پمپ های گردش آب برای سیستم های گرمایش خانه های خصوصی. ویدئو: نمونه ای از نحوه تایید کنتورهای آب

پمپ های گردشی در حال تبدیل شدن به ماژول های رایج در سیستم های گرمایش خانه هستند. آنها گردش مناسب مایع خنک کننده را تضمین می کنند که به گرمایش یکنواخت کل خانه کمک می کند. طول عمر مدل های مدرنبه 10-15 سال می رسد. بیایید ببینیم چگونه پمپ آب مناسب را برای گرم کردن خانه انتخاب و نصب کنیم و به طور کلی چرا به آن نیاز است.

نیاز به پمپ های سیرکولاسیون

قبل از اینکه به شما بگوییم چگونه پمپ گردش خون را برای گرم کردن خانه خود به درستی نصب کنید، بیایید کمی در مورد اینکه چرا در یک سیستم گرمایشی مورد نیاز است صحبت کنیم. لاغر لوله های پلاستیکیاخیراً در فروش ظاهر شد. پیشینیان آنها لوله های فلزی ضخیم تر و با قطر زیاد هستند.آنها با داشتن یک حاشیه ایمنی و افزایش توان، جریان بدون مانع مایع خنک کننده را از طریق سیستم گرمایش تضمین کردند.

قبلاً به پمپ های آب نیازی نبود ، زیرا لوله های ضخیم مقاومت هیدرواستاتیکی جدی ایجاد نمی کردند. همچنین باید به طراحی قدیمی اشاره کرد وسایل گرمایشی- حجم داخلی چشمگیر آنها هیچ مانع خاصی برای جریان مایع خنک کننده ایجاد نمی کند. فقط مدارها باید طبق یک طرح خاص نصب شوند:

• یک لوله بلند از دیگ بخار نصب شد که مایع خنک کننده را بالاتر از همه دستگاه های گرمایشی بالا می برد.
• در بیشتر نقطه اوجمخزن انبساط نصب شده است.
• لوله تغذیه با زاویه ای نصب شده است تا مایع خنک کننده آزادانه به سمت رادیاتورها جریان یابد.
• لوله برگشت باید با زاویه ای نسبت به دیگ گرمایش نصب می شد.

این طرح، که شامل پمپ های آب نمی شد، عملکرد گرمایش عالی را تضمین کرد.

مشکلات تنها در صورت نیاز به گرم کردن یک خانه بزرگ ایجاد می شد. در این حالت، مایع خنک کننده به سختی از طریق سیستم عبور می کند، زیرا مدار بزرگ مقاومت بالایی ایجاد می کند. هرچه طول لوله ها و وسایل گرمایشی بیشتر باشد، موانع بیشتری وجود دارد. در عمارت های دو طبقه، مقاومت به بالاترین ارزش ها می رسد.در نتیجه مشاهده می کنیم:

مشکلات بیان شده را می توان به دو روش حل کرد - با طراحی دقیق تر مدار سیستم گرمایش یا با استفاده از پمپ آب.

• گرمایش ناهموار سیستم گرمایش؛
• شاخه های سرد؛
• گرم شدن بیش از حد آب دیگ.

ویژگی های سیستم های گرمایش مدرن

پمپ گرمایش آب یک دستگاه کوچک با یک موتور الکتریکی و یک پروانه است که گردش طبیعی مایع خنک کننده را در سیستم تضمین می کند. در گرمایش مدرن انجام بدون آن غیرممکن است - تعداد زیادی خم، فاصله کمی از لوله های پلاستیکی و فلزی پلاستیکی و همچنین ظرفیت کم دستگاه های گرمایشی بر آن تأثیر می گذارد.

این تعداد موانع باعث افزایش مقاومت هیدرواستاتیکی در سیستم گرمایشی می شود. فراوانی نیز تأثیر می گذارد عناصر اضافی- اینها شیرهای ترموستاتیک، منیفولدها، فلش های هیدرولیک و موارد دیگر هستند. بسیاری از مشکلات به دلیل تمایل به پنهان کردن تمام لوله ها در دیوارها ایجاد می شود تا فقط رادیاتورها از بیرون قابل مشاهده باشند - در این حالت نمی توانید بدون پمپ آب برای گرم کردن خانه انجام دهید.

افزودن سوخت به آتش فقدان کامل شیب در گرمایش مدرن است - همه لوله ها در یک صفحه افقی و بدون انحراف در ارتفاع قرار دارند.

پمپ های آب در سیستم های گرمایش بسته تقاضا دارند. در اینجا مایع خنک کننده از آن عبور می کند حلقه بستهبدون تماس با جوبرای نصب سیستم ها، از لوله های پلاستیکی نازک استفاده می شود، بنابراین اطمینان از جریان طبیعی مایع خنک کننده در اینجا به سادگی غیرممکن است - نصب یک پمپ آب برای گرمایش ضروری است.

پمپ را می توان در سیستم گرمایش نوع باز، بلافاصله پس از دیگ گرمایش، اما همیشه قبل از مخزن انبساط، و نه بعد از آن، نصب کرد.

دو پمپ در سیستم گرمایش یا بیشتر

به منظور اطمینان از عملکرد گرمایش اقتصادی، توصیه می کنیم مدل های پیشرفته تری از پمپ های صرفه جویی در انرژی را خریداری کنید.

پمپ آب برای گردش آب در گرمایش یک خانه خصوصی اغلب تنها در سیستم نیست. روش سالهای اخیرکف آب گرم هستند. گرمایش را فراهم می کنند پوشش های کف، پدید آوردن فضای راحتبرای ماندن مردم از آنجایی که اساس تولید آنها می باشد لوله های نازکساخته شده از پلی اتیلن متقابل، گردش مستقل مایع خنک کننده در آنها غیرممکن است. بنابراین، یک پمپ اضافی در سیستم نصب می شود.

سیستم های گرمایش از کف نیاز به نصب پمپ آب دارند. در قرار می گیرد جعبه اتصال، نزدیک دریچه های ترموستاتیک، پس از آن باید به برق وصل شود. این فقط در مدار گرمایش از کف کار می کند، در حالی که پمپ دوم مایع خنک کننده را از طریق بقیه مدار گرمایش به گردش در می آورد.

همچنین نمودارهایی از سیستم های گرمایشی با چندین مدار گرمایش وجود دارد. هنگام برنامه ریزی برای ایجاد گرمایش مستقل برای طبقات و اتاق ها، مصرف کنندگان به چند پمپ برای گرم کردن یک خانه خصوصی فکر می کنند. یک الکتروپمپ در اینجا به عنوان یک پمپ معمولی، در منبع تغذیه یا برگشت نصب می شود، سپس برای هر مدار یک پمپ جداگانه نصب می شود.

نحوه انتخاب پمپ آب برای گرم کردن خانه

یک پمپ گرمایش برای یک خانه خصوصی با توجه به چندین پارامتر اساسی انتخاب می شود:

• بهره وری و فشار؛
• نوع روتور؛
• مصرف برق؛
• نوع کنترل؛
• دمای مایع خنک کننده

بیایید نحوه انتخاب پمپ های آب برای گرم کردن یک خانه خصوصی را بررسی کنیم.

عملکرد و فشار

محاسبات درست به شما کمک می کند واحدی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد، به این معنی که به شما در صرفه جویی در بودجه خانواده کمک می کند.

عملکرد پمپ آب برقی به توانایی آن در جابجایی مقدار معینی آب در دقیقه اشاره دارد. فرمول زیر برای محاسبه استفاده می شود - G=W/(∆t*C). اینجا C است ظرفیت حرارتیمایع خنک کننده که بر حسب Wh/(kg*°C) بیان می شود، ∆t اختلاف دمایی در لوله های برگشت و تامین است، W قدرت گرمایشی مورد نیاز خانه شما است.

اختلاف دمای توصیه شده هنگام استفاده از رادیاتورها 20 درجه است. از آنجایی که آب معمولاً به عنوان خنک کننده استفاده می شود، ظرفیت گرمایی آن 1.16 W*h/(kg*°C) است. قدرت حرارتیبرای هر خانوار به صورت جداگانه محاسبه می شود و بر حسب کیلووات بیان می شود. این مقادیر را به فرمول وصل کنید و نتایج را دریافت کنید.

فشار مطابق با افت فشار در سیستم محاسبه می شود و بر حسب متر بیان می شود. تلفات به شرح زیر محاسبه می شود - تلفات در لوله ها (150 Pa / m) و همچنین در سایر عناصر (دیگ بخار، فیلترهای تصفیه آب، رادیاتورها) در نظر گرفته می شود. همه اینها جمع شده و در ضریب 1.3 ضرب می شود (حاشیه کوچکی 30٪ برای تلفات در اتصالات، خم ها و غیره فراهم می کند). در یک متر 9807 Pa وجود دارد، بنابراین مقدار حاصل از جمع را بر 9807 تقسیم می کنیم و فشار مورد نیاز را بدست می آوریم.

نوع روتور

گرمایش خانه از پمپ های آب روتور مرطوب استفاده می کند. آنها با طراحی ساده، حداقل سطح سر و صدا و عدم نیاز به آن مشخص می شوند نگهداری. آنها همچنین با ابعاد کوچک مشخص می شوند. روانکاری و خنک سازی در آنها با استفاده از خنک کننده انجام می شود.

در مورد پمپ های آب نوع خشک، آنها در گرمایش خانه استفاده نمی شوند. آنها حجیم و متفاوت هستند سطح بالاسر و صدا، نیاز به خنک کننده و روانکاری دوره ای دارد. آنها همچنین نیاز به تعویض دوره ای مهر و موم دارند. و اینجا توان عملیاتیآنها یک بزرگ دارند - به همین دلیل از آنها در سیستم های گرمایشی استفاده می شود ساختمان های چند طبقهو ساختمان های بزرگ صنعتی، اداری و تاسیساتی.

مصرف برق

مدرن ترین پمپ های آب با کلاس مصرف انرژی "A" کمترین مصرف برق را دارند. نقطه ضعف آنها هزینه بالای آنها است، اما بهتر است یک بار سرمایه گذاری کنید تا صرفه جویی معقولی در مصرف انرژی داشته باشید. علاوه بر این، الکتروپمپ های گران قیمت دارای سطح صدای کمتر و عمر مفید بیشتری هستند.

نوع کنترل

از طریق یک اپلیکیشن ویژه می توانید در هر کجا که هستید اطلاعاتی در مورد عملکرد دستگاه دریافت کنید.

به طور معمول، سرعت چرخش، بهره وری و فشار با استفاده از یک کلید سه حالته تنظیم می شود. پمپ های پیشرفته تر مجهز به سیستم های کنترل الکترونیکی هستند.آنها پارامترهای سیستم های گرمایشی را کنترل می کنند و به شما امکان می دهند در انرژی صرفه جویی کنید. پیشرفته ترین مدل ها به صورت بی سیم و مستقیماً از گوشی هوشمند کنترل می شوند.

دمای مایع خنک کننده

پمپ های آب برای گرم کردن یک خانه خصوصی در محدوده دمای کاری آنها متفاوت است. برخی از مدل ها می توانند حرارت را تا +130-140 درجه تحمل کنند، اینها مواردی هستند که باید ترجیح داده شوند - آنها می توانند با هر بار حرارتی مقابله کنند.

