Fixation du revêtement de façade. Comment poser un bardage ? Installation de revêtement à faire soi-même - instructions étape par étape

La conception de la façade ou du sous-sol d'une maison privée n'est pas toujours dictée par la volonté de rendre la maison plus originale. Souvent, des objectifs exclusivement pratiques sont poursuivis : protéger les murs, cacher les défauts évidents. Par conséquent, il n’est pas toujours possible ni conseillé d’utiliser des matériaux de façade coûteux. Et dans ces cas-là, il vient à la rescousse bardage en vinyle.

Caractéristiques du revêtement en vinyle, vidéo

Le revêtement en vinyle est un revêtement relativement nouveau et... matériel pratique pour la finition des façades, qui sont des panneaux de revêtement d'environ 1 mm d'épaisseur et stylisés comme matériaux de construction naturels pour le revêtement. Le panneau peut être orienté verticalement ou horizontalement, mais l'essence reste la même : changer l'apparence de la façade et protéger les murs des influences naturelles, dommages mécaniques, pour la pose de l'isolation, etc. On peut discuter de ses qualités esthétiques, mais les principaux avantages incontestables du matériau sont :

Pour Panneau PVC j'ai montré tout mon côtés positifs, il doit être installé correctement, et c'est un processus plutôt fastidieux. Installation de revêtement en vinyle de vos propres mains, une leçon vidéo pour laquelle nous avons préparé, en Plan général présenté dans la leçon, et nous aborderons quelques fonctionnalités et astuces lors de l'installation.

Préparation à l'installation du revêtement en vinyle

Il est très important, avant de poser un bardage en vinyle, de décider de son type en fonction du design de l'extérieur de la maison. Le fait est que dans un magasin, il est très difficile de juger, à partir d'un échantillon, à quoi ressemblera la maison dans son ensemble. En choisissant la mauvaise couleur, même pour le panneau, vous pouvez nuire à l'apparence ou ne pas réussir à obtenir les résultats souhaités. Une fois le revêtement acheté, il est nécessaire de commencer les travaux préparatoires.

Le bardage PVC est monté uniquement sur un cadre ou un revêtement. Leur conception dépend du type de revêtement, vertical ou horizontal, que nous avons choisi pour la finition. Le cadre est constitué de lattes de bois ou d'un profilé en métal galvanisé, utilisé pour l'installation de cloisons sèches. Dans de rares cas, on peut se passer de lattage si l'on parle uniquement de conception esthétique et que les murs sont parfaitement lisses. Mais le revêtement, en règle générale, est posé sur une couche d’isolant, ce qui introduit certaines difficultés, alors peut-être commencerons-nous par l’isolation.

Que l'isolation soit prévue ou non dans la conception du bardage, le marquage de la façade est une étape obligatoire. Malgré le fait que les panneaux aient des formes géométriques parfaitement régulières, des marquages ​​sont nécessaires aussi bien dans les plans verticaux qu'horizontaux. A l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb, les points de fixation des éléments de charpente sont repérés sur les murs du bâtiment. Selon le type de panneaux de parement, les lattes ou profilés sont placés aussi bien verticalement qu'horizontalement strictement selon le marquage. Les profilés métalliques galvanisés sont fixés à une distance de 40 cm et les lattes de bois à une distance maximale de 50 cm les unes des autres.

1. La pose de l'isolation est réalisée selon cet algorithme, et en fonction de ce matériau de finition utilisé, le schéma d'installation change très rarement :
2. Une bande d'espacement est fixée directement au mur, ce qui assure la ventilation du mur. Son épaisseur peut être d'environ 10 mm.
3. Une couche de pare-vapeur roulé est clouée sur la planche.
4. Dans les espaces entre les lattes du cadre principal, une ou plusieurs couches d'isolation thermique sont posées - laine minérale, en règle générale, dans ce cas, le candidat le plus probable à l'installation.
5. L'isolation contre le vent est installée sur l'isolation.
6. Parfois, une barre d'espacement est installée dessus pour une meilleure ventilation.
7. Ce n'est qu'après que les panneaux de revêtement sont fixés au rail du châssis de base.

Je voudrais souligner que tout éléments en bois le cadre doit être traité avec un antiseptique. Cela éliminera la possibilité d'apparition de champignons et de parasites dans le cadre, ce qui affectera à son tour la durabilité de l'ensemble de la structure.

Comme vous pouvez le constater, en installant nous-mêmes le bardage, nous économisons une somme importante. Parallèlement, nous nous réservons le droit de choisir les matériaux et les technologies. Après avoir soigneusement compris la technologie d'installation des panneaux de parement et consacré du temps à l'installation, la maison recevra un tout autre aspect. apparence et une protection renforcée contre le froid et le vent.

Revêtement – materiel de construction, qui vous permet de donner rapidement, avec peu de travail et d'argent, un aspect attrayant à votre maison privée. Le bardage est le plus souvent utilisé pour rénover des bâtiments anciens, mais encore en bon état, voir fig. L'installation du revêtement est technologiquement très simple et ne nécessite pas préparation minutieuse surface sous-jacente, compétences de travail complexes et outil spécial.

Dans le même temps, le coût des travaux de revêtement par une équipe embauchée représente 50 à 60 % du coût du matériau, ce qui pour une maison de taille moyenne sera d'au moins 12 000 roubles. économies en cas d'exécution indépendante. Le processus de travail lui-même pour une personne qui sait fabriquer quelque chose, mais qui prend du revêtement pour la première fois, prend 5 à 12 jours ouvrables.

De plus, finir une maison avec un bardage en soi l'isole considérablement. Et cela peut (et est recommandé) être combiné avec des travaux de bardage. En même temps, il est considérablement simplifié et moins cher sans compromettre l’efficacité. À auto-bardage bardage avec isolation simultanée, le coût total des travaux diminue d'au moins la moitié, la consommation de combustible pour le chauffage en hiver est réduite de 25 à 35 % aux latitudes moyennes et la consommation d'électricité pour la climatisation en été est réduite de 15 à 20 %. Augmentez vos dépenses de l'année dernière pour ces postes budgétaires, estimez les économies réalisées - vous n'aurez probablement pas à donner d'arguments plus convaincants en faveur de l'amélioration de votre maison en vous bardant vous-même.

D'où est-ce qu'il venait?

En traduction, le revêtement signifie... ceux-là. Oui, oui, ces mêmes chevronnés coupés sur mesure et rabotés selon le profil des planches de bois, appliqué sur la surface gainée ou le cadre selon un motif à chevrons. Initialement, les planches superposées étaient utilisées dans la construction navale ; Des bateaux de plaisance fofana fabriqués grâce à cette technologie peuvent encore être trouvés dans certains endroits.

Ce sont soit les Vikings, soit nos Pomors qui ont eu l'idée du gainage, mais maintenant on ne peut plus le dire. Tous deux nécessitaient des navires solides, légers et durables, ne nécessitant pas de réparations fréquentes, adaptés à la navigation dans les glaces. Dans les puissances dont les flottes naviguaient vers les basses latitudes, le revêtement des navires n'a pas pris racine, puis a été complètement oublié - il est extrêmement sujet aux salissures.

