaux dans un local équipé à cet effet. chambre séparée.

Le mode de culture dépend de la taille de l’entreprise. Le facteur le plus important pour la future récolte - une température stable dans l'appartement tout au long de l'année. Mais il reste encore de nombreux points à considérer :

• fournir un éclairage suffisant pour une photosynthèse normale (de préférence en utilisant des lampes à haute pression avec un réflecteur optimisant les coûts énergétiques) ;
• création d'un microclimat spécial : température 20-25°, humidité – 80%, ventilation ;
• installation de supports solides en profilés métalliques sous des conteneurs contenant de la terre ;
• l'utilisation de récipients en plastique prêts à l'emploi ou fabriqués maison en bois, contreplaqué (en option - sacs en plastique) ;
• installation d'un système d'irrigation à partir de compte-gouttes médicaux connectés à l'alimentation en eau ;
• pollinisation artificielle des plantes à l'aide ventilateur puissant ou manuellement - à l'aide d'un pinceau doux pour peindre ;
• l'utilisation d'un compost spécial composé de 80 % de loam sableux léger et de 20 % d'humus.

Le matériel de plantation peut être acheté sous forme de rosettes ou cultivé indépendamment des graines, ce qui permettra des économies importantes sur les investissements. Les graines sont enveloppées dans un linge humide, placées dans un sac en plastique et conservées au réfrigérateur pendant un mois. Cela leur donne un bon durcissement et garantit à l'avenir des pousses amicales viables.

Pour la culture des fraises dans les appartements en ville, des variétés remontantes (portant des fruits plusieurs fois par an) sont recommandées :

• Miracle jaune ;
• Mont Everest;
• La reine Elizabeth et d'autres

Un moyen pratique de cultiver des fraises à la maison est parfait pour ceux qui veulent s'essayer au commerce des fraises et acquérir de l'expérience sans investir beaucoup d'argent tout de suite, puis passer au niveau suivant, par exemple en équipant leur propre complexe de serres. .

Technologie pour cultiver des fraises en serre

Pour les personnes entreprenantes et travailleuses, ce type d'entreprise est très rentable, car il procure des revenus plus tangibles par rapport à la culture en pleine terre. Cultiver des fraises en serre présente de nombreux avantages indéniables :

• utilisation de superficies plus petites;
• la possibilité de vendre des marchandises toute l'année ;
• indépendance de la récolte par rapport aux facteurs météorologiques ;
• forte demande en hiver et en automne;
• la possibilité de fixer les prix sur le marché hors saison, puisqu'il n'y a pratiquement pas de concurrence ;
• une rentabilité allant jusqu'à 100% et vous permettant d'amortir votre investissement en 1 an.

Quant aux coûts, ils seront également assez importants, et il faut s'y préparer à l'avance :

• le coût d'équipement d'une serre pour 1 hectare de terrain sera d'environ 120 000 dollars, soit 10 fois plus élevé que le coût de la culture de fraises en pleine terre ;
• le besoin d'éclairage et de chauffage ;
• la nécessité d'une pollinisation artificielle de la culture.

Il est nécessaire d'indiquer sur une ligne séparée que les fruits de serre ont un goût nettement inférieur à celui des fruits « naturels ». Mais c’est quand même bien plus savoureux que les fraises « embaumées » livrées de pays lointains.

Pour un démarrage réussi en entreprise, il est important de choisir le « bon » matériel de plantation : des plantes saines avec un système racinaire fort et une rosette développée, ainsi qu'un rendement élevé.

• Volonté;
• Elsanta ;
• Cambridge ;
• Kama ;
• Capulet rouge;
• Vije;
• Glisse.

Il existe 3 types de revêtements de serre : verre, film, polycarbonate. Le film est peu coûteux, mais il est de courte durée, ne protège pas du gel et ne permet pas un bon chauffage de la serre. Le verre est trop volumineux et nécessite une installation sur une fondation. Le polycarbonate est l’option idéale : durable, solide et légère, mais aussi la plus chère. Si vous avez décidé de bâtir votre entreprise de manière à la transmettre ultérieurement à vos enfants, choisissez cette dernière option.

Culture industrielle de fraises

Comme l'a montré la pratique de la culture de cette culture dans de petites exploitations, des résultats plus significatifs peuvent être obtenus en cultivant des fraises simultanément de manière fermée et ouverte, en cultivant différentes variétés et en obtenant une maturation des baies en toute saison.

De nombreux agriculteurs, utilisant cette technique, tentent (et avec beaucoup de succès) de couvrir la période pendant laquelle les fraises disparaissent complètement des rayons des supermarchés et des étals des marchés : de juillet à octobre. Ceci peut être réalisé en cultivant simultanément des variétés de fraises très précoces, précoces, tardives et remontantes, qui portent leurs fruits plusieurs fois par an jusqu'à fin octobre.

Une technologie agricole efficace pour la culture industrielle des fraises comprend :

• planter des variétés très précoces en recouvrant les plants d'agrofibre ;
• culture en pleine terre des variétés Cléry, Marmelade, Miel et Albion, qui appartiennent au type remontant.

Lors de la planification propre business Il faut tenir compte du fait que le terrain pour les fraises est utilisé pendant 2 ans, puis les plantations sont transférées dans une autre zone. Il y a plusieurs raisons à cela:

• accumulation de parasites dans le sol;
• la nécessité d'éclaircir les buissons ;
• faisabilité économique - il a été prouvé qu'avec cette technologie, le rendement augmente considérablement. La zone libérée est labourée, fertilisée et utilisée pour planter d'autres cultures.

Le moyen le plus efficace de cultiver industriellement des fraises consiste à utiliser des plates-bandes avec des billons remplis, qui sont réalisés avec un tracteur ou un tracteur à conducteur marchant, selon la zone de plantation. Les billons sont recouverts d'un film noir ou d'agrofibre, dans lesquels des trous sont pratiqués avec un poinçon spécial pour planter des plantes à partir de godets à cassettes avec le sol. La technologie moderne pour cultiver des fraises sur de grandes surfaces nécessite la pose de tuyaux pour irrigation goutte à goutte(culture hydroponique) et l’utilisation obligatoire d’engrais et produits chimiques transformation des plantes.

Les investissements nécessaires pour démarrer une telle entreprise, avec la bonne approche, seront rentabilisés dans un délai de 2 à 3 ans (y compris l'achat d'équipement et la location de terrains). Bien entendu, cela dépend beaucoup de facteurs naturels, car les fortes pluies et la sécheresse provoquent des maladies pouvant entraîner la perte d'une partie importante de la récolte. Dans des conditions météorologiques favorables, le rendement moyen des fraises est de 30 tonnes par hectare.

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Cultiver des fraises pour la vente : des enjeux marketing pressants

Actuellement, il n'y a que 35 grands acteurs sur le marché des fraises toutes saisons en Russie, et le chiffre d'affaires total est d'environ 36 millions de dollars. Il y a encore peu de petits producteurs, donc la demande de baie sucrée dépasse toujours l’offre.

Et pourtant, les modalités de vente des produits doivent être réfléchies à l’avance. Il peut y en avoir plusieurs :

• pendant la saison chaude, organisez vos propres points de vente mobiles ;
• livrer les marchandises aux grossistes directement sur place ;
• pendant la saison froide, vendez des fraises dans les chaînes de supermarchés. Ici, il faut tenir compte du fait que les grandes entreprises commerciales ont des exigences accrues en matière de apparence et la qualité du produit, en prêtant également attention à des facteurs tels que la pureté des baies, l'uniformité et l'éclat de la couleur ;
• Toutes les baies dépareillées, écrasées et de qualité inférieure peuvent être vendues à des transformateurs pour la production de confitures, jus, yaourts et fruits surgelés.

Il est nécessaire de s'approvisionner à l'avance en conteneurs spéciaux - des caisses basses en bois ou en plastique dans lesquelles les fruits sont récoltés directement dans le jardin et envoyés à la vente. La surcharge de fraises est inacceptable.

Quelques mots supplémentaires sur la rentabilité

Au cours de la description des différentes méthodes de culture des fraises, nous avons déjà brièvement abordé la question de la rentabilité de cette entreprise, en fonction du mode de culture de la culture.

La rentabilité moyenne nationale d'une telle entreprise varie de 60 à 100 %. Bien sûr, beaucoup dépendra de application correcte technologie, organisation du processus de travail, sécurité de la récolte, mode de mise en œuvre, etc.

Il existe des chiffres moyens selon lesquels, en utilisant une approche intégrée d'entretien d'une petite plantation, il est tout à fait possible d'obtenir jusqu'à 25 kg de fraises sur 1 mètre carré. Dans la production industrielle, ce chiffre passe à 30-32 kg.

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Culture industrielle de fraises | Production commerciale

Entreprise de culture de fraises. Culture industrielle de fraises en pleine terre.

La culture des fraises est l'un des domaines les plus prometteurs de l'agro-industrie ; les technologies modernes permettent d'obtenir des rendements élevés de cette culture, aussi bien en terrain découvert qu'en terrain clos. Dans cet article, nous examinerons le processus de culture des fraises en pleine terre.

Culture industrielle de fraises.

Préparer le sol pour planter des plants de fraises.

Pour la culture des fraises, les sols chernozem et podzoliques avec une composition granulométrique moyenne et une réaction environnementale neutre sont les plus préférables. Les sols marécageux, les marais salants et les sols avec des niveaux d'eau souterraines élevés ne conviennent pas à la culture. Grâce à la rotation des cultures, vous pouvez créer les conditions les plus favorables à la culture des fraises.

Le sol doit être préparé avec des engrais minéraux et organiques.

Application d'engrais au sol :

• Sols chernozems - engrais minéraux P 60 K 60 kg/ha et 40 tonnes de fumier.
• Sols podzoliques – min. engrais R 20 K 150 kg/ha et 70 à 80 tonnes de fumier.

Le sol est labouré à une profondeur d'au moins 20 cm à l'aide d'une déchaumeuse à disques avec traîneau.

Paillage et arrosage.

Pour contrôler les mauvaises herbes et aussi pour obtenir plus premières récoltes un paillage noir opaque est utilisé film plastique. La durée de vie du film est de 3 à 4 ans, ce qui est largement suffisant si vous conservez la plantation au même endroit pendant 3 ans.

Au lieu d'un film, vous pouvez utiliser du papier thermohydrophobe, qui est plusieurs fois moins cher que le film et, après une période d'utilisation, se décompose lui-même dans le sol.

Le film est posé à l'aide d'un tracteur équipé d'accessoires.

La pose s'effectue de la manière suivante : le film enroulé en bobine est déroulé et posé en bande pendant le déplacement du tracteur. Les bords de la bande de film sont immédiatement recouverts de terre à l'aide de disques. Les trous dans le film pour la plantation des plants sont réalisés à l'aide d'un rouleau perforateur.

De cette façon, vous pouvez également poser un tuyau pour un système d'irrigation goutte à goutte sous le film. Le système d'irrigation goutte à goutte vous permet d'utiliser rationnellement l'eau pour arroser les plantes, ce qui affecte considérablement le rendement des fraises.

Comment planter des fraises.

Les fraises sont plantées sous forme de plants à partir de cassettes, maintenant l'intégrité du système racinaire lors de la plantation. La plantation se fait manuellement dans un sol humide ; après la plantation, les plants doivent être arrosés immédiatement.

Le moment optimal pour planter des plants de fraises est la seconde quinzaine d'août. Dans les zones à couverture neigeuse instable, où il y a une forte probabilité de gel des semis, une plantation de printemps est recommandée ; pendant l'été, les semis ont le temps de bien s'enraciner et ne gèlent pas en hiver.