همانطور که تمرین نشان می دهد، عملیات در حداکثر دما فقط برای مدت زمان بسیار کوتاهی امکان پذیر است، بنابراین داشتن یک ذخیره جامد یک مزیت خواهد بود.

سایر خصوصیات

هنگام انتخاب پمپ آب برای گرمایش، باید به حداکثر فشار کاری مدل انتخابی، طول نصب (130 یا 180 میلی متر)، نوع اتصال (فلنج یا کوپلینگ) و وجود دریچه هوای خودکار توجه کنید. همچنین به مارک توجه کنید - تحت هیچ شرایطی مدل های ارزان قیمت را از توسعه دهندگان کمتر شناخته شده خریداری نکنید. پمپ آب قطعه ای نیست که باید از آن صرفه جویی کنید.

اتصال پمپ سیرکولاسیون به سیستم گرمایش

نصب پمپ گردش خون در سیستم گرمایش یک خانه خصوصی با انتخاب محل آن آغاز می شود. شما باید تصمیم بگیرید که کجا اتصال را انجام دهید - در عرضه یا در بازگشت. آخرین گزینه رایج ترین است. در سیستم های نوع باز، می توان آن را روی لوله تغذیه نیز نصب کرد، اما فقط بلافاصله بعد از دیگ، قبل از مخزن انبساط.

همچنین، قوانین نصب بیان می کند که در مبدل حرارتی دیگ نباید خلاء وجود داشته باشد - توسط پمپ های آب ایجاد می شود. از این رو، مکان بهینهمحل قرار دادن لوله برگشت است، نه لوله تامین.

قرار دادن پمپ های گرمایش آب برای یک خانه در لوله برگشت یک مزیت بسیار مهم دارد - دمای مایع خنک کننده در این قسمت پایین تر است، که تضمین می کند خنک کننده خوبپمپ برقی در لوله تغذیه در دمای نزدیک به حداکثر مقدار کار می کند و این در حال حاضر چند دقیقه است.

در صورت طبقه های گرمپمپ در یک کابینت توزیع نصب شده است. هنگام استفاده از چندین مدار، پمپ های آب تا حد امکان از دیگ بخار، در پشت فلش هیدرولیک نصب می شوند - یک پمپ برای هر جهت. اگر مدار انشعاب نداشته باشد، اما بیش از حد طولانی باشد، قرار دادن روی لوله تغذیه نیز امکان پذیر است - در این حالت پمپ الکتریکی دور از دیگ گرمایش قرار می گیرد.

نصب صحیح یک پمپ اضافی تضمین می کند که به طور جداگانه از سایر پمپ های سیستم تغذیه و روشن می شود.

موقعیت پمپ آب در فضا

ما قبلاً تصمیم گرفته ایم که پمپ گردش خون را برای گرمایش کجا نصب کنیم و توسعه داده ایم دستورالعمل های مختصر– اگر مدار منشعب نشد، آن را روی خط برگشت قرار دهید. در مورد چندین مدار، نمودار اتصال متفاوت خواهد بود - ما یک پمپ را بر روی لوله های تامین در هر جهت نصب می کنیم.

صرف نظر از اینکه پمپ آب برای کجا نصب می شود گرمایش منزل، محور روتور آن باید به شدت در یک موقعیت افقی قرار گیرد. در کنار سایر محورها موقعیت آن می تواند دلخواه باشد.اما مدار الکتریکی آن نباید در پایین قرار گیرد، که برای آن یک توضیح کاملاً منطقی وجود دارد - اگر دستگاه خراب شود، مدار الکتریکی با مایع خنک کننده پر می شود که باعث اتصال کوتاه می شود.

انجام کار نصب

پمپ آب از طریق یک بای پس در سیستم گرمایش نصب می شود. به نقاشی آن نگاهی بیندازید و با عناصر اصلی آشنا شوید:

نمودار اتصال با بای پس خوب است زیرا به شما امکان می دهد در هر زمان از گردش طبیعی به گردش اجباری تغییر دهید. همچنین به شما کمک می کند تا پمپ آب را بدون توقف و تخلیه کل سیستم گرمایش تعویض کنید.

• پمپ گردش خون (1) "فرد" اصلی در سیستم است.
• شیرهای قطع (3) - پمپ را از گرمایش جدا کنید.
• شیر بای پس (4) - تضمین می کند که مایع خنک کننده فقط از طریق پمپ یا در امتداد هر دو کانال حرکت می کند.
• فیلتر خاک (2) - فیلتراسیون درشت را از آلاینده های مکانیکی بزرگ فراهم می کند.

بیایید ببینیم چگونه یک پمپ را به یک دیگ گرمایش وصل کنیم و چه چیزی برای این مورد نیاز است. ابتدا محل نصب را بررسی می کنیم تا فضای خالی برای قرار دادن بای پس پیدا کنیم. در مرحله بعد، عناصر بای پس را جمع می کنیم، شیرها، مهره ها، زهکش ها و فیلتر کثیفی را آماده می کنیم. ما همچنین به مجموعه ای از کلیدها برای اتصال واحدهای جداگانه و مهر و موم نیاز داریم.

بیایید شروع به مونتاژ بای پس کنیم - با پمپ آب قسمتی را تشکیل می دهیم، فیلتر خاک را پیچ می کنیم و به آن ضربه می زنیم. در مرحله بعد، قسمتی از لوله را که در آن جاگذاری انجام می شود، بررسی می کنیم. یک تکه برای شیر بای پس برش می دهیم، منطقه را با پمپ می گیریم و سوراخ هایی برای آن برش می دهیم. بعد، همه عناصر را جوش می دهیم و تنها پس از آن همه چیز را با آچار محکم می کنیم اتصالات رزوه ای- این کار را نمی توان قبل از جوشکاری انجام داد.

همچنین می توانید یک شیر چک را روی پمپ گرمایش نصب کنید - این به جلوگیری از حرکت مایع خنک کننده در جهت اشتباه کمک می کند.

پس از وصل کردن پمپ آب به دیگ کف یا دیواری، اقدام به کار می کنیم کار برقی- به پایانه ها متصل شوید سیم های برقبا وعده های غذایی. در اینجا توصیه می شود با انتخاب یک نمونه 1 یا 2 کیلو وات، یک RCD جداگانه نصب کنید.

مرحله بعدی راه اندازی پمپ آب است. برای انجام این کار، باید آن را با آب پر کنید و هوا را از آن خارج کنید. دوشاخه هوا از طریق یک بلیدر داخلی یا از طریق پیچ پلاگین جدا می شود.همه شیرها را باز می کنیم، دریچه را باز می کنیم یا پیچ پیچ را باز می کنیم، صبر می کنیم تا هوا خارج شود و آب جاری شود. پس از این، سیستم را آب بندی می کنیم و سعی می کنیم پمپ آب را راه اندازی کنیم. اگر دستگاه نویز دارد، به این معنی است قفل هواهمه آن بیرون نیامده است - پیچ دوشاخه را تا حدی باز کنید و سیستم را باز نگه دارید تا حباب های هوا ناپدید شوند.

در مرحله بعد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که سرعت چرخش شفت را طوری تنظیم کنید که بهره وری کمی کمتر از حد معمول باشد. نصب پمپ آب در سیستم گرمایش با دستان خود مشکلی ندارد - فقط باید بدانید که چگونه با ابزار کار کنید. در صورت بروز مشکل، با متخصصان مشورت کنید.

ویدئو

امکان نصب کنتورهای آب جداگانه وجود دارد که می تواند هزینه تامین آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، نه تنها در یک آپارتمان، بلکه در خانه یا کلبه. روند نصب فلومتر در هر دو مورد تقریباً یکسان است، با این حال، چندین تفاوت ظریف با انتخاب مکان برای قرار دادن آنها و ثبت نام بعدی وجود دارد. نحوه نصب کنتور آب در خانه شخصی را می توانید از این مقاله یاد بگیرید.

محل نصب کنتور آب در یک خانه خصوصی

معمولاً در مورد مکان کنتورهای آب در آپارتمان سؤالی وجود ندارد - آنها بلافاصله پس از بسته شدن شیرها بر روی خطوط لوله که از بالابرها به ترتیب از لوله های آب گرم و سرد می آیند قرار می گیرند. در خانه های شخصی، معمولاً بلافاصله پس از ورود لوله آب به ساختمان، معمولاً در داخل، کنتورهای آب نصب می شود زیر زمین. این گزینه از نظر راحتی خواندن و انطباق با شرایط عملیاتی کنتور جریان بهینه است.

با این حال، در اخیرانمایندگان سازمان های تامین آب شروع به درخواست کردند که صاحبان خانه های خصوصی کنتورهای آب را بلافاصله پس از خروجی از اصلی مرکزی قرار دهند. در این حالت، دستگاه اندازه گیری ممکن است نه تنها به خارج از ساختمان، بلکه به خارج از سایت نیز منتقل شود. علاوه بر این، برای قرار دادن آن، تجهیز یک چاه ویژه ضروری است. شرکت های عرضه کننده توجیه می کنند این نیازلزوم محدود کردن امکان مصرف آب در دور زدن کنتور به دلیل برداشت‌های غیرقانونی. بر این اساس تلاش می‌کنند حتی کسانی را که قبلاً کنتور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند مجبور به جابجایی کنتور کنند و اکنون باید آنها را تعویض کنند.

با این حال، هیچ دلیل قانونی برای الزام مالکان به تحمل هزینه های اضافی در خارج از خانه وجود ندارد. این موضوع در تعدادی از مراحل قانونی در این زمینه تأیید شده است. مسئله ی جنجالی. سازمان آبرسانی موظف به ثبت نام دستگاه بدون توجه به محل نصب آن است. نکته اصلی این است که مطابق با الزاماتی که دقت اندازه گیری ها را تضمین می کند نصب شده است و در شرایط خوبی قرار دارد. به طور طبیعی، تمام سیم کشی شبکه آبرسانی در سراسر خانه باید بعد از کنتور انجام شود.

نحوه نصب کنتور آب در یک خانه خصوصی

از نظر فنی، فرآیند نصب کنتور در خانه عملا هیچ تفاوتی با نصب آن در آپارتمان ندارد، با این تفاوت که معمولاً در اینجا فقط یک متر نیاز است. گرمایش آب در اکثر خانه های خصوصی با استفاده از تجهیزات نصب شده در داخل انجام می شود، بنابراین فقط یک لوله با آب سرد وارد ساختمان می شود. معمولاً قطر آن بیشتر از یک آپارتمان است - این باید هنگام انتخاب یک جریان سنج در نظر گرفته شود. درست مانند نصب کنتور آب در آپارتمان، باید در جلوی آن فیلتر نصب کنید تمیز کردن خشن، و پس از آن - یک شیر چک.

می توانید خودتان یک کنتور آب در یک خانه خصوصی نصب کنید یا از خدمات یک سازمان متخصص در انجام این کار استفاده کنید.