Bientôt, dans le but d'économiser le bois, qui était rare au-delà du cercle polaire arctique, et pour accroître la résistance et la durabilité des bâtiments, les peuples du Nord commencèrent bientôt à recouvrir leurs maisons de planches. Cela a permis de construire plus rapidement dans de nouveaux endroits, de sorte que les bâtiments en planches étaient particulièrement populaires parmi les pionniers russes. Les Anglo-Saxons les rencontrèrent au Canada et en Alaska, alors possession russe. En général, beaucoup de nos compatriotes vivaient en Amérique ; sur la carte, au sud de San Francisco et à l'est de Détroit, il y a des noms comme Russian Fort, Russian Point, etc.

Les Américains pratiques et hautement techniques sont tombés amoureux du bardage et les maisons privées en planches à clin s'y sont répandues, même si les cow-boys du Far West eux-mêmes soupçonnaient à peine que les bâtiments de leurs colonies étaient construits à l'aide de la technologie russe. De nos jours, le revêtement est fabriqué à partir de matériaux de structure modernes ; les pièces sont reliées par des verrous à pression. Cela a libéré le revêtement du seul inconvénient de son ancêtre : le calfeutrage obligatoire des joints, qui devait être remplacé chaque année.

Pourquoi cet article ?

Chaque lot de panneaux de parement (planches) et d'éléments de fixation façonnés pour ceux-ci - compléments - doit être accompagné de Instructions détaillées pour l'assemblage du revêtement. En règle générale, les vendeurs offrent un exemplaire gratuit lors de l'achat, et il existe de nombreux documents sur ce sujet sur Internet.

Mais les instructions ne peuvent pas tout prévoir, il y a toujours des nuances dont la négligence peut compliquer le travail et détériorer sa qualité, bien que le revêtement, en général, soit très tolérant aux écarts mineurs par rapport à la technologie d'installation. En revanche, ces écarts mineurs peuvent, en fonction de conditions particulières, être délibérément autorisés dans un souci de simplification et de réduction du coût des travaux. Ce sont ces subtilités que nous discuterons plus loin.

Comment le revêtement est-il appliqué ?

Il existe de nombreux matériaux pour assembler le revêtement de vos propres mains, mais d'une manière ou d'une autre, les matériaux recommandés par les principaux fabricants s'y perdent. diagramme typique boîtier, voir fig. sur la droite:

• Superposé au mur.
• La première (bandes d'espacement) est installée sous l'isolant.
• L'isolation est appliquée en deux couches.
• Un deuxième revêtement est monté dessus.
• Le revêtement est en cours d'installation.

Disons tout de suite que presque personne ne fait ça, c’est trop compliqué et trop cher. Pourquoi est-ce recommandé ? Basé sur le plus mauvais cas exécution - isolation avec de la laine minérale. Pour éviter que l'extérieur ne soit immédiatement mouillé, s'endorme et n'isole plus rien, des espaces d'aération sont nécessaires des deux côtés de la couche isolante, et ses couches doivent être appliquées avec les dalles en mouvement.

L'isolation sous bardage est le plus souvent réalisée en mousse de polystyrène. De plus, comme il est suffisamment protégé des intempéries et du soleil par le revêtement lui-même et qu'il n'est pas chargé de plâtre, vous pouvez utiliser non pas le PSE coûteux, mais celui d'emballage le moins cher. La conception du revêtement simplifié discuté ci-dessous implique une isolation avec celui-ci.

Vidéo : sur le bardage en utilisant l'exemple d'une maison ancienne

Préparation au gainage

Aucun travail complexe et/ou long n’est nécessaire pour préparer le revêtement. Une inspection extérieure du bâtiment et plusieurs mesures suffisent, ce qui ne prendra pas plus d'une demi-journée. Vous devrez peut-être « presser » les gonflements avec les fesses mortier de maçonnerie, enfoncer les clous qui dépassent et éliminer les autres petites saillies de plus de 6 mm de hauteur.

Inspection

Lors de l'inspection de la maison, on détermine tout d'abord, à l'aide d'une longue bande régulière et d'un cordon/ruban à mesurer, les irrégularités générales des plans et des lignes : murs, socles, angles, piliers d'avant-toit, avant-toits, fonds de frontons, ouvertures de fenêtres. Elle ne doit pas dépasser 12 mm sur l'ensemble du plan/ligne ou 6 mm localement.

Autrement dit, si, par exemple, le mur s'avère n'être pas un rectangle, mais un losange ou un trapèze, la différence entre ses diagonales ne doit pas dépasser 12 mm. Et la même différence de diagonale pour les ouvertures de fenêtres/portes ne doit pas dépasser 6 mm. La bosse ou la dépression générale du mur ou la déflexion du fronton/corniche/sous-sol ne doivent pas non plus dépasser 12 mm, etc. La pose de bardage est autorisée sur les bâtiments légèrement inclinés, mais conservent généralement leur rectangle.

Vérifiez ensuite avec un niveau et un fil à plomb la perpendiculaire/horizontalité des lignes et des angles par rapport à la base et à la surface du sol. La pente globale du bâtiment due à l'affaissement ne doit pas dépasser 25 mm d'un côté ou de l'autre. En règle générale, une telle inclinaison se révèle dès l'étape précédente de l'audit sous la forme de déviations/affaissements inacceptables. Si tel est le cas, vous n'avez pas à penser au revêtement pour l'instant - le bâtiment est au moins en pré-urgence, il a besoin rénovation majeure. Le revêtement installé va bientôt commencer à se déformer et à gonfler.

Choix de lattage

Le lattage pour bardage peut être réalisé en métal à un et deux niveaux à partir de profilés CD (voir figure) ou en bois spécial et à un et deux niveaux, à partir de lattes de 40x40 à 50x80 mm. Dans ce dernier cas, l'arbre gaineur doit être imprégné d'insecticides et de fongicides. Les deux lattis peuvent être linéaires ou en treillis ; treillis à un seul niveau - mortaise. Des bandes de revêtement rectangulaires sont posées sur le mur avec le côté étroit.

Le type de revêtement est choisi en fonction des résultats d'une inspection du bâtiment :

1. Irrégularités générales jusqu'à 3 mm – n'importe quel niveau ; Le linéaire, c'est mieux, c'est plus simple et moins cher.
2. La même chose, jusqu'à 6 mm - en bois à un niveau à partir de poutres 50x80 ou en métal à deux niveaux à partir de profilés en C.
3. Les mêmes, jusqu'à 12 mm - en bois à deux niveaux avec alignement des poutres extérieures avec des patins en contreplaqué au niveau des joints ou en métal spécial, avec des bandes de réglage.

Ensuite, vous devez choisir la conception du revêtement : avec des bûches horizontales ou verticales. Le premier passera sous un bardage vertical (voir ci-dessous), et le second passera sous un bardage horizontal. Si le revêtement est à deux niveaux, on parle alors de solives extérieures sur lesquelles seront accrochées les planches.

Il faut dire que le bardage vertical, ce n'est pas du tout les mêmes planches installées verticalement. Les panneaux de parement verticaux sont un type de produit particulier : ils sont plus chers que les panneaux ordinaires. Les fabricants de bardages recommandent de revêtir les murs d'un bâtiment horizontalement et les pignons verticalement, ainsi que de lattis en conséquence.

