Deuxième année après la plantation. Quand replanter les crocus au printemps ou en automne

La clématite appartient à la famille des lianes. Très populaire et cultivé dans toute l'Europe. Il existe un grand nombre d'espèces qui diffèrent par leur forme, leur couleur et leur croissance. Ils ont conquis le cœur de nombreux jardiniers par leur beauté. Les fleurs décorent les parterres de fleurs de nombreuses villes, créant de belles arches colorées, densément parsemées de fleurs, et sont également colorées dans les maisons privées. Résistant au gel. Ils fleurissent de fin mai à novembre.

Comment choisir un site d'atterrissage ?

Pour que les cultures s'enracinent et poussent bien, lors du choix d'un site de plantation, les exigences suivantes doivent être prises en compte :

1. Éclairage. La plante aime la lumière du soleil, le site de plantation doit donc être bien éclairé tout au long de la journée.


2. Le vent ne doit pas gêner la croissance. Il peut casser les tiges et les fleurs d'une plante plutôt fragile. L’endroit doit donc être protégé du vent.
3. Sol à planter selon la composition biologique légèrement alcalin, bien fertilisé et meuble.
4. La plantation à proximité des plans d’eau est interdite, l'accumulation d'humidité causera des dommages, les racines commenceront immédiatement à pourrir et la fleur mourra.
5. Un parterre de fleurs doit avoir des supports, sur lequel les vignes commenceront à s'enrouler au fur et à mesure que les fleurs pousseront.
6. Ne pas planter près des murs ou des clôtures plante, la distance minimale doit être de 30 cm, car le sol près de la fondation n'est pas très favorable à la croissance des fleurs. Les eaux de ruissellement du toit pendant les pluies ne doivent pas laver la plante. Dans ce cas, la plante ne produira pas de beaux tissages, au contraire, elle poussera mal. Le plus réussi sera le mur sud.
7. Usine n'aime pas les brouillons.

Avec un emplacement bien choisi et soins appropriés, les clématites poussent jusqu'à 20 ans au même endroit.

Quand et comment planter ?

Le plus moment favorable pour la plantation et le débarquement, c'est l'automne et le printemps. Les fleurs plantées en automne s'enracinent très bien. Une plante cultivée en pot peut également être plantée en juin.

Fleur de clématite

La floraison commence à l'âge de deux ans, ce sont donc les plants de deux ans qu'il faut acheter pour qu'il y ait une floraison l'année de la plantation, mais ils sont plus chers et sont très demandés par rapport aux fleurs annuelles.

Les semis sont vendus sous forme de petites plantes ou de bouquets de racines avec des pousses. Vous pouvez également acheter des graines, mais vous devez alors attendre longtemps pour que la fleur pousse et atteigne saison de croissance.

S'il n'a pas été possible de planter des clématites avant l'arrivée du froid, elles hiverneront bien dans un endroit frais, pour ce faire, leurs racines doivent être bien recouvertes de terre et recouvertes d'herbe ou de feuilles.

Instructions de plantation étape par étape :

Comment prendre soin des clématites ?

Prendre soin des clématites est assez simple. Cela ne veut pas dire que la plante soit très fantaisiste : étant donné le bon emplacement et un sol favorable, prendre soin de la plante consiste à répondre aux exigences suivantes :

1. Arrosage. Il aime beaucoup l'eau, mais avec modération. L'arrosage doit être effectué deux fois par semaine et, en cas de chaleur extrême, il peut être augmenté à trois fois par semaine.
2. Périodiquement desserrer sol pour l'accès de l'oxygène aux racines.
3. Nécessairement enlever les mauvaises herbes parce qu'ils vont interférer croissance normale, mais planter du gazon, au contraire, protégera les racines de la surchauffe et du froid.
4. Alimentation plantez avec des suppléments biologiques deux fois par mois, surtout pendant la saison de croissance.
5. L'eau au printemps fleurs mortier de chaux.

Si ces conditions simples sont remplies, la plante s'enracinera bien, fleurira magnifiquement et poussera bien.

Taille des fleurs

Les clématites doivent être taillées pour qu'elles fleurissent plus longtemps et mieux. La taille favorise également la régénération biologique.

Les clématites sont divisées en 3 groupes de taille :

Comment se propager ?

Vous pouvez propager les clématites de plusieurs manières, en été ou en automne, ce n'est pas difficile, et même le jardinier le plus inexpérimenté peut le faire :

Maladies et ravageurs

Comme toutes les fleurs, les clématites sont sensibles aux maladies et aux attaques de ravageurs. Les maladies peuvent être fongiques et virales. Dès les premiers signes de maladie, la plante doit être traitée immédiatement. Pour prévenir les maladies, vous devez suivre toutes les règles lors de la culture d'une fleur :

1. Dépérissement. Sain et Belle fleur a commencé à s'estomper. La maladie est causée par le fait que les racines de la plante s'enfoncent profondément dans le sol, où vivent les spores du champignon, ce qui commence à nuire à la plante. Retirez immédiatement toutes les parties mortes de la plante et arrosez la fleur avec une solution de fond de teint.
2. Pourriture grise. Il apparaît sous forme de taches grises qui conduisent rapidement à la pourriture. Il est dangereux car il se multiplie rapidement et peut infecter des cultures saines. Au premier signe, arrosez la fleur avec une solution de fond de teint.
3. Brûlure ascochytique. Il apparaît sous forme de taches sur les feuilles avec un bord net, ce qui rend les feuilles cassantes. Retirez toutes les parties affectées et traitez avec une solution de sulfate de cuivre.
4. Oïdium. Il apparaît comme une couche blanche sur la culture, c'est pourquoi il commence à mourir rapidement. Vaporisez la fleur avec la solution carbonate de sodium.


5. Nématodes. Ils sont classés comme nuisibles. Ils commencent à tout dévorer depuis les racines. Il est assez difficile de s'en débarrasser. Les clématites gravement atteintes devront être détruites et le sol désinfecté.
6. Acarien. Une toile d'araignée apparaît sur la plante et elle commence à mourir alors que les araignées se nourrissent de la sève de la récolte. Traitez immédiatement les zones touchées avec une solution de soufre colloïdal ou d'actelic.

Si vous suivez les règles d'entretien, vous pouvez obtenir des cultures magnifiquement fleuries qui non seulement raviront les yeux, mais serviront également de belle décoration.

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Soins supplémentaires pour les clématites.

Les clématites doivent être arrosées régulièrement : au moins une fois par semaine et en cas de chaleur extrême - 2 à 3 fois, en trempant le sol à une profondeur d'au moins 40 à 50 cm (l'année de la plantation), puis encore plus profondément.

Le sol doit être ameubli 2 à 3 jours après l'arrosage. Avec l'arrivée d'une chaleur intense, la couche supérieure du sol doit être maintenue dans un état meuble.

Pendant la saison de croissance, il est nécessaire d'effectuer au moins 3 à 5 fertilisations de la plante avec des produits organiques et engrais minéraux: pendant la période de débourrement, après la floraison massive et la taille d'été, et les suivantes - après la floraison et la taille suivantes. Les clématites à petites fleurs et à courte période de floraison sont fertilisées 2 à 3 fois par saison. À la fin de la saison de croissance, l'alimentation est arrêtée.

Comme top dressing, la plupart des jardiniers amateurs utilisent un engrais minéral complet (20 à 40 g pour 10 litres d'eau), de la molène liquide (1:10) ou du fumier de poulet (1:15).

Avant l'hiver, des engrais organiques et minéraux (superphosphate granulé, potassium) sont appliqués au sol autour des clématites. Au printemps, lorsque de nouvelles pousses de clématites poussent, appliquez du nitrate d'ammonium.

Important! Une surdose d'engrais peut provoquer des brûlures et même entraîner la mort des plantes.

De bons résultats sont obtenus en arrosant avec du lait de chaux au printemps (100-150 g de chaux éteinte ou de craie pour 10 litres d'eau), ainsi qu'en saupoudrant la partie basse des vignes de cendre de bois après la pluie.

Étant donné que les clématites souffrent de surchauffe et de dessèchement du sol, le sol qui les entoure doit être paillé avec de la sciure de bois, de la tourbe, de l'humus ou de la mousse. Afin d'ombrager la partie basse des plantes et de protéger le sol de la surchauffe, la replantation est pratiquée au pied des clématites. plantes à faible croissance, par exemple, le calendula ou le souci.

Note! DANS temps chaud, en l'absence de bonnes pluies, vous pouvez creuser 3-4 pots avec un trou au fond autour du buisson de clématites. Ensuite, lors de l'arrosage des plantes, les pots sont remplis d'eau, qui ne se propage pas et pénètre progressivement en profondeur jusqu'aux racines.

Au printemps, les pousses en croissance doivent être liées 2 à 3 fois et dirigées le long du support dans la bonne direction afin qu'elles ne s'entrelacent pas de manière chaotique, sinon il n'y aura pas d'effet décoratif. Les jeunes pousses vertes étant très fragiles, les tiges de clématites doivent être guidées avec beaucoup de précaution.

Les 2-3 premières années après la plantation, les clématites doivent être préparées pour l'hivernage. Par temps sec, après les premières gelées, la plante doit être taillée puis recouverte de branches d'épicéa ou d'autres matériaux en une couche allant jusqu'à 20-30 cm, et plus tard de neige (20-25 cm). Cet abri permet aux clématites de tolérer des gelées jusqu'à moins 30-40°C.

Important! Si vous avez réalisé un abri artificiel, veillez à placer un appât sous chaque buisson de clématites contre les souris, qui aiment faire leur nid à partir de branches de plantes.

Dans le futur, ce sera suffisant après taille d'automne recouvrir les clématites avec les pousses retirées des supports. Les pousses entrelacées de clématites forment un abri lâche qui laisse bien passer l'air et retient également bien la neige au niveau des racines.

Attention! Il est très important d'éviter que l'eau de fonte printanière ne stagne à la base du buisson. Pour ce faire, à l'automne, vous devez ajouter de la tourbe ou de l'humus sous la plante près d'un seau et, au printemps, ratisser soigneusement l'excès de terre, libérant ainsi la base du buisson.

Taille des clématites.

Pour floraison abondante Pour assurer un bon renouvellement des buissons de clématites, une taille est nécessaire.

Règles de base pour la taille.

1. Pour les variétés de clématites appartenant aux groupes Jacqueman, Vititsella et Integrifolia, qui fleurissent uniquement sur les jeunes pousses de l'année en cours, la partie aérienne doit être coupée à l'automne, laissant des pousses à 15-20 cm de long du sol. Au printemps, il conviendra de fixer des pousses de cette longueur sur un treillis et d'assurer un premier support aux jeunes pousses. Dans les régions au climat doux, plusieurs pousses fortes et saines de ces clématites peuvent être laissées sur un support sans taille. La floraison a lieu au printemps et sur les nouvelles pousses en été.
2. Les variétés des groupes Patens et Florida fleurissent à la fois sur les vieilles pousses de l'année dernière et sur les jeunes pousses. Chez ces clématites, les branches fortes et saines les plus développées sont seulement raccourcies (leur longueur est sélectionnée expérimentalement), et toutes les branches sèches, malades et faibles sont complètement coupées. Si vous coupez toutes les pousses de clématites de ces groupes, les plantes fleuriront beaucoup plus tard ou il n'y aura pas de fleurs du tout.
   Pour éviter que les fleurs ne s'épanouissent sur toutes les pousses en même temps, certaines d'entre elles sont coupées au printemps. Et après une floraison massive, lorsqu'il reste 5 à 10 fleurs sur le buisson, les branches peuvent être à nouveau raccourcies jusqu'aux premiers bourgeons végétatifs, ce qui donnera naissance à de nouvelles pousses avec des bourgeons.
   Si la clématite est nue à la base des cils (les feuilles sont jaunies et séchées), alors après une floraison massive, elle doit être sévèrement taillée, ne laissant pas plus de 8 cm. Dans un délai de 1 à 1,5 mois, de nouvelles pousses fleuries les bourgeons pousseront. Pour éviter que les buissons ne s'épuisent après la taille, ils doivent être nourris avec des engrais organiques et minéraux.
3. Dans les variétés de clématites du Montana et d'autres groupes, les fleurs se forment sur les pousses de l'année précédente et il y a très peu de fleurs sur les jeunes pousses. Ces clématites sont cultivées sans taille. Si le buisson est trop épais, certaines des pousses faibles et fanées sont coupées jusqu'à la base. Pour l’hiver, seule la partie générative (florissante) des pousses de l’année en cours est coupée et les pousses faibles et malades sont complètement éliminées.

Important! Si la clématite a des pousses affectées par la maladie, elles doivent être coupées immédiatement pour éviter la propagation de la maladie.

Note! Afin de déterminer à quel groupe appartient votre clématite, vous devez expérimenter. Avant l'hivernage, laissez les vieilles pousses de clématites (environ 50 cm de long) et au printemps vérifiez : à quelle hauteur maximale les bourgeons se réveilleront et où exactement les premières fleurs commenceront à fleurir. Si les vieilles pousses de clématites restent sans vie après l'hivernage et que les jeunes n'apparaissent que du sol (ou des bourgeons les plus bas des vieilles pousses), cela signifie que votre clématite appartient au premier groupe.

Maladies des clématites.

Avec des soins appropriés, les clématites fleurissent généralement abondamment et ne sont presque pas affectées par les maladies. Mais dans certains cas, il n’est toujours pas possible d’éviter l’apparition de maladies et l’apparition de ravageurs.

Le moyen le plus efficace de lutter contre les maladies et les ravageurs consiste à planter des clématites d'espèces et de variétés résistantes et, bien sûr, à mettre en œuvre en temps opportun des mesures agrotechniques. Ce n'est que dans des cas exceptionnels - en cas de dommages graves causés par une maladie ou de reproduction massive de parasites - qu'il est recommandé d'utiliser des produits chimiques.

Pour augmenter la stabilité et la protection des clématites, il est nécessaire de prendre les mesures agrotechniques suivantes.

1. Labourer correctement le sol : à l'automne - creuser le site avec application d'engrais organiques et minéraux, pendant la saison de croissance - ameublir régulièrement la couche supérieure du sol.
2. Nutrition optimale et complète pour une croissance et un développement uniformes des plantes, ainsi que pour augmenter leur résistance.
3. Sélection correcte de plantes d'accompagnement qui ont un effet bénéfique sur la croissance des clématites et les protègent également des maladies. Ceux-ci comprennent : le calendula, les soucis, la capucine, la matthiola et d'autres plantes qui sécrètent des substances phytoncides ou insecticides.
4. Pour la plantation, il est nécessaire d'utiliser uniquement des plants de clématites sains et bien développés avec un système racinaire solide. Les plantes faibles et infectées peuvent devenir un foyer de propagation de diverses maladies.
5. La sélection correcte de variétés résistantes et rustiques pour des conditions climatiques spécifiques est d'une grande importance.

Si des parasites ou des signes de maladies des plantes apparaissent, les mesures suivantes doivent être prises :

– éliminer toutes les parties malades des plantes en temps opportun ;

– pour destruction nuisibles dangereux utiliser spécial ruban adhésif, pièges simples, pièges avec attractifs (substances naturelles et synthétiques qui attirent les insectes par leur odeur) ;

– créer des conditions défavorables aux ravageurs et aux agents pathogènes (de nombreux ravageurs ne peuvent pas tolérer une humidité de l'air élevée, les agents pathogènes ne peuvent pas tolérer des températures élevées) ;

– le traitement thermique des boutures donne un bon effet (dans de l'eau chauffée à 40 – 45°C – 10 – 15 minutes).

Malheureusement, si les plantes de clématites sont gravement touchées par des maladies ou des ravageurs, il faut utiliser des pesticides qui, malheureusement, non seulement aident, mais polluent également l'environnement.

Attention! S'il est nécessaire d'utiliser des pesticides, utilisez de nouvelles préparations modernes et veillez à faire attention à la classe de danger.