تنها شرکت هایی که دارای مجوز و مجوز ویژه برای این نوع فعالیت هستند حق نصب کنتور آب را دارند. به عنوان یک قاعده، این شرکت از متخصصان بسیار ماهر با تحصیلات تخصصی و تجربه کاری گسترده استفاده می کند. بسیاری وجود دارد. هنگام انتخاب یک شرکت خاص برای نصب کنتور آب، باید شهرت و زمان وجود آن در بازار را در نظر گرفت. شرکت های معتبر و اثبات شده ارائه می دهند طیف گسترده ایخدمات نصب، ثبت، تایید کنتورهای آب، تعمیر و نگهداری لوازم خانگیسرد و آب گرم.

در تاریخ 1 تیر 1392 قانون نصب اجباری کنتور آب در منازل مسکونی و غیر مسکونی، خانگی و محل تولید. با توجه به اینکه خدمات دولتی و شرکت های خصوصی نصب کنتور قیمت ها را افزایش می دهند، چندین مورد مثال های سادهخودتان متر را نصب کنید

قوانین نصب کنتور آب

اگر تصمیم به نصب کنتور آب دارید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که با شرکت مدیریت محلی خود تماس بگیرید. دریابید که آیا می توان نصب را خودتان انجام داد یا خیر؛ در برخی مناطق این کار ممنوع است و فقط کارگران مسکن و خدمات عمومی و پیمانکاران دارای مجوز مجاز به انجام این کار هستند. اگر خود نصبمجاز است، لازم است درخواستی برای مجوز نصب بنویسید، در پاسخ، شرکت مدیریت باید شرایط فنی کتبی را برای این کار فراهم کند. که در شرایط فنیترتیب مونتاژ عناصر باید مشخص شود، کدام عناصر باید گنجانده شوند، و ویژگی های متریک. دریابید که کدام متر را می توان نصب کرد. برخی از شرکت ها فقط متر از لیست خاصی از موارد تایید شده را برای آب بندی می پذیرند. اگر یکی دیگر را نصب کنید، یا باید با نمایندگان شرکت دعوا کنید یا کنتور خود را برای صدور گواهینامه ارائه دهید، که زمان و هزینه خواهد داشت.

الزامات عمومی برای نصب کنتور آب به شرح زیر است:

• کنتورهای آب باید تا حد امکان نزدیک به ورودی خط لوله اصلی ورودی و ترجیحاً در قسمت افقی نصب شوند تا امکان ترتیب آبگیری غیرمجاز قبل از آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر باید طوری قرار گیرد که شرکت مدیریتهیچ شکی وجود نداشت که بتوانید آب را از کنار کنتور تخلیه کنید.
• یک فیلتر درشت (مکانیکی) باید جلوی کنتور آب نصب شود. علیرغم این واقعیت که همان فیلتر، فقط یک فیلتر بزرگتر، روی یک کنتور خانه معمولی نصب شده است، هنوز هم فلس یا زنگ زدگی در لوله ها باقی مانده است که در صورت وارد شدن به پروانه می تواند به متر آسیب برساند یا گیر کند. حتی اگر زباله ها به طور معجزه آسایی از کنتور بدون ایجاد آسیب عبور کنند، در فیلتر شیر گیر می کنند. بنابراین نباید از یک فیلتر مکانیکی صرفه جویی کنید، زیرا ذرات زباله را روی توری خود نگه می دارد.
• در برخی مناطق، برای جلوگیری از امکان استفاده از جاروبرقی برای عقب بردن کنتور در جهت مخالف، لازم است که یک شیر چک بعد از کنتور نصب شود.
• دمای اتاقی که دستگاه اندازه گیری نصب می شود باید بیش از 5+ درجه سانتی گراد باشد.

• در یک خانه خصوصی، کنتور آب باید در آن نصب شود دیوار بیرونیدر خانه، حداکثر 20 سانتی متر از نقطه ای که لوله از دیوار یا کف خارج می شود. اتاق باید با استفاده از منبع روشن شود نور مصنوعییا به روش طبیعی
• اگر چاهی در قلمرو یک املاک خصوصی با لوله ای که از مرکز اصلی منحرف می شود نصب شده باشد، ساختار باید دائمی باشد، چاه با یک درب فلزی با قفل پوشانده شده است. پوشش چاه نیز آب بندی شده است. فقط برای اطفاء حریق و یا در صورت بروز حادثه می توان درزبندی آن را آزاد کرد. در موارد دیگر، باید با یک بازرس تاسیسات آب تماس بگیرید تا مهر و موم را جدا کند.
• پس از نصب، کنتورها باید آب بندی شوند. این کار توسط نماینده شرکت مدیریت و در هیچ موردی توسط پیمانکار انجام نمی شود. بدون مهر و موم، قرائت کنتور شما پذیرفته نخواهد شد.

مهم. روابط بین سازمان های تامین آب و فاضلاب و شما که توسط قوانین ارائه خدمات آب و برق به شهروندان تنظیم می شود (مصوب با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 23 مه 2006 N 307، اصلاح شده در 29 ژوئیه 2010). ). با توجه به این قوانین (فصل پنجم، بند «د»)، حقوق و تعهدات مصرف کننده (یعنی حقوق شما) شامل «تضمین ایمنی مهر و موم های جمعی (خانه مشترک)، مشترک (آپارتمان) یا دستگاه های فردیاندازه گیری و توزیع کننده های نصب شده در اماکن مسکونی. اماکن مسکونی به عنوان «منطقه ای مجزا که دارایی غیرمنقول است و برای آن مناسب است اقامت دائمشهروندان (با تاسیسات بهداشتی و قوانین فنیو استانداردها، سایر الزامات قانونی). اماکن مسکونی شامل ساختمان مسکونی، قسمتی از ساختمان مسکونی، آپارتمان، قسمتی از آپارتمان و اتاق است. شما باید این را محکم بدانید، زیرا نمایندگان سازمان های تامین آب دوست دارند توضیح دهند که متر در یک خانه خصوصی نباید بیش از 20 سانتی متر از نقطه ورود به اصلی نصب شود، و در یک آپارتمان شهری - بیش از 20 سانتی متر نصب شود. سانتی متر از نقطه ای که لوله خارج می شود.کف یا دیوار. این درست نیست، زیرا فرمان دولت فدراسیون روسیه در 12 فوریه 1999 N 167 "در مورد تصویب قوانین استفاده از سیستم های آبرسانی و فاضلاب عمومی در فدراسیون روسیه" که آنها به آن اشاره می کنند، صادر شده است. تغییر کرد. با فرمان دولت فدراسیون روسیه در 23 مه 2006، بند 3 اکنون بیان می کند: "این قوانین برای روابط بین سازمان های آب و فاضلاب و شهروندان اعمال نمی شود." بنابراین، برای درک مکان نصب کنتور آب - در خیابان یا خانه، باید چند نکته را بدانید:

• ساختمان مسکونی یک ساختمان است. اماکن مسکونی شامل یک ساختمان مسکونی، بخشی از یک ساختمان مسکونی است (به ماده 16 قانون مسکن مراجعه کنید). مالک یک ساختمان مسکونی مالک داخلی است سیستم مهندسی- منبع آب داخلی که به خروجی کنتور متصل است.
• مالک یک ساختمان مسکونی مصرف کننده خدمات تاسیساتی آب سرد است. منظور از خدمات شهری این است که ارائه دهنده خدمات، آب یک ساختمان مسکونی را تامین می کند. پیمانکار ممکن است یک سازمان تامین منابع (RSO) باشد.
• آب از طریق شبکه متصل (SS) به یک ساختمان مسکونی تامین می شود، که به سیستم تامین آب خارجی اشاره دارد که در طول ساخته شده است. ارتباط تکنولوژیکیخانه ها به شبکه توزیع خیابانی (نه خط اصلی، خط اصلی یک لوله ترانزیت است) با هزینه صاحب حق چاپ (مالک یا مستاجر) قطعه زمین، که یک ساختمان مسکونی بر روی آن قرار دارد. بر این اساس، PS با چاه خیابان در داخل، متعلق به این دارنده حق چاپ است. برای این امر به بند 7 قوانین تعیین مشخصات فنی مصوبه شماره 83 مراجعه کنید.
• شبکه متصل (PN) در قانون شبکه پشتیبانی مهندسی نامیده می شود، یعنی شبکه ای است که آب یک ساختمان مسکونی را تامین می کند. دارای دو نقطه اتصال است: یکی در خیابان (اتصال به شبکه آبرسانی خیابان موجود)، دومی - در داخل ساختمان مسکونی، جایی که به منبع آب داخلی متصل می شود. در این مرحله است که کنتور آب نصب می شود. بنابراین، PS به ورودی کنتور آب متصل می شود. این در قانون جدید تامین آب FZ-416، قسمت 13، ماده 18 نوشته شده است.
• مالک یک ساختمان مسکونی و دارنده قانونی یک قطعه زمین معمولاً یک شهروند هستند اما می توانند افراد مختلفی باشند. باید قاطعانه به یاد داشته باشیم که خدمات آب سرد به مالک ساختمان مسکونی ارائه می شود و نه به دارنده قانونی قطعه زمین. (به قوانین خدمات عمومی، آیین نامه 354 مراجعه کنید).

جزئیات دقیق تر باید با شرکت مدیریت روشن شود. همچنین فراموش نکنید که قیمت نصب کنتور آب چقدر است؟ شاید منطقی نباشد که خودتان این کار را انجام دهید، اما این فرصت را به یک حرفه ای بسپارید. علاوه بر این، در این مورد بسیار خواهد بود مشکلات کمتربا تشریفات اداری و شکایات کمتر. به طور متوسط ​​نصب یک کنتور آب با تمام اجزا 90 تا 100 تومان هزینه دارد، اما می تواند بیش از 150 دلار نیز هزینه داشته باشد.

نمودار نصب کنتور آب

توالی نصب عناصر مرتبط با کنتور آب ممکن است با شرایط شروع متفاوت باشد: بخش افقی یا عمودی خط لوله، اگر عمودی باشد، پس از آن منبع آب پایین یا بالا می رود، چقدر فضای خالیسایر تفاوت های ظریف پس از نصب متر باقی می ماند.

طرح جهانی برای نصب کنتور آب به شرح زیر است:

1. دریچه های قطع کننده. شیری که جریان آب آپارتمان را قطع می کند.
2. فیلتر درشت.
3. دستگاه اندازه گیری آب (متر).
4. شیر چک.

این دنباله برای مقاطع افقی و مقاطع عمودی با آبرسانی از بالا به پایین مناسب است. اگر کنتور بر روی یک بخش عمودی با آبرسانی از پایین به بالا نصب شده باشد، شیر چک باید قبل از کنتور نصب شود. این به این دلیل است که طبق الزامات گذرنامه کنتور، پروانه آن باید همیشه در آب باشد. اگر شیر چک بعد از آن قرار دارد، در طول دوره خاموشی آب در رایزر، آب باقیمانده از بخش خط لوله تا شیر چک(شیر آب، فیلتر، متر) دوباره به خط اصلی تخلیه می شود و متر خشک می ماند.

مهم! فراموش نکنید که لازم است عناصر را طوری نصب کنید که فلش نشان دهنده جهت جریان آب با جریان واقعی آب منطبق باشد. اگر کنتور به اشتباه نصب شده باشد، در جهت مخالف "باد" می شود.