Ces recommandations sont basées sur des considérations liées à la résistance accrue au vent du revêtement. Il n'y a pas de place pour entrer ici dans les subtilités de l'aérodynamique des bâtiments, il suffit de dire que bardage combiné conçu pour des vitesses de vent annuelles moyennes supérieures à 10 m/s. Cependant, dans la Fédération de Russie, il n'y a presque aucun endroit avec de tels vents, seulement dans certains endroits de la périphérie, la vitesse annuelle moyenne du vent dépasse 5 m/s. Par conséquent, nos finisseurs réalisent souvent des bardages horizontaux sur solives verticales sur toute la zone extérieure du bâtiment. Cela simplifie et réduit le coût du travail.

À propos des ponts thermiques

Le lecteur se posera peut-être une question : si le revêtement est en métal, alors à quoi sert l'isolation ? Carcasse métallique laissera entrer le froid dans le mur en plus de la mousse.

Il ne permettra pas l'entrée si des entretoises en carton de paronite ou de basalte sont placées sous les profilés aux endroits où ils sont fixés au mur ou sous les talons des bandes de réglage ; À propos, ils sont très pratiques pour ajuster la régularité des décalages. Mais la vis autotaraudeuse ne forme pas de pont thermique : elle ne se place pas directement dans le mur, mais dans une cheville en plastique.

À propos des vis autotaraudeuses

Pour fixer le revêtement, vous avez besoin de vis autotaraudeuses de 4 à 6 mm, s'étendant dans le mur d'au moins 60 mm. Les phosphatés (noirs) sont meilleurs, ils sont moins chers et plus résistants, et la rouille n'apparaît pas sous la peau. Le pas de fixation est de 350 à 500 mm, en fonction du vent du lieu.

Les pièces de revêtement sont fixées à revêtement en bois Vis autotaraudeuses de 3 mm avec rondelle presse d'un diamètre de 8 mm. Pour attacher à un revêtement en bois, vous avez besoin de « punaises » de 22 à 24 mm de long, et à un revêtement en métal, vous avez besoin de « puces » de 6 à 10 mm de long. Le pas de fixation et autres subtilités - voir ci-dessous, dans la section installation.

A propos de l'ancien boîtier

Le vieux revêtement en bois peut être laissé sous le revêtement à condition qu’il ne soit pas déformé ou pourri. Cela donnera immédiatement une surface sous-jacente assez plate. Si le revêtement est découvert, ce n'est pas grave, on considère que les bords saillants des planches sont plats. Il suffit d'ajuster le pas de fixation pour que les vis s'emboîtent sur les bords des anciennes planches.

À propos de l'horizontale horizontale

Le bardage horizontal se fixe facilement sur un revêtement vertical par une seule personne, et la précision d'installation des solives n'est ici pas d'une importance décisive : vous devrez disposer d'une sorte de rainure de fixation sur la solive, mais il n'est pas nécessaire de maintenir strictement le espacement des planches. Pour fixer les mêmes panneaux sur des solives horizontales, deux personnes doivent les installer selon un gabarit et les planches devront être fixées avec un assistant. De plus, le revêtement horizontal sous bardage horizontal Vous en aurez certainement besoin d'un à deux niveaux - sans ventilation sous le revêtement, les murs deviendront humides. Mais la peau « horizontale à horizontale » peut résister à des rafales de vent allant jusqu’à la force d’un ouragan. Par conséquent, si vous vivez dans un endroit où se trouve quelque chose comme la forêt de Novorossiysk, il est préférable de la monter de cette façon.

Sélection de revêtement

Matériel

Le revêtement est en plastique (PVC, polyisopropylène), en métal (acier galvanisé, aluminium) et bois naturel. Dernière sur en plein air est instable, malgré toute imprégnation, c'est pourquoi il est utilisé soit avec des exigences particulières de design et de prestige (en bas à gauche sur la figure du début), soit à l'intérieur (au même endroit, en bas au centre). Le revêtement en aluminium est très impressionnant, mais coûteux, nécessite des outils spéciaux et hautement qualifié travailleur, n’est donc pas pris en compte davantage.

Le revêtement en vinyle est le moins cher et le plus courant, en haut à gauche sur la figure. au début. Sa surface peut imiter non seulement la couleur, mais aussi la texture du matériau échantillon (bois, pierre, etc.). Travailler avec lui n'est pas beaucoup plus difficile qu'avec du carton. Bardage PVC suffisamment durable pour toutes les régions du pays, à l'exception des hauts plateaux et de l'Extrême-Nord, où règnent souvent des vents violents et des gelées. Dans ces endroits, il faut prendre du propylène du plastique, c'est 10 à 15 % plus cher.

Cependant, par endroits au sud et dans les mêmes montagnes, à proximité revêtement en plastique une propriété désagréable est découverte : 3 à 7 ans après la pose, sans perdre en solidité, elle prend un aspect un peu bâclé. La raison en est les microfissures formées sous l'influence du rayonnement ultraviolet et de la poussière qui s'y accumule. Se laver ne sert à rien ; peut être restauré à l'aide de spécial composés de silicone pour rénovation pièces en plastique voitures. Mais ils sont chers, et la surface d’une maison n’est pas celle d’un pare-chocs ou d’un becquet ; le remplacement de la garniture s’avère bien moins cher.

Le bardage métallique (en haut au centre sur la photo du début) est totalement insensible aux UV. Sa peinture, contrôlée par ordinateur, donne une couleur non répétitive. Le bardage métallique « sous bûche » (blockhaus) ne se distingue des vrais rondins parfaitement écorcés que par le grattage. Ce qui, soit dit en passant, est très difficile : la peinture est incroyablement durable.

Le revêtement métallique coûte à peu près le même prix que le revêtement en plastique, mais il présente certains inconvénients :

• Nécessite une grande planéité du revêtement : si planche en plastique 2,4 m de long peut être plié au milieu jusqu'à une rupture de 3 à 4 pouces, puis le métal se brise déjà avec une déviation d'un pouce. Et la déviation d'installation autorisée ne dépasse pas 1/3 de celle de rupture, et même cela doit être évité.
• Pas aussi durable que le PVC et surtout le propylène. Il est écrasé par un bon coup de poing ou de tête d'une personne qui glisse.
• Ne permet pas de recevoir des petits, par ex. Texture du bois.
• L'intensité du travail est beaucoup plus élevée.

Le dernier point mérite quelques éclaircissements. Il est impossible de couper un bardage métallique avec une meuleuse ; la chaleur et les vibrations situées loin sur les côtés de la coupe endommageront le bardage métallique. revêtement de protection. Les ciseaux métalliques déforment les bords du profilé, qu'il n'est pas toujours possible de cacher sous les rallonges, surtout pour un artisan débutant. Et les extensions doivent également être coupées, mais elles sont toujours en vue. Il ne reste plus qu'une scie à métaux pour le métal aux dents fines, mais lors du gainage, il faut faire des centaines de coupes. Ou - une guillotine spéciale avec un jeu de couteaux profilés, très coûteuse.