Bien sûr, il est plus sûr d'utiliser des préparations à base de plantes, par exemple des infusions aqueuses de feuilles d'aulne, de jusquiame, d'oignon, de pruche, de dope : 1 cuillère à soupe. l. verser un verre d'eau bouillante sur la matière première et laisser reposer 30 minutes.

Vous pouvez également utiliser de la moutarde en poudre (10 g/l) ou du tabac, que l'on mélange à chaux ou des cendres. Un remède efficace contre les maladies fongiques est une infusion d'ail écrasé (200 g/l, infusé pendant 5 jours dans un récipient hermétiquement fermé, puis dilué avec de l'eau, à raison de 25 ml pour 1 l).

Contre les tiques, utilisez une infusion de feuilles ou de racines d'aconit (également appelée « racine d'Issykul ») dans de l'alcool éthylique à 70 % (dilué 10 fois avant emploi), ainsi qu'à 10 % infusion d'eau feuilles ou racines de berce du Caucase.

Dans la lutte contre l'oïdium, une infusion de feuilles de chardon (350 g/l) donne de bons résultats. Pour préparer l'infusion, prélevez une cuillère à soupe de feuilles de chardon fraîches ou séchées, faites-la cuire à la vapeur avec un verre d'eau bouillante et laissez reposer au moins une heure.

Attention! Il n’est pas nécessaire de se précipiter pour déraciner les « clématites mortes ».

Même si au printemps vous ne trouvez soudain que des branches séchées à l'endroit où vous avez planté des clématites, ne désespérez pas. Il faut être patient et surtout ne pas paniquer.

Bien sûr, cela s’applique principalement aux jeunes plants de clématites, mais cela vaut également pour les plantes adultes.

Il y a des situations où, pour une raison quelconque, pas une seule pousse n'apparaît sur la clématite, qui vous ravit par sa belle floraison depuis de nombreuses années - ne vous précipitez pas pour déraciner le buisson ! Cela peut être affecté par un certain nombre de facteurs négatifs : l'âge de la clématite (plus de 10 ans), ainsi que les conditions de croissance - plein soleil, mauvaise plantation. Attendez un peu! Et vos clématites vous plairont probablement encore.

Je suis sûr que vous devriez absolument planter des clématites dans votre jardin et faire pousser ces magnifiques vignes. Elles décoreront certainement votre jardin et changeront tellement son apparence que vous deviendrez à jamais fans de ces belles fleurs.

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Quels types et variétés de clématites existe-t-il ?

Les types et variétés de clématites sont regroupés selon certaines caractéristiques - la couleur et l'apparence des fleurs. Les vignes arbustives à grandes fleurs de formes variées forment les groupes suivants :

Integrifolia - pousse jusqu'à 1,5 m et se distingue par de grandes fleurs en forme de cloche, pas complètement ouvertes, qui fleurissent abondamment en été.

Lanuginosa - hauteur 2,5 m, fleurit de la fin du printemps au milieu de l'été avec de grandes fleurs de couleur claire.

Floride - pousse jusqu'à 3 m et se distingue par de grandes fleurs nuances claires, se décline en deux couleurs et fleurit en juin.

Viticella - avec des soins appropriés, elle atteint 3 à 3,5 m et fleurit en été avec des fleurs veloutées aux nuances rose-rouge-violet.

Patènes - la hauteur atteint 3 à 3,5 m. Les fleurs de différentes nuances commencent à fleurir au début de l'été et, avec de bons soins, à l'automne. Il existe des pétales simples, en forme d'étoile ou doubles.

Jacquemana - la croissance peut atteindre 3-4 m et fleurit densément avec de grandes fleurs aux tons sombres.

Les variétés de clématites sont divisées selon la taille des fleurs en petites fleurs (jusqu'à 5 cm) et en grandes fleurs (à partir de 5 cm). Les clématites grimpantes à grandes fleurs comprennent des variétés des groupes ci-dessus. La classe des clématites à petites fleurs comprend les Texas, Tangut, Petera, Armanda, orientale, etc.

Que faut-il savoir sur la culture des clématites ?

Les clématites se développent bien et ne fleurissent que dans les zones suffisamment éclairées et peu venteuses de la cour. Lorsque vous plantez des clématites à côté d’autres plantes, vous devez maintenir une distance de 1 mètre. Les clématites ont besoin d'un arrosage opportun et suffisant, mais elles ne peuvent pas tolérer l'eau stagnante. L'endroit où il est prévu de planter des clématites ne doit pas être situé dans une plaine. Il est préférable de planter les clématites dans un sol fertile et meuble. Les clématites se développent toujours bien et ravissent avec une verdure épaisse et une dispersion de fleurs, si une plantation appropriée en pleine terre et des soins opportuns sont fournis.

Planter et cultiver des clématites

Lors de la culture de clématites à partir de graines, il faut tenir compte de la durée de leur germination : plus les graines sont petites, plus la période de germination est courte (varie de 2 semaines à 8 mois). Avant le semis, les graines sont trempées pendant 10 jours et l'eau doit être changée périodiquement. Les graines trempées sont plantées dans un substrat humidifié en une seule couche. Ensuite, ils sont saupoudrés d'une fine couche de sable et recouverts de verre. Le substrat est préparé en mélangeant de la tourbe, de la terre et du sable dans des proportions égales. Il est préférable d'arroser à travers un bac.

Les plants de clématites aiment la lumière, mais ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil. Lorsque les premières feuilles apparaissent, les plantes doivent être repiquées dans des pots séparés. La plantation des plants de clématites en pleine terre se fait au printemps dans un endroit légèrement ombragé avec un intervalle de 15 à 20 cm.

Pour que les plantes aient un système racinaire et des branches bien développés, elles doivent être pincées en temps opportun. Pour l'hiver, les plants sont couverts et au printemps, ils sont à nouveau repiqués, mais à intervalles de 0,5 m, les pousses sont taillées, ne laissant que quelques nœuds. Les plants seront prêts à être transplantés dans quelques années, lorsqu'ils se seront suffisamment développés. système racinaire.

Les clématites sont plantées aussi bien au printemps qu'en période d'automne. Pour que la clématite pousse bien et ravisse les yeux avec une floraison dense, vous devez vous assurer qu'elle dispose d'un sol fertile. Pour ce faire, creusez un trou de 60 x 60 cm. Quelques seaux d'engrais organique, 1 seau de tourbe et 1 seau de sable sont mélangés au sol et des engrais minéraux sont ajoutés. Le drainage est placé au fond du trou. Dans un trou préparé pour la plantation, un monticule est formé à partir du sol obtenu par mélange et la plante y est plantée en répartissant soigneusement les racines. Le collet doit être enfoui dans le sol. Ensuite, le plant est arrosé abondamment.

Important! Il est conseillé d'installer immédiatement un support de 2,5 m de long pour que la plante puisse grimper dessus. Seules les plantes possédant un système racinaire sain sans dommages visibles sont plantées en pleine terre.

Caractéristiques du soin des clématites

Les clématites ont besoin tout au long de la saison arrosage abondant. Généralement une fois par semaine, mais plus souvent par temps sec. Lors de l'arrosage, vous devez vous assurer que l'eau est répartie uniformément sur le sol. Pour que la plante se développe bien, elle doit être fertilisée une fois tous les 1,5 mois, en alternant les engrais minéraux et organiques. En été, il est conseillé de l'arroser une fois par mois avec une solution de permanganate de potassium ou d'acide borique. Pour protéger la terre de la surchauffe, vous devez la protéger. La plante n'est attachée à un support qu'au début du printemps, à l'exception du groupe Integrifolia ; elle doit être attachée tout au long de la saison. A l'automne, les clématites sont préparées pour l'hivernage : elles sont taillées, nettoyées, et lorsque les premières gelées arrivent, elles sont recouvertes de planches ou d'autres objets. Les variétés qui ne peuvent pas être taillées sont liées et pliées au sol, puis couvertes. Il est important de garantir la sécheresse de la plante. Il est à noter que les clématites des groupes Patens, Lanuginosa et Florida ne sont pas taillées complètement, mais seulement légèrement.

La taille de la vigne de clématite permet de corriger sa silhouette et sa splendeur. La plante est d'abord taillée lors de la plantation. En été, les sarments formés à partir des bourgeons inférieurs issus de la taille précédente sont pincés de la vigne. Ensuite, la plante est taillée régulièrement. Pour assurer la floraison de la clématite tout l'été, une partie de ses pousses est coupée au printemps.

Important! Les clématites ont peur de pourrir, il est donc important de garder la plante au sec lors des inondations.

Comment propager correctement la clématite ?

La clématite peut être multipliée par graines, par marcottage, par boutures ou par division du buisson. La multiplication par graines est utilisée pour les variétés à petites fleurs ; les clématites à grandes fleurs se multiplient en divisant le buisson, en bouturant et en marcottant.

En divisant le buisson, les plantes de moins de 5 à 6 ans se reproduisent. Le buisson est déterré. Les racines sont secouées du sol et divisées au sécateur de manière à obtenir plusieurs plantes individuelles. De plus, chacun doit avoir suffisamment de racines et 1 ou plusieurs pousses avec des bourgeons. Avant la plantation, les racines peuvent être traitées avec une solution faible de permanganate de potassium.

La reproduction par marcottage cause beaucoup moins de dégâts à la plante. Le buisson monte jusqu'aux feuilles inférieures - 2-3 ovaires doivent être souterrains. Après 1 à 2 ans, un système racinaire se développe à la place des feuilles. Le sol arrosé est enlevé, les pousses avec de nouvelles racines sont coupées. Autre mode de propagation par marcottage : un fossé est creusé à proximité du buisson et plusieurs pousses de clématites y sont placées. Ensuite, la branche est saupoudrée de tourbe, de terre et recouverte de feuilles sèches. Les racines se développeront d’ici l’automne prochain.

La multiplication des clématites par boutures vertes s'effectue pendant la période de débourrement. Les pousses sont taillées et divisées en parties. La partie médiane de la pousse est la plus adaptée aux boutures. Chaque segment doit avoir 1 nœud, et il est préférable de faire la coupe supérieure droite, la coupe inférieure oblique. Les feuilles sont coupées en deux. Les boutures sont plantées dans un substrat nutritif et placées dans un endroit chaud. N'oubliez pas d'arroser régulièrement. Au bout de deux mois, les boutures prennent racine. Ils sont plantés en serre, de préférence en pot. Sur lieu permanent Vous pouvez planter les pousses après un an. Plus de détails sur la propagation des clématites et d'autres nuances de soins sont décrits dans la vidéo.

Maladies des clématites et leur traitement

Le flétrissement est l’un des problèmes les plus courants associés aux maladies fongiques des plantes. La maladie commence par des dommages au système racinaire. Traitement : dès les premiers signes, la clématite est traitée avec la racine avec une solution à 2% de fond de teint ou d'azocine. Si la plante est gravement touchée, elle est déterrée et jetée. L'endroit où il a poussé est désinfecté.

Une humidité de l'air élevée favorise le développement de la pourriture grise. La plante se couvre de taches brunes.

Traitement : les zones touchées sont coupées, la clématite est pulvérisée avec une solution à 2% de fond de teint ou d'azocine.

L'oïdium est une autre maladie à laquelle la clématite est sensible. Apparaît comme un revêtement blanc sur la partie aérienne de la plante. Le traitement est le même que pour le flétrissement.

Si les tiges et le feuillage de la clématite commencent à brunir puis à se flétrir et à se déformer, il se peut qu'il rouille.

Traitement : traitement avec 2% de bouillie bordelaise et ses analogues.

Les clématites peuvent développer la brûlure ascochytique, qui provoque une nécrose sous forme de taches aux contours inégaux.

Traitement : les zones touchées sont coupées, la plante est aspergée d'une solution savonneuse.

La plante peut être infectée par des nématodes qui attaquent à la fois les racines et la partie supérieure. Dans tous les cas, la plante est déterrée et jetée. La clématite ne peut pas être sauvée même si les feuilles sont endommagées par la mosaïque jaune.

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Clématite : culture. Sélection du matériel de plantation

Lors de l'achat de plants, faites attention aux signes suivants :

Les racines des plantes doivent être d'apparence saine, élastiques, voire élastiques (si elles présentent des gonflements, elles sont alors affectées par les nématodes à galles ;

Les plantules doivent avoir au moins trois pousses avec des bourgeons ;

Vous devez acheter des clématites au plus tôt à la mi-septembre ;

L'âge idéal pour les semis est de 2 ans. Les plantes en pot sont replantées au printemps et en automne. Les annuelles extraites directement du sol peuvent être récupérées directement auprès des jardiniers privés.

Sélection de variétés

Lors du choix d'une clématite, vous devez prendre en compte les conditions climatiques de votre région et les caractéristiques variétales de la plante. Les variétés à fleurs violettes sont les plus faciles à entretenir. Les plantes grimpantes avec des fleurs dans les tons rouges sont plus fantaisistes. Les plus exigeantes sont les clématites blanches. Certaines espèces nécessitent un abri hivernal et une taille.

Pour zone médiane Russie les variétés qui n'ont pas besoin d'abri et fleurissent sur les pousses de l'année en cours conviennent. Pour les jardiniers débutants, les clématites qui fleurissent sur les pousses de l'année dernière (appelées princelings) conviennent à la culture : elles n'ont pas besoin d'être taillées et couvertes pour l'hiver. Bien que leurs fleurs soient plus petites et plus modestes que celles à grandes fleurs, elles fleurissent tôt et abondamment même à l'ombre partielle. Parmi elles, les variétés suivantes sont populaires : Blue Bird, Maidwell Hall, Memm, Rosie O'Grady, Pink, Flamingo.

Parmi les clématites qui forment des fleurs sur les nouvelles pousses, les vignes des groupes Jacqueman, Vititsela, Integrifolia (variétés Avangard, Purpurea Plena Elegans, Lemon Dream, Markham's Pink, Stolwijk Gold, Comtesse de Bouchaud, Purple Dream, Stasik, Hagley Hybrid, Rouge Cardinal ) sont faciles à cultiver ).

Pour les jardiniers expérimentés vous pouvez vous lancer dans la culture de clématites des groupes Florida, Patens, Laginusa, qui comprennent les plus belles variétés. Elles fleurissent deux fois par saison : en mai-juin sur les pousses de l'année dernière, en juillet-août sur les nouvelles tiges. La deuxième floraison sera plus faible que la première. Les variétés les plus connues : President, Multi Blu, Fair Rosamond, Nadezhda, Joan Picton, Ballerina, Joan of Arc, Helly Moser.

Clématite : culture. Semis et plantation

Choisir un site d'atterrissage. Pour la culture des clématites, une zone ensoleillée, protégée des vents, avec un sol fertile et meuble est la mieux adaptée. Si vous souhaitez planter ces vignes près du mur de la maison, la distance entre celle-ci et le buisson doit être d'au moins 70 cm. La clématite ne tolère pas la surchauffe des racines, vous devez donc planter petites plantes pour ombrager la zone racinaire. Ce serait mieux s'il s'agissait de calendula, de persil et de soucis répulsifs aux nématodes.

La clématite a besoin de suffisamment de soleil. Il est donc préférable de placer les rangées d'arbustes d'est en ouest en laissant au moins 0,7 m entre elles.Sur le support, les pousses sont positionnées de manière à assurer un éclairage maximal des feuilles.

Pour les variétés de clématites à fleurs simples ou doubles (Lady Betti Belfor, Niobe, Westerplatte, Rouze Cardinal, Rosemur) c'est préférable lieu ouvert. Les variétés bicolores (Dr Ruppel, Hania, Hally Moser, Nadezhda, Ministre) ont besoin d'une ombre partielle légère, ce qui ajoutera de la richesse à la couleur.

Le sol. La clématite pousse bien dans un sol fertilisé et bien drainé avec une réaction légèrement alcaline. Le sol sous les buissons doit être ameubli après l'arrosage. Le paillage retient l'humidité du sol plus longtemps. L'humus est utilisé comme paillis.