Lors de la plantation de fraises avec paillage en film, les plants sont plantés sur deux rangées avec une distance entre les buissons de 30 cm, la distance entre les bandes de film est de 80 cm.

Culture industrielle de fraises ; culture de fraises en pleine terre.

Au fur et à mesure que les plants grandissent, un arrosage est périodiquement nécessaire ; il est particulièrement important d'arroser avant la floraison des plantes, pendant la croissance des ovaires et la maturation des fruits.

Le sol entre les rangs est périodiquement traité avec une fraise au fur et à mesure que les mauvaises herbes poussent.

La première année, les engrais appliqués avant la plantation des plants sont suffisants ; la deuxième année, des engrais supplémentaires sont ajoutés :

• Nitrate d'ammonium – 0,15 t/ha.
• Chlorure de potassium - 0,1 t/ha.
• Superphosphate granulé - 0,25 t/ha.

Au cours de la première année après la plantation des plants, la récolte de fraises est relativement faible, car les plantes n'ont pas encore acquis suffisamment de force la première année ; le rendement maximum peut être obtenu la deuxième année après la plantation ; la troisième année, le rendement diminue légèrement.

La récolte est l’opération la plus exigeante en main d’œuvre travail manuel.

Les baies sont immédiatement collectées mûres ou légèrement non mûres dans des conteneurs - des paniers imprimés populaires ou des boîtes en plastique pour 0,5 à 1 kg de baies, et dans des boîtes en carton pour le transport.

Si la baie est destinée à la transformation, elle est collectée dans un récipient plus spacieux.

Après la cueillette, les baies en conteneurs sont placées dans des chambres réfrigérées, refroidies à une température de +6 degrés et envoyées à la vente dans des points de vente au détail ou pour transformation en usine.

La période de récolte des fraises dure 30 à 40 jours. Le rendement des fraises, selon la variété et les conditions de croissance, la deuxième année peut atteindre 25 tonnes par hectare.

Une plantation de fraises est généralement conservée au même endroit pendant 3 ans, puis le sol est labouré et utilisé pour d'autres cultures. Il n'est pas recommandé de cultiver des fraises au même endroit pendant plus de 3 ans ; les plantes commencent à tomber malades en raison de l'accumulation de micro-organismes pathogènes dans le sol, la résistance à l'hiver diminue et le rendement diminue fortement ; les baies deviennent plus petites.

Entreprise de culture de fraises.

Le profit dépend directement de la récolte des fraises et vous ne pouvez compter sur une bonne récolte que la deuxième année après la plantation des plants. À l’avenir, vous pourrez le planter chaque année. nouveau site et réalisez un bon bénéfice chaque année.

Pour augmenter la saison de cueillette des baies, lors de la plantation, vous devez utiliser plusieurs variétés de fraises à la fois - à maturation précoce, à mi-maturation et à maturation tardive. Une partie de la plantation peut être plantée de variétés remontantes et recevoir plusieurs récoltes d'affilée de juin à septembre. Les variétés remontantes ont un goût légèrement inférieur aux variétés traditionnelles.

Pour le secteur des fraises, la meilleure option serait de cultiver des baies non seulement en terrain ouvert, mais également en terrain clos.

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À propos de la culture des fraises en détail

Ce n’est pas du tout simple – d’une part : il existe de nombreuses nuances et subtilités. En revanche, il est accessible à tous, il suffit de connaître les nuances qui distinguent un débutant d'un professionnel. Le but de cet article est de parler brièvement et essentiellement d'un art aussi simple et en même temps complexe. Ce que vous devez savoir sur la culture des fraises, les principaux aspects de la technologie agricole, les subtilités du choix du sol et de la variété, les nuances de la plantation et des soins - nous aborderons chaque question et nous attarderons sur chacune d'elles.

Où cultiver des fraises ?

La culture poussera sur presque tous les sols, mais les rendements diffèrent considérablement. La composition du sol détermine le rendement et le goût, la sensibilité aux maladies et l'immunité des plantes.

Comme l'a montré la pratique, une bonne option est le chernozem podzolique, le sol forestier gris foncé et gris. La texture du sol moyenne et légère est la plus favorable à la culture des fraises. Les sols sableux et limoneux sableux sont les plus avancés technologiquement, mais la question d'une irrigation suffisante se pose. Les variétés de tourbe, de gazon-podzolique et de gris clair donneront des résultats moins encourageants. Il convient de prêter attention au niveau de la nappe phréatique dans la zone - la profondeur est d'au moins 60 à 70 cm. Les champs et les zones où le niveau est plus élevé ont besoin d'un drainage - drainage. Une autre option consiste à cultiver en massifs.

Quant au choix d'un site pour les fraises, il est déconseillé de les planter dans les basses terres, où la floraison précoce peut être interrompue par les gelées matinales. Les endroits surélevés ne sont pas non plus très bons : vents secs en été, neige qui souffle en hiver, ce qui entraîne le gel des racines.

L'endroit le plus approprié est constitué par les pentes douces du sud-ouest avec une pente de 2-3. Avec cette disposition, avec un meilleur éclairage et un réchauffement rapide de la terre, la végétation et la maturation commencent plus tôt.

Les jardiniers débutants se posent souvent la question : quelle acidité du sol doit être bonne ? pH 5,5-6,6 - optimal avec une teneur en humus de 2 %. Pour réduire l'acidité, un chaulage est effectué et pour réduire la réaction acide, du gypse est utilisé.

Prédécesseurs : mythe ou réalité

Ce n’est pas un caprice ou un préjugé : les prédécesseurs doivent être choisis correctement. En négligeant un facteur aussi important, vous pouvez littéralement ruiner la récolte sur pied, voire la tripler. Le système racinaire des haricots, par exemple, sature le sol en azote, les céréales ne les alourdissent pas, ne souffrent pas des mêmes maladies et ne sont pas sensibles aux parasites similaires.

Les meilleurs prédécesseurs des fraises sont les céréales, les légumineuses, le colza, les betteraves, les concombres, le chou, les légumes verts et, mieux encore, l'engrais vert ou la vapeur. Il est fortement déconseillé de cultiver après les morelles - pommes de terre, aubergines, tomates. Il ne faut pas planter après cultures de petits fruits- framboises, groseilles. Cela ne vaut pas non plus la peine près des arbres - une horde de parasites vous attendra dans les coulisses. Vous pouvez retourner à votre ancien logement après 3 à 5 ans. Étant donné que tous les producteurs ne sont pas prêts à attribuer des plantations pour les mêmes betteraves ou céréales, vous pouvez tirer les leçons de l'expérience de collègues néerlandais qui pratiquent l'échange de parcelles. Parmi les options les plus réalisables figurent les engrais verts : colza, soucis et autres, qui libèrent des alcaloïdes et des phytoncides qui suppriment les agents pathogènes.

Préparer le site : quoi et pourquoi

• En automne, les labours d'automne sont effectués à une profondeur de 25 à 30 cm. En hiver, les dispositifs de retenue de neige auront un bon effet pour reconstituer les réserves d'humidité. Au printemps - hersage, culture à 14-16 cm avant de planter les plants de fraisiers. Le rendement dépend de la qualité du traitement.
• Il est simplement nécessaire d'inspecter la zone pour détecter la présence de parasites - larves de hanneton et vers fil-de-fer. Attention particulière doit être abordé en présence de plantations denses, de forêts à proximité, ainsi que lors de l'utilisation d'humus frais, avec lequel vous pouvez introduire beaucoup de invités non invités.
• La présence de 0,5 larve par 1 m/2 est considérée comme critique. Pour détruire les parasites, on utilise de l'eau ammoniaquée - appliquée au printemps, en mai à raison de 2 t/ha. En option, semis de lupin alcaloïde suivi d'un labour au stade de haricot vert. L'engrais vert est destructeur pour la plupart des larves qui s'en nourrissent.
• Pour lutter contre les mauvaises herbes des céréales à l’automne, des herbicides comme le Roundup sont utilisés à raison de 4 à 6 l/ha.

En bref sur les semis

Les plants de fraises peuvent être de deux types : avec un système racinaire ouvert (OKS) et un système fermé (ZKS). Parmi les premiers, on distingue les terrains ouverts - avec un système racinaire dégagé du sol, et les frigos. Les ZKS sont des plants en cassettes, en conteneurs et multiplaques, ainsi que cultivés en godets selon la méthode amateur.

Frigo - simplement mis, pelé et conservé au réfrigérateur jusqu'au printemps.

• A+ - diamètre du collet supérieur à 14 mm.
• Classe A - diamètre du collet 8-13 mm.
• Classe B - frigo, avec un diamètre de collet de 8 à 12 mm ou moins.
• WB - diamètre supérieur à 20 cm.

Lors de la culture de plants en cassette, des rosettes non racinées provenant d'une plante mère éprouvée, avec des tubercules racinaires, sont utilisées pour la cueillette. racines aériennes- ce sont les plus résistants aux dommages. Ce qui est mieux? Frigo est moins cher et moins cher à transporter pour les gros volumes. Quant au retour sur investissement de 60 jours, toutes les variétés ne sont pas capables d'un exploit aussi héroïque, et souvent ces plantes ne produisent pas une récolte plus tôt que d'habitude. Parmi les inconvénients figurent un faible taux de survie dû à un grand nombre de défauts, la nécessité d'un enracinement très précoce ou la nécessité de l'effectuer dans des serres ou des tunnels.

Moment et heure : quoi et quand

Le calendrier peut varier en fonction de la région, du climat et du but - pour la sélection, la culture commerciale des fraises. Nous avons examiné très attentivement les raisons dans cet article, mais nous allons maintenant nous attarder brièvement sur les principales thèses.

• Planté soit au début du printemps, soit au début de l'automne. La fin du printemps et la fin septembre – octobre sont moins recommandées pour de nombreuses raisons.
• Dès que la neige fond, le sol se réchauffe et il est possible de commencer les travaux - nous sommes environ en avril. Les plants bien enracinés n'ont pas peur des gelées de retour en surface - il est toujours possible de couvrir les plantations. Sur ce moment le sol est bien saturé d'humidité et le taux de survie des plantes est élevé. Une plantation tardive entraîne la mort des plants, qui ne s'enracinent pas bien sous le soleil étouffant de mai.
• Pour les jardiniers des régions du sud, il est rationnel de cultiver du maïs en coulisses, entre les rangs de raisins - même en petites quantités, pour se protéger de la chaleur.
• Les jours d'activité solaire critique, des filets et des auvents stabilisant les UV sont utilisés.

Au début du printemps, les semis sont plantés dès qu'il est possible d'effectuer des travaux sur le terrain. Actuellement, le sol est suffisamment approvisionné en humidité, accumulée pendant la période hiver-printemps. Il est important de planter une plantation à temps pour assurer une survie élevée des plantes. Un retard peut entraîner la mort de certaines plantes, même si un arrosage a été effectué.

En référence aux travaux de V.I. Kopylova, les semis d'avril s'enracinent à 80 %, les semis de juillet à 50 %. En automne, lorsque l'humidité de l'air permet un bon enracinement, il est à noter que cela est peu pratique en raison du faible rendement d'une telle plantation en raison d'un enracinement tardif.

Les plantes n'ont pas le temps de s'enraciner et d'établir un point de croissance - nous parlons de sur les variétés de jours courts les plus souvent utilisées dans les plantations industrielles. La variété cassette s'enracine mieux et le rendement est plus élevé même la première année. Le seul point négatif est le prix plus élevé, mais pour le commerce, ce n'est pas une question de prix, mais d'avantages. Quant à l'automne, les dates s'étendent du 10 août au 25 septembre, après arrosages et pluies.