Des revêtements en plastique et en métal sont disponibles pour revêtir les murs et les plinthes. Le revêtement de sous-sol est plus court (panneaux jusqu'à 1,165 m de long contre 6 m), plus large (440 mm) et plus épais (20 mm). C'est plus cher, mais plus solide, il a l'air très impressionnant, imitant parfaitement Pierre naturelle, par conséquent, il est utilisé avec succès pour revêtir non seulement les socles, mais également toute la surface extérieure des bâtiments (en haut à droite sur la figure du début). Méthodes de travail et équipements supplémentaires pour revêtement de sous-sol autre que d'habitude, voir ci-dessous.

Sur la base de ce qui précède, nous pouvons donner les recommandations suivantes pour le revêtement des maisons privées :

1. DANS voie du milieu, approximativement entre les lignes Saint-Pétersbourg-Ekaterinbourg et Voronej-Volgograd, et dans le sud de la Sibérie - n'importe laquelle, en fonction des fonds disponibles. Le vinyle est le moins cher et le plus simple à travailler.
2. Dans le District fédéral du Sud, le Extrême Orient au sud de Khabarovsk-Komsomolsk-sur-l'Amour et au Kamtchatka au nord de Parapolsky Dol - revêtement métallique ou vinyle résistant au gel (-60/+60).
3. DANS régions du nord– du plastique propylène, du PVC antigel pour les vents locaux forts, ou du métal si le temps est plutôt calme.

Au point 2. Il y a beaucoup d'UV à Primorye par temps clair ; Vladivostok se trouve à la même latitude que Sotchi. Mais en été, le temps n'y est pas toujours clair : la mousson souffle et apporte de la pluie. Par conséquent, pendant 10 ans ou plus, vous pouvez vous débrouiller avec du plastique.

À propos du bardage combiné

Couvrir toute la maison avec un revêtement de sous-sol coûtera un joli centime - c'est deux ou trois fois plus cher que d'habitude. En revanche, de nombreuses maisons privées sont construites avec des pilastres. Pour tracer tous ces coins, une quantité excessive de revêtement ordinaire sera gaspillée. Dans ce cas, il serait préférable d'allouer 10 à 12 % au bardage. plus d'argent, et gainer la maison méthode combinée: les rabots sont des planches ordinaires, et les pilastres sont des panneaux de plinthe ; ils sont précisément adaptés pour travailler dans de petites zones. Le résultat peut être encore plus élégant qu'avec un lambris continu (en bas à droite sur la photo du début), mais il n'est pas beaucoup plus cher qu'un lambris classique.

À propos du profil du panneau

Quant au profil des panneaux, qui détermine l'aspect du bardage, il peut être celui de votre choix, voir fig.

Par paramètres opérationnels tous les profils sont à peu près égaux. Il vous suffit de remplir trois conditions :

• Au sein d'une même surface (mur, fronton), le bardage doit être réalisé avec un seul profilé. Placer les panneaux les uns à côté des autres différents types On ne peut pas le faire pour la beauté.
• Utilisez uniquement des accessoires complets avec des panneaux, achetés avec eux dans le même lot.
• Surfaces adjacentes dont les extrémités des panneaux sont incluses dans une extension ( murs d'angle etc.), également gainés du même profil.

Vidéo : avis du vendeur sur le choix du bardage

Calcul du matériau

Étape 1

Vous devez maintenant calculer la quantité de matériau requise. Tout d’abord, déterminez la taille de la zone gainée. Il n'y a aucun problème avec les murs, les fenêtres et les portes. Le fronton est une autre affaire. Les méthodes exclusives recommandent de calculer sa superficie à l’aide de la formule de Heron, mais cela nécessite trois mesures, une devant être prise à partir d’une échelle et deux en grimpant sur le toit avec un ruban à mesurer. Et si la maison a un grenier, un toit avec des plis et même un toit inégal (pour un espace de vie plus grand, les gens ont recours à de telles astuces), alors l'erreur d'un artisan expérimenté peut dépasser celle autorisée, ou un une bonne partie du matériel devra être « gaspillée » à l’avance.

En effet, il est préférable de prendre les mesures avec un long cordon et un fil à plomb, voir fig. Les aires d'un triangle et d'un trapèze sont calculées à l'aide de formules scolaires simples, et les longueurs requises peuvent être facilement mesurées avec précision ci-dessous en laissant tomber le cordon et le fil à plomb. Vous pouvez faire des marques précises sur les cordons en montant les escaliers une seule fois. Une marque sur le fronton est nécessaire au cas où vous devriez re-mesurer. Il est appliqué à la craie.

Ensuite, le nombre de panneaux de revêtement est calculé. La surface d'un panneau est calculée en soustrayant la largeur de la bande de fixation et de la dent de verrouillage de sa largeur. Pour le cas représenté sur la Fig. à droite, elle sera de 229 mm et la superficie d'une planche de 4,8 m de long est de 1,1 m². M. Pour les parures artisans expérimentés ils offrent une réserve de surface de 3 à 5 % (le revêtement à cet égard est très économique) ; pour les débutants, il vaut mieux le prendre à 5-7%.

L'étape suivante consiste à calculer la quantité et la nomenclature des articles supplémentaires. Il n’existe pas de méthodologie unique pour toutes les occasions, car... toutes les maisons sont différentes. Par conséquent, un débutant doit obligatoirement dessiner un schéma du revêtement de toutes les surfaces et, en travaillant avec celui-ci, sélectionner les ajouts. Dans le même temps, vous pouvez calculer plus précisément le nombre de panneaux requis.

Note: Les panneaux de bardage sont disponibles dans des longueurs de 1,2 à 6 m. Long mur Il est conseillé de le gainer de manière à ce qu'il recouvre un nombre entier de planches sur toute la longueur. Dans les cas extrêmes - 1,5, 2,5, 3,5, etc. planches Sur cette base, un schéma de revêtement est construit.

Étape 2

L'étape suivante consiste à calculer la nomenclature et le nombre d'éléments supplémentaires. Il existe plusieurs dizaines de leurs variétés en vente, mais la grande majorité d'entre elles sont nécessaires à la construction de bâtiments complexes. formes architecturales. Pour les maisons ordinaires, vous pouvez presque toujours vous contenter des éléments suivants, voir figure :

1. panneaux de revêtement (planches);
2. Profilé CD ou bois pour revêtement ;
3. plateau (à leur sujet, voir ci-dessous, à propos des fenêtres) ;
4. des angles complexes, externes et internes, il existe aussi des angles simples, mais il n'est presque jamais possible de s'en sortir ;
5. soffite - panneau avec trous d'aération pour couvrir les corniches;
6. profil de départ ;
7. profil de finition, très souvent remplacé par un profil en J, voir point 10 ;
8. La moulure en H est un profilé permettant de relier des panneaux de revêtement si deux panneaux ou plus doivent être posés sur la longueur du mur.
9. reflux du mur (aquilon);
10. Le profil J, également connu sous le nom de canal J, est un élément de serrage universel.

La bande de garniture est remplacée par un profilé en J si le dernier panneau de garniture le plus haut doit être coupé à environ 1/4 de la largeur. Dans ce cas, le profil J le maintient mieux que la finition standard. Si la planche supérieure ressort entière ou coupée de moitié environ, une bande de finition standard est nécessaire. Ces recommandations sont valables pour les doubles parements, à feuillures et à chevrons les plus courants.