آنچه برای نصب کنتور آب لازم است

هنگام سفارش نصب کنتور آب از یک شرکت مدیریت، می توانید به صداقت و وظیفه شناسی نماینده ای که به شما مراجعه می کند اعتماد کنید و خودتان قطعات را خریداری نکنید. مبلغ اعلام شده در چنین مواردی قبلاً شامل هزینه همه چیز لازم است. لوله کش با یک "کیت مهمات" کامل به سراغ شما می آید. اما بسیار وجود دارد تفاوت ظریف مهم: برای صرفه جویی در مصرف مواد و قرار دادن بیشتر در جیب خود، می تواند قطعات ارزان و بی کیفیت بخرد.

شما می توانید با انتخاب و خرید هر چیزی که نیاز دارید و فقط برای نصب و آب بندی کنتورها از یک لوله کش دعوت کنید از خود محافظت کنید. هزینه کمتری خواهد داشت.

نصب کنتور آب تنها در صورتی می تواند رایگان باشد که خودتان آن را نصب کنید. اگر چه برای رده فقیر جمعیت استثنائاتی وجود دارد: معلولان، مستمری بگیران و غیره. ممکن است مزایایی برای آنها وجود داشته باشد یا حتی نصب با هزینه بودجه محل انجام شود.

بنابراین، بیایید نگاهی دقیق‌تر به آنچه از قطعات نیاز داریم بیاندازیم.

خنجر

شیر قطع در ورودی اصلی اولین پاسگاه است. اگر خراب شود، سیل واقعی رخ خواهد داد. بنابراین باید اتصالات قابل اعتماد و اثبات شده را انتخاب کنید. اگر قبلاً شیر آب را تعویض کرده اید، کافی است به سادگی قابلیت سرویس آن را بررسی کرده و آن را از نظر ریزترک بررسی کنید. اگر شیر آب مربوط به دوره شوروی است، بهتر است آن را ریسک نکنید و آن را با یک شیر جدید جایگزین کنید.

اغلب، شیرهای توپی ساخته شده از برنج یا سایر فلزات بادوام به عنوان دریچه های خاموش استفاده می شوند. برای لوله های پلی پروپیلن استفاده از شیرهای پلاستیکی مجاز است. شما نباید شیری بخرید که خیلی سبک به نظر می رسد، به احتمال زیاد کیفیت پایینی دارد. اگر بلافاصله در حین نصب بشکند خوب است، اما اگر در حین کارکرد چطور؟

دسته دریچه های توپ می تواند یک "پروانه" یا یک اهرم باشد. فقط با توجه به سهولت استفاده از هر دو، می توانید هر یک را نصب کنید.

مهم. شیر توپی نباید در حالت نیمه باز استفاده شود. بنابراین خیلی سریع شکست خواهد خورد. طراحی شده است که فقط در دو حالت کار کند: باز و بسته. در صورت نیاز به محدود کردن جزئی آب، نصب شیر از نوع شیر ضروری است.

فیلتر درشت

فیلترها تمیز کردن مکانیکیفیلترهای مستقیم و مایل وجود دارد که به آن فیلتر "میب" نیز می گویند. فیلترهای مستقیم یا عمود فقط برای استفاده در خطوط افقی و فیلترهای اریب برای استفاده در خطوط افقی و عمودی در نظر گرفته شده اند.

فیلتر تمیز کننده مکانیکی حاوی توری است که ذرات معلق بزرگ را به دام می اندازد. هر از گاهی باید تمیز شود. برای جلوگیری از ورود مجدد کثیفی های به دام افتاده به خط لوله، فیلتر مایل همیشه به صورتی نصب می شود که سامپ (درپوش) رو به پایین باشد. همچنین جدا کردن و تمیز کردن آن راحت تر است.

مهم! برخی از مدل‌های خنجر از قبل مجهز به فیلتر درشت هستند. می توانید از این یکی استفاده کنید.

کنتور آب (متر)

بر اساس اصل عملکرد، کنتورهای آب زیر را می توان متمایز کرد: مکانیکی، الکترومغناطیسی، گردابی و اولتراسونیک. برای اندازه گیری آب در یک آپارتمان، کافی است از یک کنتور مکانیکی استفاده کنید، قابل اعتمادتر و بادوام تر است.

کنتورهای مکانیکی برای آب سرد (علامت‌گذاری آبی) و گرم (علامت‌گذاری قرمز) متفاوت است. برخی می گویند تا +40 درجه سانتی گراد، در حالی که برخی دیگر می گویند تا +130 درجه سانتیگراد.

اگر چه مدرن وجود دارد مدل های جهانی، که متفاوت است خاکستریپوشش می دهد.

شما باید یک کنتور تایید شده با پاسپورت خریداری کنید. برای اینکه دچار مشکل نشوید، از بازارهای کثیف خرید نکنید، زیرا ممکن است به جای پاسپورت، یک کپی به شما بدهند. شماره کنتور را با شماره مشخص شده در گذرنامه خود بررسی کنید، باید مطابقت داشته باشد.

علاوه بر تمام موارد ذکر شده، برای نصب کنتورهای آب خودتان باید برای هر لوله یک شیر چک، مواد برای آب بندی اتصالات (کتان، بکسل، خمیر آب بندی Unipack و Multipack یا رزوه های پلی آمید Tangit Unilock با روان کننده سیلیکونی)، اتصالات خریداری کنید. برای انتقال از لوله فلزیبه فلز پلاستیک

نصب کنتور آب خودتان

پس از خرید تمام وسایل مورد نیاز برای نصب کنتور، ابتدا باید دستورالعمل دستگاه ها و قطعات خریداری شده را مطالعه کنید. گذرنامه برای متر همیشه طول قسمت مستقیم را نشان می دهد که باید قبل از متر و بعد از متر باشد. رعایت این شرایط عملکرد صحیح تر دستگاه را تضمین می کند.

عناصر اتصال

قبل از نصب، برای اینکه چیزی را با عجله اشتباه نگیریم، همه اجزا را در یک خط قرار می دهیم: خنجر، فیلتر تمیز کننده مکانیکی، شمارنده و شیر چک. به فلش هایی که روی هر وسیله ای قرار دارند توجه کنید که جهت حرکت آب را نشان می دهد. آنها باید در یک خط باشند.

سپس شروع به اتصال عناصر "خشک" برای محاسبه تعداد چرخش می کنیم. فیلتر را روی میله پیچ کنید. معمولا تعداد چرخش ها بیشتر از 5 نیست. توجه می کنیم که فیلتر در کدام آخرین پیچ به سمت پایین قرار دارد. به عنوان مثال، در 4. سپس اتصال را باز کنید و مهر و موم را روی نخ فیلتر بپیچید. برای این کار می توانید از بکسل کتان استفاده کنید. یک رشته از آن را از یک کلاف بیرون می آوریم، آن را صاف می کنیم، الیاف کوچک را جدا می کنیم و آن را به یک بند ناف با قطر حداکثر 1 میلی متر می پیچیم. آن را محکم در امتداد نخ می پیچیم تا شیار کاملا بسته شود. خمیر لوله کشی را بردارید و با حرکات چرخشی روی کتان پخش کنید. فیلتر را محکم داخل شیر پیچ می کنیم، اما نه خیلی محکم، تا اتصال پارگی نکند.

مهم! به جای رب نباید استفاده شود درزگیر سیلیکونی، چون خشک می شود و ممکن است داخل آن ترکیده شود. خمیرهای لوله کشی قادر به خشک شدن و تغییر خواص خود نیستند. این نیز راحت است زیرا اتصال را می توان با کمی تلاش باز کرد.

این متر اغلب به طور کامل با لوله های به اصطلاح آمریکایی (نازل با مهره اتصال) و حلقه های اورینگ فروخته می شود. بهتر است آخرین ها را دور بریزید و جدید بخرید. نصب کنتور آب سردبا استفاده از واشرهای لاستیکی و نصب کنتور آب گرم با استفاده از واشرهای پارونیت (بادوام تر، اما انعطاف پذیری کمتر) یا لاستیکی با کیفیت بالا انجام می شود. ابتدا لوله را با استفاده از کتان و خمیر با یک مهره روی فیلتر پیچ می کنیم و سپس تنها با استفاده از واشر پیشخوان را پیچ می کنیم.

و سپس ساختار حاصل را به متر وصل می کنیم (فقط برای واشر).

باید آن را به گونه ای داشته باشیم که دسته شیر خاموش کننده در بالا باشد، مخزن فیلتر درشت به سمت پایین نگاه کند، شمارنده با شماره گیری بالا و پروانه پایین باشد.

قرار دادن متر در بزرگراه

هنگام برنامه ریزی برای تعویض شیر قطع، ابتدا باید مطمئن شوید که منبع آب رایزر را قطع کنید. شما حق ندارید خودتان در یک ساختمان آپارتمانی این کار را انجام دهید. تماس با نماینده شرکت مدیریت ضروری است. در اغلب موارد، اگر شیر آب سالم کار می کند و تصادفی رخ نمی دهد، رایزر در روزهای خاصی از هفته به شدت خاموش می شود تا تعمیرات داخلی انجام شود.

طول ساختار حاصل را از شیر، فیلتر، متر و شیر چک اندازه گیری می کنیم. این فاصله را از محل اتصال لوله تغذیه (جایی که شیر قطع کننده قدیمی قرار دارد) به سمت منبع آب داخلی کنار می گذاریم. لوله را علامت زده و برش می دهیم. ما حوضه را جایگزین می کنیم، به احتمال زیاد، آب از لوله جاری می شود، اگرچه تحت فشار نیست.

یک تکه لوله را از نخ روی شیر قدیمی باز می کنیم. شیر قدیمی را باز می کنیم.

مهم! اگر شیر آب قدیمی محکم بسته شده باشد و به دلیل قدیمی بودن تکان نخورد، باید آن را قطع کنید و سپس یک نخ روی لوله باقیمانده ببرید.

ما ساختار خود را با لوله تامین می پیچیم. اما اتصال به ادامه خط لوله می تواند با تعدادی از مشکلات همراه باشد. اگر لوله فلزی است، باید با استفاده از ابزار یک نخ را روی آن ببرید. اما این سخت ترین چیز نیست، سخت ترین کار محاسبه دقیق منطقه مورد نیاز است، زیرا یک لوله فلزی برخلاف لوله های پلاستیکی خم نمی شود. جایگزین کردن کل لوله کشی داخلی با فلز-پلاستیک مدرن یا سریع تر خواهد بود لوله های پلی پروپیلن، یا حداقل فقط منطقه تا نزدیکترین موضوع. سپس برای جابجایی از یک لوله فلزی به یک لوله پلاستیکی به اتصالات نیاز خواهید داشت.

پس از اتمام نصب، لازم است عملکرد سیستم بررسی شود. منبع آب را روشن کنید. بار اول شیر توپی را به آرامی باز می کنیم تا با فشار به کنتور آسیبی وارد نشود. ببینیم نشتی داره یا نه اگر همه چیز خوب است، متر به درستی شمارش می کند، می توانید با نماینده شرکت مدیریت تماس بگیرید. او باید بیاید، کارهایی که شما انجام داده اید را بررسی کند و کنتور را مهر و موم کند و در گذرنامه شما یادداشت کند. گاهی اوقات نه تنها متر، بلکه فیلتر درشت، به اصطلاح، برای هر موردی آب بندی می شود. شما باید سندی مبنی بر مهر و موم بودن کنتور و پذیرفته شدن برای بهره برداری و همچنین یک پاسپورت با یادداشت دریافت کنید. از این پس می توانید محاسبات را با توجه به قرائت کنتور انجام دهید.