Commençons : dans l'ordre - payez !

• Pas haute densité on peut compter 30 à 35 mille plantes pour 1 hectare. Le schéma à cette densité, qui est également devenu classique, est de 90x30-35 cm. Important : il convient toujours de prendre en compte les caractéristiques de la variété - port du buisson, exigences en matière de zone d'alimentation. Les fermes utilisent du matériel de plantation - un transplanteur, un cultivateur, un pulvérisateur ; pour le jardinage - de bonnes mains et bonne humeur.
• La plantation elle-même est réalisée dans un sol préparé et fumé. Il doit être hydraté, mais pas mouillé, et le temps ne doit pas être trop ensoleillé. Les conteneurs ne doivent pas être conservés longtemps à la lumière directe du soleil. Les semis sont prétraités avec des médicaments antifongiques - fongicides, insecticides pour prévenir les ravageurs.
• Comment planter correctement ? Les racines de plus de 8 à 10 cm sont raccourcies avec un sécateur.
• Le trou de plantation est approfondi de manière à ce que le collet soit au niveau du sol et que le système racinaire reste horizontal.
• Une fois terminé, un arrosage suffisant, mais pas trop abondant, est nécessaire.
• Après l'arrosage, une couche de paillis est posée autour du trou - terre, humus, environ 10 cm.

Bases des soins : quoi, comment et quand

Il semblerait que le travail soit terminé, mais non. Tout ne fait que commencer - la chose la plus importante dans la culture des fraises est à venir.

• L'humidité doit être maintenue pendant les 14 premiers jours pour un meilleur enracinement. Puis 10 à 14 jours - ils affrontent la situation en moyenne une fois tous les deux jours. Combien, en quelle quantité arroser, quelles sont les caractéristiques de l'arrosage ?
• En moyenne, tous les jours pendant 2 semaines, afin que le sol soit humidifié jusqu'à une profondeur de 2-3 mm. Le reste du temps - en fonction des conditions météorologiques, en évitant le dessèchement et en évitant en même temps l'engorgement. En fonction de l'activité solaire, le besoin d'irrigation peut devenir quotidien - cela s'applique principalement aux régions du sud.
• Dans tous les cas, l’utilisation d’une couche de paillis ou d’un film de paillage évitera le dessèchement et la formation de croûtes. De plus, cela empêchera la croissance des mauvaises herbes.
• Vous savez mieux quel système vous choisissez : un système d’arrosage ou une irrigation goutte à goutte. Il convient de noter que la deuxième option est préférable. Il n’y a pas de consommation excessive d’eau, pas d’humidité due au contact des feuilles. L'essentiel est que les précipitations naturelles ne suffisent clairement pas pour une culture dépendante de l'humidité. De plus, le système d'irrigation goutte à goutte est bien adapté à l'alimentation foliaire - fertirrigation.

Quand arroser les fraises et quand ne pas le faire. En séchant. Si à une profondeur de 15 cm ou plus la terre ressemble à de la poudre à canon, il est trop tard, vous auriez dû vérifier plus tôt. Ce qui est trop est trop : la surhumidification est nocive. Moins de bourgeons génératifs se forment et la tendance aux maladies fongiques - oïdium et autres soi-disant - augmente. taches, pourriture grise, diminution de la résistance à l'hiver des plantes

Vinaigrette

L'alimentation commence 14 jours après l'enracinement. À chaque étape de la saison de croissance, un certain type de fertilisation est nécessaire. Dans la première moitié, avant la floraison, la fertilisation azotée est importante : pour former une masse verte et renforcer le système racinaire.

Ainsi, pour une bonne récolte, les fraises doivent être nourries au moins 4 fois. Quand et comment?

• La première alimentation a lieu au printemps, lorsque les feuilles commencent à pousser et les cornes émergent. Il s'agit d'un groupe azote et phosphate de potassium. Il en existe de nombreux, notamment des complexes hydrosolubles. Pourquoi - la gamme est immense, l'essentiel est qu'ils soient éprouvés et à temps - nous avons déjà évoqué Previkur, Master, Rostconcentrate, etc.
• La seconde - avec le début de l'apparition des tiges florales.
• La troisième est juste avant la floraison.
• La quatrième et dernière aura lieu à la mi-août. Des cendres sont versées - 1 à 2 litres par 1 m/2, des préparations du groupe NPK sont ajoutées - lors de la plantation de la future récolte, le besoin en microéléments de potassium est aigu.

Commençons par quelque chose de familier à tout le monde : la matière organique, c'est-à-dire du fumier. Le taux recommandé est de 50 à 60 t/ha à l'automne (2 à 3 seaux d'humus par 1 m/2 - pour les jardiniers) ou la même quantité d'humus au printemps. Cette procédure régulière peut être remplacée par un semis d'engrais vert un an avant la plantation. De plus, avant les fouilles d'automne, la nitramfoska est introduite, laissant les mesures restantes pour le printemps, Kemira et autres.

Après l'ovaire, des minéraux sont nécessaires - le même complexe NPK. Le rôle du phosphore est exagéré selon les dernières données, mais il ne vaut pas la peine de l'abandonner complètement, car il est impliqué, au sens figuré, dans le métabolisme, le métabolisme du sel dans les tissus végétaux.

Considérant que tout le monde n'a pas une telle opportunité - et le plus souvent il n'y a aucun désir, soyons honnêtes, le plus souvent ils se nourrissent, comme on dit, à l'œil nu. Cependant, les normes approximatives d'introduction des principaux éléments dans la substance active seront utiles :

• Azote - 75-100 kg/ha et (1/2 partie est appliquée avant la plantation et double application pendant toute la période). cycle de vie, selon l'état des plantes). Étant donné qu’un certain pourcentage est éliminé, une fertilisation foliaire est appliquée pour stimuler la croissance.
• Phosphore - 50 kg/ha (avant plantation).
• Potassium - 100 kg/ha (1/2 au début du printemps, 1/2 pendant la floraison).
• Magnésium 100 kg/ha (préparation).

Quant à la fertilisation foliaire en microéléments pendant la saison de croissance, leur mise en œuvre augmente le rendement jusqu'à 20 %. A titre d'exemple, nous pouvons donner le schéma d'alimentation suivant : sulfate de zinc, sulfate de manganèse, acide borique, nitrate de cobalt dans la concentration suivante :

• 0,025% - en fin de floraison ;
• 0,5% - pendant la maturation des fruits.

Il existe de nombreux programmes d'alimentation. Ils sont tous différents : pour la culture industrielle et pour la culture amateur, les projets intensifs et ceux dont on se souvient aujourd'hui uniquement avec le préfixe - bio. De bons résultats sont donnés par des engrais complexes solubles dans l'eau - le même Master, Urée pour réguler le complexe NPK, Plantofon, Rostconcentrate. Donnons-en une triple alimentation supplémentaire médicaments complexes.

• Fin de floraison (avril-début mai)
• L'apparition de l'ovaire - la fin de la fructification
• récolte - fin de la saison de croissance

Il convient de noter que l’utilisation d’engrais azotés devrait être standardisée. L'excès conduit à la croissance de la masse verte au détriment de la fructification et à l'activation de la flore pathogène. En hiver, il est souvent déconseillé d'appliquer de l'azote et des engrais contenant de l'azote, notamment du fumier et de l'humus. Premièrement, l’azote appliqué en hiver est emporté au printemps par la fonte des neiges. Deuxièmement, pour empêcher le développement de champignons sous abri, ainsi que de parasites, qui apprécieront beaucoup cette alimentation.

Quant au fumier frais, il doit être complètement remplacé par du fumier azoté. engrais complexes en raison de l'impossibilité de rationner correctement, des brûlures, des doses accrues de nitrates sont possibles, ainsi qu'en raison de la propagation des larves de hanneton, des taupins et d'autres parasites dangereux à travers celui-ci. Beaucoup, ayant introduit des esprits maléfiques dans une parcelle avec des engrais apparemment innocents, ont reconsidéré leur point de vue en faveur d'engrais modernes et sûrs.

... et d'autres aspects de la culture et des soins

À quoi faut-il faire attention lors de la culture des fraises ?

• Les rangs sont désherbés par n'importe quelle méthode : désherbage manuel, herbicides homologués - surtout ne vous laissez pas emporter, selon des données pas entièrement confirmées, en plus de la toxicité générale, les médicaments affectent les qualités variétales de la culture - les plantes les perdent plus rapidement , ou culture mécanique. Ils paillent également les rangs avec de la paille et du film – cela donne de bons résultats.
• L'ameublissement en l'absence de film ou de paillis s'effectue avec un cultivateur, manuellement - avec un cultivateur planétaire portatif, ou une houe. Au centre de l'espacement des rangs, la profondeur de relâchement est de 8 à 10 cm, plus près du rang - 3,4 cm. Le deuxième relâchement, moins profond - de 2 à 3 cm, deviendra nécessaire dans 10 à 15 jours,
• Pour vous protéger du gel, utilisez un abri, de la fumée et une coquille de glace - nous découvrirons les mesures plus en détail dans le prochain article. En bref - une agrofibre d'une densité de 17 g/m en deux couches, ou une couche d'une densité de 34 g/m. Fumer - la nuit, ils fument avec de la paille fumante de l'ouest, du nord et de l'est jusqu'à l'aube et quelques heures supplémentaires. Coquille de glace - micro-aspersion pour stabiliser la température intra-tissulaire des plantes, l'empêchant de descendre en dessous de 0 C avec mort tissulaire ultérieure.

Pluck, je ne peux pas partir

Pourquoi est-ce dit ? Premièrement, faut-il ou non se couper la moustache, et pourquoi faut-il la couper ? Dans les zones fruitières non spécifiquement destinées à la culture, les vrilles sont coupées avant qu'elles n'aient eu le temps de s'enraciner. Cela contribue à une meilleure formation des bourgeons fruitiers, au développement du buisson utérin, à l'accumulation de nutrition et, par conséquent, à un meilleur hivernage.

Si la moustache est nécessaire, il vaut la peine de diviser les plantations, en réservant certaines pour les arbustes mères, d'autres pour les arbustes fruitiers. Dans le premier cas, il est logique de couper l'ovaire, dans le second, la moustache. La liqueur mère doit être bien arrosée et fertilisée. Les vrilles sont disposées le long des plantes, éventuellement plus profondément pour un meilleur enracinement - les rosettes sont légèrement enfoncées et saupoudrées de terre.

De plus, les technologies de culture des fraises impliquent dans certains cas la rupture de l'ovaire au cours de la première année de vie. Ceci est fait afin d’éviter une dépense excessive des forces de la brousse et d’orienter tous les efforts vers le développement du système antirougeoleux. La première année - racines, baies - l'année suivante.

Lors de leur propagation, ils prélèvent du matériel sur les jeunes plantes - elles sont plus fortes et en meilleure santé. Pour l'enracinement, les 2-3 premières rosettes sont nécessaires - même la troisième peut devenir superflue : plus on s'éloigne du buisson mère, plus chacune des rosettes suivantes est faible.

La technologie de culture dépend de la densité spécifique et du but de la plantation. Cependant, il existe également une relation inverse.

• Haute densité : les plantes forment une bande continue.
• Moyennement dense (un matériau sain et de haute qualité est utilisé) - deux options : les pousses et les vrilles sont séparées sans se casser, et les pousses et les vrilles sont retirées pour renforcer et augmenter la masse verte.

Selon la méthode choisie, la première année est destinée au développement du système racinaire et de la masse verte, ou à la récolte massive des baies. Dans la première option, les tiges florales sont coupées, empêchant la floraison et dirigeant les forces de la plante dans la bonne direction.