Pour les parements simples, la finition est remplacée par un profil en J si la dernière planche est coupée à plus de la moitié. Pour les largeurs triples et multiples, vous devez suivre ce schéma :

• Si coupe longitudinale tombe sur la partie basse (la plus proche de la paroi) de la dent, laissant la finition standard.
• Si vous devez couper plus près du haut de la dent, remplacez-la par un profil en J.

Erreurs et négligences

Ce qui suit est inacceptable lors du calcul des extras :

1. Remplacez le profil de départ par une barre en J. Il ne fixe pas, mais maintient seulement le panneau. Et comme un nombre entier de planches en largeur sur la hauteur des murs sont rarement posées, une bande de finition standard n'est pas toujours installée. Et il s'avère que le boîtier n'est pas verrouillé en haut et en bas ; Celui-ci est emporté par un vent de 7-12 m/s.
2. Remplacez la moulure en H par deux profils en J, dos face à face. L’eau, la poussière et la saleté pénétreront certainement dans l’espace qui les sépare.
3. Économisez sur l'aquilon si la maison est construite en surplomb de la base, comme sur la Fig. plus haut. Après avoir recouvert, la larme standard cesse de fonctionner.

Note: Il est également inacceptable pour des raisons sanitaires de remplacer le profilé de départ par une barre en J - il devient alors une auge dans laquelle l'eau stagne.

À propos de l'adhésion aux conseils d'administration

S'il y a un nombre entier de planches sur toute la longueur du mur, elles sont jointes avec des moulures en H (à gauche sur la figure), et s'il y a un nombre demi-entier, elles sont jointes (également à droite). ). Cette dernière méthode est dans certains cas plus esthétique, mais dans l’ensemble bien pire. Premièrement, la résistance au vent de la peau diminue et, deuxièmement, l'humidité pénètre inévitablement par les fissures sous la peau. Et à partir de là, elle n’a nulle part où aller sauf dans le mur.

Commençons par aborder : la technologie et les défauts

Travailler avec du bardage est technologiquement très simple, mais nécessite le respect obligatoire de trois règles, voir figure :

• ne serrez pas trop les serrures et les attaches, laissez un espace d'environ 1 mm ;
• fixez les planches en enfonçant la quincaillerie au milieu fenêtres d'installation, et non du bord ;
• Ne poussez pas les éléments de revêtement dans les extensions de près, laissez un espace de 5 à 7 mm.

Ces conditions sont dictées par la dilatation thermique des panneaux, qui peut atteindre 12 mm sur la longueur du panneau et jusqu'à 1 mm sur sa largeur. Sans les respecter, le revêtement va inévitablement gonfler ou casser les attaches avec les extensions.

Note: le pas maximum pour la fixation des panneaux est de 1,2 m et pour les extensions de 0,6 m. Mais une pièce de n'importe quelle longueur doit avoir au moins 3 points de fixation, le long des bords et au milieu. Il n’est pas nécessaire d’entretenir soigneusement la marche, à condition que les fixations s’insèrent au milieu de la solive.

La pose proprement dite des panneaux s'effectue dans l'ordre suivant :

1. Nous enlevons les gouttières, les cadres de fenêtres et de portes ;
2. nous fabriquons le revêtement, les bûches les plus à l'extérieur doivent être exactement aux coins;
3. Utilisez un niveau à tuyau pour marquer la ligne d'installation du profilé de départ ; elle ne doit pas être inférieure à 12 mm du coin le plus élevé de la base ;
4. installer des coins extérieurs ;
5. mettez l'aquilon;
6. définir le profil de départ ;
7. insérez la planche dans les rainures des coins avec le verrou vers le bas et poussez-la au début jusqu'à ce qu'elle s'enclenche ;
8. vérifier le jeu verticalement et latéralement ;
9. nous fixons la planche aux solives au niveau du bord de montage ;
10. Nous plaçons les planches restantes de la même manière de bas en haut, en les enclenchant chacune dans la précédente et en les fixant aux solives ;
11. insérez la dernière planche dans l'avant-dernière SANS FIXATION, marquez la hauteur souhaitée et coupez-la à la largeur ;
12. remettre la dernière planche SANS FIXATION, tracer son chant le long des solives ;
13. nous installons la finition ou le profil en J, en déplaçant son dos vers le haut des marques de 6 mm ;
14. en pliant légèrement, insérez les bords de la dernière planche dans les coins, son bord coupé dans la finition ou le profil en J, et poussez vers le haut jusqu'à ce que le verrou s'enclenche.

Note: si les fenêtres et les portes sont également encadrées par un parement, elles doivent tout d'abord être triées, en nivelant les pentes et les cadres exactement selon la rectangleité. Mais il vaut mieux s’en passer, voir ci-dessous.

À propos du « démarrage progressif »

Parfois, pour des raisons d'esthétique, les profilés de départ sont d'abord placés au début du revêtement et les surfaces de montage des coins sont découpées le long d'eux, comme le montre la Fig. en bas à droite. Mais une telle technique, d’une manière générale, ne se justifie pas. Les bords des coins sont presque invisibles tant en haut qu'en bas du mur, et leurs extrémités non soutenues commencent bientôt à se déformer et sont désormais bien visibles.

À propos de l'isolation

L'isolation sous bardage est élémentaire simple : après avoir posé les chevilles pour les supports de gouttières (voir ci-dessous), mais avant de poser le revêtement, on applique un pare-vapeur sur le mur, et après avoir assemblé le revêtement, on place panneaux de mousse. Il doit y avoir un espace de ventilation de 10 à 15 mm entre la face inférieure du revêtement et la mousse plastique.

Il n'y a ici qu'un seul inconvénient : une certaine utilisation excessive des ferrures-champignons (ou parapluies) avec lesquelles la mousse est fixée au mur. Un champignon ne pourra plus retenir 4 coins adjacents de l'isolant, comme avec un revêtement continu en PSE durable, donc pour chaque panneau de mousse vous aurez besoin de 5 champignons, disposés dans une enveloppe. Mais tant en termes d'argent que de coûts de main d'œuvre, un tel dépassement de budget n'est qu'une somme dérisoire comparé à la réduction générale des coûts/simplification des travaux de revêtement et d'isolation.

Vidéo : technologie de revêtement

Particularités

La technique décrite ci-dessus convient pour recouvrir un mur nu, mais celles-ci se retrouvent exceptionnellement, et les frontons ne sont toujours pas des rectangles. Lorsqu'on recouvre une vraie façade, il faut contourner ses éléments structurels, que nous allons maintenant examiner.