نصب کنتورها در خود آپارتمان کار سختی نیست و زمان زیادی را صرف نمی کند. خیلی بیشتر صرف تاییدیه های بوروکراتیک، نوشتن درخواست ها، اخذ مجوزها و غیره می شود. فراموش نکنید که متر باید به طور مرتب توسط یک سازمان خاص بررسی شود، در صورتی که دیگر به درستی محاسبه نشود. کنتور آب سرد باید هر 4 سال یک بار و کنتور آب گرم - هر 6 سال یکبار بررسی شود.

نصب کنتور آب که در غیر این صورت کنتور آب نامیده می شود تبدیل می شود اتفاق رایجبه خصوص از آنجایی که تعداد فزاینده ای از مصرف کنندگان مزایای واقعی این کار را درک می کنند. مصرف کنندگان آب در حال حاضر به اندازه کافی با افزایش مداوم تعرفه آب و قیمت تجهیزات مشکل دارند تا همچنان مجبور به پرداخت متوسط ​​تعرفه برای تمام افراد ثبت نام شده در آپارتمان باشند.

شاخص های میانگین مصرف آب مبهم هستند: برای برخی از مصرف کنندگان سودمند هستند، برای برخی دیگر مفید نیستند. هزینه تعیین شده برای استفاده از آب برای هر کاربر ثبت نام شده دریافت می شود. بنابراین، اگر چندین نفر در یک آپارتمان ثبت نام کرده اند، و شما به تنهایی زندگی می کنید، برای نصب کنتور در اسرع وقت عجله کنید تا برای هرکسی که در یک منطقه ثبت نام کرده اند، هزینه ای پرداخت نکنید.

گاهی اوقات نصب کنتور آب برای ساکنین مفید نیست. این موارد زمانی است که تعداد افراد در یک آپارتمان بیشتر از ثبت نام شده است. در چنین شرایطی میانگین تعرفه سود بیشتری خواهد داشت. اما نصب کنتور آب دیگر یک امر خصوصی نیست، بنابراین نیازی به تصمیم گیری در مورد قابلیت نصب آن و سودآوری آن نیست. شرکت ها خودشان کنتور نصب می کنند، آنها را مهر و موم می کنند و سوابق دقیق مصرف آب را نگه می دارند. از آنجایی که قرائت یک کنتور بدون مهر و موم معتبر نیست. و اگر خدمات آب و برق انتخابی برای نصب کنتور برای مصرف کنندگان آب باقی نمی گذارد، می توانید خودتان با اجازه آنها کنتور آب نصب کنید.

آنچه باید قبل از نصب کنتور آب خودتان بدانید

صاحبان مسکن خصوصی باید بدانند که چگونه یک کنتور آب را به درستی نصب کنند، زیرا قوانینی برای نصب کنتورهای آب وجود دارد که باید به شدت رعایت شوند:

1. نکته مثبت این است که هیچ منع قانونی برای نصب کنتور آب توسط خودتان وجود ندارد.
2. اما مسئولیت کلیه تخلفات حین نصب (به صورت ترکیدگی لوله ها، خرابی سیستم آبرسانی یک ساختمان آپارتمانی) بر عهده نصاب است و وی باید هزینه های نصب را بپردازد.
3. رایزر که کنتور آب در آن نصب شده است باید به طور کامل از آب جدا شود که بدون اجازه خدمات مربوطه امکان پذیر نیست.
4. شما باید کنتورهای آب توصیه شده برای نصب را فقط از شرکت های دارای مجوز خریداری کنید که نیاز به پاسپورت فنی برای محصول دارند.

گذرنامه به این صورت است:

کنتور آب خود را قانونی کنید

هنگام نصب کنتورهای آب خودتان، الزامات خاصی را رعایت کنید:

1. کنتور جدید باید در تابلوی کنترل اداره مسکن مهر و موم شود. این را می توان در هر شرکت خصوصی تایید شده نیز انجام داد.
2. مهر و موم کارخانه دستگاه را نشکنید تا برای تحویل آن به بخش ابزار دقیق مشکلی پیش نیاید.
3. با مهر و موم ابزار دقیق رفتار کنید، زیرا شرکت آب ممکن است دستگاهی با مهر و موم شکسته را قبول نکند.
4. کنتور آب به همراه پاسپورت فنی تحویل می شود که پس از بررسی کامل دستگاه با ذکر تاریخ نصب پلمب پر می شود.

انتخاب مکان برای کنتور آب

قبل از نصب کنتور آب، صاحبان خانه نه تنها باید مکان مناسبی را برای خود انتخاب کنند، بلکه باید آن را به کارگر آب نشان دهند. کنتورهای آب به روش های مختلفی در منازل و آپارتمان ها نصب می شوند، بنابراین قبل از شروع کار در خانه، باید نحوه نصب کنتور آب در آپارتمان خود را یاد بگیرید. در اینجا الزامات بسیار خاصی وجود دارد.

کنتورهای آب مسکونی در نزدیکترین نقطه به خط اصلی نصب می شود. چنین نقطه ای در ساختمان های آپارتمانی معمولاً در نزدیکی توالت قرار دارد، اگر به عمق کف نرود. اگر چنین است، پس باید کف باز شود، پنهان کردن چنین نصبی دشوار خواهد بود، بنابراین در این مورد آنها به دنبال نقطه در حمام هستند. لوله های تامین آب باید به یکی از چندین روش مخفی شوند، بنابراین اطلاعات در این مورد مفید خواهد بود.

همه چیز با این موضوع در یک خانه خصوصی متفاوت است. بازرسی الزامات بسیار سختی را برای آنها تعیین می کند:

1. قبل از نصب کنتور آب خودتان، باید به خاطر داشته باشید که بنا به درخواست بازرسی تاسیسات آب، نباید بیش از 20 سانتی متر از خروجی آب اصلی قرار گیرد.
2. یک چاه واقع در سایت باید مطابق با تمام الزامات برای اشیاء این منظور ساخته شود.
3. همچنین توسط کارگران بازرسی مهر و موم خواهد شد.
4. فقط یک نماینده شرکت می تواند مهر و موم را حذف کند. استثناء شرایط اضطراری (اطفاء حریق یا تصادف در بزرگراه) است.

کنتور آب همراه چیست؟

لازم است نه تنها وجود تمام عناصر موجود در کیت کنتور آب را بررسی کنید، بلکه سعی کنید عملکردهای عملیاتی آنها را نیز درک کنید. کنتور آب باید دارای عناصر زیر باشد:

• شیر توپی با رزوه داخلی (می تواند فلزی یا پلاستیکی باشد، اما باید از استحکام خوبی برخوردار باشد تا صاحب خانه ای که آن را نصب می کند، همسایه ها را سیل نکند). باید در دو حالت بسته یا باز باشد. وضعیت نیمه باز غیرقابل قبول است، زیرا شیر می تواند به سرعت خراب شود. برای بستن جزئی آب، از شیر استفاده کنید.
• کنتور آب با اسکاج.
• هنگامی که منبع آب به طور ناگهانی قطع می شود، یک شیر چک مورد نیاز است. عملکرد شیر چک این است که از "پیچیدن" کنتور آب به دلیل مکش هوا توسط شیر چک جلوگیری می کند. در صورتی که دستگاه عملکرد شیر چک نداشت، اثر کنتور آب در مواقع قطع ناگهانی آب به صفر می رسید و دستگاه تا اولین خاموشی بدون برنامه کار می کرد.
• نوک پستان نخی - 2 عدد.
• یک فیلتر مورب (فیلتر تمیز کننده می تواند دو نوع باشد: مایل و مستقیم)، دارای یک توری فلزی تمیز کننده است که زباله های بزرگ را به دام می اندازد. دستگاه نیاز به تمیز کردن منظم دارد.
• دریچه توپ با اسکاج.

اگر کنتور آب را به درستی نصب کنید، پیامدهای منفیدر طول عملیات آن رخ نمی دهد. بنابراین، نصب کنتورهای آب خود به خود به ترتیب زیر انجام می شود:

1. مرحله پیش از نصب شامل مطالعه دقیق دستورالعمل ها است که فواصل توصیه شده قبل و بعد از کنتور آب را در یک خط مستقیم نشان می دهد.
2. تمام قسمت های دستگاه باید به ترتیب زیر چیده شوند: شیر قطع، فیلتر، کنتور آب، شیر چک. در همان زمان، فلش ها را تماشا کنید: آنها باید در یک جهت باشند.
3. یک تمرین مونتاژ تمام قطعات بدون مهر و موم انجام دهید. سپس با بازکردن تمام قطعات، آن را با مهر و موم مونتاژ کنید.

نحوه کار با مهر و موم

برای آب بندی می توان از مواد مختلفی استفاده کرد: Tangit Unilock، خمیر آب بندی Unipack و بکسل کتان. اگر این همان چیزی است که شما استفاده می کنید، این کار را به صورت زیر انجام دهید:

• شما به یک سیم بکسل با ضخامت بیش از 1 میلی متر نیاز دارید. آن را رول کنید، ابتدا مواد را به صورت یک لایه نازک پخش کنید.
• توری دور نخ پیچیده می شود تا شیارها کاملا بسته شوند.
• سپس خمیر لوله کشی می زنند و شیر آب را محکم می کنند تا نخ ها از بین نرود.

قبل از نصب کنتور آب، باید مواد آب بندی موجود را بررسی کنید. معمولاً اینها حلقه‌های O و "آمریکایی" هستند (یا عناصر اتصالی که برای اتصال لوله‌ها استفاده می‌شوند، که مهره‌هایی با لوله هستند). "آمریکایی" از کیت را می توان با خیال راحت استفاده کرد، اما با حلقه ها انتخابی باشید: بهتر است حلقه های جدید خریداری کنید:

1. برای کنتورهای آب سرد می توان واشرهای معمولی را توصیه کرد.
2. برای مترهای در نظر گرفته شده برای آب گرم، با در نظر گرفتن بررسی های کارشناسان، بهتر است از پارونیت استفاده شود.
3. فیلتر در بکسل کتان پیچیده شده و یک پیچ "آمریکایی" روی آن پیچ می شود.
4. شیر چک به لوله دوم متصل است.

با وصل کردن همه اینها به کنتور آب، صحت اتصالات را بررسی می کنیم. نتیجه باید به شرح زیر باشد: سوئیچ شیر خاموش، صفحه کنتور آب و سامپ روی فیلتر بالا قرار می گیرند و پروانه پایین می آید. با جمع آوری تمام عناصر با هم، می توانید آنها را در خط اصلی جاسازی کنید، ابتدا آب را خاموش کنید. اگر خصوصی نیست، اما خانه آپارتمانی، آب با اجازه شرکت آب قطع می شود. پس از اندازه گیری طول، قسمت مورد نیاز لوله بریده شده و سازه به آستر متصل می شود.

در حین این کار ممکن است مشکلاتی پیش بیاید: اگر لوله فلزی باشد، به رزوه های دقیق نیاز است. در چنین مواردی، متخصصان فلز را با پلاستیک جایگزین می کنند که در آن کنتورهای آب با اتصالات آداپتور مخصوص نصب می شود.