Lutte contre les maladies et les ravageurs

• Quant à la lutte contre les maladies et les ravageurs, elle consiste avant tout à prévenir. Le résultat est alors, comme on pouvait s'y attendre, positif. Les premiers traitements préventifs sont effectués en fonction de la croissance des jeunes feuilles au printemps. Les pulvérisations sont effectuées contre l'oïdium, les taches brunes et blanches, le mildiou - préparations Quadris, Previkur, Alyette, ainsi que contre les ravageurs - Aktara, Calypso, Confidor, etc. En fin de floraison - contre la pourriture grise. Ils effectuent également des mesures préventives après la collecte, en prévision de l'hiver. Certaines préparations, dont nous parlerons plus en détail dans la prochaine série d'articles, sont réalisées par fertirrigation, c'est-à-dire Systèmes CP.

Récolte : une heure par jour permet de gagner

Récolte précoce, mi-précoce, variétés mi-tardives récolté courant juin, remontants - avant congélation. Le moment de la récolte et le degré de maturité dépendent de la variété et du but spécifiques. Les variétés à maturation précoce, moyenne et moyenne-tardive portent leurs fruits dans la seconde quinzaine de mai à juin.

• Pour le marché du frais, pour le transport longue distance, la récolte est récoltée au stade de maturité technique (pas complètement mûre), les fruits sont enlevés avec les pédoncules. Pour la vente et le stockage, les fruits gâtés, écrasés et trop mûrs sont exclus. Pour le marché du frais, il est rationnel de le collecter dans le conteneur dans lequel il parviendra au consommateur final.
• Pour la vente directe, aussi bien pour la culture, comme on dit, pour soi que pour la transformation, les fraises sont récoltées à pleine maturité, lorsqu'elles révèlent tout leur goût.
• La prudence est de mise : l'écrasement, la compression lors de la collecte et la déchirure soudaine ne sont pas autorisés. Il est conseillé aux monteurs de fournir des instructions détaillées, prenant en compte les détails (clous longs pour éviter les déformations, etc.).
• Il est nécessaire d'aménager un point de stockage. Combien de temps les fraises peuvent-elles rester sans réfrigération - pas plus de 10 heures au mieux, parfois jusqu'à 20 heures - tout dépend de la variété. Dans les chambres froides, la température est maintenue à environ +4C et les produits peuvent être conservés de 3 jours à 2 semaines. Cette dernière n’est possible que lorsque les baies sont refroidies après la cueillette.

Selon les fabricants professionnels, 1 heure sans réfrigération enlève 24 heures de stockage du produit - vous en conviendrez, c'est beaucoup. Au moins,

Quel type de conteneur faut-il pour transporter les fraises ? Patchs en plastique d'une capacité allant jusqu'à 0,5 kg, emballés dans des boîtes en carton - bonnes pour le marché du frais et le transport sur des distances moyennes, des paniers - des petits sacs en papier ou en plastique d'une capacité de 1 kg à 3. Il est déconseillé de verser de contenant en contenant lors de la vente.

Fauchage

Après la récolte, le feuillage est fauché au bout de 3 semaines. Une tonte précoce affaiblit les plantes, ce qui peut affecter l'hivernage, et plus tard, conduisant à une mauvaise différenciation des bourgeons. Ceci est fait pour stimuler la croissance des jeunes feuilles, réduire le fond infectieux, prévenir les maladies et la prolifération des ravageurs. De plus, le rajeunissement est bénéfique : avant l'hiver, les buissons devraient avoir le temps de pousser un nouveau feuillage vert vif. L'événement n'est pas obligatoire, il se déroule dans des zones denses nécessitant un entretien. Après la tonte, un ensemble de mesures agrotechniques est mise en œuvre pour lutter contre les maladies et les ravageurs : traitement avec des fongicides, fertilisation avec des préparations complexes - engrais minéraux.

Hivernage : que faire en hiver

Hiverne bien uniquement sous la neige. Une baisse de température à la fin de l'automne jusqu'à -10 C sans cela signifie un risque de gel, y compris le système racinaire, - 15 - de mort. La chute des températures printanières à -7°C sera également critique. Les hivers deviennent critiques en raison du gel, lorsque le système racinaire meurt à cause du manque de neige ou après un dégel soudain. Retirer les vrilles des plates-bandes de fructification augmente la résistance à l'hiver.

Comment entretenir les fraises en hiver, comment les protéger, quelle épaisseur de neige protégera les fraises ? 10 à 15 cm suffisent, ou mieux encore 20 cm, pour se protéger des températures de -25 ° C à 30 ° C. Lors de la culture de variétés à faible résistance à l'hiver, lors des hivers peu enneigés, elles sont recouvertes d'une couche de paillis - paille, branches d'épinette, maïs. Tyrsa est également utilisé, mais cela n'est pas recommandé en raison de sa capacité d'humidité élevée, qui entraîne de l'humidité, des champignons et de la pourriture. Tyrsa contribue également au lessivage printanier de l'azote. Mais de la vraie sciure de bois, des copeaux grossiers - ils conviennent : ils contiennent moins d'humidité. Lors des hivers critiques, l'agrofibre et le film sont étalés et fixés sur le paillis. La meilleure option est l'agrofibre d'une épaisseur d'environ 60 microns ou moins en deux couches. Quant au film, l'option est assez économique, mais pas assez efficace : des déchirures et des dommages sont possibles, et il n'est pas très pratique à fixer. Sous le film, il est possible que les racines se dessèchent et que la microflore pathogène se développe dans l'humidité sans apport d'oxygène - ce qui n'est pas le cas en été sous le soleil.

Et en conclusion, de nombreux aspects de la culture des fraises de jardin sont restés en dehors du cadre de cette revue - plus précisément, ils sont traités plus en détail dans d'autres documents. Mais pas tout. Les technologies agricoles sont un sujet inépuisable et fertile. Espérons que l'échange d'expériences, même modeste, nous aidera à récupérer du travail - tant matériel qu'émotionnel - la joie qu'apporte un travail bien fait. Ou des parterres abondants de merveilleuses fraises. Bonne récolte!

La clématite appartient à la famille des lianes. Très populaire et cultivé dans toute l'Europe. Il existe un grand nombre d'espèces qui diffèrent par leur forme, leur couleur et leur croissance. Ils ont conquis le cœur de nombreux jardiniers par leur beauté. Les fleurs décorent les parterres de fleurs de nombreuses villes, créant de belles arches colorées, densément parsemées de fleurs, et sont également colorées dans les maisons privées. Résistant au gel. Ils fleurissent de fin mai à novembre.

Comment choisir un site d'atterrissage ?

Pour que les cultures s'enracinent et poussent bien, lors du choix d'un site de plantation, les exigences suivantes doivent être prises en compte :

1. Éclairage. La plante aime la lumière du soleil, le site de plantation doit donc être bien éclairé tout au long de la journée.


2. Le vent ne doit pas gêner la croissance. Il peut casser les tiges et les fleurs d'une plante plutôt fragile. L’endroit doit donc être protégé du vent.
3. Sol à planter selon la composition biologique légèrement alcalin, bien fertilisé et meuble.
4. La plantation à proximité des plans d’eau est interdite, l'accumulation d'humidité causera des dommages, les racines commenceront immédiatement à pourrir et la fleur mourra.
5. Un parterre de fleurs doit avoir des supports, sur lequel les vignes commenceront à s'enrouler au fur et à mesure que les fleurs pousseront.
6. Ne pas planter près des murs ou des clôtures plante, la distance minimale doit être de 30 cm, car le sol près de la fondation n'est pas très favorable à la croissance des fleurs. Eaux usées du toit pendant les pluies ne doit pas laver la plante. Dans ce cas, la plante ne produira pas de beaux tissages, au contraire, elle poussera mal. Le plus réussi sera le mur sud.
7. Usine n'aime pas les brouillons.

Avec un emplacement bien choisi et des soins appropriés, les clématites poussent jusqu'à 20 ans au même endroit.

Quand et comment planter ?

La période la plus favorable pour la plantation et la plantation est l'automne et le printemps. Les fleurs plantées en automne s'enracinent très bien. Une plante cultivée en pot peut également être plantée en juin.

Fleur de clématite

La floraison commence à l'âge de deux ans, ce sont donc les plants de deux ans qu'il faut acheter pour qu'il y ait une floraison l'année de la plantation, mais ils sont plus chers et sont très demandés par rapport aux fleurs annuelles.

Les semis sont vendus sous forme de petites plantes ou de bouquets de racines avec des pousses. Vous pouvez également acheter des graines, mais vous devez ensuite attendre longtemps pour que la fleur pousse et atteigne la saison de croissance.

S'il n'a pas été possible de planter des clématites avant l'arrivée du froid, elles hiverneront bien dans un endroit frais, pour ce faire, leurs racines doivent être bien recouvertes de terre et recouvertes d'herbe ou de feuilles.

Instructions de plantation étape par étape :

Comment prendre soin des clématites ?

Prendre soin des clématites est assez simple. Cela ne veut pas dire que la plante soit très fantaisiste : étant donné le bon emplacement et un sol favorable, prendre soin de la plante consiste à répondre aux exigences suivantes :

1. Arrosage. Il aime beaucoup l'eau, mais avec modération. L'arrosage doit être effectué deux fois par semaine et, en cas de chaleur extrême, il peut être augmenté à trois fois par semaine.
2. Périodiquement desserrer sol pour l'accès de l'oxygène aux racines.
3. Nécessairement enlever les mauvaises herbes, car ils interféreront avec la croissance normale, mais planter du gazon, au contraire, protégera les racines de la surchauffe et du froid.
4. Alimentation plantez avec des suppléments biologiques deux fois par mois, surtout pendant la saison de croissance.
5. L'eau au printemps fleurs mortier de chaux.

Si ces conditions simples sont remplies, la plante s'enracinera bien, fleurira magnifiquement et poussera bien.

Taille des fleurs

Les clématites doivent être taillées pour qu'elles fleurissent plus longtemps et mieux. La taille favorise également la régénération biologique.

Les clématites sont divisées en 3 groupes de taille :

Comment se propager ?

Vous pouvez propager les clématites de plusieurs manières, en été ou en automne, ce n'est pas difficile, et même le jardinier le plus inexpérimenté peut le faire :

Maladies et ravageurs

Comme toutes les fleurs, les clématites sont sensibles aux maladies et aux attaques de ravageurs. Les maladies peuvent être fongiques et virales. Dès les premiers signes de maladie, la plante doit être traitée immédiatement. Pour prévenir les maladies, vous devez suivre toutes les règles lors de la culture d'une fleur :

1. Dépérissement. Une belle et saine fleur a commencé à se faner. La maladie est causée par le fait que les racines de la plante s'enfoncent profondément dans le sol, où vivent les spores du champignon, ce qui commence à nuire à la plante. Retirez immédiatement toutes les parties mortes de la plante et arrosez la fleur avec une solution de fond de teint.
2. Pourriture grise. Il apparaît sous forme de taches grises qui conduisent rapidement à la pourriture. Il est dangereux car il se multiplie rapidement et peut infecter des cultures saines. Au premier signe, arrosez la fleur avec une solution de fond de teint.
3. Brûlure ascochytique. Il apparaît sous forme de taches sur les feuilles avec un bord net, ce qui rend les feuilles cassantes. Retirez toutes les parties affectées et traitez avec une solution de sulfate de cuivre.
4. Oïdium. Il apparaît comme une couche blanche sur la culture, c'est pourquoi il commence à mourir rapidement. Vaporisez la fleur avec une solution de carbonate de sodium.