Dates d'atterrissage dépendent de la région où la clématite est cultivée. En Russie centrale, les clématites sont plantées à partir de fin avril. Dans les régions du sud, ils sont plantés en septembre - début octobre. Si la plantation d'automne échoue, le plant acheté est stocké dans une pièce fraîche à une température de +5 ° C, saupoudré de sciure de bois humide et de sable sur les racines.

La clématite est cultivée par voie végétative (stratification, division du buisson, bouture, greffage) et par graines.

Lorsqu'il est propagé par superposition les pousses sont pliées au sol, placées dans une tranchée creusée peu profonde (jusqu'à 10 cm de profondeur), épinglées avec des crochets métalliques ou simplement pressées avec des pierres et saupoudrées de terre. Pour l'hiver, ils sont recouverts de branches d'épinette et de sciure de bois. Au printemps, ces pousses aux endroits où elles sont épinglées doivent être arrosées. Dès que de nouvelles pousses apparaissent, la surface qui les entoure est paillée de tourbe ou d'humus. En automne, les jeunes plants enracinés sont séparés les uns des autres et transplantés dans un endroit permanent. Cette opération peut se faire directement dans des pots creusés dans le sol en dessous du niveau de la surface.

En divisant le buisson, des plantes âgées de moins de 6 ans peuvent se multiplier, à condition que le système racinaire se prête à cette opération. De plus, des sections de vieux buissons s'enracinent moins bien. Le buisson est déterré, les racines sont débarrassées de la terre et coupées en morceaux avec des sécateurs afin que chacune d'elles ait des bourgeons sur le collet. Les plantes plantées fleurissent la même année.

Reproduction de clématites en divisant le buisson et en superposant

Boutures- la méthode de propagation la plus simple et la plus populaire parmi de nombreux jardiniers. Il est préférable de prélever des boutures dans la partie médiane de la pousse avant que la plante ne commence à fleurir. La coupe inférieure est réalisée obliquement à une distance de 4 à 6 cm du nœud, la coupe supérieure est réalisée de manière uniforme, 2 cm plus haut que le nœud. Les boutures obtenues sont traitées dans un stimulateur de formation de racines (kornevin, hétéroauxine) et plantées en serre dans un mélange de tourbe et de sable. Dans ce cas, le nœud est enfoui à 1 cm dans le sol, les boutures sont arrosées tous les jours et après l'enracinement (30 à 60 jours), l'arrosage est réduit à 1 à 2 fois par semaine. Pour l'hiver, ils sont recouverts de tourbe ou de sciure de bois. À l'automne de l'année prochaine, les plants sont transférés dans un lieu permanent.

Certains jardiniers enracinent des boutures dans un pot d’eau. Le récipient est placé dans un endroit chaud, à l'abri des rayons directs du soleil, seules les pointes des boutures doivent être dans l'eau. Les racines se forment en 1 à 2 mois.

Boutures de clématites

Cultiver des clématites à partir de graines

Les graines de clématites fraîches germent mieux. Toutefois, si elles sont stockées correctement (à une température de +18-23°C dans des sacs en papier), les graines restent viables pendant quatre ans. Les grosses graines (groupes Durand, Jacquemin) sont semées immédiatement après la récolte à l'automne, moyennes (à feuilles entières, Mandchourie, Douglas) - en janvier, petites (clématites Tangut, à feuilles de vigne) - en mars-avril.

Pour accélérer la germination, les graines sont trempées pendant 10 jours dans l'eau, en la changeant 4 à 5 fois par jour. Ensuite, les graines sont placées dans des récipients avec un substrat humide, saupoudrés de sable et recouverts de verre. La température pendant la germination doit être de +25-30 oC. Lorsque les pousses apparaissent, elles bénéficient d'un éclairage diffus. La plantation dans des pots séparés est effectuée dès l'apparition de la première paire de vraies feuilles. Les semis sont plantés en pleine terre en mai. Laisser 15-20 cm entre les plants.Pour stimuler la ramification, il faut pincer les plants. À l'automne, les jeunes plants sont couverts et au printemps ils sont replantés à intervalles de 0,5 m, les pousses sont raccourcies à plusieurs nœuds. En deux à trois ans, le système racinaire des plants atteint une longueur de 10 à 15 cm. Ils sont désormais prêts à être plantés dans un endroit permanent.

La multiplication des clématites par greffage est désormais assez rare en raison de son intensité de travail.

Comment planter correctement les clématites ?

La plantation des clématites s'effectue selon le schéma suivant :

Creusez un trou mesurant 60x60x60 ;

Au fond, disposez le drainage de la pierre concassée, de la grosse argile expansée ou de la brique concassée ;

A la terre retirée du trou, ajoutez 2 seaux d'humus ou de compost, 10 kg de sable, tourbe, 2 tasses cendre de bois, superphosphate (50g);

Installer les supports ;

Versez un tas de mélange de terre préparé sur le drainage ;

Étalez les racines du plant sur un monticule et recouvrez-le de terre (la tige de la pousse jusqu'au premier nœud doit être à 5-10 cm sous terre) ;

Arrosez la plante et paillez le sol autour du buisson avec de la tourbe ;

Les plants sont placés à une distance de 1 m les uns des autres ;

Lors de la plantation en automne, le plant est recouvert de lutrasil pour l'hiver.

Planter correctement un buisson de clématite

Clématite : culture, soins, alimentation

Arrosage. Les clématites sont des plantes qui aiment l'humidité et nécessitent un arrosage hebdomadaire en profondeur. Les jeunes plants sont arrosés 10 à 20 litres par buisson tous les 7 à 10 jours, les adultes - 20 à 40 litres. Par temps chaud, l'arrosage est effectué 2 à 3 fois par semaine. Lorsqu'il y a un manque d'eau, les fleurs des clématites adultes à grandes fleurs commencent à rétrécir. Il est donc important de bien arroser le sol pour que l’eau atteigne les racines et ne se répande pas à la surface. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la technique suivante : en reculant de 30 à 40 cm du buisson, creusez de l'argile sur le pourtour pots de fleurs avec des trous de drainage, remplissez-les d'eau, qui s'écoulera lentement dans le sol jusqu'aux racines.

Les soutiens. Arches, obélisques, tuyaux ajourés en treillis métallique. Leur taille dépend de la variété de clématite : certaines vignes atteignent 4 mètres de longueur. De plus, toutes les structures doivent être solides et stables pour supporter le poids de la plante.

Alimentation. Les clématites ont besoin d'être fertilisées pour nourrir un grand volume de feuillage. Si le sol a été correctement préparé lors de la plantation, alors au cours de la première année de la saison de croissance plant les engrais ne sont pas appliqués. La deuxième année, les clématites sont nourries 4 fois par saison. En raison de la croissance active des pousses au cours de la saison, de l'azote est nécessaire, le maximum est nécessaire au printemps. En tant que tel, l'alimentation, la molène ou crottes d'oiseaux(1:10), ils sont alternés avec des préparations minérales (nitrate d'ammonium, sulfate d'ammonium ou urée). Les engrais ne sont pas appliqués pendant la floraison, car cela raccourcit la période de floraison des clématites. À l'automne, de la farine d'os (200 g/m2) ou du superphosphate (20 g/10 l d'eau) est ajoutée à chaque buisson. Au printemps, ajoutez 20 à 30 g/seau d'eau de sulfate de potassium.

Abri pour l'hiver: de nombreuses variétés de clématites ont besoin abri d'hiver. Avant cela, les buissons doivent être traités avec un fond de teint pour prévenir les maladies fongiques et saupoudrés de cendres. Après cela, la base du buisson est creusée. Lorsque la température atteint -5-7°C, il est temps de recouvrir les vignes de branches d'épicéa, de feuilles sèches et de broussailles. Certains types de clématites nécessitent une taille (partielle ou complète) avant de se mettre à l'abri.

Taille des clématites par groupe

Principaux ravageurs et maladies. Des mesures pour les combattre

D'autres ravageurs (thrips, limaces, escargots, pucerons) qui ne présentent pas de danger particulier pour la clématite peuvent être contrôlés remèdes populaires(infusion d'ail, cendre, poussière de tabac). Utilisez des insecticides (Aktellik, Fitoverm, Iskra, etc.) dans les cas extrêmes.

La maladie de la clématite la plus courante est se flétrir– le flétrissement végétatif provoqué par divers champignons phytopathogènes. L'infection se produit par les racines endommagées ou la base de la tige. Le mycélium du champignon, poussant dans les vaisseaux de « l'hôte », l'obstrue et perturbe la nutrition de la plante. Les tiges et les feuilles peuvent se flétrir en quelques heures. Le plus souvent, le flétrissement survient par temps humide avec un excès d'azote dans le sol, sur des sols lourds.

Pour la prévention maladies fongiques, le sol sous les buissons est renversé avec des fongicides (Fitosporin-M), de l'oxychlorure de cuivre ou une solution de permanganate de potassium; lors de la plantation, le collet de la plante est saupoudré de cendres et de charbon broyé.

L'oïdium affecte moins fréquemment les variétés nationales que les variétés étrangères. Une couche blanchâtre ressemblant à de la farine apparaît sur les jeunes pousses et les feuilles, et le tissu situé en dessous devient progressivement brun et sèche. Ces parties de la plante sont détruites et le reste de la plante est traité avec une solution de sulfate de cuivre ou de soufre colloïdal, Fundazol.

La rouille se manifeste par l’apparition de taches oranges sur les feuilles, les pousses et les pédoncules. En cas de dégâts importants, les feuilles se dessèchent et tombent, les tiges deviennent cassantes. Les parties infectées de la plante sont enlevées et brûlées, le reste est pulvérisé Mélange bordelais. Les préparations chimiques comprennent Topaz et ProfitGold.

source

sadovodi.su

Les clématites intéressent particulièrement les jardiniers, et pour cause. Ces plantes fleurissent magnifiquement et abondamment de juin à septembre. Il existe des variétés de clématites qui produisent jusqu'à plusieurs centaines de fleurs à la fois. Extrêmement Les couleurs des gracieuses grandes fleurs de clématites sont variées, dont le diamètre peut atteindre 15 à 20 cm, elles peuvent être violettes, roses, pourpres, bleues.

De nombreuses variétés de clématites grimpent, s'accrochant divers supports et atteignant une hauteur de plusieurs mètres. Ces plantes sont particulièrement adaptées au jardinage vertical dans les jardins - pour décorer les murs, les clôtures, les belvédères et les terrasses.

Il existe également des espèces de clématites buissonnantes atteignant un mètre de haut. Ils sont généralement plantés en groupes sur fond de pelouse ou dans des jardins rocailleux.

Parlons plus en détail de la façon de planter et de faire pousser des clématites

La culture des clématites commence généralement par l'achat d'un plant annuel. Comment et quand le planter ? Comment prendre soin des clématites à l'avenir ?

Le meilleur moment pour planter est le début de l’été, lorsque le danger de gelées tardives est passé. Mais vous pouvez le planter à l’automne, un mois et demi avant les vraies gelées. Les plants doivent avoir suffisamment de temps pour prendre racine.

Ces plantes poussent bien dans les sols alcalins, neutres ou légèrement acides. Pour planter des clématites, on creuse des trous, sur sols lourds 70x70x70 cm, sur sols légers 50x50x50 cm, la distance entre les trous est de 70 cm à un mètre. La clématite ne tolère pas l'engorgement ou la stagnation de l'eau. Si eaux souterraines fermer, du gravier et des briques cassées sont placés au fond en une couche de 10-15 cm.

Avant de planter des clématites, les trous sont remplis de sol nutritif (une argile grasse et meuble est bonne), 1 à 2 seaux d'humus et 50 à 100 g de superphosphate ou de nitrophoska sont ajoutés. Les plants de clématites sont enterrés sur 6 à 8 cm, laissant un trou autour de la plante. L'année suivante, les plantes sont encore approfondies de 10 à 15 cm. Le degré d'approfondissement dépend du sol - sur les sols lourds, elles s'approfondissent moins, sur les sols légers davantage. Après la plantation, les pousses sont coupées courtes, laissant 2 à 4 bourgeons inférieurs. Après quelques semaines, lorsque les pousses ont poussé, elles sont à nouveau coupées. Une taille sévère des clématites au cours des deux premières années de vie aide meilleur développement racines.

Après avoir planté la clématite, arrosez-la généreusement ; pour un meilleur accès à l'eau et pour éviter l'érosion du sol, vous pouvez faire un trou autour de la plante. C'est une bonne idée de pailler le sol avec de la sciure de bois ou de la tourbe. Le plant doit être protégé de la lumière directe du soleil.

Lors de la plantation de clématites, n'oubliez pas les supports. Ils doivent être installés maintenant. Il existe de nombreuses belles clôtures, treillis et échelles en vente. Vous pouvez fabriquer vous-même des supports, mais n'oubliez pas qu'ils doivent non seulement être durables, mais aussi attrayants en apparence, car... Les cils de clématites ne les couvriront que dans la seconde moitié de l'été. La hauteur des supports est de 1,5 à 3 mètres.

Au fur et à mesure que la clématite grandit, tous les 2-3 jours, les pousses doivent être attachées à un support afin que le vent ne les arrache pas.

Lors de la culture des clématites, l'arrosage joue un rôle important. Les clématites doivent être arrosées abondamment, surtout les deux premières années après la plantation. Sous les buissons de trois ans, vous devez verser 2 à 3 seaux une à deux fois par semaine. Un arrosage adéquat est la clé d'une floraison belle et luxuriante des plantes.

Au cours des deux premières années, les clématites poussent principalement sous forme de chevaux ; peu de pousses se forment, seulement 1 à 3. Il est préférable de retirer les fleurs simples qui apparaissent sur ces pousses. Ensuite, avec des soins appropriés et minutieux, les buissons âgés de 5 à 6 ans développeront des dizaines de pousses et des centaines de belles fleurs y fleuriront.

Dès la troisième année, les clématites gagnent en force et de nombreuses nouvelles pousses poussent. En taillant et en pinçant les pousses pendant l'été, vous pouvez réguler le moment de la floraison. Ainsi, si vous raccourcissez certaines pousses fortes, des fleurs de clématites apparaîtront plus tard sur les nouvelles pousses en croissance et la floraison durera plus longtemps.

Les clématites réagissent très bien à l'alimentation. Il est recommandé de fertiliser les plantes cultivées une fois par semaine. Nourrir avec un engrais minéral complet (30 g pour 10 litres d'eau pour 2 m² de sol). Vous pouvez nourrir avec de la cendre de bois (1 tasse par plante). La molène convient bien comme engrais, diluée à raison d'une partie de fumier pour dix parties d'eau.

Clématite - reproduction

Il existe plusieurs façons de propager la clématite : par graines, marcottage, boutures et division du buisson.

Les clématites issues des graines apparaissent à des moments différents. Après avoir semé les graines, ne vous inquiétez pas si elles ne germent pas cet été. Les graines de certaines variétés de clématites ne germent qu'au cours de la deuxième, voire de la troisième année, et parfois plus tard. Il est utile d'arroser ces cultures en été après 2-3 semaines avec une solution faible d'acide borique (1-2 grammes par seau) et de permanganate de potassium (2-3 grammes par seau).

Lors de la propagation des clématites par marcottage, une jeune pousse de 20 à 30 cm de long doit être pliée vers le sol et placée dans une rainure de 5 à 10 cm de profondeur. Aux entre-nœuds, épingler la pousse avec des supports en fil de fer ou la presser avec des cailloux et recouvrir le tout avec de la terre, en laissant libre le sommet avec plusieurs feuilles. Au fur et à mesure que la pousse grandit, remplissez de nouveaux entre-nœuds, ne laissant que sa pointe au-dessus du sol. N'oubliez pas d'arroser le sol régulièrement et abondamment.

Laissez la pousse de clématite enracinée en place pour l'hiver. Et au printemps, coupez les vignes entre les nœuds et plantez les plants dans un endroit permanent.