Gouttières

Lors du démontage des gouttières, leurs supports sont également retirés. Les trous pour eux sont élargis pour les chevilles en propylène, dans lesquels viendront ensuite les anciens (ou les nouveaux) supports, et les chevilles y sont enfoncées avant d'installer le revêtement. Ensuite, nous procédons ainsi :

• Sur la planche précédente et le coin avant le goujon suivant, marquez les coordonnées du trou.
• Dans la planche suivante après l'avoir installée, nous la perçons selon les coordonnées, 12-15 mm plus large que le diamètre du support, pas la cheville ! Si, par exemple, la goupille du support mesure 10 mm, le trou doit avoir un diamètre de 22 à 25 mm.
• Une fois le revêtement terminé, nous enfonçons les supports dans les chevilles.
• Nous calfeutrons l'espace entre le support et le boîtier avec du caoutchouc mousse, du néoprène (une bande d'éponge de toilette domestique), etc. matériau poreux et souple.
• Nous coupons le calfeutrage de manière à ce qu'il dépasse de 1 à 2 mm au-dessus du calfeutrage.
• Nous appliquons une couche de 1 à 2 mm de mastic silicone sur la goupille, le calfeutrage et le revêtement, espacés de 20 à 25 mm.

Une telle isolation protégera de manière fiable le boîtier de l'humidité qui pénètre en dessous le long de la goupille du support. En même temps, le silicone gelé est assez élastique et, en couche mince, il s'étire comme du caoutchouc et n'interférera pas déformations de température panneaux.

Portes-fenêtres

Pour encadrer les ouvertures de fenêtres, des pièces de bardage spéciales sont réalisées : profilés de pente, plateaux, aquilons de fenêtres, etc. Mais la diversité même de leur assortiment témoigne davantage du fait que le bardage est conçu pour couvrir de grandes surfaces et qu'il est difficile d'encadrer les ouvertures avec.

En général, il existe deux schémas d'encadrement des fenêtres avec bardage : en recouvrement et en bout, voir fig. La première méthode protège mieux contre la pénétration de l'humidité sous la peau, mais la seconde est plus esthétique. Dans tous les cas, les fenêtres et les portes devront être garnies et réparées avant de recouvrir.

Mais le plus La meilleure façon– en général, ne montez pas dans les fenêtres avec bardage. Pour ce faire, un revêtement continu est réalisé autour de chaque ouverture (à gauche sur la figure suivante) et encadré d'un profilé en J, comme illustré ici à droite. L'ouverture est simplement entourée de bardage, puis décorée à l'aide des technologies de fenêtres et de portes. Cette méthode présente également l'avantage que les fenêtres/portes peuvent ensuite être finies lentement une par une, et non pas d'un seul coup « prendre plus - jeter plus loin ».

Frontons

Il y a deux caractéristiques dans le revêtement de pignon. Premièrement, ils complètent le fronton avec des profils en J, car la bande de finition habituelle ne maintient pas le panneau en position inclinée et les corniches spéciales ne sont presque jamais en vente.

Deuxièmement, lorsque vous recouvrez le fronton à la fois horizontalement et verticalement, vous devez couper les extrémités des planches exactement selon un angle. Cela se fait en coupant le panneau, comme le montre la Fig. à droite : la planche est insérée dans la moulure, la coupe est marquée, la planche est retirée, coupée, réinsérée dans la rainure du profilé ou dans la serrure du précédent et poussée dans le profilé en J. Il est plus pratique pour un débutant de gainer un fronton divisé verticalement en deux (ou en 3 parties, s'il y a une fenêtre) avec une moulure en H.

Note: Il n'est possible de gainer le fronton en même temps que le mur que s'ils sont disposés en même temps en brique. Si le fronton diffère du mur, le revêtement entre eux doit être divisé par une moulure en H posée horizontalement. Si le fronton a également un rebord vers l'intérieur, alors le mur doit être complété par une finition, et le fronton doit commencer par un aquilon et un départ, comme un mur.

Corniches

Pour une conception de corniches de haute qualité, vous aurez peut-être besoin, en premier lieu, d'une moulure de corniche spéciale, à gauche sur la Fig. Ensuite, les piliers sont décorés sur le dessus avec un profil en J et un spécial bande de corniche avec une rainure pour les soffites, au centre sur la Fig. Enfin, les cadres des soffites sont décorés à l'intérieur des mêmes profilés en J, et les soffites aux joints d'angle sont séparés par des moulures en H. En général, l'histoire des corniches s'avère être la même que celle des fenêtres : leur revêtement en bardage se justifie lorsqu'il est réalisé par une équipe de professionnels formés qui remettent le revêtement clé en main « comme un bonbon ». Et pour moi mieux plus tard finissez-le lentement à votre goût ; un revêtement sur le pignon ne ferait pas de mal.

À propos du revêtement métallique

Il faut travailler avec doublement soin avec le bardage métallique : il peut se plier de manière irréversible sous son propre poids si vous tenez la planche à plat par le bord. Deuxièmement, les ajouts pour le revêtement métallique sont différents de ceux pour le plastique, voir Fig., mais pour un blockhaus, ils ont leurs propres ajouts. La découpe du bardage métallique a déjà été évoquée, et le schéma de montage de celui-ci est généralement le même que pour le bardage en plastique, voir ci-après. riz. sur la droite.

Pour un débutant qui envisage de « métalliser » une maison, mieux vaut le faire avec un blockhaus. Son profil lisse (au milieu sur la figure) offre une rigidité suffisamment élevée tant en flexion qu'en torsion, de sorte que l'installation d'un bardage métallique sous une bûche n'est pas beaucoup plus difficile que celle en plastique. La seule difficulté importante qui reste est celle du découpage.

Note: Lors de l'installation d'un blockhaus, il faut particulièrement se méfier de l'inclinaison et du coincement des panneaux. Si le plastique d’une serrure qui s’enclenche accidentellement peut encore être arraché sans l’endommager, alors le métal ne le peut pas. Le tableau et le tableau manquaient.

Revêtement de sol

Le revêtement du sous-sol est recouvert de bas en haut, tout comme les autres revêtements. Il présente les nuances suivantes :

1. Les revêtements de sous-sol et de mur doivent provenir du même fabricant et être jumelés les uns aux autres.
2. Le revêtement avec parement de sous-sol est réalisé uniquement « horizontalement à travers horizontalement » et, en premier lieu, avant le revêtement des murs.
3. Aucune isolation n'est réalisée.
4. Les positions des décalages sont marquées à partir du haut de la base ; les irrégularités par rapport au sol sont compensées par du ciment, des zones aveugles, etc.
5. Au cours du processus d'assemblage du revêtement, une opération supplémentaire apparaît - la découpe des panneaux pour l'entrée du coin (voir figure), un calcul minutieux du revêtement est donc nécessaire pour éviter de gaspiller trop de matériau.
6. Les panneaux sont reliés entre eux par deux serrures, inférieure et latérale, vous devez donc les installer très soigneusement jusqu'à ce que vous développiez les compétences. L'exception est la première ligne, qui glisse dans le profil de départ.

Aux pp. 1 et 2 nécessitent des éclaircissements. Le fait est que le revêtement du sous-sol ne se termine pas par une finition ou un profil en J spécial du sous-sol (d'ailleurs, tous les ajouts sous le sous-sol sont également spéciaux), mais par une bordure de sous-sol. Cette bordure servira également de profil de départ pour le revêtement mural ; l'aquilon n'est pas nécessaire. Il est clair que « celui de quelqu'un d'autre » ou le vôtre, mais non adapté à ce socle particulier, le revêtement mural peut ne pas s'insérer dans la bordure. Et si le mur était gainé plus tôt, alors le bord supérieur, même s'il résiste au retrait du socle, se révélera être un collecteur d'eau, et il n'y a aucun moyen d'installer un aquilon dessus.