5. Nématodes. Ils sont classés comme nuisibles. Ils commencent à tout dévorer depuis les racines. Il est assez difficile de s'en débarrasser. Les clématites gravement atteintes devront être détruites et le sol désinfecté.
6. Acarien. Une toile d'araignée apparaît sur la plante et elle commence à mourir alors que les araignées se nourrissent de la sève de la récolte. Traitez immédiatement les zones touchées avec une solution de soufre colloïdal ou d'actelic.

Si vous suivez les règles d'entretien, vous pouvez obtenir des cultures magnifiquement fleuries qui non seulement raviront les yeux, mais serviront également de belle décoration.

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Soins supplémentaires pour les clématites.

Les clématites doivent être arrosées régulièrement : au moins une fois par semaine et en cas de chaleur extrême - 2 à 3 fois, en trempant le sol à une profondeur d'au moins 40 à 50 cm (l'année de la plantation), puis encore plus profondément.

Le sol doit être ameubli 2 à 3 jours après l'arrosage. Avec l'arrivée d'une chaleur intense, la couche supérieure du sol doit être maintenue dans un état meuble.

Pendant la saison de croissance, il est nécessaire d'effectuer au moins 3 à 5 fertilisations de la plante avec des engrais organiques et minéraux : pendant le débourrement, après la floraison massive et taille d'été, et les suivants - après la prochaine floraison et taille. Clématite avec petites fleurs et les périodes de floraison courtes sont fertilisées 2 à 3 fois par saison. À la fin de la saison de croissance, l'alimentation est arrêtée.

Comme top dressing, la plupart des jardiniers amateurs utilisent un engrais minéral complet (20 à 40 g pour 10 litres d'eau), de la molène liquide (1:10) ou du fumier de poulet (1:15).

Avant l'hiver, des engrais organiques et minéraux (superphosphate granulé, potassium) sont appliqués au sol autour des clématites. Au printemps, lorsque de nouvelles pousses de clématites poussent, appliquez du nitrate d'ammonium.

Important! Une surdose d'engrais peut provoquer des brûlures et même entraîner la mort des plantes.

De bons résultats sont obtenus en arrosant avec du lait de chaux au printemps (100-150 g de chaux éteinte ou de craie pour 10 litres d'eau), ainsi qu'en saupoudrant la partie basse des vignes de cendre de bois après la pluie.

Étant donné que les clématites souffrent de surchauffe et de dessèchement du sol, le sol qui les entoure doit être paillé avec de la sciure de bois, de la tourbe, de l'humus ou de la mousse. Afin d'ombrager la partie inférieure des plantes et de protéger le sol de la surchauffe, il est d'usage de planter des plantes basses, par exemple du calendula ou des soucis, à la base des clématites.

Note! DANS temps chaud, en l'absence de bonnes pluies, vous pouvez creuser 3-4 pots avec un trou au fond autour du buisson de clématites. Ensuite, lors de l'arrosage des plantes, les pots sont remplis d'eau, qui ne se propage pas et pénètre progressivement en profondeur jusqu'aux racines.

Au printemps, les pousses en croissance doivent être liées 2 à 3 fois et dirigées le long du support dans la bonne direction afin qu'elles ne s'entrelacent pas de manière chaotique, sinon effet décoratif ne fonctionnera pas. Les jeunes pousses vertes étant très fragiles, les tiges de clématites doivent être guidées avec beaucoup de précaution.

Les 2-3 premières années après la plantation, les clématites doivent être préparées pour l'hivernage. Par temps sec, après les premières gelées, la plante doit être taillée puis recouverte de branches d'épicéa ou d'autres matériaux en une couche allant jusqu'à 20-30 cm, et plus tard de neige (20-25 cm). Cet abri permet aux clématites de tolérer des gelées jusqu'à moins 30-40°C.

Important! Si vous avez réalisé un abri artificiel, veillez à placer un appât sous chaque buisson de clématites contre les souris, qui aiment faire leur nid à partir de branches de plantes.

À l'avenir, après la taille d'automne, il suffira de recouvrir les clématites de pousses retirées des supports. Les pousses entrelacées de clématites forment un abri lâche qui laisse bien passer l'air et retient également bien la neige au niveau des racines.

Attention! Il est très important d'éviter que l'eau de fonte printanière ne stagne à la base du buisson. Pour ce faire, à l'automne, vous devez ajouter de la tourbe ou de l'humus sous la plante près d'un seau et, au printemps, ratisser soigneusement l'excès de terre, libérant ainsi la base du buisson.

Taille des clématites.

Pour une floraison abondante et un bon renouvellement des buissons de clématites, une taille est nécessaire.

Règles de base pour la taille.

1. Pour les variétés de clématites appartenant aux groupes Jacqueman, Vititsella et Integrifolia, qui fleurissent uniquement sur les jeunes pousses de l'année en cours, la partie aérienne doit être coupée à l'automne, laissant des pousses à 15-20 cm de long du sol. Au printemps, il conviendra de fixer des pousses de cette longueur sur un treillis et d'assurer un premier support aux jeunes pousses. Dans les régions au climat doux, plusieurs pousses fortes et saines de ces clématites peuvent être laissées sur un support sans taille. La floraison a lieu au printemps et sur les nouvelles pousses en été.
2. Les variétés des groupes Patens et Florida fleurissent à la fois sur les vieilles pousses de l'année dernière et sur les jeunes pousses. Chez ces clématites, les branches fortes et saines les plus développées sont seulement raccourcies (leur longueur est sélectionnée expérimentalement), et toutes les branches sèches, malades et faibles sont complètement coupées. Si vous coupez toutes les pousses de clématites de ces groupes, les plantes fleuriront beaucoup plus tard ou il n'y aura pas de fleurs du tout.
   Pour éviter que les fleurs ne s'épanouissent sur toutes les pousses en même temps, certaines d'entre elles sont coupées au printemps. Et après une floraison massive, lorsqu'il reste 5 à 10 fleurs sur le buisson, les branches peuvent être à nouveau raccourcies jusqu'aux premiers bourgeons végétatifs, ce qui donnera naissance à de nouvelles pousses avec des bourgeons.
   Si la clématite est nue à la base des cils (les feuilles sont jaunies et séchées), alors après une floraison massive, elle doit être sévèrement taillée, ne laissant pas plus de 8 cm. Dans un délai de 1 à 1,5 mois, de nouvelles pousses fleuries les bourgeons pousseront. Pour éviter que les buissons ne s'épuisent après la taille, ils doivent être nourris avec des engrais organiques et minéraux.
3. Dans les variétés de clématites du Montana et d'autres groupes, les fleurs se forment sur les pousses de l'année précédente et il y a très peu de fleurs sur les jeunes pousses. Ces clématites sont cultivées sans taille. Si le buisson est trop épais, certaines des pousses faibles et fanées sont coupées jusqu'à la base. Pour l’hiver, seule la partie générative (florissante) des pousses de l’année en cours est coupée et les pousses faibles et malades sont complètement éliminées.

Important! Si la clématite a des pousses affectées par la maladie, elles doivent être coupées immédiatement pour éviter la propagation de la maladie.

Note! Afin de déterminer à quel groupe appartient votre clématite, vous devez expérimenter. Avant l'hivernage, laissez les vieilles pousses de clématites (environ 50 cm de long) et au printemps vérifiez : à quelle hauteur maximale les bourgeons se réveilleront et où exactement les premières fleurs commenceront à fleurir. Si les vieilles pousses de clématites restent sans vie après l'hivernage et que les jeunes n'apparaissent que du sol (ou des bourgeons les plus bas des vieilles pousses), cela signifie que votre clématite appartient au premier groupe.

Maladies des clématites.

Avec des soins appropriés, les clématites fleurissent généralement abondamment et ne sont presque pas affectées par les maladies. Mais dans certains cas, il n’est toujours pas possible d’éviter l’apparition de maladies et l’apparition de ravageurs.

Le moyen le plus efficace de lutter contre les maladies et les ravageurs consiste à planter des clématites d'espèces et de variétés résistantes et, bien sûr, à mettre en œuvre en temps opportun des mesures agrotechniques. Ce n'est que dans des cas exceptionnels - en cas de dommages graves causés par une maladie ou de reproduction massive de parasites - qu'il est recommandé d'utiliser des produits chimiques.

Pour augmenter la stabilité et la protection des clématites, il est nécessaire de prendre les mesures agrotechniques suivantes.

1. Labourer correctement le sol : à l'automne - creuser le site avec application d'engrais organiques et minéraux, pendant la saison de croissance - ameublir régulièrement la couche supérieure du sol.
2. Nutrition optimale et complète pour une croissance et un développement uniformes des plantes, ainsi que pour augmenter leur résistance.
3. Sélection correcte de plantes d'accompagnement qui ont un effet bénéfique sur la croissance des clématites et les protègent également des maladies. Ceux-ci comprennent : le calendula, les soucis, la capucine, la matthiola et d'autres plantes qui sécrètent des substances phytoncides ou insecticides.
4. Pour la plantation, il est nécessaire d'utiliser uniquement des plants de clématites sains et bien développés avec un système racinaire solide. Les plantes faibles et infectées peuvent devenir un foyer de propagation de diverses maladies.
5. La sélection correcte de variétés résistantes et rustiques pour des conditions climatiques spécifiques est d'une grande importance.

Si des parasites ou des signes de maladies des plantes apparaissent, les mesures suivantes doivent être prises :

– éliminer toutes les parties malades des plantes en temps opportun ;

– pour détruire les nuisibles dangereux, utiliser des rubans adhésifs spéciaux, des pièges simples, des pièges avec attractifs (substances naturelles et synthétiques qui attirent les insectes par leur odeur) ;

– créer des conditions défavorables aux ravageurs et aux agents pathogènes (de nombreux ravageurs ne peuvent pas tolérer une humidité de l'air élevée, les agents pathogènes ne peuvent pas tolérer des températures élevées) ;

– le traitement thermique des boutures donne un bon effet (dans de l'eau chauffée à 40 – 45°C – 10 – 15 minutes).

Malheureusement, si les plantes de clématites sont gravement touchées par des maladies ou des ravageurs, il faut utiliser des pesticides qui, malheureusement, non seulement aident, mais polluent également l'environnement.

Attention! S'il est nécessaire d'utiliser des pesticides, utilisez de nouvelles préparations modernes et veillez à faire attention à la classe de danger.

Bien sûr, il est plus sûr d'utiliser des préparations à base de plantes, par exemple des infusions aqueuses de feuilles d'aulne, de jusquiame, d'oignon, de pruche, de dope : 1 cuillère à soupe. l. verser un verre d'eau bouillante sur la matière première et laisser reposer 30 minutes.

Vous pouvez également utiliser de la moutarde en poudre (10 g/l) ou du tabac, que l'on mélange à chaux ou des cendres. Contre les maladies fongiques des moyens efficaces est une infusion d'ail écrasé (200 g/l, infusé pendant 5 jours dans un récipient hermétiquement fermé, puis dilué avec de l'eau, à raison de 25 ml pour 1 l).

Contre les tiques, utilisez une infusion de feuilles ou de racines d'aconit (également appelée « racine d'Issykul ») dans de l'alcool éthylique à 70 % (dilué 10 fois avant utilisation), ainsi qu'une infusion aqueuse à 10 % de feuilles ou de racines de berce du Caucase.

Dans la lutte contre l'oïdium, une infusion de feuilles de chardon (350 g/l) donne de bons résultats. Pour préparer l'infusion, prélevez une cuillère à soupe de feuilles de chardon fraîches ou séchées, faites-la cuire à la vapeur avec un verre d'eau bouillante et laissez reposer au moins une heure.

Attention! Il n’est pas nécessaire de se précipiter pour déraciner les « clématites mortes ».