Il est également possible de multiplier les clématites par bouturage. Les boutures comportant un ou deux entre-nœuds doivent être coupées au début de la floraison à partir de la partie médiane de la vigne en laissant 2 cm en haut du nœud et 3-4 cm en bas. Pour accélérer la formation des racines, placez les boutures pendant 16 à 24 heures dans une solution aqueuse d'hétéroauxine (50 à 75 grammes pour 1 litre d'eau).

Plantez les boutures de clématites en oblique dans des caisses ou des récipients dans du sable lavé, de la tourbe ou un mélange de sable et de tourbe à parts égales. À une température de 20 à 25 degrés, les boutures s'enracinent mieux, couvrez donc le récipient d'un film et placez-le dans une serre ou une serre. Il est très utile de pulvériser les boutures pendant le processus d'enracinement.

Selon la variété de clématite et les conditions créées, les boutures s'enracinent en un mois ou deux. Après cela, ils doivent être transplantés dans des pots contenant un sol nutritif. S'il est trop tard pour planter des plants dans le sol, conservez les plantes pendant l'hiver dans une pièce à température réduite de +2 à 7 degrés. Arrosez rarement, mais assurez-vous que le sol ne se dessèche pas. Au printemps de l'année prochaine, les plants de clématites peuvent être plantés dans un endroit permanent. Les plantes issues de boutures, enracinées en été, fleuriront d'ici l'automne de l'année prochaine.

Abriter les clématites pour l'hiver

Les clématites sont originaires d’endroits chauds du globe, elles ont donc besoin d’un abri pour l’hiver. À la fin de l'automne, toutes les clématites sont taillées, mais elles sont taillées différemment selon le groupe auquel appartient la variété. Ainsi les clématites des groupes Florida, Patence, Lanuginosa, dont les fleurs se forment sur les pousses de l'année dernière, sont coupées d'un tiers après le premier gel, puis les vignes des plantes sont posées en anneaux au sol et bien couvertes. L'année prochaine, dans la première moitié de l'été, ces pousses fleuriront grandes fleurs, des fleurs apparaîtront plus tard sur les pousses de l'année en cours.

Et les clématites dont les fleurs se forment sur des pousses annuelles, par exemple dans les variétés du groupe Jacqueman et Vititsella, doivent être taillées à l'automne, laissant des souches à 2-3 nœuds.

Après cela, les plantes sont recouvertes de planches, de caisses recouvertes de terre, de feuilles, de branches d'épinette, de sciure de bois, de fumier pourri et de tourbe altérée avec une couche de 20 à 30 cm. Et lorsque la neige tombe, elle doit être jetée dessus. .

Certains jardiniers ne taillent pas les vignes, mais les déposent sur le sol et recouvrent la partie inférieure de feuilles mortes, de tourbe broyée et d'inflorescences sèches de grandes plantes vivaces avec une couche d'environ 20 centimètres. Sur ces plantes, des vignes jusqu'à un demi-mètre longtemps avec des bourgeons vivants sont préservés. Au printemps, retirez le couvert et coupez les parties mortes des vignes. Ensuite, les pousses latérales commencent à se développer plus rapidement et fleurissent abondamment tout l'été.

Actuellement, des variétés de clématites résistantes au gel ont été développées et fleurissent sur les pousses de l'année dernière. Ce sont des clématites : alpines, à gros pétales, sibériennes, de montagne. Pour ces variétés, la taille n'est pas nécessaire et elles peuvent hiverner sans abri dans la zone médiane. La clématite sibérienne peut également supporter des hivers plus froids, jusqu'à -30 degrés.

La taille des clématites est décrite plus en détail dans un article séparé.

À l'automne, n'oubliez pas qu'une couverture trop dense gêne la ventilation, ce qui peut entraîner la mort des plantes.

Clématite au printemps

Au printemps, il ne faut pas se précipiter pour ouvrir les clématites : les gelées intermittentes et le soleil éclatant ont un effet néfaste sur les bourgeons. Et quand le danger est passé gelées printanières, le couvercle est retiré, après quoi la clématite est nourrie avec des engrais azotés, par exemple de l'urée - 40 g pour 10 litres d'eau. Sur sols acides les clématites sont arrosées avec du lait de chaux (200 g de chaux éteinte pour 10 litres d'eau pour 1 m² de sol).

Prendre soin des raisins au cours de la deuxième année après la plantation a ses propres caractéristiques, que les vignerons débutants devraient connaître. Sans une attention particulière, la vigne peut tomber malade et une mauvaise formation privera la récolte. Quelles mesures d'entretien de la vigne la deuxième année après la plantation recommandent les estivants expérimentés ? Lisez les avis, regardez des photos et des vidéos pour connaître la séquence d'actions.

Prendre soin des raisins au cours de la deuxième année après la plantation a ses propres caractéristiques, que les vignerons débutants devraient connaître.

Prendre soin des raisins la 2ème année après la plantation Et

Les principaux travaux de la vigne ont lieu au printemps. Mais le jardinier est censé prendre soin de la vigne tout au long de la saison. Les raisins sont considérés comme l'une des plantes les plus capricieuses du site et sans soins appropriés, vous ne pourrez pas récolter de baies. Quelles activités réaliser la 2ème année après la plantation ? Cela comprend les procédures obligatoires suivantes :

• la première est réalisée au début du printemps avant l'ouverture des bourgeons. Durant l'hiver, la vigne peut souffrir du gel. Le but de la taille est d'accélérer le développement de la vigne et d'augmenter le rendement. Les raisins de la deuxième année après la plantation n'ont pas un grand nombre de pousses, ils vérifient donc tout d'abord la santé de la vigne. Zones touchées par la maladie, le gel ou dommages mécaniques, garniture;
• Le traitement pour éliminer les racines de rosée favorise le développement de la racine principale. Cette procédure est préférée lors de la culture du raisin. Vigne après avoir enlevé les racines superficielles et fines, il souffre moins souvent pendant la sécheresse et souffre beaucoup moins en hiver lorsque le sol gèle. La première taille des racines à une profondeur de 20-25 cm est effectuée à la mi-juin et répétée début août ;
• Un arrosage régulier est indispensable au vignoble, car la jeune vigne possède encore un système racinaire peu développé. Les résidents d'été de la région de Moscou et de la zone médiane peuvent arroser leurs raisins moins souvent. Selon les critiques, 2 à 3 arrosages au printemps suffisent. période estivale. Dans le territoire de Krasnodar et en Crimée, il est nécessaire d'arroser les raisins 4 à 5 fois par saison. Après chaque arrosage, le sol du trou est paillé d'humus, de paille et de sciure de bois. Dans ce cas, la pousse centrale n'est pas recouverte pour éviter le développement de bactéries putréfactives sur celle-ci ;
• la pulvérisation et maintiendra la vigne en bonne santé. Les raisins sont souvent la cible d'insectes qui s'attaquent aux pousses tendres. Un traitement préventif aidera à s'en débarrasser. Il en va de même pour les maladies, notamment fongiques. Les spores fongiques infectent souvent la plante et le traitement avec des médicaments protecteurs ne peut être évité ;
• jarretièrer une vigne en croissance est un must. La première jarretière est réalisée immédiatement après la première taille, puis selon les besoins. Dans le même temps, les sarments sont fixés de manière à ce que toutes les parties de la vigne soient bien aérées et reçoivent suffisamment de chaleur solaire ;
• travail en profondeur du sol autour de la pousse - bonne prévention la croissance des mauvaises herbes. De plus, cette procédure favorise la libre pénétration de l'oxygène et de l'humidité dans le sol lors de l'arrosage. Un arrosage fréquent compactera certainement le sol dans le trou, ce qui aura un effet néfaste sur le développement du système racinaire. Il est recommandé d'effectuer 5 à 6 travaux de travail en profondeur par saison, et l'ameublissement de la surface est effectué après la pluie et l'arrosage ;
• L’application d’engrais minéraux et organiques complexes favorise un bon enracinement des raisins et favorise le développement des pousses. Il est recommandé de combiner la fertilisation avec l'arrosage.

Prendre soin des raisins la deuxième année après la plantationÔ

Prendre soin des raisins au cours de la deuxième année après la plantation est tout aussi important, c'est pourquoi les résidents d'été novices sont sensibles aux jeunes plants présents sur le site. Vous apprendrez quelles procédures doivent être effectuées à partir de l'article. Regardez la vidéo, lisez les critiques et partagez votre expérience dans les commentaires de l'article.

Les fraises sont les baies les plus populaires, car elles apparaissent sur notre table en premier parmi les cultures maraîchères. Mais l'été passe vite et on a toujours envie de baies, surtout en hiver. Les sélectionneurs ont développé des variétés qui poussent et produisent des rendements élevés de baies savoureuses tout au long de l'hiver. Comment cultiver industriellement des fraises en serre toute l'année? Lisez l'article sur les variétés adaptées à cela.

Cultiver des fraises

En fonction de la capacité de production et des opportunités économiques, différentes méthodes de culture des fraises sont choisies. La technologie néerlandaise est très populaire. Comment ça fonctionne? La culture industrielle des fraises s'effectue par plantation continue de plants tout au long de l'année, quelle que soit la saison. Au bout d'un mois ou d'un mois et demi, lorsque la récolte est terminée, les plants sont jetés et de nouveaux sont plantés à leur place.

Pour que les fraises portent leurs fruits rapidement, les buissons reçoivent une nutrition spéciale qui leur est fournie par des canalisations. La méthode goutte à goutte d'approvisionnement en liquide est utilisée.

Grâce à cette technologie, les plantes d’une serre peuvent être placées verticalement dans des pots ou horizontalement sur des supports. Pour une croissance confortable, ils doivent bénéficier d'un entretien décent :

• Éclairage normal. Si cela ne suffit pas, des sources lumineuses supplémentaires sont installées. Calcul approximatif : pour six mètres carrés de surface, vous n'avez besoin que d'une ampoule de soixante watts. Si vous augmentez la durée du jour à douze ou seize heures, les fraises fleuriront en dix jours.
• Arrosage par système goutte à goutte. Elle doit être effectuée de manière régulière et cohérente.
• L'humidité optimale dans une serre ne dépasse pas quatre-vingts degrés. Ceci est réalisé grâce à un arrosage aérien régulier. Les procédures sont arrêtées pendant la période de floraison, car l'eau pénétrant dans la partie végétative des plantes entraîne des maladies fongiques.
• Si il n'y a pas système de ventilation, la pièce doit être aérée. Les niveaux de dioxyde de carbone sont surveillés par des capteurs spéciaux.
• Il est nécessaire de maintenir constamment la température. Dix-huit à vingt et un degrés suffisent avant le début de la floraison, et vingt-huit lors de l'apparition des premières fleurs.
• Si nécessaire, une pollinisation artificielle des plantes est réalisée.

La plantation de fraises en serre s'effectue de la même manière qu'en pleine terre. Le matériel de plantation est constitué de plants obtenus par enracinement de moustaches et de plants issus de graines. La culture industrielle des fraises est réalisée avec des plants achetés dans des magasins spécialisés ou des pépinières.

Variétés de fraises pour la culture industrielle

Il existe une grande variété de variétés de fraises et d'hybrides. Mais pour la culture industrielle en serre en Extrême-Orient, en Sibérie et dans l'Oural, les variétés remontantes sont mieux adaptées. Il n’est pas nécessaire de créer une pollinisation artificielle pour eux, puisqu’il s’agit de variétés autogames. Les fraises remontantes mûrissent tôt, ce qui assure une bonne récolte même lorsque les buissons sont denses.

Cette fraise appartient au groupe des plantes neutres en termes de jour, il n'est donc pas nécessaire d'installer un éclairage supplémentaire dans la serre. Il existe de nombreuses variétés remontantes, certaines d'entre elles sont présentées ci-dessous.

Elsanta

Cette variété de fraise est populaire et est cultivée partout en pleine terre et en serre. La valeur réside dans haute qualité baies, forme attrayante. Les fruits sont bien transportés et conservés longtemps sans compromettre la qualité, même à température ambiante.

C'est une variété de dessert Sélection néerlandaise. Les baies sont de grande taille et de couleur rouge vif avec une surface brillante. Ils ont une forme de cône large et un goût incroyable. L'inconvénient de cette variété est sa sensibilité aux maladies fongiques et sa faible résistance au gel. Pour que les plantes survivent jusqu'au printemps, elles doivent être couvertes pour l'hiver.

Chéri

Cette variété de fraise a un rendement élevé. Si vous envisagez de cultiver des fraises à l'échelle industrielle, le miel est idéal pour les serres et terrain ouvert, car il a une bonne transportabilité. Les baies de cette variété sont grosses, avec une peau épaisse et une couleur rouge foncé, ont un goût piquant avec acidité et un éclat brillant en surface. La récolte est récoltée lorsque les baies sont bien mûres.

Cette variété de fraise est résistante aux maladies. Il n'a pas peur des changements de température, de fortes pluies et les gelées, dans le cas de culture en extérieur. Les fraises poussent même dans des sols trop riches en calcium.

Albion

Lors de la culture de fraises dans des serres industrielles à des fins commerciales, il est recommandé de commencer par cette variété remontante, très appréciée des jardiniers. Après tout, cette fraise porte ses fruits le plus longtemps. Les baies ont un excellent goût et une excellente présentation. Ils sont transportés sans perte de qualité.

Les grosses baies allongées ont une jolie forme de cône. Ils sont consommés frais et transformés : des confitures, des confitures et des conserves sont préparées. Les fraises résistent au mildiou, au verticilliose et à d'autres maladies. Tolère les conditions météorologiques défavorables.

Portola

Cette variété de fraises remontantes originaire d'Amérique est nouvelle. Mais il a réussi à faire ses preuves de la meilleure des manières, notamment pour ceux qui envisagent de se lancer dans la culture industrielle de fraises en serre toute l'année. Portola est la continuation d'une variété de bonne réputation - Albion. Mais la nouvelle variété a un rendement supérieur de trente pour cent à celui de son prédécesseur.

Les baies sont très grosses, lourdes, leur poids atteint trente grammes ou plus. Ils se distinguent par leur forme expressive, en forme de large cône. La chair est ferme, sans croquant. Goût très agréable et harmonieux.

L'inconvénient de cette variété est sa faible résistance aux maladies telles que tache brune. Par conséquent, des traitements préventifs avec des fongicides, tels que Quadris, doivent être effectués régulièrement.

Monterey

Il s'agit d'une variété de fraise remontante originaire de Californie. C'est une continuation d'Albion, seul son rendement est supérieur de vingt-cinq pour cent. Culture industrielle des fraises de Monterey – un bon choix pour une entreprise prospère. Surtout pour l'automne-hiver et périodes de printemps. Les baies sont grosses, la pulpe est juteuse et a un goût sucré.

Serres industrielles

Afin d'obtenir longtemps des baies savoureuses et saines, elles sont cultivées dans des serres, qui sont de deux types :

• Saisonnier. Ils sont plus populaires car leur construction nécessite peu d’investissement. Dans de telles serres, ils poussent plantes cultivées potagers et vergers de mars à novembre, c'est-à-dire jusqu'au moment où il est nécessaire de chauffer la pièce.
• Toute l'année. La construction de telles serres nécessite des investissements importants. Cela est dû à la construction de locaux techniques. De tels bâtiments sont très rentables, car des légumes et des fruits y sont cultivés toute l'année.

Les serres destinées à la culture de fraises à l'échelle industrielle diffèrent à bien d'autres égards. Ainsi, le revêtement en verre est utilisé pour les serres saisonnières, puisque son installation nécessite une charpente solide.

Le polycarbonate a acquis une grande popularité en tant que matériau de revêtement. Il est facile à installer, possède une grande résistance, des propriétés d'isolation thermique élevées et transmet bien la lumière. Il résiste aux changements de température et se transporte facilement sans se déformer.