در آخرین مرحله کار کنتور آب به درستی نصب شده و به درستی کار می کند. خیلی آهسته سوپاپ را خاموش کنید. اگر آب جریان نداشته باشد و دستگاه به طور عادی کار کند، تکنسینی را دعوت می کنند که کنتور آب نصب شده را بررسی کرده، آن را مهر و موم کرده، آن را برای استفاده توصیه می کند و در گذرنامه فنی درج های مناسب را انجام می دهد. دارندگان کنتورهای آب دارای گواهی پلمب کنتور آب و گذرنامه فنی خواهند بود.

تمرین نشان می دهد که اگر دستورالعمل ها را به دقت مطالعه کنید، سوال در مورد نحوه نصب کنتور آب دشوار به نظر نمی رسد و کار دقیق روی نصب کنتور آب با دستان خود باعث می شود نتایج خوب. اکنون می دانید که چگونه خودتان یک کنتور آب نصب کنید. موفق باشید!

منبع آب قدیمی آپارتمان پوسیده شده است. عرق روی لوله ها، فیستول پس از فیستول. آب را خاموش کنید و دوباره آن را روشن کنید - زنگ از شیرها می ریزد. و برنامه هایی برای بازسازی آشپزخانه و حمام وجود دارد، و لوله های قدیمی برای دیدن آنها ترسناک هستند، چه رسد به لمس یا نفس کشیدن. باید عوض شود، اما کار گران است. آیا می توان منبع آب آپارتمان را با دستان خود جایگزین کرد؟ بله، شما می توانید و بدون هیچ گونه مجوز یا ثبت نام. شما فقط باید با مکانیک DEZ مذاکره کنید تا آب رایزرها را حداکثر برای یک ساعت قطع کند. به احتمال زیاد، شما می توانید در عرض 10 دقیقه آن را مدیریت کنید یا به همسایگان خود هشدار دهید، اگر مضر نیست، و خودتان آن را خاموش یا راه اندازی مجدد کنید.

روش تعویض

تعویض سیستم تامین آب به ترتیب خاصی انجام می شود. کار "با چشم" و "همانطور که می‌روید" وقتی غیرحرفه‌ای انجام می‌شود اغلب به نشت ختم می‌شود. برنامه کاری چیزی شبیه به این است:

1. انتخاب مواد برای لوله های جدید
2. انتخاب طرح توزیع آب سرد و گرم
3. توسعه یک طرح تامین آب برای یک آپارتمان.
4. محاسبه قطر لوله با توجه به متریال و طرح انتخابی.
5. آماده سازی ابزار نصب
6. خرید مواد.
7. مونتاژ واحدهای نمونه برداری و حسابداری، نصب آنها بر روی رایزرها و ثبت نام.
8. برچیدن لوله های قدیمی و لوله کشی.
9. اتصال HMS و aquastop در صورت وجود.
10. اتصال فیلتر فلاسک (الزامی با HMS).
11. نصب لوله های آب سرد و گرم.
12. نصب و اتصال لوله کشی قدیم یا جدید.
13. تامین آب آزمایشی؛ رفع عیوب شناسایی شده
14. نصب و اتصال دیگ بخار.

HMS، فیلتر فلاسک و آکواستاپ

HMS یا سیستم هیدرومغناطیسی از دیرباز در صنعت برای آماده سازی آب برای تصفیه استفاده می شده است. در زندگی روزمره، این دستگاه بدون پرداختن به جزئیات، ناخالصی های موجود در آب را به یک سوسپانسیون نازک تبدیل می کند که سپس به صورت لجن در فیلتر می نشیند و به صورت دوره ای حذف می شود. HMS کاملا بی ضرر است، نیازی به منبع تغذیه یا نگهداری در حین کار ندارد، اما به نصب کنتور آب ضد مغناطیسی (اینها گران تر هستند) و به دنبال جریان آب، یک فیلتر فلاسک ترکیبی نیاز دارد.

فیلتر فلاسک از سه بخش تشکیل شده است که به صورت سری به هم متصل می شوند: بخش اول لجن را جمع آوری می کند، دوم کلر را حذف می کند و سومین قسمت تصفیه و نرم شدن آب را انجام می دهد. مورد دوم (هیچکس برای مدت طولانی آب لوله کشی نمی نوشد) به ویژه برای دیگ ماشین لباسشویی مهم است.

HMS با فلاسک هزینه زیادی دارد، اما آنها نه تنها از تجهیزات، بلکه از سلامت نیز محافظت می کنند. شکایت کنید یا نه، عصبانی باشید - خشمگین نباشید، اما آب آشامیدنی همچنان در ده منبع اول کمیاب در جهان باقی مانده است و هیچ برنامه جهانی وجود ندارد که بتواند کیفیت آن را حداقل به سطح متوسط ​​برساند. قرن گذشته، و انتظار نمی رود. به طور کلی نجات غریق ها کار خود غرق شدگان است.

Aquastop نیز یک دستگاه مفید است، همچنین نیازی به منبع تغذیه یا نگهداری ندارد، اما عملکرد آن متفاوت است. هنگامی که جریان آب به شدت افزایش می یابد، آکواستاپ فعال می شود و دریچه آن کل آپارتمان را از رایزر قطع می کند. آکواستاپ‌ها در سیستم‌های مختلفی از جمله سیستم‌های الکترودینامیکی عرضه می‌شوند، بنابراین هنگام نصب آکواستاپ به یک شمارنده ضد مغناطیسی نیز نیاز است.

انتخاب لوله

یک سیستم تامین آب جدید در یک آپارتمان با انتخاب لوله ها آغاز می شود. فولاد از کاربرد خود در زندگی روزمره گذشته است و شما باید از بین فلزات پلاستیکی، پلاستیکی و مس لحیم شده انتخاب کنید. این مرحله از کار شاید بحرانی ترین باشد - انتخاب نادرست تمام تلاش ها، هزینه ها و دردسرها را نفی می کند.

فلز مس

در مورد مس لوله های آبمی توان بلافاصله گفت: مبلغان آنها نمی دانند چه می گویند. یا می دانند، اما آن را برای خودشان تنظیم نمی کنند. اولاً، اکسید مس روی مس در تماس با آب تشکیل می شود - همان سرمه ای که تام سایر در مورد آن با هاکلبری فین صحبت کرد. بله، انسان به مس نیاز دارد، اما در مقادیر ناچیز به شکل یک عنصر کوچک، و نه به عنوان بخشی از یک سم قوی. به عنوان یک استدلال مخالف، آنها می گویند که مس با کلر از آب تشکیل می شود فیلم محافظ. برای هر کسی که حتی شیمی مدرسه را به یاد می آورد پوچ است.

ثانیا، لحیم کاری مس حاوی قلع است. قلع سفید، یک فلز نرم، با گذشت زمان به اصلاح آلوتروپیک دیگری تبدیل می شود، همانطور که شیمیدان ها می گویند - قلع خاکستری، پودر شکننده. یعنی با نصب لوله های مسی (بسیار گران) نشتی را 100% تضمین می کنیم. و پرداخت برای کار یک شرکت متخصص در لوله های مسی، زیرا غیر ممکن است خودتان آنها را به درستی لحیم کنید.

فلز پلاستیک

لوله های فلزی پلاستیکی بسیار گران هستند، اما می توانید بدون تجربه آنها را با دستان خود وصل کنید. تامین آب فلزی پلاستیکی بر روی واحدهای رزوه دار ویژه با واشر یا اتصالات چین دار مونتاژ می شود. علاوه بر این، لوله های فلزی پلاستیکی را می توان به آرامی خم کرد. مقاومت هیدرودینامیکی و تلفات فشار در فلز-پلاستیک بسیار کم است.

برای قرار دادن لوله در فیتینگ به یک لوله کاتر، انبردست پرس و مجموعه ای ریمر (ریمر) برای قطر لوله ها نیاز دارید. با کمک آنها کار آسان است و استفاده از وسایل بداهه تضمین کامل نشت است. علاوه بر این، عمر واشر در اتصالات محدود است و به مرور زمان اتصال شروع به چکیدن می کند. بنابراین، دفن فلز-پلاستیک در دیوارها غیرقابل قبول است و اکیداً توصیه می شود که آن را در شیارها پنهان نکنید.

توصیه می شود لوله کشی فلزی پلاستیکی در قسمت های جداگانه نصب شود. مناطق باز، که در آن حداقل مقاومت در برابر جریان آب و توانایی جمع کردن ساده و سریع اتصال مهم است: هنگام اتصال دیگ بخار، ماشین لباسشویی، سینک و غیره. آداپتورهای فلزی پلاستیکی به انواع دیگر لوله ها همیشه در فروش هستند.

پلاستیک

تامین آب آپارتمان پلاستیکی در حال حاضر به یک استاندارد تبدیل شده است، اما پلاستیک های مختلفی وجود دارد. برای انتخاب درستشما باید خواص و ویژگی های آنها را بدانید.

پلی بوتیلن (PB)

پلاستیک انعطاف پذیر با هدایت حرارتی خوب برای پلاستیک. دما را تا 90 درجه حفظ می کند. اتصال مناسب لحیم کاری کاملا قابل اعتماد است. بسیار گران قیمت. برای نصب کف گرم استفاده می شود.

پلی اتیلن (PE)

ارزان است، اما برای تامین آب گرم به پلی اتیلن نیاز دارید لوله های تقویت شده; پلی اتیلن معمولی دیگر 60 درجه را نگه نمی دارد. خم شدن و چسباندن غیرممکن است، اتصال لحیم کاری شده به طور قابل اعتماد فشاری را بیش از 3.5 اتمسفر نگه می دارد و فشار آب در منبع آب شهری می تواند تا 6 اتمسفر (0.6 مگابارت) برای آب سرد و 4.5 اتمسفر برای آب گرم باشد. ، بنابراین هنوز احتمال پیشرفت ناگهانی وجود دارد. با این حال، مقاومت هیدرولیکی کمتر از همه است.

به نظر می رسد که لوله های پلی اتیلن برای همه بد است، اما آنها یک مزیت دارند که می تواند ارزش تمام کاستی های آنها را داشته باشد: آنها از یخ زدن نمی ترسند. پلاگین یخ آنها را از هم جدا می کند، و وقتی ذوب می شود، دوباره جمع می شوند و نمی ترکند، حتی اگر ترک بخورید. بنابراین نصب آبرسانی پلی اتیلن در مناطق گرم نشده، فصلی و زیرزمینی اکیداً توصیه می شود. هیچ جایگزینی برای پلی اتیلن وجود ندارد. اما با یک سیستم دائما پر، یک آکواستاپ ضروری است.