Même si au printemps vous ne trouvez soudain que des branches séchées à l'endroit où vous avez planté des clématites, ne désespérez pas. Il faut être patient et surtout ne pas paniquer.

Bien sûr, cela s’applique principalement aux jeunes plants de clématites, mais cela vaut également pour les plantes adultes.

Il y a des situations où, pour une raison quelconque, pas une seule pousse n'apparaît sur la clématite, qui vous ravit par sa belle floraison depuis de nombreuses années - ne vous précipitez pas pour déraciner le buisson ! Cela peut être affecté par un certain nombre de facteurs négatifs : l'âge de la clématite (plus de 10 ans), ainsi que les conditions de croissance - plein soleil, mauvaise plantation. Attendez un peu! Et vos clématites vous plairont probablement encore.

Je suis sûr que vous devriez absolument planter des clématites dans votre jardin et faire pousser ces magnifiques vignes. Elles décoreront certainement votre jardin et changeront tellement son apparence que vous deviendrez à jamais fans de ces belles fleurs.

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Quels types et variétés de clématites existe-t-il ?

Les types et variétés de clématites sont regroupés selon certaines caractéristiques - la couleur et l'apparence des fleurs. Les vignes arbustives à grandes fleurs de formes variées forment les groupes suivants :

Integrifolia - pousse jusqu'à 1,5 m et se distingue par de grandes fleurs en forme de cloche, pas complètement ouvertes, qui fleurissent abondamment en été.

Lanuginosa - hauteur 2,5 m, fleurit de la fin du printemps au milieu de l'été avec de grandes fleurs de couleur claire.

Floride - pousse jusqu'à 3 m, se distingue par ses grandes fleurs aux nuances claires, elle peut être bicolore et fleurit en juin.

Viticella - avec des soins appropriés, elle atteint 3 à 3,5 m et fleurit en été avec des fleurs veloutées aux nuances rose-rouge-violet.

Patènes - la croissance atteint 3-3,5 m. diverses nuances commence à fleurir au début de l'été, lorsque bons soins- et à l'automne. Il existe des pétales simples, en forme d'étoile ou doubles.

Jacquemana - la croissance peut atteindre 3-4 m et fleurit densément avec de grandes fleurs aux tons sombres.

Les variétés de clématites sont divisées selon la taille des fleurs en petites fleurs (jusqu'à 5 cm) et en grandes fleurs (à partir de 5 cm). Les clématites grimpantes à grandes fleurs comprennent des variétés des groupes ci-dessus. La classe des clématites à petites fleurs comprend les Texas, Tangut, Petera, Armanda, orientale, etc.

Que faut-il savoir sur la culture des clématites ?

Les clématites se développent bien et ne fleurissent que dans les zones suffisamment éclairées et peu venteuses de la cour. Lorsque vous plantez des clématites à côté d’autres plantes, vous devez maintenir une distance de 1 mètre. Les clématites ont besoin d'un arrosage opportun et suffisant, mais elles ne peuvent pas tolérer l'eau stagnante. L'endroit où il est prévu de planter des clématites ne doit pas être situé dans une plaine. Il est préférable de planter les clématites dans un sol fertile et meuble. Les clématites se développent toujours bien et ravissent avec une verdure épaisse et une dispersion de fleurs, si une plantation appropriée en pleine terre et des soins opportuns sont fournis.

Planter et cultiver des clématites

Lors de la culture de clématites à partir de graines, il faut tenir compte de la durée de leur germination : plus les graines sont petites, plus la période de germination est courte (varie de 2 semaines à 8 mois). Avant le semis, les graines sont trempées pendant 10 jours et l'eau doit être changée périodiquement. Les graines trempées sont plantées dans un substrat humidifié en une seule couche. Ensuite, ils sont saupoudrés d'une fine couche de sable et recouverts de verre. Le substrat est préparé en mélangeant de la tourbe, de la terre et du sable dans des proportions égales. Il est préférable d'arroser à travers un bac.

Les plants de clématites aiment la lumière, mais ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil. Lorsque les premières feuilles apparaissent, les plantes doivent être repiquées dans des pots séparés. La plantation des plants de clématites en pleine terre se fait au printemps dans un endroit légèrement ombragé avec un intervalle de 15 à 20 cm.

Pour que les plantes aient un système racinaire et des branches bien développés, elles doivent être pincées en temps opportun. Pour l'hiver, les plants sont couverts et au printemps, ils sont à nouveau repiqués, mais à intervalles de 0,5 m, les pousses sont taillées, ne laissant que quelques nœuds. Les plants seront prêts à être repiqués dans quelques années, lorsqu’ils auront développé un système racinaire suffisant.

Les clématites sont plantées au printemps et en automne. Pour que la clématite pousse bien et ravisse les yeux avec une floraison dense, vous devez vous assurer qu'elle dispose d'un sol fertile. Pour ce faire, creusez un trou de 60 x 60 cm. Quelques seaux d'engrais organique, 1 seau de tourbe et 1 seau de sable sont mélangés au sol et des engrais minéraux sont ajoutés. Le drainage est placé au fond du trou. Dans un trou préparé pour la plantation, un monticule est formé à partir du sol obtenu par mélange et la plante y est plantée en répartissant soigneusement les racines. Le collet doit être enfoui dans le sol. Ensuite, le plant est arrosé abondamment.

Important! Il est conseillé d'installer immédiatement un support de 2,5 m de long pour que la plante puisse grimper dessus. Seules les plantes possédant un système racinaire sain sans dommages visibles sont plantées en pleine terre.

Caractéristiques du soin des clématites

La clématite nécessite un arrosage abondant tout au long de la saison. Généralement une fois par semaine, mais plus souvent par temps sec. Lors de l'arrosage, vous devez vous assurer que l'eau est répartie uniformément sur le sol. Pour que la plante se développe bien, elle doit être fertilisée une fois tous les 1,5 mois, en alternant les engrais minéraux et organiques. En été, il est conseillé de l'arroser une fois par mois avec une solution de permanganate de potassium ou acide borique. Pour protéger la terre de la surchauffe, vous devez la protéger. La plante n'est attachée à un support qu'au début du printemps, à l'exception du groupe Integrifolia ; elle doit être attachée tout au long de la saison. A l'automne, les clématites sont préparées pour l'hivernage : elles sont taillées, nettoyées, et lorsque les premières gelées arrivent, elles sont recouvertes de planches ou d'autres objets. Les variétés qui ne peuvent pas être taillées sont liées et pliées au sol, puis couvertes. Il est important de garantir la sécheresse de la plante. Il est à noter que les clématites des groupes Patens, Lanuginosa et Florida ne sont pas taillées complètement, mais seulement légèrement.

La taille de la vigne de clématite permet de corriger sa silhouette et sa splendeur. La plante est d'abord taillée lors de la plantation. En été, les sarments formés à partir des bourgeons inférieurs issus de la taille précédente sont pincés de la vigne. Ensuite, la plante est taillée régulièrement. Pour assurer la floraison de la clématite tout l'été, une partie de ses pousses est coupée au printemps.

Important! Les clématites ont peur de pourrir, il est donc important de garder la plante au sec lors des inondations.

Comment propager correctement la clématite ?

La clématite peut être multipliée par graines, par marcottage, par boutures ou par division du buisson. La multiplication par graines est utilisée pour les variétés à petites fleurs ; les clématites à grandes fleurs se multiplient en divisant le buisson, en bouturant et en marcottant.

En divisant le buisson, les plantes de moins de 5 à 6 ans se reproduisent. Le buisson est déterré. Les racines sont secouées du sol et divisées au sécateur de manière à obtenir plusieurs plantes individuelles. De plus, chacun doit avoir suffisamment de racines et 1 ou plusieurs pousses avec des bourgeons. Avant la plantation, les racines peuvent être traitées avec une solution faible de permanganate de potassium.

La reproduction par marcottage cause beaucoup moins de dégâts à la plante. La brousse monte jusqu'à feuilles inférieures– 2-3 ovaires doivent être souterrains. Après 1 à 2 ans, un système racinaire se développe à la place des feuilles. Le sol arrosé est enlevé, les pousses avec de nouvelles racines sont coupées. Autre mode de propagation par marcottage : un fossé est creusé à proximité du buisson et plusieurs pousses de clématites y sont placées. Ensuite, la branche est saupoudrée de tourbe, de terre et recouverte de feuilles sèches. Les racines se développeront d’ici l’automne prochain.

La multiplication des clématites par boutures vertes s'effectue pendant la période de débourrement. Les pousses sont taillées et divisées en parties. La partie médiane de la pousse est la plus adaptée aux boutures. Chaque segment doit avoir 1 nœud, et il est préférable de faire la coupe supérieure droite, la coupe inférieure oblique. Les feuilles sont coupées en deux. Les boutures sont plantées dans un substrat nutritif et placées dans un endroit chaud. N'oubliez pas d'arroser régulièrement. Au bout de deux mois, les boutures prennent racine. Ils sont plantés en serre, de préférence en pot. Sur lieu permanent Vous pouvez planter les pousses après un an. Plus de détails sur la propagation des clématites et d'autres nuances de soins sont décrits dans la vidéo.

Maladies des clématites et leur traitement

Le flétrissement est l’un des problèmes les plus courants associés aux maladies fongiques des plantes. La maladie commence par des dommages au système racinaire. Traitement : dès les premiers signes, la clématite est traitée avec la racine avec une solution à 2% de fond de teint ou d'azocine. Si la plante est gravement touchée, elle est déterrée et jetée. L'endroit où il a poussé est désinfecté.

Une humidité de l'air élevée favorise le développement de la pourriture grise. La plante se couvre de taches brunes.

Traitement : les zones touchées sont coupées, la clématite est pulvérisée avec une solution à 2% de fond de teint ou d'azocine.

L'oïdium est une autre maladie à laquelle la clématite est sensible. Apparaît comme un revêtement blanc sur la partie aérienne de la plante. Le traitement est le même que pour le flétrissement.

Si les tiges et le feuillage de la clématite commencent à brunir puis à se flétrir et à se déformer, il se peut qu'il rouille.

Traitement : traitement avec 2% de bouillie bordelaise et ses analogues.

Les clématites peuvent développer la brûlure ascochytique, qui provoque une nécrose sous forme de taches aux contours inégaux.

Traitement : les zones touchées sont coupées, la plante est aspergée d'une solution savonneuse.

La plante peut être infectée par des nématodes qui attaquent à la fois les racines et la partie supérieure. Dans tous les cas, la plante est déterrée et jetée. La clématite ne peut pas être sauvée même si les feuilles sont endommagées par la mosaïque jaune.

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Clématite : culture. Sélection du matériel de plantation

Lors de l'achat de plants, faites attention aux signes suivants :

Les racines des plantes doivent être d'apparence saine, élastiques, voire élastiques (si elles présentent des gonflements, elles sont alors affectées par les nématodes à galles ;

Les plantules doivent avoir au moins trois pousses avec des bourgeons ;

Vous devez acheter des clématites au plus tôt à la mi-septembre ;

L'âge idéal pour les semis est de 2 ans. Les plantes en pot sont replantées au printemps et en automne. Les annuelles extraites directement du sol peuvent être récupérées directement auprès des jardiniers privés.

Sélection de variétés

Lors du choix d'une clématite, vous devez prendre en compte les conditions climatiques de votre région et les caractéristiques variétales de la plante. Les variétés les plus faciles à entretenir sont celles qui Fleurs pourpres. Les plantes grimpantes avec des fleurs dans les tons rouges sont plus fantaisistes. Les plus exigeantes sont les clématites blanches. Certaines espèces nécessitent un abri hivernal et une taille.