Les massifs des serres sont disposés dans le sol, sur des claies (horizontalement) ou dans des sacs suspendus (verticalement). La charpente des serres peut être en bois, en métal ou en polymère. Le choix de la serre dépend avant tout des capacités financières et de l'espace de production.

Fraises en pleine terre

La culture industrielle des fraises en pleine terre est simple et présente de bons avantages économiques. Ceci est obtenu grâce au fait que les fraises poussent sur des sols de compositions granulométriques différentes.

Pour garantir des rendements élevés, le sol est rempli d'engrais, d'engrais verts et herbes vivaces. Les zones sèches, les zones humides avec beaucoup d’eau stagnante et les zones marécageuses ne conviennent pas à la culture des fraises. La présence d’eaux souterraines en surface n’est pas souhaitable.

La culture industrielle des fraises est réalisée sur des terrains plats ou en pente douce. Si vous le placez dans des endroits bas, il risque de souffrir du gel. Il devrait y avoir un réservoir naturel ou artificiel à proximité du site.

Les parterres de fraises sont entourés de tous côtés par des plantations d'arbres. Ils sont plantés en blocs de 4x10 hectares, séparés par des routes intérieures de trois à quatre mètres de large. Les rangées de plantation de fraises doivent avoir une largeur d'au moins cent mètres.

Rotations des cultures

La culture industrielle des fraises implique des mesures agrotechniques telles que la conception de rotations de cultures. Poussant au même endroit, les fraises produisent des rendements élevés pendant trois à quatre ans. Ensuite, il résiste faiblement au gel, est plus souvent affecté par des maladies et ses baies deviennent plus petites. En conséquence, la productivité diminue.

La rotation des cultures de chaque exploitation est faite en tenant compte conditions de production et les opportunités économiques. Un exemple de rotation des cultures sur sept champs pour les régions de la Terre Noire de Russie :

• Des fraises sont plantées dans le premier champ.
• Aux deuxième, troisième, quatrième - les fraises fruitières poussent, elles donnent bonnes récoltes.
• Dans la cinquième parcelle, où poussaient des fraises, de l'avoine ou du seigle sont plantés pour préparer la masse verte pour l'alimentation du bétail.
• Sur le sixième site, un mélange vesce-avoine est en cours de plantation, à partir duquel des aliments sont préparés pour le bétail.
• La septième parcelle est laissée en jachère et rien n’y est planté.

Comment préparer le sol ?

Avant de planter des fraises, en pleine terre ou en serre, le sol est labouré à une profondeur de quarante centimètres ou un peu moins. Ensuite, sa surface est nivelée avec une herse, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, et à la fin du processus - à travers les rangées.

La prochaine étape est l’épandage du fumier. Par mètre carré de sol chernozem - trente à quarante tonnes, sol podzolique - quatre-vingt à cent pour la même superficie. Environ quelques années avant la plantation prévue de fraises dans un nouvel endroit, un champ participant à la rotation des cultures est sélectionné et de trois à six tonnes d'engrais à base de chaux par hectare sont appliquées sur son sol.

Planter des fraises

La technologie de culture industrielle des fraises peut être différente, mais le plus souvent, elles utilisent une méthode de plantation sur un seul rang. Les plantes sont plantées en rangées, la distance entre elles est de soixante-dix à quatre-vingt-dix centimètres et entre les plants de quinze à trente.

Si les fraises sont cultivées avec un film de paillis (en pleine terre), la plantation se fait sur deux rangs. La distance entre les rangées est de quatre-vingt-cinq centimètres. Mais sur une rangée, les fraises sont plantées en deux rubans, la distance entre eux est de trente-cinq centimètres et entre les plantes de chaque ruban est de quinze.

Le schéma de plantation est directement lié à la période d’utilisation des arbousiers. Si une culture ne pousse pas longtemps dans un champ, les plantes doivent être plantées de manière dense, comme dans Technologie néerlandaise dans la serre.

Le moment optimal pour planter en pleine terre est considéré comme étant la fin de l'été - le début de l'automne et le début du printemps. Mais il est toujours préférable de planter des fraises au début de l'automne. Cette période est caractérisée par des précipitations abondantes, condition favorable à une bonne survie des plants. Pour les régions où les chutes de neige sont faibles, il est déconseillé de planter des fraises à l'automne, car les plantes n'ont pas le temps de se renforcer et peuvent geler.

Les fraises sont plantées à l'échelle industrielle dans de grandes plantations avec des machines spéciales appelées transplanteuses (marques d'unités - SKN-6, SKNB-4A et autres). S'il n'est pas possible d'utiliser du travail mécanique, du travail manuel est utilisé. Mais d’abord, ils arrosent et marquent avec un tracteur biélorusse auquel est attaché un cultivateur.

Ces termes ne s'appliquent pas aux fraises poussant en serre. Ainsi, suivant la technologie néerlandaise, les semis sont plantés tous les mois et demi, quelle que soit la période de l'année.

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Entreprise de fraises : culture de fraises à la maison, en serre, culture industrielle

Avez-vous déjà rencontré une personne qui n'aimait pas les fraises - ces fraises parfumées, juteuses, lumineuses, baie délicieuse? Il semble que de tels excentriques n’existent tout simplement pas sur terre ! Mais les fraises sont non seulement savoureuses, mais aussi très saines.

Une mer de plaisir et de santé

Les fraises désaltèrent parfaitement, améliorent la digestion et stimulent l'appétit. Ils combinent étonnamment de nombreuses qualités bénéfiques pour la santé qui régulent le métabolisme, améliorent la composition du sang et ont des effets antisclérotiques, diurétiques, diaphorétiques, hémostatiques et astringents.

Les fraises contiennent une énorme quantité de substances biologiquement actives qui peuvent dilater les vaisseaux sanguins, augmenter l'amplitude des contractions cardiaques et réduire la pression artérielle, normalisent le fonctionnement de l’estomac et ont un effet positif sur la santé des femmes. En termes de teneur en vitamine C, les fraises devancent avec confiance les agrumes et ne contiennent pas moins de calcium que les pommes.

Les fraises sont à la fois un délice, un réservoir de vitamines et une friandise préférée des enfants et des adultes. Chaque printemps, avec le début de la courte saison des fraises, les gens se précipitent pour déguster ce délice pendant toute l'année à venir.

Mais existe-t-il une réelle chance de garantir que notre baie préférée soit toujours sur notre table : et dans vacances du nouvel an, aussi bien pendant la période de carence en vitamines en mars qu'au début de l'automne ? La réponse à cette question est recherchée et déjà trouvée par les éleveurs, les agriculteurs, les hommes d'affaires et même les femmes au foyer qui aimaient faire pousser des fraises rouge vif sur le rebord de leur fenêtre au lieu du persil et des oignons.

Commerce de fraises en Russie : technologies et perspectives de développement

En Russie, la culture des fraises commence tout juste à se développer. Il est surprenant que ce créneau de l'entrepreneuriat soit encore relativement libre, car la demande de fraises augmente chaque année de 30 à 40 %. DANS période hivernale Vous pouvez acheter des baies de serre importées, amenées chez nous à des milliers de kilomètres et qui coûtent de l'argent fabuleux. Pour préserver leur présentation, ces fraises sont traitées avec de nombreux produits chimiques et leur goût ne peut être comparé à celui des fraises. fruits juteux, cultivé dans nos plates-bandes.

Mais en Russie, le secteur agricole se développe encore lentement et les technologies mondiales sont introduites avec beaucoup de retard. Et cela est particulièrement vrai pour la culture de fraises en intérieur. On dirait qu'il est temps d'apprendre !

Récemment, un symposium sur l'agro-industrie s'est tenu en Israël, auquel ont également participé des spécialistes russes. Ils ont eu l'occasion d'apprendre de l'expérience des agriculteurs israéliens, qui ont réussi à établir une culture industrielle de fraises sur les sols pauvres du désert de l'Arava, initialement totalement impropres à tout type d'agriculture.

Qu’est-ce qui nous empêche de maîtriser des technologies aussi innovantes ? raison principale– les prix élevés de l'énergie, qui rendent ce type d'activité moins rentable que les représentants des grandes entreprises pourraient s'y intéresser. Mais les petites et moyennes entreprises russes commencent progressivement à comprendre les nouvelles technologies permettant de cultiver cette précieuse culture de différentes manières : en terrain découvert et fermé, méthode industrielle et même dans les conditions des appartements urbains ordinaires.

Fabrication de fromage à la maison : technologie de production de fromage.

Qu’est-ce qu’une entreprise de serre ? Comment pouvez-vous non seulement cultiver quelque chose sur votre propre parcelle, mais aussi en tirer beaucoup d’argent ? Découvrez les réponses...

Commerce de fraises à domicile

Les fraises sont une culture plutôt capricieuse et fantaisiste qui nécessite des soins attentifs, un arrosage dosé constant, une fertilisation et une composition spéciale du sol.

Jusqu'à récemment, cela semblait incroyable : est-il vraiment possible de faire pousser des fraises non pas dans un parterre de jardin, sous les rayons du soleil chaud et vivifiant, mais dans votre propre appartement ? Et pourtant, beaucoup démarrent leur activité de fraises avec un tel « test de plume », en plaçant des plantations vertes sur des balcons vitrés, sur des rebords de fenêtres dans des pots de fleurs ordinaires, selon la méthode hollandaise - dans des sacs en plastique avec des fentes ou sur des supports spéciaux dans un local équipé à cet effet. chambre séparée.

Le mode de culture dépend de la taille de l’entreprise. Le facteur le plus important pour la future récolte - une température stable dans l'appartement tout au long de l'année. Mais il reste encore de nombreux points à considérer :

• fournir un éclairage suffisant pour une photosynthèse normale (de préférence en utilisant des lampes à haute pression avec un réflecteur optimisant les coûts énergétiques) ;
• création d'un microclimat spécial : température 20-25°, humidité – 80%, ventilation ;
• installation de supports solides en profilés métalliques sous des conteneurs contenant de la terre ;
• l'utilisation de récipients en plastique prêts à l'emploi ou fabriqués maison en bois, contreplaqué (en option - sacs en plastique) ;
• installation d'un système d'irrigation à partir de compte-gouttes médicaux connectés à l'alimentation en eau ;
• pollinisation artificielle des plantes à l'aide d'un ventilateur puissant ou manuellement - à l'aide d'un pinceau doux pour peindre ;
• l'utilisation d'un compost spécial composé de 80 % de loam sableux léger et de 20 % d'humus.

Le matériel de plantation peut être acheté sous forme de rosettes ou cultivé indépendamment des graines, ce qui permettra des économies importantes sur les investissements. Les graines sont enveloppées dans un linge humide et placées dans sac plastique et conserver au réfrigérateur pendant un mois. Cela leur donne un bon durcissement et garantit à l'avenir des pousses amicales viables.

Pour la culture des fraises dans les appartements en ville, des variétés remontantes (portant des fruits plusieurs fois par an) sont recommandées :

• Miracle jaune ;
• Mont Everest;
• La reine Elizabeth et d'autres

Un moyen pratique de cultiver des fraises à la maison est parfait pour ceux qui veulent s'essayer au commerce des fraises et acquérir de l'expérience sans investir tout de suite. beaucoup d'argent, puis passer à un nouveau niveau, par exemple, équiper votre propre complexe de serres.

Technologie pour cultiver des fraises en serre

Pour les personnes entreprenantes et travailleuses, ce type d'entreprise est très rentable, car il procure des revenus plus tangibles par rapport à la culture en pleine terre. Cultiver des fraises en serre présente de nombreux avantages indéniables :

• utilisation de superficies plus petites;
• la possibilité de vendre des marchandises toute l'année ;
• indépendance de la récolte par rapport aux facteurs météorologiques ;
• forte demande en hiver et en automne;
• la possibilité de fixer les prix sur le marché hors saison, puisqu'il n'y a pratiquement pas de concurrence ;
• une rentabilité allant jusqu'à 100% et vous permettant d'amortir votre investissement en 1 an.

Quant aux coûts, ils seront également assez importants, et il faut s'y préparer à l'avance :

• le coût d'équipement d'une serre pour 1 hectare de terrain sera d'environ 120 000 dollars, soit 10 fois plus élevé que le coût de la culture de fraises en pleine terre ;
• le besoin d'éclairage et de chauffage ;
• la nécessité d'une pollinisation artificielle de la culture.

Il est nécessaire d'indiquer sur une ligne séparée que les fruits de serre ont un goût nettement inférieur à celui des fruits « naturels ». Mais c’est quand même bien plus savoureux que les fraises « embaumées » livrées de pays lointains.

Pour réussir son démarrage en entreprise, il est important de choisir la « bonne » entreprise. matériel de plantation: des plantes saines avec un système racinaire fort et une rosette développée, ainsi qu'un rendement élevé.

• Volonté;
• Elsanta ;
• Cambridge ;
• Kama ;
• Capulet rouge;
• Vije;
• Glisse.

Il existe 3 types de revêtements de serre : verre, film, polycarbonate. Le film est peu coûteux, mais il est de courte durée, ne protège pas du gel et ne permet pas un bon chauffage de la serre. Le verre est trop volumineux et nécessite une installation sur une fondation. Le polycarbonate est l’option idéale : durable, solide et légère, mais aussi la plus chère. Si vous avez décidé de bâtir votre entreprise de manière à la transmettre ultérieurement à vos enfants, choisissez dernière option.

Culture industrielle de fraises

Comme l'a montré la pratique de la culture de cette culture dans de petites exploitations, des résultats plus significatifs peuvent être obtenus en cultivant des fraises simultanément de manière fermée et ouverte, en cultivant différentes variétés et en obtenant une maturation des baies en toute saison.

De nombreux agriculteurs, utilisant cette technique, tentent (et avec beaucoup de succès) de couvrir la période pendant laquelle les fraises disparaissent complètement des rayons des supermarchés et des étals des marchés : de juillet à octobre. Ceci peut être réalisé en cultivant simultanément des variétés de fraises très précoces, précoces, tardives et remontantes, qui portent leurs fruits plusieurs fois par an jusqu'à fin octobre.

Une technologie agricole efficace pour la culture industrielle des fraises comprend :

• planter des variétés très précoces en recouvrant les plants d'agrofibre ;
• culture en pleine terre des variétés Cléry, Marmelade, Miel et Albion, qui appartiennent au type remontant.

Lors de la planification de votre propre entreprise, vous devez tenir compte du fait que le terrain pour les fraises est utilisé pendant 2 ans, puis les plantations sont transférées dans une autre zone. Il y a plusieurs raisons à cela:

• accumulation de parasites dans le sol;
• la nécessité d'éclaircir les buissons ;
• faisabilité économique - il a été prouvé qu'avec cette technologie, le rendement augmente considérablement. La zone libérée est labourée, fertilisée et utilisée pour planter d'autres cultures.

Le moyen le plus efficace de cultiver industriellement des fraises consiste à utiliser des plates-bandes avec des billons remplis, qui sont réalisés avec un tracteur ou un tracteur à conducteur marchant, selon la zone de plantation. Les billons sont recouverts d'un film noir ou d'agrofibre, dans lesquels des trous sont pratiqués avec un poinçon spécial pour planter des plantes à partir de godets à cassettes avec le sol. La technologie moderne pour cultiver des fraises sur de grandes surfaces nécessite la pose de tuyaux pour irrigation goutte à goutte(culture hydroponique) et l’utilisation obligatoire d’engrais et de traitements chimiques des plantes.

Les investissements nécessaires pour démarrer une telle entreprise, avec la bonne approche, seront rentabilisés dans un délai de 2 à 3 ans (y compris l'achat d'équipement et la location de terrains). Bien entendu, cela dépend beaucoup de facteurs naturels, car les fortes pluies et la sécheresse provoquent des maladies pouvant entraîner la perte d'une partie importante de la récolte. Dans des conditions météorologiques favorables, le rendement moyen des fraises est de 30 tonnes par hectare.

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Entreprise de vente de fleurs : avantages et inconvénients.