Arbre

Le bardage en bois est la même planche et les techniques pour travailler avec sont les mêmes, voir figure :

• Début – planche rectangulaire.
• Le coin intérieur est un rail carré.
• Le coin extérieur est une planche de bardage sciée dans le sens de la longueur, assemblée en superposition ou à ras.
• Assemblage - sur clous, selon le schéma de la Fig. à droite dans la rangée supérieure.
• Attaches bardage en bois vous ne pouvez en aucun cas le cacher, alors ils l'utilisent pour traiter le rembourrage après assemblage ongles liquides pour correspondre au bois. Dans le même temps, les joints sont scellés, ce qui, à condition qu'ils soient pré-imprégnés d'un fongicide, élimine le risque d'apparition d'insectes ou de moisissures dans la pièce gainée. À l'extérieur - comme le veut la nature.

L'un des matériaux actuellement populaires pour finition extérieure les maisons sont en revêtement. Il est peu coûteux et possède d’excellentes qualités. Il est facile à installer et fiable en fonctionnement.

Les instructions sur la façon d’installer le revêtement sont un guide universel.

Différents types de revêtements sont fixés sur un revêtement pré-préparé.

Sélection du matériau pour le revêtement

Le cadre peut être assemblé à partir de blocs de bois ou de profilés métalliques. Le second est préférable car il présente une plus grande fiabilité et durabilité. Aussi, matériel beaucoup plus facile à fixer sur des murs inégaux.

Les profilés sont fixés au mur par incréments d'un demi-mètre. A cet effet, des cintres spéciaux sont utilisés. De cette façon, vous pouvez éviter les dénivelés et les inégalités en sélectionnant le revêtement en fonction du niveau.

Une charpente en bois sera moins chère, mais il faut faire attention à l'état du matériau :

• Le bois ne doit pas s'écailler ;
• La poutre doit être lisse et non déformée ;
• Le bois ne doit présenter aucun signe de pourriture ou de taches.

De plus, il faut s'assurer que le matériau est traité avec un antiseptique. Cela évitera l'exposition à l'humidité et aux micro-organismes.

Si les murs de la maison sont en bois, ils doivent également être traités.

Préparation du support

Avant d'installer le revêtement de vos propres mains, vous devez préparer la base du cadre de vos propres mains. Puisqu'après avoir couvert l'accès à mur extérieur ce ne sera pas le cas, il doit être nettoyé des débris, des éléments lâches, etc.

S'il y a des défauts, ils doivent être éliminés avec du mastic. Le mur doit être plus ou moins plat. De plus, il est nécessaire de supprimer tous les éléments inutiles, tels que les carrelages, les moulures, les barreaux et les gouttières.

Installation de guides

La méthode la plus courante de fixation du revêtement est horizontale. Cela signifie que le revêtement devra être monté verticalement.

Si les guides sont montés sur maison en bois, alors des clous ou des vis sont utilisés si le mur est fait de bloc de béton ou de la brique, vous devez alors utiliser des chevilles dont les trous doivent d'abord être percés dans le mur.

Chaque rail doit être de niveau.

Installation du premier panneau

Il est préférable de commencer à installer le revêtement d'une maison privée du côté le moins visible de la maison, afin d'avoir la possibilité de vous repérer et de vous entraîner à travailler avec un matériau spécifique.

Installez le panneau dans connexion de verrouillage et dans le profil d'angle ;

Nous attachons le panneau au cadre ; Il est nécessaire d'observer les empreintes lors de l'installation. Si les travaux sont effectués dans temps chaud, l'écart entre le matériau et les fixations doit être d'environ 5 mm. Si nous travaillons par temps froid, alors environ 10 mm.

Note!

Il n'est pas nécessaire de trop clouer le revêtement, car sous l'influence des températures, il se dilatera et se contractera et une fixation serrée pourra le déformer.

Lors de l’installation du bardage, il est également important d’enfoncer correctement les clous. Cela doit être fait à angle droit et strictement au centre du trou. En règle générale, il est recommandé d'enfoncer les clous à une distance allant jusqu'à 40 cm les uns des autres.

De plus, lors de l'installation, vous devez vous assurer que les panneaux ne sont pas étirés, sinon ils pourraient changer de forme et se connecter incorrectement les uns aux autres.

Pour que le revêtement soit comme sur la photo - beau et uniforme, vous devez connaître et appliquer quelques subtilités qui vous aideront à faire face à certaines difficultés lors de l'installation.

La fixation se fait strictement de gauche à droite, de bas en haut.

Note!

Les panneaux sont positionnés horizontalement et vice versa si le revêtement est horizontal.

Nous surveillons les écarts lors de la fixation du matériel. Ceci est particulièrement important pour les revêtements en vinyle et en métal. Ils sont les plus sensibles aux effets de la température.

Nous fixons le revêtement uniquement à l'aide de trous d'usine. Cela s'applique principalement aux panneaux de vinyle. Si vous y enfoncez un clou directement, leur durée de vie diminuera fortement et ils seront plus susceptibles d'être détruits.

Lors de l'installation d'un bardage en bois, il est nécessaire d'utiliser des produits galvanisés, cela permettra d'éviter une détérioration rapide du matériau.

Le bardage d'une maison en rondins est réalisé au plus tôt six mois après l'achèvement des travaux de construction. L'arbre devrait rétrécir. Si cette règle n'est pas respectée, l'ensemble du revêtement échouera tout simplement.

Note!

Séparément, il convient de mentionner l'installation du revêtement de sous-sol. Pour cela, un matériau différent du reste de la maison est choisi, car il fait office de charpente.

Le cadre est réalisé de la même manière. En règle générale, le sous-sol est laissé sans isolation afin que les murs puissent être mieux aérés et « respirer ».

Photo d'installation de revêtement de bricolage

Le revêtement est un type sec finition extérieure et convient à la plupart des types de bâtiments résidentiels et commerciaux, en particulier ceux en béton cellulaire et en panneaux sandwich. Son poids léger n'imposera pas de charge importante sur les fondations, c'est pourquoi un tel revêtement est également utilisé sur les vieilles maisons en bois.

La popularité croissante du bardage s'explique non seulement par son prix bas, mais aussi par sa durabilité, car il ne s'effritera pas comme le plâtre avec le temps, soins simples, d'excellentes propriétés protectrices et un large choix de nuances et de textures. L'avantage incontestable du revêtement est que vous pouvez donner de vos propres mains un aspect moderne même à une maison ancienne, ce qui permet d'économiser considérablement sur les services des constructeurs.

Avant de recouvrir votre maison de bardage, vous devez vérifier la disponibilité les outils suivants:

• ou une scie à dents fines, des ciseaux à métaux,
• tournevis et tournevis,
• marteau,
• mètre ruban, équerre et niveau (un mètre ruban laser simplifiera grandement le travail),
• un escabeau suffisamment haut pour atteindre le toit de la maison.

Les fabricants de bardages proposent une gamme complète d'éléments et de panneaux pour recouvrir une maison, même avec une configuration complexe. En règle générale, l'acheteur doit indiquer la superficie des murs de la maison et leurs dimensions, le type de toit et le nombre de fenêtres, et le vendeur calculera lui-même quantité requise de certaines parties, un plan schématique de la maison depuis l'extérieur facilitera cette démarche.