پی وی سی

خواص پلی وینیل کلراید (PVC) کاملاً شناخته شده است: مقاوم در برابر شیمیایی، ارزان، مقاوم در برابر حرارت تا 80 درجه، چسبندگی آسان، اما نه چندان بادوام و ترس از اشعه ماوراء بنفش. اتصالات، هم لحیم کاری شده و هم چسبانده شده، شکننده تر از آن هستند مواد جامدبنابراین خطر پیشرفت باقی می ماند و یک آکواستاپ مورد نیاز است. جایگزین کردن بخش‌های جداگانه PVC چسب‌دار البته سخت‌تر از فلز-پلاستیک تاشو است، اما آسان‌تر از اتصالات لحیم‌شده است: با گرم کردن محل اتصال با سشوار خانگی، می‌توان اتصال را از هم جدا کرد و سپس دوباره به هم چسباند. به طور کلی، این یک گزینه بودجه یا برای یک صنعتگر تازه کار است، با طول شاخه اصلی از رایزر تا دورترین نقطه جمع آوری آب بیش از 10 متر و با بیش از 7 نقطه استخراج.

پروپیلن (PP)

در حال حاضر اجرای لوله های آبرسانی مسکونی با لوله های پلی ایزوپروپیلن (پروپیلن) به طور کلی پذیرفته شده است. این ماده خیلی گران نیست، بادوام، مقاوم است، اتصالات لحیم کاری تمام کیفیت پایه را حفظ می کند، مقاومت در برابر حرارت - تا 130 درجه، لحیم کاری صحیح تا 12 درجه نگه می دارد. مقاومت هیدرولیکی بالاتر از PVC است، اما همچنان تجمع پلاک در لومن حداقل است و با HMS از آن حذف می شود. معایب زمانی که اجرای مستقلفقط دو:

• چسب نمی کند و لحیم کاری نیاز به تجهیزات ویژه و رعایت دقیق فناوری دارد.
• ضریب انبساط حرارتی نسبتاً بالایی دارد. کاشی دیواری که در دیوار یا در یک شیار پنهان شده است می تواند خم شود و بشکند، بنابراین هنگام گذاشتن هر لوله باید جوراب ساق بلندی از مریلون یا بالشتک مصنوعی بپوشید که کار را گرانتر می کند.

با این حال، امروزه خط لوله پروپیلن تنها خط لوله ای است که می توان یک بار برای همیشه انجام داد و فراموش کرد. بنابراین، ما در مورد لحیم کاری پروپیلن به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد، به خصوص که لحیم کاری سایر پلاستیک ها فقط در دماهای پایین تر متفاوت است (110-130 درجه برای پلی اتیلن و حدود 150 برای PVC).

لحیم کاری پروپیلن

لحیم کاری انتها به انتها با یک آهن لحیم کاری خانگی (آهن) (به شکل سمت راست مراجعه کنید) غیرقابل قبول است:

1. آلاینده ها روی "سوسیس" داخل انباشته می شوند و خط لوله ای که به این روش مونتاژ شده است بیشتر از لوله فولادی در معرض گرفتگی است.
2. فشار آب که لوله‌ها را از هم جدا می‌کند، باعث شکستن مفصل می‌شود. در 16 درجه در لوله و 20-25 در خارج، پس از حدود سه ماه از آستانه خستگی مواد فراتر رفته و اتصال نشت می کند.

مونتاژ خط لوله پروپیلن با استفاده از اتصالات برای لحیم کاری - مستقیم (برای اتصال بخش های لوله)، گوشه ها، سه راهی ها، صلیب ها انجام می شود. لوله ای که تا حد نرم شدن گرم می شود، وارد فرول اتصالات گرم شده نیز می شود و اتصال سخت می شود. در این حالت ، برعکس ، فشار آب لوله را از داخل به نگهدارنده فشار می دهد و استحکام ایجاد می کند و فقط آب بندی به ناحیه ذوب شده باقی می ماند. استحکام نسبتاً بالای پروپیلن اجازه نمی دهد که گیره ای که لوله را در بر می گیرد به طور الاستیک منبسط شود. این طراحی اتصال، همراه با خواص مواد است که خط لوله پروپیلن را برای چندین دهه برای دیوارکشی به دیوارها مناسب می کند.

توجه داشته باشید: یک آهن لحیم کاری کم و بیش مناسب برای پروپیلن حداقل 2000 روبل هزینه دارد. و برای هیچ چیز دیگری مناسب نیست، اما در اثر کار فرسوده نمی شود. بنابراین نیازی به خرید نیست، بهتر است آن را اجاره کنید.

• برای سیم کشی مخفیدر یک آپارتمان معمولی در شیار یا یکپارچه، قطعا پروپیلن است.
• برای شاخه های بلند با تعداد زیادی نقاط آب - فلز-پلاستیک باز یا در کانال هایی با پوشش های قابل جابجایی.
• برای خانه های روستایی، مسکن فصلی برای اجاره، خانه های روستاییبا ساختمان های دورافتاده، گلخانه ها و غیره – پلی اتیلن
• برای تعمیرات بودجه ای یا در مناطقی با کمبود آب، فشار کم در منبع آب و آب بی کیفیت - PVC.

نمودار سیم کشی

جمع کننده شانه

دو طرح برای جمع آوری آب داخلی وجود دارد: متوالی و موازی. در یک طرح متوالی، نقاط جداسازی قطعات از طریق سه راهی به یک لوله مشترک متصل می شوند. این طرح مقرون به صرفه ترین است، اما با طول سیم کشی طولانی، تعداد زیادی نقاط تجزیه و تحلیل و/یا با فشار کم آب، مناسب نیست، زیرا فشار را تا حد زیادی کاهش می دهد.

در این مورد، جمع آوری آب طبق یک مدار موازی از کلکتور "شانه" انجام می شود، به شکل 1 مراجعه کنید. شانه مجموعه ای از شیرهای بای پس است که از هر یک از آنها یک شاخه جامد به نقطه جداسازی خود وجود دارد. شیرها فشار را به طور جداگانه در نقاط تنظیم می کنند. شاخه های روی نقاط از فلز-پلاستیک یا پلی اتیلن ساخته شده اند: در این مورد، مقاومت هیدرولیکی پایین آنها نقش مهمی ایفا می کند و هنگامی که به صورت یک تکه قرار می گیرند کاملاً قابل اعتماد هستند.

توسعه طرح جمع آوری آب

برای اینکه گیج نشوید، اشتباه محاسباتی نکنید و سپس بدانید که همه چیز دقیقاً کجاست، اول از همه برای خودتان به یک نمودار تامین آب در یک آپارتمان نیاز دارید - برای این کار مجوز خاصی لازم نیست. اما هنگام ثبت کنتور، بازرس آب ممکن است از شما بخواهد که نمودار را بررسی کند، بنابراین باید آن را به درستی ترسیم کنید.

یک طرح کامل طبق تمام قوانین یک کار جدی برای یک متخصص آگاه است. به عنوان مثال - در تصویر بزرگ نموداری از تامین آب یک خانه خصوصی با وجود دارد آشپزخانه تابستانیبرای تصویب پروژه ضروری است. اما برای تعویض لوله ها در یک آپارتمان، نیازی به زحمت نیست، کافی است که نمودار به وضوح قابل مشاهده و قابل درک باشد:

1. لوله های آب سرد و گرم نوع و قطر لومن آنها.
2. دستگاه های اندازه گیری
3. شیرهای اضطراری و تخلیه.
4. دریچه های قطع کننده.
5. نقاط تجزیه مصرف کنندگان را نشان می دهد.
6. پشتیبان گیری از شاخه ها و دستگاه ها
7. جهت جریان آب.

برای اینکه همه اینها نه تنها برای خودتان، یا یک سال بعد برای خودتان واضح باشد، هنگام طراحی باید قوانین خاصی را رعایت کنید. بیایید به مثال ها نگاه کنیم، به شکل. در سمت چپ - کم و بیش خوب است، اما با برخی نظرات، در سمت راست - نادرست:

• نمودار سمت راست در ایزومتریک ساخته شده است - برای زیبایی، یا چه؟ تقاطع لوله ها او را گیج می کند و او ایده ای از مکان واقعی نقاط تجزیه و تحلیل نمی دهد: ماشین لباسشویی و دیگ از زیر زمین بیرون می آیند.
• همچنین فلش های زیادی وجود دارد که نشان می دهد جریان در کجا جریان دارد که از قبل مشخص است که نمودار را گیج می کند.
• در همان مکان - نامشخص و طبق قوانین نیست دریچه های قطع کنندهبا دستگاه های اندازه گیری
• در آنجا نوع و قطر لوله ها مشخص نشده است.
• در همان مکان - چه کسی، کجا و کی دید که آب از بالا به دیگ بخار رسیده و توالت از طریق جزر و مد آب کشیده شده است؟
• اما در نمودار سمت چپ حتی برای افراد غیر متخصص هم مشخص است که دیگ بخار (6) پشتیبان است. نظر این خواهد بود: «وقتی داغ است شیر ​​چک کجاست؟ بدون آن، هنگامی که منبع قطع می شود، دیگ بخار خود را به یک رایزر گرم می کشد، اگر شیر (10) بسته نشود. اما اساساً چنین است و با درک کامل.

نمودار ساده شده صحیح لوله کشی در یک آپارتمان

نمونه ای از یک طرح خودسرانه، نه بر اساس قوانین تنظیم اسناد طراحی، بلکه یک طرح جمع آوری آب کاملاً واضح و بی معنی در شکل زیر نشان داده شده است. این نیز نمونه ای از برداشت موازی آب است. جایی که شانه ها هستند، مشخص است.

محاسبه لوله

قبل از اینکه در نهایت لوله ها را انتخاب کنید، باید حداقل قطر آنها را تقریباً محاسبه کنید. این برای "هوشمندی" مورد نیاز نیست - از یک طرف هرچه لوله باریک تر باشد ارزان تر است. از طرفی قطر خیلی کم لوله آبرسانی باعث تلاطم جریان در آن می شود. در این حالت، توان لوله به شدت کاهش می یابد و در فشار معمولی در ورودی، شیر آب به سختی ترشح می کند.

محاسبه دقیق خط لوله موضوعی برای متخصصان است بسیار واجد شرایطاما برای یک آپارتمان شهری که جریان عادی داشته باشد می توانید خودتان تخمین بزنید. داده های اولیه عبارتند از:

1. کمترین فشار مجاز- 0.3 در
2. افت فشار به ازای هر 1 متر لوله پروپیلن 16 میلی متری - 0.05 در.
3. میانگین افت فشار در واحد اتصالات و اتصالات برای سیم کشی آپارتمان 0.15 در است.
4. افت فشار در واحد نمونه برداری و اندازه گیری - 0.25 در.
5. در مقادیر فشار طبیعی در ورودی رایزر 1.5-4.5 اتمسفر در لوله 12 میلی متری، توربولیزاسیون دوره ای اجتناب ناپذیر است، اما در لوله های 16 میلی متری مشاهده نمی شود.
6. فضای سر برای دورترین نقطه حداقل دو برابر است.

باقی مانده است که فشار (فشار) در ورودی را پیدا کنید و می توانید تعیین کنید که آیا با سیم کشی متوالی ، چنین لوله محبوب فشار کافی برای دورترین شیر آب خواهد داشت یا اینکه مجبور خواهید بود لوله گسترده تر و گران تری بگیرید. فشار در پایین رایزر را می توان از فشار سنج در زیرزمین یا از اپراتور ساختمان بدست آورد. سپس 0.6 اتمسفر از هر طبقه را کم کنید. شما همچنین می توانید همسایگان را بر اساس همان 0.6 اتمسفر/طبقه تخمین بزنید: اگر مثلاً سه طبقه بالا شیرها هنوز جریان دارند، آنگاه ما 2 اتمسفر خوب داریم. اما در ساختمان های بلند این ترفند جواب نمی دهد: برای اینکه هزینه سیم کشی آپارتمان را بیش از حد افزایش ندهند، برای طبقات پایین و بالا و حتی برای طبقات پایین، میانی و بالا رایزرهای جداگانه می سازند.