Pour la Russie centrale les variétés qui n'ont pas besoin d'abri et fleurissent sur les pousses de l'année en cours conviennent. Pour les jardiniers débutants, les clématites qui fleurissent sur les pousses de l'année dernière (appelées princelings) conviennent à la culture : elles n'ont pas besoin d'être taillées et couvertes pour l'hiver. Bien que leurs fleurs soient plus petites et plus modestes que celles à grandes fleurs, elles fleurissent tôt et abondamment même à l'ombre partielle. Parmi elles, les variétés suivantes sont populaires : Blue Bird, Maidwell Hall, Memm, Rosie O'Grady, Pink, Flamingo.

Parmi les clématites qui forment des fleurs sur les nouvelles pousses, les vignes des groupes Jacqueman, Vititsela, Integrifolia (variétés Avangard, Purpurea Plena Elegans, Lemon Dream, Markham's Pink, Stolwijk Gold, Comtesse de Bouchaud, Purple Dream, Stasik, Hagley Hybrid, Rouge Cardinal ) sont faciles à cultiver ).

Pour les jardiniers expérimentés vous pouvez vous lancer dans la culture de clématites des groupes Florida, Patens, Laginusa, qui comprennent le plus belles variétés. Elles fleurissent deux fois par saison : en mai-juin sur les pousses de l'année dernière, en juillet-août sur les nouvelles tiges. La deuxième floraison sera plus faible que la première. Les variétés les plus connues : President, Multi Blu, Fair Rosamond, Nadezhda, Joan Picton, Ballerina, Joan of Arc, Helly Moser.

Clématite : culture. Semis et plantation

Choisir un site d'atterrissage. Pour la culture des clématites, une zone ensoleillée, protégée des vents, avec un sol fertile et meuble est la mieux adaptée. Si vous souhaitez planter ces vignes près du mur de la maison, la distance entre celle-ci et le buisson doit être d'au moins 70 cm. La clématite ne tolère pas la surchauffe des racines, vous devez donc planter de petites plantes devant les buissons. pour ombrager la zone racinaire. Ce serait mieux s'il s'agissait de calendula, de persil et de soucis répulsifs aux nématodes.

La clématite a besoin de suffisamment de soleil. Il est donc préférable de placer les rangées d'arbustes d'est en ouest en laissant au moins 0,7 m entre elles.Sur le support, les pousses sont positionnées de manière à assurer un éclairage maximal des feuilles.

Pour les variétés de clématites à monochromatique ou fleurs doubles(Lady Betti Belfor, Niobe, Westerplatte, Rouze Cardinal, Rosemur) aire ouverte privilégiée. Les variétés bicolores (Dr Ruppel, Hania, Hally Moser, Nadezhda, Ministre) ont besoin d'une ombre partielle légère, ce qui ajoutera de la richesse à la couleur.

Le sol. La clématite pousse bien dans un sol fertilisé et bien drainé avec une réaction légèrement alcaline. Le sol sous les buissons doit être ameubli après l'arrosage. Le paillage retient l'humidité du sol plus longtemps. L'humus est utilisé comme paillis.

Dates d'atterrissage dépendent de la région où la clématite est cultivée. En Russie centrale, les clématites sont plantées à partir de fin avril. Dans les régions du sud, ils sont plantés en septembre - début octobre. Si la plantation d'automne échoue, le plant acheté est stocké dans une pièce fraîche à une température de +5 ° C, saupoudré de sciure de bois humide et de sable sur les racines.

La clématite est cultivée par voie végétative (stratification, division du buisson, bouture, greffage) et par graines.

Lorsqu'il est propagé par superposition les pousses sont pliées au sol, placées dans une tranchée creusée peu profonde (jusqu'à 10 cm de profondeur), épinglées avec des crochets métalliques ou simplement pressées avec des pierres et saupoudrées de terre. Pour l'hiver, ils sont recouverts de branches d'épinette et de sciure de bois. Au printemps, ces pousses aux endroits où elles sont épinglées doivent être arrosées. Dès que de nouvelles pousses apparaissent, la surface qui les entoure est paillée de tourbe ou d'humus. En automne, les jeunes plants enracinés sont séparés les uns des autres et transplantés dans un endroit permanent. Cette opération peut se faire directement dans des pots creusés dans le sol en dessous du niveau de la surface.

En divisant le buisson, des plantes âgées de moins de 6 ans peuvent se multiplier, à condition que le système racinaire se prête à cette opération. De plus, des sections de vieux buissons s'enracinent moins bien. Le buisson est déterré, les racines sont débarrassées de la terre et coupées en morceaux avec des sécateurs afin que chacune d'elles ait des bourgeons sur le collet. Les plantes plantées fleurissent la même année.

Reproduction de clématites en divisant le buisson et en superposant

Boutures- la méthode de propagation la plus simple et la plus populaire parmi de nombreux jardiniers. Il est préférable de prélever des boutures dans la partie médiane de la pousse avant que la plante ne commence à fleurir. La coupe inférieure est réalisée obliquement à une distance de 4 à 6 cm du nœud, la coupe supérieure est réalisée de manière uniforme, 2 cm plus haut que le nœud. Les boutures obtenues sont traitées dans un stimulateur de formation de racines (kornevin, hétéroauxine) et plantées en serre dans un mélange de tourbe et de sable. Dans ce cas, le nœud est enfoui à 1 cm dans le sol, les boutures sont arrosées tous les jours et après l'enracinement (30 à 60 jours), l'arrosage est réduit à 1 à 2 fois par semaine. Pour l'hiver, ils sont recouverts de tourbe ou de sciure de bois. À l'automne de l'année prochaine, les plants sont transférés dans un lieu permanent.

Certains jardiniers enracinent des boutures dans un pot d’eau. Le récipient est placé dans un endroit chaud, à l'abri des rayons directs du soleil, seules les pointes des boutures doivent être dans l'eau. Les racines se forment en 1 à 2 mois.

Boutures de clématites

Cultiver des clématites à partir de graines

Les graines de clématites fraîches germent mieux. Toutefois, si elles sont stockées correctement (à une température de +18-23°C dans des sacs en papier), les graines restent viables pendant quatre ans. Les grosses graines (groupes Durand, Jacquemin) sont semées immédiatement après la récolte à l'automne, moyennes (à feuilles entières, Mandchourie, Douglas) - en janvier, petites (clématites Tangut, à feuilles de vigne) - en mars-avril.

Pour accélérer la germination, les graines sont trempées pendant 10 jours dans l'eau, en la changeant 4 à 5 fois par jour. Ensuite, les graines sont placées dans des récipients avec un substrat humide, saupoudrés de sable et recouverts de verre. La température pendant la germination doit être de +25-30 oC. Lorsque les pousses apparaissent, elles bénéficient d'un éclairage diffus. La plantation dans des pots séparés est effectuée dès l'apparition de la première paire de vraies feuilles. Les semis sont plantés en pleine terre en mai. Laisser 15-20 cm entre les plants.Pour stimuler la ramification, il faut pincer les plants. À l'automne, les jeunes plants sont couverts et au printemps ils sont replantés à intervalles de 0,5 m, les pousses sont raccourcies à plusieurs nœuds. En deux à trois ans, le système racinaire des plants atteint une longueur de 10 à 15 cm. Ils sont désormais prêts à être plantés dans un endroit permanent.

La multiplication des clématites par greffage est désormais assez rare en raison de son intensité de travail.

Comment planter correctement les clématites ?

La plantation des clématites s'effectue selon le schéma suivant :

Creusez un trou mesurant 60x60x60 ;

Au fond, disposez le drainage de la pierre concassée, de la grosse argile expansée ou de la brique concassée ;

A la terre retirée du trou, ajoutez 2 seaux d'humus ou de compost, 10 kg de sable, tourbe, 2 tasses de cendre de bois, superphosphate (50g) ;

Installer les supports ;

Versez un tas de mélange de terre préparé sur le drainage ;

Étalez les racines du plant sur un monticule et recouvrez-le de terre (la tige de la pousse jusqu'au premier nœud doit être à 5-10 cm sous terre) ;

Arrosez la plante et paillez le sol autour du buisson avec de la tourbe ;

Les plants sont placés à une distance de 1 m les uns des autres ;

Lors de la plantation en automne, le plant est recouvert de lutrasil pour l'hiver.

Planter correctement un buisson de clématite

Clématite : culture, soins, alimentation

Arrosage. Les clématites sont des plantes qui aiment l'humidité et nécessitent un arrosage hebdomadaire en profondeur. Les jeunes plants sont arrosés 10 à 20 litres par buisson tous les 7 à 10 jours, les adultes - 20 à 40 litres. Par temps chaud, l'arrosage est effectué 2 à 3 fois par semaine. Avec carence en eau chez les adultes clématite à grandes fleurs Les fleurs commencent à rétrécir. Il est donc important de bien arroser le sol pour que l’eau atteigne les racines et ne se répande pas à la surface. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la technique suivante : en vous éloignant de 30 à 40 cm du buisson, creusez des pots de fleurs en argile avec des trous de drainage sur la circonférence, remplissez-les d'eau, qui s'écoulera lentement dans le sol jusqu'aux racines.

Les soutiens. Des arcs, des obélisques et des tuyaux ajourés en treillis métallique sont utilisés comme supports. Leur taille dépend de la variété de clématite : certaines vignes atteignent 4 mètres de longueur. De plus, toutes les structures doivent être solides et stables pour supporter le poids de la plante.

Alimentation. Les clématites ont besoin d'être fertilisées pour nourrir un grand volume de feuillage. Si le sol a été correctement préparé lors de la plantation, aucun engrais n’est appliqué la première année de la saison de croissance des jeunes plants. La deuxième année, les clématites sont nourries 4 fois par saison. En raison de la croissance active des pousses au cours de la saison, de l'azote est nécessaire, le maximum est nécessaire au printemps. A cette alimentation, de la molène ou des fientes d'oiseaux sont ajoutées (1:10), elles sont alternées avec des préparations minérales (nitrate d'ammonium, sulfate d'ammonium ou urée). Les engrais ne sont pas appliqués pendant la floraison, car cela raccourcit la période de floraison des clématites. À l'automne, appliquer sous chaque buisson farine d'os(200 g/m2) ou superphosphate (20 g/10 l d'eau). Au printemps, ajoutez 20 à 30 g/seau d'eau de sulfate de potassium.

Abri pour l'hiver: De nombreuses variétés de clématites ont besoin d'un abri hivernal. Avant cela, les buissons doivent être traités avec un fond de teint pour prévenir les maladies fongiques et saupoudrés de cendres. Après cela, la base du buisson est creusée. Lorsque la température atteint -5-7°C, il est temps de recouvrir les vignes de branches d'épicéa, de feuilles sèches et de broussailles. Certains types de clématites nécessitent une taille (partielle ou complète) avant de se mettre à l'abri.

Taille des clématites par groupe

Principaux ravageurs et maladies. Des mesures pour les combattre

D'autres ravageurs (thrips, limaces, escargots, pucerons) qui ne présentent pas de danger particulier pour les clématites peuvent être combattus avec des remèdes populaires (infusion d'ail, cendre, poussière de tabac). Utilisez des insecticides (Aktellik, Fitoverm, Iskra, etc.) dans les cas extrêmes.

La maladie de la clématite la plus courante est se flétrir– le flétrissement végétatif provoqué par divers champignons phytopathogènes. L'infection se produit par les racines endommagées ou la base de la tige. Le mycélium du champignon, poussant dans les vaisseaux de « l'hôte », l'obstrue et perturbe la nutrition de la plante. Les tiges et les feuilles peuvent se flétrir en quelques heures. Le plus souvent, le flétrissement survient par temps humide avec un excès d'azote dans le sol, sur des sols lourds.