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Cultiver des fraises pour la vente : des enjeux marketing pressants

Actuellement, il n'y a que 35 grands acteurs sur le marché des fraises toutes saisons en Russie, et le chiffre d'affaires total est d'environ 36 millions de dollars. Il y a encore peu de petits producteurs, donc la demande de baie sucrée dépasse toujours l’offre.

Et pourtant, les modalités de vente des produits doivent être réfléchies à l’avance. Il peut y en avoir plusieurs :

• pendant la saison chaude, organisez vos propres points de vente mobiles ;
• livrer les marchandises aux grossistes directement sur place ;
• pendant la saison froide, vendez des fraises dans les chaînes de supermarchés. Ici, il faut tenir compte du fait que les grandes entreprises commerciales imposent des exigences accrues à l'apparence et à la qualité des produits, en prêtant même attention à des facteurs tels que la pureté des baies, l'uniformité et la luminosité de la couleur ;
• Toutes les baies dépareillées, écrasées et de qualité inférieure peuvent être vendues à des transformateurs pour la production de confitures, jus, yaourts et fruits surgelés.

Il est nécessaire de s'approvisionner à l'avance en conteneurs spéciaux - des caisses basses en bois ou en plastique dans lesquelles les fruits sont récoltés directement dans le jardin et envoyés à la vente. La surcharge de fraises est inacceptable.

Quelques mots supplémentaires sur la rentabilité

Au cours de la description des différentes méthodes de culture des fraises, nous avons déjà brièvement abordé la question de la rentabilité. de cette entreprise selon la méthode de culture de la culture.

La rentabilité moyenne nationale d'une telle entreprise varie de 60 à 100 %. Bien entendu, beaucoup dépendra de l'application correcte de la technologie, de l'organisation du processus de travail, de la sécurité de la récolte obtenue, de la méthode de mise en œuvre, etc.

Il existe des chiffres moyens selon lesquels, en utilisant une approche intégrée d'entretien d'une petite plantation, il est tout à fait possible d'obtenir jusqu'à 25 kg de fraises à partir de 1 mètre carré. DANS production industrielle ce chiffre passe à 30-32 kg.

Pensez-vous que cela ressemble à un conte de fées ? Eh bien, si vous investissez habilement des efforts et des ressources, le conte de fées peut devenir réalité. Allez-y!

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Culture industrielle de fraises | Production commerciale

Entreprise de culture de fraises. Culture industrielle de fraises en pleine terre.

La culture des fraises est l'un des domaines les plus prometteurs de l'agro-industrie ; les technologies modernes permettent d'obtenir des rendements élevés de cette culture, aussi bien en terrain découvert qu'en terrain clos. Dans cet article, nous examinerons le processus de culture des fraises en pleine terre.

Culture industrielle de fraises.

Préparer le sol pour planter des plants de fraises.

Pour la culture des fraises, les sols chernozem et podzoliques avec une composition granulométrique moyenne et une réaction environnementale neutre sont les plus préférables. Les sols marécageux, les marais salants et les sols avec des niveaux d'eau souterraines élevés ne conviennent pas à la culture. Grâce à la rotation des cultures, vous pouvez créer les conditions les plus favorables à la culture des fraises.

Le sol doit être préparé avec des engrais minéraux et organiques.

Application d'engrais au sol :

• Sols de Tchernozem– engrais minéraux P 60 K 60 kg/ha et 40 tonnes de fumier.
• Sols podzoliques – min. engrais R 20 K 150 kg/ha et 70 à 80 tonnes de fumier.

Le sol est labouré à une profondeur d'au moins 20 cm à l'aide d'une déchaumeuse à disques avec traîneau.

Paillage et arrosage.

Pour lutter contre les mauvaises herbes, ainsi que pour obtenir des récoltes plus précoces, un paillage avec un film de polyéthylène noir opaque est utilisé. La durée de vie du film est de 3 à 4 ans, ce qui est largement suffisant si vous conservez la plantation au même endroit pendant 3 ans.

Au lieu d'un film, vous pouvez utiliser du papier thermohydrophobe, qui est plusieurs fois moins cher que le film et, après une période d'utilisation, se décompose lui-même dans le sol.

Le film est posé à l'aide d'un tracteur équipé d'accessoires.

La pose s'effectue de la manière suivante : le film enroulé en bobine est déroulé et posé en bande pendant le déplacement du tracteur. Les bords de la bande de film sont immédiatement recouverts de terre à l'aide de disques. Les trous dans le film pour la plantation des plants sont réalisés à l'aide d'un rouleau perforateur.

De cette façon, vous pouvez également poser un tuyau pour un système d'irrigation goutte à goutte sous le film. Le système d'irrigation goutte à goutte vous permet d'utiliser rationnellement l'eau pour arroser les plantes, ce qui affecte considérablement le rendement des fraises.

Comment planter des fraises.

Les fraises sont plantées sous forme de plants à partir de cassettes, maintenant l'intégrité du système racinaire lors de la plantation. La plantation se fait manuellement dans un sol humide ; après la plantation, les plants doivent être arrosés immédiatement.

Le moment optimal pour planter des plants de fraises est la seconde quinzaine d'août. Dans les zones à couverture neigeuse instable, où il existe une forte probabilité de gel des semis, il est recommandé plantation de printemps Durant l'été, les plants ont le temps de bien s'enraciner et ne gèlent pas en hiver.

Lors de la plantation de fraises avec paillage en film, les plants sont plantés sur deux rangées avec une distance entre les buissons de 30 cm, la distance entre les bandes de film est de 80 cm.

Culture industrielle de fraises ; culture de fraises en pleine terre.

Au fur et à mesure que les plants grandissent, un arrosage est périodiquement nécessaire ; il est particulièrement important d'arroser avant la floraison des plantes, pendant la croissance des ovaires et la maturation des fruits.

Le sol entre les rangs est périodiquement traité avec une fraise au fur et à mesure que les mauvaises herbes poussent.

La première année, les engrais appliqués avant la plantation des plants sont suffisants ; la deuxième année, engrais supplémentaires:

• Nitrate d'ammonium – 0,15 t/ha.
• Chlorure de potassium - 0,1 t/ha.
• Superphosphate granulé - 0,25 t/ha.

Au cours de la première année après la plantation des plants, la récolte de fraises est relativement faible, car les plantes n'ont pas encore acquis suffisamment de force la première année ; le rendement maximum peut être obtenu la deuxième année après la plantation ; la troisième année, le rendement diminue légèrement.

La récolte est l’opération la plus exigeante en main d’œuvre travail manuel.

Les baies sont immédiatement collectées mûres ou légèrement non mûres dans des conteneurs - des paniers imprimés populaires ou des boîtes en plastique pour 0,5 à 1 kg de baies, et dans des boîtes en carton pour le transport.

Si la baie est destinée à la transformation, elle est collectée dans un récipient plus spacieux.

Après la cueillette, les baies en conteneurs sont placées dans des chambres réfrigérées, refroidies à une température de +6 degrés et envoyées à la vente dans des points de vente au détail ou pour transformation en usine.

La période de récolte des fraises dure 30 à 40 jours. Le rendement des fraises, selon la variété et les conditions de croissance, la deuxième année peut atteindre 25 tonnes par hectare.

Une plantation de fraises est généralement conservée au même endroit pendant 3 ans, puis le sol est labouré et utilisé pour d'autres cultures. Il n'est pas recommandé de cultiver des fraises au même endroit pendant plus de 3 ans ; les plantes commencent à tomber malades en raison de l'accumulation de micro-organismes pathogènes dans le sol, la résistance à l'hiver diminue et le rendement diminue fortement ; les baies deviennent plus petites.

Entreprise de culture de fraises.

Le profit dépend directement de la récolte des fraises et vous ne pouvez compter sur une bonne récolte que la deuxième année après la plantation des plants. À l’avenir, vous pourrez le planter chaque année. nouveau site et réalisez un bon bénéfice chaque année.

Pour augmenter la saison de cueillette des baies, lors de la plantation, vous devez utiliser plusieurs variétés de fraises à la fois - à maturation précoce, à mi-maturation et à maturation tardive. Une partie de la plantation peut être plantée de variétés remontantes et recevoir plusieurs récoltes d'affilée de juin à septembre. Les variétés remontantes ont un goût légèrement inférieur aux variétés traditionnelles.

Pour le secteur des fraises, la meilleure option serait de cultiver des baies non seulement en terrain ouvert, mais également en terrain clos.

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À propos de la culture des fraises en détail

Ce n’est pas du tout simple – d’une part : il existe de nombreuses nuances et subtilités. En revanche, il est accessible à tous, il suffit de connaître les nuances qui distinguent un débutant d'un professionnel. Le but de cet article est de parler brièvement et essentiellement d'un art aussi simple et en même temps complexe. Ce que vous devez savoir sur la culture des fraises, les principaux aspects de la technologie agricole, les subtilités du choix du sol et de la variété, les nuances de la plantation et des soins - nous aborderons chaque question et nous attarderons sur chacune d'elles.

Où cultiver des fraises ?

La culture poussera sur presque tous les sols, mais les rendements diffèrent considérablement. La composition du sol détermine le rendement et le goût, la sensibilité aux maladies et l'immunité des plantes.

Comme l'a montré la pratique, une bonne option est le chernozem podzolique, le sol forestier gris foncé et gris. La texture du sol moyenne et légère est la plus favorable à la culture des fraises. Les sols sableux et limoneux sableux sont les plus avancés technologiquement, mais la question d'une irrigation suffisante se pose. Les variétés de tourbe, de gazon-podzolique et de gris clair donneront des résultats moins encourageants. Il convient de prêter attention au niveau de la nappe phréatique dans la zone - la profondeur est d'au moins 60 à 70 cm. Les champs et les zones où le niveau est plus élevé ont besoin d'un drainage - drainage. Une autre option consiste à cultiver en massifs.

Quant au choix d'un site pour les fraises, il est déconseillé de les planter dans les basses terres, où la floraison précoce peut être interrompue par les gelées matinales. Les endroits surélevés ne sont pas non plus très bons : vents secs en été, neige qui souffle en hiver, ce qui entraîne le gel des racines.

L'endroit le plus approprié est constitué par les pentes douces du sud-ouest avec une pente de 2-3. Avec cet arrangement à meilleur éclairage et le réchauffement rapide de la terre, de la végétation et de la maturation commence plus tôt.

Les jardiniers débutants se posent souvent la question : quelle acidité du sol doit être bonne ? pH 5,5-6,6 - optimal avec une teneur en humus de 2 %. Pour réduire l'acidité, un chaulage est effectué et pour réduire la réaction acide, du gypse est utilisé.

Prédécesseurs : mythe ou réalité

Ce n’est pas un caprice ou un préjugé : les prédécesseurs doivent être choisis correctement. En négligeant un facteur aussi important, vous pouvez littéralement ruiner la récolte sur pied, voire la tripler. Le système racinaire des haricots, par exemple, sature le sol en azote, les céréales ne les alourdissent pas, ne souffrent pas des mêmes maladies et ne sont pas sensibles aux parasites similaires.

Les meilleurs prédécesseurs des fraises sont les céréales, les légumineuses, le colza, les betteraves, les concombres, le chou, les légumes verts et, mieux encore, l'engrais vert ou la vapeur. Il est fortement déconseillé de cultiver après les morelles - pommes de terre, aubergines, tomates. Vous ne devriez pas planter après les cultures de baies - framboises, groseilles. Cela ne vaut pas non plus la peine près des arbres - une horde de parasites vous attendra dans les coulisses. Vous pouvez retourner à votre ancien logement après 3 à 5 ans. Étant donné que tous les producteurs ne sont pas prêts à attribuer des plantations pour les mêmes betteraves ou céréales, vous pouvez tirer les leçons de l'expérience de collègues néerlandais qui pratiquent l'échange de parcelles. Parmi les options les plus réalisables figurent les engrais verts : colza, soucis et autres, qui libèrent des alcaloïdes et des phytoncides qui suppriment les agents pathogènes.

Préparer le site : quoi et pourquoi

• En automne, les labours d'automne sont effectués à une profondeur de 25 à 30 cm. En hiver, les dispositifs de retenue de neige auront un bon effet pour reconstituer les réserves d'humidité. Au printemps - hersage, culture à 14-16 cm avant de planter les plants de fraisiers. Le rendement dépend de la qualité du traitement.
• Il est simplement nécessaire d'inspecter la zone pour détecter la présence de parasites - larves de hanneton et vers fil-de-fer. Une attention particulière doit être portée s'il y a des plantations ou des forêts denses à proximité, ainsi que lors de l'utilisation d'humus frais, qui peut attirer de nombreux invités indésirables.
• La présence de 0,5 larve par 1 m/2 est considérée comme critique. Pour détruire les parasites, on utilise de l'eau ammoniaquée - appliquée au printemps, en mai à raison de 2 t/ha. En option, semis de lupin alcaloïde suivi d'un labour au stade de haricot vert. L'engrais vert est destructeur pour la plupart des larves qui s'en nourrissent.
• Pour lutter contre les mauvaises herbes des céréales à l’automne, des herbicides comme le Roundup sont utilisés à raison de 4 à 6 l/ha.

En bref sur les semis

Les plants de fraises peuvent être de deux types : avec un système racinaire ouvert (OKS) et un système fermé (ZKS). Parmi les premiers, on distingue les terrains ouverts - avec un système racinaire dégagé du sol, et les frigos. Les ZKS sont des plants en cassettes, en conteneurs et multiplaques, ainsi que cultivés en godets selon la méthode amateur.

Frigo - simplement mis, pelé et conservé au réfrigérateur jusqu'au printemps.

• A+ - diamètre du collet supérieur à 14 mm.
• Classe A - diamètre du collet 8-13 mm.
• Classe B - frigo, avec un diamètre de collet de 8 à 12 mm ou moins.
• WB - diamètre supérieur à 20 cm.

Lors de la culture de plants en cassette, des rosettes non racinées provenant d'une plante mère éprouvée, avec des tubercules racinaires, sont utilisées pour la cueillette. racines aériennes- ce sont les plus résistants aux dommages. Ce qui est mieux? Frigo est moins cher et moins cher à transporter pour les gros volumes. Quant au retour sur investissement de 60 jours, toutes les variétés ne sont pas capables d'un exploit aussi héroïque, et souvent ces plantes ne produisent pas une récolte plus tôt que d'habitude. Parmi les inconvénients figurent un faible taux de survie dû à un grand nombre de défauts, la nécessité d'un enracinement très précoce ou la nécessité de l'effectuer dans des serres ou des tunnels.

Moment et heure : quoi et quand

Le calendrier peut varier en fonction de la région, du climat et du but - pour la sélection, la culture commerciale des fraises. Nous avons examiné très attentivement les raisons dans cet article, mais nous allons maintenant nous attarder brièvement sur les principales thèses.

• Planté soit au début du printemps, soit au début de l'automne. La fin du printemps et la fin septembre – octobre sont moins recommandées pour de nombreuses raisons.
• Dès que la neige fond, le sol se réchauffe et il est possible de commencer les travaux - nous sommes environ en avril. Les plants bien enracinés n'ont pas peur des gelées de retour en surface - il est toujours possible de couvrir les plantations. À l'heure actuelle, le sol est bien saturé d'humidité et le taux de survie des plantes est élevé. Une plantation tardive entraîne la mort des plants, qui ne s'enracinent pas bien sous le soleil étouffant de mai.
• Pour les jardiniers des régions du sud, il est rationnel de cultiver du maïs en coulisses, entre les rangs de raisins - même en petites quantités, pour se protéger de la chaleur.
• Les jours d'activité solaire critique, des filets et des auvents stabilisant les UV sont utilisés.

Au début du printemps, les semis sont plantés dès qu'il est possible d'effectuer des travaux sur le terrain. Actuellement, le sol est suffisamment approvisionné en humidité, accumulée pendant la période hiver-printemps. Il est important de planter une plantation à temps pour assurer une survie élevée des plantes. Un retard peut entraîner la mort de certaines plantes, même si un arrosage a été effectué.