مثال محاسبه: طبقه دوم یک ساختمان نه طبقه; ساکنان طبقات بالا از آب شکایتی ندارند. ما حداقل 4 اتمسفر فشار داریم. 11 واحد اتصالات (5 سه راهی، 6 زانویی، 1 سوپاپ) 1.65 اتمسفر تلفات می دهد. طول لوله از رایزر تا دیوار دور آشپزخانه 6.5 متر است که 0.325 اتمسفر دیگر تلفات دارد. در مجموع با واحد انتخاب و حسابداری 0.325 + 1.65 + 0.25 = 2.225 atm ضرر داریم. این خیلی زیاد است، باید فشار را با فشار سنج بررسی کنید و به احتمال زیاد یک لوله اصلی 20-25 میلی متری بگیرید یا آن را به صورت موازی از شانه هدایت کنید، در غیر این صورت ممکن است در قسمت "خشک" بمانید. هوای خشک تابستان

توجه داشته باشید: از اینجا مشخص می شود که صاف کردن لوله ها چقدر مهم است و طولانی کردن آنها و به هم ریختن آنها با اتصالات چقدر نامطلوب است.

وابستگی تلفات در لوله ها و اتصالات غیر خطی است: آنها به سرعت جریان بستگی دارند که به نوبه خود به سطح مقطع لومن لوله بستگی دارد. افزایش جزئی در قطر لوله به شدت تلفات را کاهش می دهد، بنابراین سیم کشی معمول برای آپارتمان هایی با لوله 20 میلی متری با خمیدگی تا نقاط 16 میلی متری در بیشتر موارد به خوبی کار می کند. که در موارد دشوارمحاسبه دقیق را می توان با توجه به SNiP، سیستم های تامین آب و فاضلاب داخلی ساختمان ها انجام داد. تمام فرمول ها و نوموگرام های لازم وجود دارد. محاسبه را می توان توسط فردی با تحصیلات مهندسی از هر مشخصاتی انجام داد.

فقط باید در نظر داشته باشید که در این زمینه سه SNiP با همان شاخص وجود دارد: 2.04.01-85، 2.04.01-85 (2000) و 2.04.01-85 * "(سیستم های تامین آب و زهکشی خانگی در ساختمان ها)" مورد صحیح آخرین SNiP است.

ابزار، مواد، برچیدن قدیمی

ابزارهای ویژه برای مونتاژ خطوط لوله مسکونی در بالا توضیح داده شده است. برای خرید مواد، البته، باید فیلم، نامگذاری و مقدار را به صورت محلی محاسبه کنید. برچیدن لوله های قدیمی انجام می شود به روش های معمول. بهتر است پس از نصب و ثبت کنتور آب این کار را انجام دهید تا برای مدت طولانی آب به طبقات قطع نشود.

ما فقط یک توصیه می کنیم: از شیرهای با اهرم استفاده نکنید. از سیلومین یا پلاستیک ساخته شده است و در نامناسب ترین لحظه، درست زمانی که نیاز فوری به بستن آن دارید، می شکند. شیرهای توپی را با دسته پروانه ای بگیرید. دسته های گرد و شیاردار نیز شکسته نمی شوند، اما دست های خیس یا عرق کرده روی آنها می لغزند.

حسابداری و کنترل

واحد نمونه برداری و اندازه گیری شامل یک شیر قطع کن، یک فیلتر درشت، یک کنتور آب و یک شیر چک می باشد. مطابق تصویر مونتاژ شده است. هر دستگاه جهت جریان آب را برای آن مشخص می کند؛ در هنگام مونتاژ باید رعایت شود.

این واحد با عایق رطوبتی اتصالات با استفاده از نوار FUM مونتاژ می شود و همچنین به رایزر متصل می شود و ابتدا آب را قطع کرده است. قبل از تامین آب، باید به یاد داشته باشید که شیر قطع را ببندید. این تنها عملیات و کوتاه مدت است که نیاز به قطع منبع آب برای همسایگان در بالابر دارد.

واحدهای کنتور جداگانه برای آب سرد و گرم مورد نیاز است. بسیار مطلوب است که شمارنده ها و دسته سوپاپ ها با رنگ برجسته شوند. قرائت های کنتور باید بدون هیچ گونه عملیات اضافی (حذف دریچه و غیره) به وضوح قابل خواندن باشند، بنابراین اغلب لازم است بخشی از یک خط لوله جامد، گاهی اوقات در یک پیکربندی نسبتاً عجیب، برای اتصال دستگاه های اندازه گیری به رایزر، از قبل مونتاژ شود. علاوه بر لوله ها و آهن لحیم کاری، برای این کار به کوپلینگ های انتقالی از MPV پلاستیکی به فلزی نیاز خواهید داشت - یک کوپلینگ رزوه ای داخلی. پلاستیک با استفاده از MRN - کوپلینگ های رزوه ای خارجی به واحدهای اندازه گیری متصل می شود.

کنتورها به صورت پلمپ به فروش می رسند، اما این بدان معنا نیست که شما می توانید بلافاصله با شرکت آب تماس بگیرید و هزینه آب را بر اساس مصرف پرداخت کنید. مهر کارخانه آنجاست (زمین روسیه سرشار از صنعتگران است) به طوری که هیچ کس نمی تواند وارد کنتور شود و چیزی را در آنجا بپیچد یا پرونده کند. مهر و موم کارخانه باید محافظت شود. بدون آن، متر غیرقابل استفاده و همچنین بدون گواهی برای آن در نظر گرفته می شود.

برای نصب کنتورهای آب، باید به شرکت آب اطلاع داده و با بازرس آن تماس بگیرید. شما می توانید قبل از رسیدن او از آب استفاده کنید؛ بازرس نیازی به قرائت های صفر ندارد؛ او موارد اولیه را ثبت می کند و متر و تخلیه فیلتر را با مهر خود آب بندی می کند. پرداخت آب با توجه به مصرف پس از ثبت نام دستگاه های اندازه گیری انجام می شود.

GMS، aquastop، فیلتر

اگرچه طراحی HMS غیر قابل تفکیک است و اجازه سرقت آب با کمک آن را نمی دهد و این دستگاه در معرض آب بندی نیست، اتصال HMS به کنتور غیرقابل قبول است: توربین کنتور ممکن است با لجن مسدود شود. HMS با فیلتر لامپ پس از دستگاه های اندازه گیری متصل می شود. فیلتر - بلافاصله پس از GMS. Aquastop را می توان بلافاصله بعد از فیلتر وصل کرد، اما اگر الکترودینامیک باشد، میدان مغناطیسی HMS می تواند باعث عملکرد نادرست آن شود، اما هیچ فایده ای در قرار دادن aquastop دور از رایزر وجود ندارد: به یک پیشرفت قبل از آن واکنش نشان نمی دهد. .

ویدئو: مروری بر گزینه های چیدمان عناصر تامین آب

نصب خط لوله

بنابراین، اکنون ما در حال انجام لوله کشی هستیم. مونتاژ لوله ها قبلاً توضیح داده شده است، اما نصب کل سیستم نیز دارای ویژگی هایی غیرساختمانی است، مانند چیدمان کانال ها در کف. دومی نباید بیش از 150 میلی متر از دیوار و بیش از 200 میلی متر از مبلمان فاصله داشته باشد. البته وسایل لوله کشی قبل از شروع لوله گذاری برداشته می شوند.

اول از همه، شما باید قوس ها - نوارهای پلاستیکی با زوایای MPB را در زیر میکسرها نصب کنید. آنها با پیچ و رولپلاک به دیوار اصلی متصل می شوند. هنگام بستن، باید ضخامت پایان را در نظر بگیرید: گچ و کاشی یا سایر پوشش های تزئینی.

بدون تجربه ساخت و ساز گسترده، دستیابی به محل قرارگیری لوله های خروجی هم تراز با دیوار بسیار دشوار است. بهتر است آنها را از قبل به اندازه نیمی از عرض درپوش های تزئینی شیر آب در بالای دیوار تمام شده محافظت کنید: اگر درپوش ها غیر قابل تنظیم باشند، می توان آنها را بدون استفاده از آن جدا کرد. کار ویژهروی یک چرخ سنباده یا با دست روی یک بلوک سنباده پایان دهید.

نکته بعدی مونتاژ بخش های خط لوله است. راحت ترین راه این است که آنها را روی یک میز جمع کنید و آنها را کاملاً در شیارها قرار دهید. اما پس از آن این سوال مطرح می شود: چگونه لوله ها را از طریق دیوارها نصب کنیم؟ هیچ مشکلی در مورد فلز پلاستیک وجود ندارد، تمام آن از اتصالات جداشدنی ساخته شده است و برای لوله های لحیم کاری دو روش می توان پیشنهاد داد:

• استفاده از آداپتورهای MRN/MRV و درج های فلزی پلاستیکی. در یک آپارتمان این کاملا قابل اعتماد است و در گوشه های بالای شیارها می توانید دریچه های قابل جابجایی را برای بازرسی و تعمیر اتصالات رزوه ای ایجاد کنید.
• خطوط لوله را به صورت محلی نصب کنید. برای این کار به یک آهن لحیم کاری فشرده نیاز دارید. این یکی گرانتر است و باید با دستکش های نخی کار کنید تا تصادفاً نسوزند.

نکته چهارم لحیم کاری است. یک لحیم کاری به 15 میلی متر لوله نیاز دارد. یعنی اگر دقیقاً 1 متر بین دو اتصالات وجود داشته باشد ، باید 1030 میلی متر برش دهید. اگر 0.6 متر - 630 میلی متر و غیره

نکته پنجم خم کردن لوله های فلزی پلاستیکی است. حداقل شعاع خمش مجاز 5 قطر خارجی لوله است. می توانید با توصیه هایی روبرو شوید: آنها می گویند، یک فنر را در آنجا قرار دهید، آن را با ماسه پر کنید، و می توانید آن را به صورت زاویه ای خم کنید، و فنر را بیرون بیاورید و ماسه ها را با قلاب سیمی بردارید. به هیچ وجه: پوشش لوله خراب می شود، تنش های باقی مانده در آن بسیار بیشتر از حد مجاز است، و لوله فلزی پلاستیکیخواص فولاد زنگ زده بسیار ضعیف را به دست می آورد.

و در نهایت... این یک چرخه تولید جداگانه است و پس از راه اندازی سیستم تامین آب انجام می شود. لوله های دیگ از قبل ساخته شده اند ، اما دریچه های روی آنها (قطعاً روی هر دو مورد نیاز است) بلافاصله پس از نصب لوله ها بسته می شوند و لوله ها علاوه بر آن وصل می شوند.

ویدئو: نمونه ای از یک سیستم تامین آب نصب شده

خط پایین

اکنون می دانید که چگونه لوله کشی خود را بسازید. تاکید کنیم که این کار سخت و دشوار نیست اما سهل انگاری و هک کاری را هم تحمل نمی کند.