Pour la prévention maladies fongiques, le sol sous les buissons est renversé avec des fongicides (Fitosporin-M), de l'oxychlorure de cuivre ou une solution de permanganate de potassium; lors de la plantation, le collet de la plante est saupoudré de cendres et de charbon broyé.

L'oïdium affecte moins fréquemment les variétés nationales que les variétés étrangères. Une couche blanchâtre ressemblant à de la farine apparaît sur les jeunes pousses et les feuilles, et le tissu situé en dessous devient progressivement brun et sèche. Ces parties de la plante sont détruites et le reste de la plante est traité avec une solution de sulfate de cuivre ou de soufre colloïdal, Fundazol.

La rouille se manifeste par l’apparition de taches oranges sur les feuilles, les pousses et les pédoncules. En cas de dégâts importants, les feuilles se dessèchent et tombent, les tiges deviennent cassantes. Les parties infectées de la plante sont enlevées et brûlées, le reste est aspergé de bouillie bordelaise. Les préparations chimiques comprennent Topaz et ProfitGold.

source

sadovodi.su

Les clématites intéressent particulièrement les jardiniers, et pour cause. Ces plantes fleurissent magnifiquement et abondamment de juin à septembre. Il existe des variétés de clématites qui produisent jusqu'à plusieurs centaines de fleurs à la fois. Extrêmement Les couleurs des gracieuses grandes fleurs de clématites sont variées, dont le diamètre peut atteindre 15 à 20 cm, elles peuvent être violettes, roses, pourpres, bleues.

De nombreuses variétés de clématites grimpent, s'accrochant à divers supports et atteignant plusieurs mètres de hauteur. Ces plantes sont particulièrement adaptées au jardinage vertical. parcelles de jardin– pour décorer les murs, clôtures, tonnelles, terrasses.

Il existe également des espèces de clématites buissonnantes atteignant un mètre de haut. Ils sont généralement plantés en groupes sur fond de pelouse ou dans des jardins rocailleux.

Parlons plus en détail de la façon de planter et de faire pousser des clématites

La culture des clématites commence généralement par l'achat d'un plant annuel. Comment et quand le planter ? Comment prendre soin des clématites à l'avenir ?

Le meilleur moment pour planter est le début de l’été, lorsque le danger de gelées tardives est passé. Mais vous pouvez le planter à l’automne, un mois et demi avant les vraies gelées. Les plants doivent avoir suffisamment de temps pour prendre racine.

Ces plantes poussent bien dans les sols alcalins, neutres ou légèrement acides. Pour planter des clématites, on creuse des trous, sur sols lourds 70x70x70 cm, sur sols légers 50x50x50 cm, la distance entre les trous est de 70 cm à un mètre. La clématite ne tolère pas l'engorgement ou la stagnation de l'eau. Si la nappe phréatique est proche, du gravier et des briques cassées sont placés au fond en une couche de 10 à 15 cm.

Avant de planter des clématites, les trous sont remplis de sol nutritif (une argile grasse et meuble est bonne), 1 à 2 seaux d'humus et 50 à 100 g de superphosphate ou de nitrophoska sont ajoutés. Les plants de clématites sont enterrés sur 6 à 8 cm, laissant un trou autour de la plante. L'année suivante, les plantes sont encore approfondies de 10 à 15 cm. Le degré d'approfondissement dépend du sol - sur les sols lourds, elles s'approfondissent moins, sur les sols légers davantage. Après la plantation, les pousses sont coupées courtes, laissant 2 à 4 bourgeons inférieurs. Après quelques semaines, lorsque les pousses ont poussé, elles sont à nouveau coupées. Une taille sévère des clématites au cours des deux premières années de vie favorise un meilleur développement des racines.

Après avoir planté la clématite, arrosez-la généreusement ; pour un meilleur accès à l'eau et pour éviter l'érosion du sol, vous pouvez faire un trou autour de la plante. C'est une bonne idée de pailler le sol avec de la sciure de bois ou de la tourbe. Le plant doit être protégé de la lumière directe du soleil.

Lors de la plantation de clématites, n'oubliez pas les supports. Ils doivent être installés maintenant. Il existe de nombreuses belles clôtures, treillis et échelles en vente. Vous pouvez fabriquer vous-même des supports, mais n'oubliez pas qu'ils doivent non seulement être durables, mais aussi attrayants en apparence, car... Les cils de clématites ne les couvriront que dans la seconde moitié de l'été. La hauteur des supports est de 1,5 à 3 mètres.

Au fur et à mesure que la clématite grandit, tous les 2-3 jours, les pousses doivent être attachées à un support afin que le vent ne les arrache pas.

Lors de la culture des clématites, l'arrosage joue un rôle important. Les clématites doivent être arrosées abondamment, surtout les deux premières années après la plantation. Sous les buissons de trois ans, vous devez verser 2 à 3 seaux une à deux fois par semaine. Un arrosage adéquat est la clé d'une floraison belle et luxuriante des plantes.

Au cours des deux premières années, les clématites poussent principalement sous forme de chevaux ; peu de pousses se forment, seulement 1 à 3. Il est préférable de retirer les fleurs simples qui apparaissent sur ces pousses. Ensuite, avec des soins appropriés et minutieux, les buissons âgés de 5 à 6 ans développeront des dizaines de pousses et des centaines de belles fleurs y fleuriront.

Dès la troisième année, les clématites gagnent en force et de nombreuses nouvelles pousses poussent. En taillant et en pinçant les pousses pendant l'été, vous pouvez réguler le moment de la floraison. Ainsi, si vous raccourcissez certaines pousses fortes, des fleurs de clématites apparaîtront plus tard sur les nouvelles pousses en croissance et la floraison durera plus longtemps.

Les clématites réagissent très bien à l'alimentation. Il est recommandé de fertiliser les plantes cultivées une fois par semaine. Nourrir avec un engrais minéral complet (30 g pour 10 litres d'eau pour 2 m² de sol). Vous pouvez nourrir avec de la cendre de bois (1 tasse par plante). La molène convient bien comme engrais, diluée à raison d'une partie de fumier pour dix parties d'eau.

Clématite - reproduction

Il existe plusieurs façons de propager la clématite : par graines, marcottage, boutures et division du buisson.

Les clématites issues des graines apparaissent à des moments différents. Après avoir semé les graines, ne vous inquiétez pas si elles ne germent pas cet été. Les graines de certaines variétés de clématites ne germent qu'au cours de la deuxième, voire de la troisième année, et parfois plus tard. Il est utile d'arroser ces cultures en été après 2-3 semaines avec une solution faible d'acide borique (1-2 grammes par seau) et de permanganate de potassium (2-3 grammes par seau).

Lors de la propagation des clématites par marcottage, une jeune pousse de 20 à 30 cm de long doit être pliée vers le sol et placée dans une rainure de 5 à 10 cm de profondeur. Aux entre-nœuds, épingler la pousse avec des supports en fil de fer ou la presser avec des cailloux et recouvrir le tout avec de la terre, en laissant libre le sommet avec plusieurs feuilles. Au fur et à mesure que la pousse grandit, remplissez de nouveaux entre-nœuds, ne laissant que sa pointe au-dessus du sol. N'oubliez pas d'arroser le sol régulièrement et abondamment.

Laissez la pousse de clématite enracinée en place pour l'hiver. Et au printemps, coupez les vignes entre les nœuds et plantez les plants dans un endroit permanent.

Il est également possible de multiplier les clématites par bouturage. Les boutures comportant un ou deux entre-nœuds doivent être coupées au début de la floraison à partir de la partie médiane de la vigne en laissant 2 cm en haut du nœud et 3-4 cm en bas. Pour accélérer la formation des racines, placez les boutures pendant 16 à 24 heures dans une solution aqueuse d'hétéroauxine (50 à 75 grammes pour 1 litre d'eau).

Plantez les boutures de clématites en oblique dans des caisses ou des récipients dans du sable lavé, de la tourbe ou un mélange de sable et de tourbe à parts égales. À une température de 20 à 25 degrés, les boutures s'enracinent mieux, couvrez donc le récipient d'un film et placez-le dans une serre ou une serre. Il est très utile de pulvériser les boutures pendant le processus d'enracinement.

Selon la variété de clématite et les conditions créées, les boutures s'enracinent en un mois ou deux. Après cela, ils doivent être transplantés dans des pots contenant un sol nutritif. S'il est trop tard pour planter des plants dans le sol, conservez les plantes pendant l'hiver dans une pièce à température réduite de +2 à 7 degrés. Arrosez rarement, mais assurez-vous que le sol ne se dessèche pas. Au printemps de l'année prochaine, les plants de clématites peuvent être plantés dans un endroit permanent. Les plantes issues de boutures, enracinées en été, fleuriront d'ici l'automne de l'année prochaine.

Abriter les clématites pour l'hiver

Les clématites sont originaires d’endroits chauds du globe, elles ont donc besoin d’un abri pour l’hiver. À la fin de l'automne, toutes les clématites sont taillées, mais elles sont taillées différemment selon le groupe auquel appartient la variété. Ainsi les clématites des groupes Florida, Patence, Lanuginosa, dont les fleurs se forment sur les pousses de l'année dernière, sont coupées d'un tiers après le premier gel, puis les vignes des plantes sont posées en anneaux au sol et bien couvertes. L'année prochaine, dans la première moitié de l'été, ces pousses fleuriront grandes fleurs, des fleurs apparaîtront plus tard sur les pousses de l'année en cours.

Et les clématites dont les fleurs se forment sur des pousses annuelles, par exemple dans les variétés du groupe Jacqueman et Vititsella, doivent être taillées à l'automne, laissant des souches à 2-3 nœuds.

Après cela, les plantes sont recouvertes de planches, de caisses recouvertes de terre, de feuilles, de branches d'épinette, de sciure de bois, de fumier pourri et de tourbe altérée avec une couche de 20 à 30 cm. Et lorsque la neige tombe, elle doit être jetée dessus. .

Certains jardiniers ne taillent pas les vignes, mais les déposent sur le sol et recouvrent la partie inférieure de feuilles mortes, de tourbe broyée et d'inflorescences sèches de grandes plantes vivaces avec une couche d'environ 20 centimètres. Sur ces plantes, des vignes jusqu'à un demi-mètre longtemps avec des bourgeons vivants sont préservés. Au printemps, retirez le couvert et coupez les parties mortes des vignes. Ensuite, les pousses latérales commencent à se développer plus rapidement et fleurissent abondamment tout l'été.

Actuellement, des variétés de clématites résistantes au gel ont été développées et fleurissent sur les pousses de l'année dernière. Ce sont des clématites : alpines, à gros pétales, sibériennes, de montagne. Pour ces variétés, la taille n'est pas nécessaire et elles peuvent hiverner sans abri dans la zone médiane. La clématite sibérienne peut également supporter des hivers plus froids, jusqu'à -30 degrés.

La taille des clématites est décrite plus en détail dans un article séparé.

À l'automne, n'oubliez pas qu'une couverture trop dense gêne la ventilation, ce qui peut entraîner la mort des plantes.

Clématite au printemps

Au printemps, il ne faut pas se précipiter pour ouvrir les clématites : les gelées intermittentes et le soleil éclatant ont un effet néfaste sur les bourgeons. Et lorsque le risque de gelées printanières est passé, l'abri est retiré, après quoi la clématite est nourrie avec des engrais azotés, par exemple de l'urée - 40 g pour 10 litres d'eau. Sur les sols acides, les clématites sont arrosées avec du lait de chaux (200 g de chaux éteinte pour 10 litres d'eau pour 1 m² de sol).