En référence aux travaux de V.I. Kopylova, les semis d'avril s'enracinent à 80 %, les semis de juillet à 50 %. En automne, lorsque l'humidité de l'air permet un bon enracinement, il est à noter que cela est peu pratique en raison du faible rendement d'une telle plantation en raison d'un enracinement tardif.

Les plantes n'ont pas le temps de s'enraciner et d'établir un point de croissance - nous parlons de variétés de jours courts, que j'utilise le plus souvent dans les plantations industrielles. La variété cassette s'enracine mieux et le rendement est plus élevé même la première année. Le seul point négatif est le prix plus élevé, mais pour le commerce, ce n'est pas une question de prix, mais d'avantages. Quant à l'automne, les dates s'étendent du 10 août au 25 septembre, après arrosages et pluies.

Commençons : dans l'ordre - payez !

• 30 à 35 000 plantes par hectare peuvent être considérées comme une densité faible. Le schéma à cette densité, qui est également devenu classique, est de 90x30-35 cm. Important : il convient toujours de prendre en compte les caractéristiques de la variété - port du buisson, exigences en matière de zone d'alimentation. Fermes on utilise du matériel de plantation - un transplanteur, un cultivateur, un pulvérisateur; dans le jardinage - de bonnes mains et de la bonne humeur.
• La plantation elle-même est réalisée dans un sol préparé et fumé. Il doit être hydraté, mais pas mouillé, et le temps ne doit pas être trop ensoleillé. Les conteneurs ne doivent pas être conservés longtemps à la lumière directe du soleil. Les semis sont prétraités avec des médicaments antifongiques - fongicides, insecticides pour prévenir les ravageurs.
• Comment planter correctement ? Les racines de plus de 8 à 10 cm sont raccourcies avec un sécateur.
• Le trou de plantation est approfondi de manière à ce que le collet soit au niveau du sol et que le système racinaire reste horizontal.
• Une fois terminé, un arrosage suffisant, mais pas trop abondant, est nécessaire.
• Après l'arrosage, une couche de paillis est posée autour du trou - terre, humus, environ 10 cm.

Bases des soins : quoi, comment et quand

Il semblerait que le travail soit terminé, mais non. Tout ne fait que commencer - la chose la plus importante dans la culture des fraises est à venir.

• L'humidité doit être maintenue pendant les 14 premiers jours pour un meilleur enracinement. Puis 10 à 14 jours - ils affrontent la situation en moyenne une fois tous les deux jours. Combien, en quelle quantité arroser, quelles sont les caractéristiques de l'arrosage ?
• En moyenne, tous les jours pendant 2 semaines, afin que le sol soit humidifié jusqu'à une profondeur de 2-3 mm. Le reste du temps - selon conditions météorologiques, en évitant le dessèchement et en même temps en évitant l'engorgement. En fonction de l'activité solaire, le besoin d'irrigation peut devenir quotidien - cela s'applique principalement aux régions du sud.
• Dans tous les cas, l’utilisation d’une couche de paillis ou d’un film de paillage évitera le dessèchement et la formation de croûtes. De plus, cela empêchera la croissance des mauvaises herbes.
• Vous savez mieux quel système vous choisissez : un système d’arrosage ou une irrigation goutte à goutte. Il convient de noter que la deuxième option est préférable. Il n’y a pas de consommation excessive d’eau, pas d’humidité due au contact des feuilles. L'essentiel est que les précipitations naturelles ne suffisent clairement pas pour une culture dépendante de l'humidité. De plus, le système irrigation goutte à goutte bien adapté à l'alimentation foliaire - fertirrigation.

Quand arroser les fraises et quand ne pas le faire. En séchant. Si à une profondeur de 15 cm ou plus la terre ressemble à de la poudre à canon, il est trop tard, vous auriez dû vérifier plus tôt. Ce qui est trop est trop : la surhumidification est nocive. Moins de bourgeons génératifs se forment et la tendance aux maladies fongiques - oïdium et autres soi-disant - augmente. taches, pourriture grise, diminution de la résistance à l'hiver des plantes

Vinaigrette

L'alimentation commence 14 jours après l'enracinement. À chaque étape de la saison de croissance, un certain type de fertilisation est nécessaire. Dans la première moitié, avant la floraison, pertinent fertilisation azotée: pour la formation de masse verte, renforçant le système racinaire.

Ainsi, pour une bonne récolte, les fraises doivent être nourries au moins 4 fois. Quand et comment?

• La première alimentation a lieu au printemps, lorsque les feuilles commencent à pousser et les cornes émergent. Il s'agit d'un groupe azote et phosphate de potassium. Il en existe de nombreux, notamment des complexes hydrosolubles. Pourquoi - la gamme est immense, l'essentiel est qu'ils soient éprouvés et à temps - nous avons déjà évoqué Previkur, Master, Rostconcentrate, etc.
• La seconde - avec le début de l'apparition des tiges florales.
• La troisième est juste avant la floraison.
• La quatrième et dernière aura lieu à la mi-août. Des cendres sont versées - 1 à 2 litres par 1 m/2, des préparations du groupe NPK sont ajoutées - lors de la plantation de la future récolte, le besoin en microéléments de potassium est aigu.

Commençons par quelque chose de familier à tout le monde : la matière organique, c'est-à-dire du fumier. Le taux recommandé est de 50 à 60 t/ha à l'automne (2 à 3 seaux d'humus par 1 m/2 - pour les jardiniers) ou la même quantité d'humus au printemps. Cette procédure régulière peut être remplacée par un semis d'engrais vert un an avant la plantation. De plus, avant les fouilles d'automne, la nitramfoska est introduite, laissant les mesures restantes pour le printemps, Kemira et autres.

Après l'ovaire, des minéraux sont nécessaires - le même complexe NPK. Le rôle du phosphore est exagéré selon les dernières données, mais il ne vaut pas la peine de l'abandonner complètement, car il est impliqué, au sens figuré, dans le métabolisme, le métabolisme du sel dans les tissus végétaux.

Considérant que tout le monde n'a pas une telle opportunité - et le plus souvent il n'y a aucun désir, soyons honnêtes, le plus souvent ils se nourrissent, comme on dit, à l'œil nu. Cependant, les normes approximatives d'introduction des principaux éléments dans la substance active seront utiles :

• Azote - 75-100 kg/ha (1/2 partie est appliquée avant la plantation et deux fois pendant tout le cycle de vie, en fonction de l'état des plantes). Étant donné qu’un certain pourcentage est éliminé, une fertilisation foliaire est appliquée pour stimuler la croissance.
• Phosphore - 50 kg/ha (avant plantation).
• Potassium - 100 kg/ha (1/2 au début du printemps, 1/2 pendant la floraison).
• Magnésium 100 kg/ha (préparation).

Quant à la fertilisation foliaire en microéléments pendant la saison de croissance, leur mise en œuvre augmente le rendement jusqu'à 20 %. A titre d'exemple, nous pouvons donner le schéma d'alimentation suivant : sulfate de zinc, sulfate de manganèse, acide borique, nitrate de cobalt dans la concentration suivante :

• 0,025% - en fin de floraison ;
• 0,5% - pendant la maturation des fruits.

Il existe de nombreux programmes d'alimentation. Ils sont tous différents : pour la culture industrielle et pour la culture amateur, les projets intensifs et ceux dont on se souvient aujourd'hui uniquement avec le préfixe - bio. De bons résultats sont donnés par des engrais complexes solubles dans l'eau - le même Master, Urée pour réguler le complexe NPK, Plantofon, Rostconcentrate. Donnons encore une triple alimentation avec des préparations complexes.

• Fin de floraison (avril-début mai)
• L'apparition de l'ovaire - la fin de la fructification
• récolte - fin de la saison de croissance

Il convient de noter que l’utilisation d’engrais azotés devrait être standardisée. L'excès conduit à la croissance de la masse verte au détriment de la fructification et à l'activation de la flore pathogène. En hiver, il est souvent déconseillé d'appliquer de l'azote et des engrais contenant de l'azote, notamment du fumier et de l'humus. Premièrement, l’azote appliqué en hiver est emporté au printemps par la fonte des neiges. Deuxièmement, pour empêcher le développement de champignons sous abri, ainsi que de parasites, qui apprécieront beaucoup cette alimentation.

Quant au fumier frais, il doit être complètement remplacé par du fumier azoté. engrais complexes en raison de l'impossibilité de rationner correctement, des brûlures, des doses accrues de nitrates sont possibles, ainsi qu'en raison de la propagation des larves de hanneton, des taupins et d'autres parasites dangereux à travers celui-ci. Beaucoup, ayant introduit des esprits maléfiques dans une parcelle avec des engrais apparemment innocents, ont reconsidéré leur point de vue en faveur d'engrais modernes et sûrs.

... et d'autres aspects de la culture et des soins

À quoi faut-il faire attention lors de la culture des fraises ?

• Les rangs sont désherbés par n'importe quelle méthode : désherbage manuel, herbicides homologués - surtout ne vous laissez pas emporter, selon des données pas entièrement confirmées, en plus de la toxicité générale, les médicaments affectent les qualités variétales de la culture - les plantes les perdent plus rapidement , ou culture mécanique. Ils paillent également les rangs avec de la paille et du film – cela donne de bons résultats.
• L'ameublissement en l'absence de film ou de paillis s'effectue avec un cultivateur, manuellement - avec un cultivateur planétaire portatif, ou une houe. Au centre de l'espacement des rangs, la profondeur de relâchement est de 8 à 10 cm, plus près du rang - 3,4 cm. Le deuxième relâchement, moins profond - de 2 à 3 cm, deviendra nécessaire dans 10 à 15 jours,
• Pour vous protéger du gel, utilisez un abri, de la fumée et une coquille de glace - nous découvrirons les mesures plus en détail dans le prochain article. En bref - une agrofibre d'une densité de 17 g/m en deux couches, ou une couche d'une densité de 34 g/m. Fumer - la nuit, ils fument avec de la paille fumante de l'ouest, du nord et de l'est jusqu'à l'aube et quelques heures supplémentaires. Coquille de glace - micro-aspersion pour stabiliser la température intra-tissulaire des plantes, l'empêchant de descendre en dessous de 0 C avec mort tissulaire ultérieure.

Pluck, je ne peux pas partir

Pourquoi est-ce dit ? Premièrement, faut-il ou non se couper la moustache, et pourquoi faut-il la couper ? Dans les zones fruitières non spécifiquement destinées à la culture, les vrilles sont coupées avant qu'elles n'aient eu le temps de s'enraciner. Cela contribue à une meilleure formation des bourgeons fruitiers, au développement du buisson utérin, à l'accumulation de nutrition et, par conséquent, à un meilleur hivernage.

Si la moustache est nécessaire, il vaut la peine de diviser les plantations, en réservant certaines pour les arbustes mères, d'autres pour les arbustes fruitiers. Dans le premier cas, il est logique de couper l'ovaire, dans le second, la moustache. La liqueur mère doit être bien arrosée et fertilisée. Les vrilles sont disposées le long des plantes, éventuellement plus profondément pour un meilleur enracinement - les rosettes sont légèrement enfoncées et saupoudrées de terre.

De plus, les technologies de culture des fraises impliquent dans certains cas la rupture de l'ovaire au cours de la première année de vie. Ceci est fait afin d’éviter une dépense excessive des forces de la brousse et d’orienter tous les efforts vers le développement du système antirougeoleux. La première année - racines, baies - l'année suivante.

Lors de leur propagation, ils prélèvent du matériel sur les jeunes plantes - elles sont plus fortes et en meilleure santé. Pour l'enracinement, les 2-3 premières rosettes sont nécessaires - même la troisième peut devenir superflue : plus on s'éloigne du buisson mère, plus chacune des rosettes suivantes est faible.

La technologie de culture dépend de la densité spécifique et du but de la plantation. Cependant, il existe également une relation inverse.

• Haute densité : les plantes forment une bande continue.
• Moyennement dense (un matériau sain et de haute qualité est utilisé) - deux options : les pousses et les vrilles sont séparées sans se casser, et les pousses et les vrilles sont retirées pour renforcer et augmenter la masse verte.

Selon la méthode choisie, la première année est destinée au développement du système racinaire et de la masse verte, ou à la récolte massive des baies. Dans la première option, les tiges florales sont coupées, empêchant la floraison et dirigeant les forces de la plante dans la bonne direction.

Lutte contre les maladies et les ravageurs

• Quant à la lutte contre les maladies et les ravageurs, elle consiste avant tout à prévenir. Le résultat est alors, comme on pouvait s'y attendre, positif. Les premiers traitements préventifs sont effectués en fonction de la croissance des jeunes feuilles au printemps. Pulvérisation contre oïdium, taches brunes et blanches, mildiou - préparations Quadris, Previkur, Alyette, ainsi que contre les ravageurs - Aktara, Calypso, Confidor, etc. En fin de floraison - contre la pourriture grise. Ils effectuent également des mesures préventives après la collecte, en prévision de l'hiver. Certaines préparations, dont nous parlerons plus en détail dans la prochaine série d'articles, sont réalisées par fertirrigation, c'est-à-dire Systèmes CP.

Récolte : une heure par jour permet de gagner

La récolte des variétés précoces, mi-précoces et mi-tardives s'effectue courant juin, les variétés remontantes sont récoltées avant les gelées. Le moment de la récolte et le degré de maturité dépendent de la variété et du but spécifiques. Les variétés à maturation précoce, moyenne et moyenne-tardive portent leurs fruits dans la seconde quinzaine de mai à juin.

• Pour le marché du frais, pour le transport longue distance, la récolte est récoltée au stade de maturité technique (pas complètement mûre), les fruits sont enlevés avec les pédoncules. Pour la vente et le stockage, les fruits gâtés, écrasés et trop mûrs sont exclus. Pour le marché du frais, il est rationnel de le collecter dans le conteneur dans lequel il parviendra au consommateur final.
• Pour la vente directe, aussi bien pour la culture, comme on dit, pour soi que pour la transformation, les fraises sont récoltées à pleine maturité, lorsqu'elles révèlent tout leur goût.
• La prudence est de mise : l'écrasement, la compression lors de la collecte et la déchirure soudaine ne sont pas autorisés. Il est conseillé aux monteurs de fournir des instructions détaillées, prenant en compte les détails (clous longs pour éviter les déformations, etc.).
• Il est nécessaire d'aménager un point de stockage. Combien de temps les fraises peuvent-elles rester sans réfrigération - pas plus de 10 heures par le meilleur cas de scenario, parfois jusqu'à 20 heures - tout dépend de la variété. Dans les chambres froides, la température est maintenue à environ +4C et les produits peuvent être conservés de 3 jours à 2 semaines. Cette dernière n’est possible que lorsque les baies sont refroidies après la cueillette.

Selon les fabricants professionnels, 1 heure sans réfrigération enlève 24 heures de stockage du produit - vous en conviendrez, c'est beaucoup. Au moins,

Quel type de conteneur faut-il pour transporter les fraises ? Patchs en plastique d'une capacité allant jusqu'à 0,5 kg, emballés dans des boîtes en carton - bonnes pour le marché du frais et le transport sur des distances moyennes, des paniers - des petits sacs en papier ou en plastique d'une capacité de 1 kg à 3. Il est déconseillé de verser de contenant en contenant lors de la vente.

Fauchage

Après la récolte, le feuillage est fauché au bout de 3 semaines. Une tonte précoce affaiblit les plantes, ce qui peut affecter l'hivernage, et plus tard, conduisant à une mauvaise différenciation des bourgeons. Ceci est fait pour stimuler la croissance des jeunes feuilles, réduire le fond infectieux, prévenir les maladies et la prolifération des ravageurs. De plus, le rajeunissement est bénéfique : avant l'hiver, les buissons devraient avoir le temps de pousser un nouveau feuillage vert vif. L'événement n'est pas obligatoire, il se déroule dans des zones denses nécessitant un entretien. Après la tonte, un ensemble de mesures agrotechniques est mise en œuvre pour lutter contre les maladies et les ravageurs : traitement avec des fongicides, fertilisation avec des préparations complexes - engrais minéraux.

Hivernage : que faire en hiver

Hiverne bien uniquement sous la neige. Réduction de la température fin de l'automne jusqu'à -10 C sans cela signifie un risque de gel, y compris le système racinaire, - 15 - la mort. La chute des températures printanières à -7°C sera également critique. Les hivers deviennent critiques en raison du gel, lorsque le système racinaire meurt à cause du manque de neige ou après un dégel soudain. Retirer les vrilles des plates-bandes de fructification augmente la résistance à l'hiver.

Comment entretenir les fraises en hiver, comment les protéger, quelle épaisseur de neige protégera les fraises ? 10 à 15 cm suffisent, ou mieux encore 20 cm, pour se protéger des températures de -25 ° C à 30 ° C. Lors de la culture de variétés à faible résistance à l'hiver, lors des hivers peu enneigés, elles sont recouvertes d'une couche de paillis - paille, branches d'épinette, maïs. Tyrsa est également utilisé, mais cela n'est pas recommandé en raison de sa capacité d'humidité élevée, qui entraîne de l'humidité, des champignons et de la pourriture. Tyrsa contribue également au lessivage printanier de l'azote. Mais de la vraie sciure de bois, des copeaux grossiers - ils conviennent : ils contiennent moins d'humidité. Lors des hivers critiques, l'agrofibre et le film sont étalés et fixés sur le paillis. La meilleure option est l'agrofibre d'une épaisseur d'environ 60 microns ou moins en deux couches. Quant au film, l'option est assez économique, mais pas assez efficace : des déchirures et des dommages sont possibles, et il n'est pas très pratique à fixer. Sous le film, il est possible que les racines se dessèchent et que la microflore pathogène se développe dans l'humidité sans apport d'oxygène - ce qui n'est pas le cas en été sous le soleil.

Et en conclusion, de nombreux aspects de la culture des fraises de jardin sont restés en dehors du cadre de cette revue - plus précisément, ils sont traités plus en détail dans d'autres documents. Mais pas tout. Les technologies agricoles sont un sujet inépuisable et fertile. Espérons que l'échange d'expériences, même modeste, nous aidera à récupérer du travail - tant matériel qu'émotionnel - la joie qu'apporte un travail bien fait. Ou des parterres abondants de merveilleuses fraises. Bonne récolte!

Quiconque envisage de cultiver des groseilles à maquereau dans le jardin devra décider à la fois de plusieurs questions importantes : quelles variétés de groseilles à maquereau préférer, à quel endroit allouer une parcelle pour les arbustes, quand planter des groseilles à maquereau - au printemps ou en automne, et pour celles-ci qui ont l'intention de planter temps de l'automne, la question de savoir comment prendre soin des groseilles à maquereau à l'automne après la plantation deviendra pertinente. Vous devez prendre ces tâches au sérieux, car au même endroit, avec de bons soins, un groseillier peut pousser et porter ses fruits jusqu'à 40 ans, produisant jusqu'à 10 kg de baies par an.

Il est courant de planter les plantes au printemps. Les groseilles à maquereau, comme les groseilles, sont plantées tôt - avant début avril. Mais si votre région a un automne long et chaud, ne retardez pas la plantation jusqu'au printemps ; plantez des groseilles à maquereau à l'automne - avant le début du froid, votre plant aura le temps de s'enraciner et de devenir plus fort, et avec l'arrivée du printemps, il commencera à se développer rapidement. Et la croissance des racines envahies est plus rapide lorsque basses températures. À quel mois de l'automne faut-il planter les groseilles à maquereau ? Il est préférable de le faire de mi-octobre à fin novembre, mais des dates plus précises dépendent du climat de la région.

Par exemple, dans les régions du nord et du centre de l'Ukraine, la meilleure période pour planter est début octobre, et dans le sud de l'Ukraine, en Crimée et à Stavropol, la plantation s'effectue de la mi-octobre à la fin novembre. Dans la zone russe hors chernozem, les semis commencent dans la seconde quinzaine de septembre et se terminent en octobre, soit trois semaines seulement avant le début des gelées. En Sibérie, les groseilles à maquereau commencent à être plantées un peu plus tôt - dès début septembre.

Pour faire pousser des groseilles à maquereau, choisissez des plants âgés d'un ou deux ans - ils s'adaptent beaucoup plus rapidement et plus facilement que ceux de trois ou quatre ans. Les semis doivent avoir au moins trois racines squelettiques d'environ 15 cm de long avec une écorce jaune, les racines fibreuses doivent également être bien développées et la partie terrestre doit être constituée d'une ou deux pousses atteignant 40 cm de haut. Avant la plantation, vous devez retirer toutes les feuilles de le plant, en courant soigneusement le long des pousses de bas en haut avec une main gantée mal fermée. Ensuite, vous devez couper les racines endommagées ou sèches, puis les mettre dans une purée d'argile additionnée d'un stimulateur de formation de racines. Faites une purée pour 15 à 20 plants selon cette recette : 1 kg de chernozem et 1 kg d'argile, 1 à 2 sacs de Kornevin, 6 g d'Aktar sont dilués avec trois litres d'eau et bien mélangés.

Dans un petit chalet d'été, les groseilles à maquereau sont généralement plantées le long de la clôture ou entre des arbres fruitiers, mais cette dernière option n'est pas la meilleure - les racines des arbres assèchent le sol. Les meilleurs prédécesseurs des groseilles à maquereau sont les cultures en rangs - pommes de terre primeurs, betteraves, pois, haricots, ainsi que le lupin et le trèfle comme engrais vert. Les groseilles à maquereau ne peuvent pas être cultivées après les groseilles et les framboises. Ne plantez pas de groseilles à maquereau à côté de groseilles, car elles souffrent de maladies et de ravageurs courants.

Les groseilles à maquereau ont besoin d'endroits plus élevés et éclairés que les groseilles. Il aime les chernozems et les loams légèrement acides ou neutres (pH environ 6), riches en humus, respirants, dans lesquels les eaux souterraines ne se situent pas plus haut qu'à une profondeur de 1,5 m. Les sols non débarrassés des racines des mauvaises herbes, notamment l'agropyre, ne conviennent pas aux groseilles à maquereau.

Deux semaines avant la plantation, creusez la zone sous les groseilles à maquereau jusqu'à la profondeur d'une baïonnette, en retirant soigneusement les racines des mauvaises herbes avec vos mains. Creusez des trous pour les plants d'environ 40x40x40 cm, en faisant attention à ne pas mélanger la couche supérieure fertile du sol avec celle inférieure stérile. Remplissez les trous aux deux tiers avec un mélange de terreau composé de terre végétale et de compost, en ajoutant 200 g de superphosphate et 60 g de sulfate de potassium ou 300 g de cendre de bois pour chaque plante. Troisième terre fertile verser une butte au centre du trou et laisser jusqu'à la plantation pour que la terre se tasse. Comment planter des groseilles à maquereau à l'automne ? En général, l’ordre des plantations d’automne n’est pas différent de celui du printemps. Versez un demi-seau d'eau dans chaque trou, trempez les racines du plant dans la purée, puis placez-le sur un monticule et remplissez-le d'abord des restes de terre fertile, puis, s'il n'y en a pas assez, complétez le scellement avec de la terre de la couche inférieure. En conséquence, le collet du plant doit être enterré à une profondeur de 4 à 5 cm. Compactez la surface autour du buisson et arrosez-la généreusement. Paillez le cercle du tronc d'arbre avec de la terre sèche, de l'humus ou de la tourbe.

À méthode de brousse Lors de la plantation de groseilles à maquereau, la distance entre les plants est laissée à au moins 2,5 m et les buissons sont plantés à la fois le long d'une ligne et en damier.

Parfois, vous devez réaménager votre chalet d'été ou votre jardin - en abattant des arbres et en replantant des buissons, et il est préférable de le faire au printemps ou en automne. Le moment de la transplantation de groseille à maquereau coïncide pratiquement avec le moment de sa plantation primaire : au printemps, c'est mars et à l'automne, c'est septembre ou octobre. Comment replanter des groseilles à maquereau à l’automne ? Après avoir choisi un endroit approprié et préparé le sol, coupez les branches anciennes et inutiles du buisson, ne laissant pas plus de sept pousses jeunes, saines et fortes, que vous raccourcirez d'un tiers avant de creuser. Ensuite, le buisson est creusé autour du périmètre de la saillie de la couronne, en coupant les racines épaisses si nécessaire. À l'aide d'un pied de biche et d'une pelle, le buisson est retiré du sol et placé sur une toile cirée ou un morceau de polyéthylène, transféré dans un nouvel endroit et planté dans un trou préparé à l'avance de la manière que nous avons décrite. Les racines n'ont pas besoin d'être traitées avec de la purée, mais il est conseillé de verser 2 à 4 seaux d'eau dans le trou avant la plantation (la quantité dépend de l'âge et de la taille du buisson). Placez le buisson sur un monticule dans le coulis de terre et remplissez les vides avec de la terre en appuyant fermement. Après la plantation, arrosez à nouveau le buisson et lorsque l'eau est absorbée, paillez le cercle du tronc d'arbre.

La taille formative et sanitaire des groseilles à maquereau est réalisée au printemps, après l'hivernage, mais Dois-je tailler les groseilles à maquereau à l’automne ? Sur notre site Web, vous trouverez un article volumineux sur l'entretien des groseilles à maquereau, qui décrit en détail la taille des groseilles à maquereau à l'automne pour les jardiniers débutants. Mais nous sommes prêts à vous rappeler brièvement comment tailler les groseilles à maquereau à l'automne. Les jeunes buissons plantés dans le sol en octobre doivent être taillés immédiatement après la plantation, en ne laissant pas plus de 5 cm de pousses au-dessus de la surface. Les buissons adultes sont raccourcis d'un tiers avant la replantation d'automne. En général, la taille des groseilliers à l'automne comprend le nettoyage sanitaire des plantes des branches inutiles et la taille anti-âge. Le schéma de taille des groseilles à maquereau à l'automne est le suivant : les branches du buisson malades, endommagées, concurrentes et épaississantes sont complètement éliminées, ainsi que les jeunes pousses vertes qui ont peu de chances de survivre à l'hiver ; les vieilles branches noires doivent également être enlevées, mais si le buisson est presque entièrement constitué de telles branches, vous ne pouvez pas toutes les couper en même temps - pas plus d'un tiers ne peut être enlevé en un an. Les sections d'une épaisseur supérieure à 7 mm doivent être traitées avec du vernis de jardin.

Si vous effectuez une taille sanitaire à l'automne, vous libérerez la plante du besoin de nourrir des branches inutiles en hiver.

Comment entretenir les groseilles à maquereau à l'automne ?À cette période de l'année, la plante a besoin d'être arrosée, désherbée et ameublie le sol dans le cercle du tronc d'arbre. À l'automne, les groseilliers doivent être traités contre les maladies et les ravageurs et préparés pour l'hiver. La transformation automnale des groseilles à maquereau revêt une importance particulière, car elle détermine comment la plante survivra à l'hiver et si elle produira une bonne récolte l'année prochaine. Mais avant de traiter les groseilles à maquereau à l'automne contre les ravageurs ou les maladies, vous devez soigneusement ramasser les feuilles mortes et le vieux paillis, enlever tous les débris, désherber les mauvaises herbes, déterrer le sol de la zone et créer un coussin de terre autour des buissons pour vous protéger contre les ravageurs. et les maladies dans le rayon de la couronne. Comment traiter les groseilliers à l'automne ? Pour protéger les plantes des maladies fongiques, diluez 50 g d'oxychlorure de cuivre dans 10 litres d'eau ou utilisez un à trois pour cent de bouillie bordelaise pour la pulvérisation. Certains jardiniers préfèrent traiter le jardin avec trois pour cent de sulfate de fer. Pour les ravageurs (pucerons, tenthrèdes, papillons de nuit), les groseilles à maquereau sont traitées avec une solution de 20 g de Karbofos dans 10 litres d'eau.

À l'automne, un arrosage réapprovisionnant en eau des groseilles à maquereau est effectué, pour lequel une dépression de 15 cm de profondeur est creusée autour de chaque buisson le long du périmètre de la couronne, dans laquelle est versée de l'eau chauffée au soleil - de 10 à 30 litres pour chacun plante, en fonction de son âge et de sa taille. Si l’automne est pluvieux, l’arrosage hivernal ne sera pas nécessaire.

La fertilisation des groseilles à maquereau à l'automne s'effectue en creusant le sol sous les buissons. Il comprend 20 g de potassium et 30 g d'engrais phosphorés par plante.

Le cercle de racines de groseille est recouvert de paillis au printemps ou immédiatement après la plantation. Mais en prévision de l'hiver, l'ancien matériau de paillage est retiré et avant l'arrivée du gel, une couche de 10 cm de tourbe ou d'humus est placée sous chaque buisson - un engrais organique pour groseille à maquereau qui, en plus de la nutrition, fournira aux racines protection contre le gel.

En fait, prendre soin des groseilles à maquereau à l'automne n'a qu'un seul objectif : préparer la brousse pour l'hiver. Et si vous avez taillé, désherbé, creusé, arrosé en hiver, fertilisé, créé un coussin de sol, posé du paillis et traité les buissons et le sol sous eux contre les parasites et les maladies, vos groseilles à maquereau sont prêtes pour l'hivernage. Il ne reste plus qu'à le jeter sous les buissons lorsque la neige tombe, mais s'il n'y a pas encore de neige et que les gelées s'aggravent, recouvrez les buissons d'un matériau de couverture dense, par exemple de l'agrospan.

Est-il possible d'obtenir des vendanges la deuxième année après la plantation ? Les vignerons expérimentés répondront sans équivoque, c’est possible.

L'une de ces méthodes est la plantation précoce des raisins dans des trous de plantation chauffés. Pour ce faire, ils creusent au début du printemps trou d'atterrissage et couvrez-le de verre ou de film. Après une ou deux semaines, vous pouvez planter des raisins.

Gardez à l’esprit que la couverture ne peut pas être retirée après la plantation. Il faut le laisser jusqu'à ce que les pousses atteignent l'abri. Ensuite, l'abri peut être retiré, mais à la place, placez des arcs et recouvrez-les d'un film. En conséquence, la course augmente en quelques mois et l'année prochaine, les raisins produiront des baies signalées.

La deuxième méthode pour accélérer l'entrée des raisins en fructification est considérée comme une nutrition abondante dès les premiers jours de la vie. Comme l'a noté Negrul A.M. : « … la formation de bourgeons fruitiers est observée en juillet - août. Par conséquent, à ce moment-là, les buissons doivent être intensément nourris avec de la nitrophoska, de la molène ou des crottes de poulet. Dans le même temps, les buissons doivent être correctement approvisionnés en humidité et, si possible, en lumière, en éliminant les pousses et les pousses en excès. L'application d'engrais phosphore-potassium active la formation d'ébauches d'inflorescence.

A l'Institut V.E. Tairova a constaté qu'augmenter la dose d'engrais de 1,5 à 2 fois avec humidité optimale le sol conduit à la fructification des buissons dès la deuxième année de vie. Dans les plantations expérimentales, ils ont prélevé : 6 kg de fumier, 100 g de superphosphate et 40 g de sulfate d'ammonium pour 1 m2.

La troisième façon d'accélérer l'entrée des raisins en fructification consiste à enraciner les boutures sur le rebord de la fenêtre. Pour cette raison, ils sont plantés en bouteilles dès janvier - février. En conséquence, d’ici mai, vous aurez des semis puissants avec des pousses d’un mètre de long. Il ne reste plus qu'à les durcir et à les planter dans un endroit permanent. De tels plants trop âgés vous fourniront des grappes de test dès la deuxième année et commenceront à porter leurs fruits en masse la troisième.

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