Connaître certains points vous aidera à contrôler ou vérifier le calcul. Ainsi, les composants pour l'installation du revêtement comprennent les éléments suivants :

• Coin extérieur - la hauteur de cet élément est de 3 m, et si la maison est à un étage, il vaut la peine d'utiliser des éléments entiers pour chaque coin extérieur de la maison ; si la hauteur des murs est supérieure à 3 m, additionnez la longueur de tous les coins extérieurs en mètres et divisez-la par 3, en tenant compte du fait qu'il doit y avoir une marge pour la marge lors de l'assemblage. Les angles sont utilisés non seulement avec but décoratif, mais aussi du fait que les extrémités du bardage doivent être fermées.
• Les angles internes sont calculés selon le même principe. Si les avant-toits sont finis avec un parement, ils sont également utilisés dans les zones où ils se connectent au mur. coins internes. Dans les cas où la finition de la corniche a été réalisée plus tôt ou ne sera pas réalisée du tout, utilisez une bande de finition.
• Pour finir la corniche, des éléments tels que des soffites et des planches à vent sont utilisés.
• La longueur requise de la bande de départ est égale au périmètre de la maison moins la largeur des portes et des pignons.
• Dans les zones reliant les extensions, les dénivelés et les toitures différents niveaux utilisez le profil J.
• Le périmètre des fenêtres est recouvert d'une bande de fenêtre, elle doit être prise avec une réserve pour que les points de jonction ne soient pas visibles. De plus, pour encadrer les fenêtres, des solins sont nécessaires, qui ne doivent pas non plus avoir de joints visibles.
• Une bande de drainage ou des seuils de reflux sont installés sur le pourtour de la base si sa largeur de 40 cm n'est pas suffisante.
• Si la longueur du mur de la maison est supérieure à 3,66 m - la longueur standard des panneaux de parement - le raccordement se fait à l'aide d'un profilé en H. Il faut réfléchir à l’emplacement de son installation pour que les proportions du bâtiment soient conservées.
• Le nombre de panneaux de revêtement eux-mêmes est calculé approximativement à l'aide de la formule : "((surface de tous les murs de la maison – surface des fenêtres et des portes)/surface des panneaux)*1,10". Une réserve de 10 % est nécessaire pour couvrir les chutes et déchets.
• Pour l'installation, il est préférable d'utiliser des vis autotaraudeuses galvanisées de 25 à 35 mm de long, car leur utilisation facilite le maintien de l'écart recommandé de 1 mm. Pour 1 m² Environ 2 vis autotaraudeuses sont consommées, elles doivent également être prises avec une réserve. Si possible, vous devez choisir des vis autotaraudeuses à tête caoutchoutée, qui ne laisseront certainement pas de taches de rouille après quelques années.

Travail préparatoire

Avant de recouvrir de bardage il est nécessaire d'effectuer travail préparatoire. Tout d'abord, toutes les parties saillantes sont démontées : portes, garnitures, grilles, etc. Scellez ou moussez toutes les fissures dans les murs, autour des fenêtres et des portes. Les murs d’une vieille maison sont nettoyés de la saleté et de la poussière, du plâtre et de la peinture écaillés, de la moisissure et des zones pourries. Les maisons en bois sont traitées avec des antiseptiques et des antipyrétiques, les murs en béton cellulaire peuvent être traités avec un apprêt à pénétration profonde.

Pose de revêtement

La première étape consiste à installer le revêtement à partir de profilé métallique ou lattes en bois, puisqu'il est strictement interdit de fixer les panneaux directement au mur. Le profil galvanisé est la seule option pour bardage métalliqueà la fois pour la brique et murs en béton. En tant que profil, vous pouvez utiliser un profil CD pour cloisons sèches. Si le profilé en vinyle est fixé au bois ou maison à ossature, vous pouvez utiliser des lattes de 60*40 mm avec une humidité résiduelle de 15 à 20 %, traitées avec un antiseptique et soigneusement séchées.

A l'aide d'un mètre ruban et d'un niveau, tracez des lignes droites sur les murs de la maison de manière à obtenir boucle fermée. Après avoir soigneusement mesuré la distance dans les coins de la maison depuis cette ligne jusqu'à la base, ils trouvent le minimum et, après l'avoir posé, dessinent un autre contour. Par la suite, une barre de départ est installée le long de cette ligne, et si elle s'écarte du niveau, les panneaux de revêtement se déformeront.

Ensuite, à l'aide de fixations en forme de U, des guides verticaux sont montés en commençant par les coins. Il faut s'assurer qu'ils s'ajustent bien au mur, pour lequel vous pouvez mettre des morceaux de bois ou de mousse dense. La distance entre eux est de 30 à 40 cm, aux endroits où le revêtement supportera une charge supplémentaire, par exemple lampadaires, ainsi qu'autour des coins, des fenêtres et des portes, vous devez ajouter des guides. Les guides verticaux ne doivent être reliés par rien afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la ventilation, car le manque de flux d'air entraînerait l'apparition de moisissures.

Imperméabilisation et isolation

Pour le bois murs en béton cellulaire l'installation est requise et une couche d'isolation est facultative. En tant que matériau, il convient de privilégier une membrane imperméable et coupe-vent. Si l'isolation n'est pas réalisée, alors le film est fixé directement sur le mur de la maison afin de maintenir la distance nécessaire à l'aération du parement. Lors de l'installation d'une couche isolante, une imperméabilisation est posée dessus, puis le revêtement est reconstruit pour fournir un espace pour la ventilation.

Fixation des éléments de guidage

L'installation commence par l'installation du système de drainage sur la base, en plaçant son bord supérieur le long de la ligne précédemment marquée. Il s’agit d’une structure rigide et plus facile à maintenir à niveau qu’une barre de départ flexible. Alors il est temps profils d'angle. Ils doivent être solidement fixés avec des vis autotaraudeuses dans la partie supérieure du premier trou. Les vis suivantes sont vissées au milieu du trou.

S'il est nécessaire d'augmenter la longueur, le profil supérieur doit être posé en chevauchant le profil inférieur avec un chevauchement de plusieurs centimètres. Ensuite, le long de la ligne précédemment tracée, une barre de départ est fixée au sommet du bassin versant. Il doit se trouver à 5 mm au-dessus du bord inférieur du profilé d'angle.

Des bandes de fenêtre ou des profilés en J sont fixés autour des fenêtres de manière à ce que le bord inférieur extérieur soit quelques centimètres plus bas que le bord intérieur. Les ouvertures de porte sont bordées de profilés en J. Les coins de ces éléments peuvent être limés à 45 degrés, ou ils peuvent se chevaucher en posant barres supérieures sur les côtés.

À installation verticale Profils H à l'avance lieux désignés, le niveau est utilisé. Comme lors de l'installation d'autres éléments verticaux, vous devez laisser un espace de 5 à 6 mm entre la corniche et la base afin que les planches ne se plient pas lors de l'expansion. Une bande de finition est installée sous la toiture ou à l'endroit où se termine la zone prévue pour le bardage.

Installation de panneaux

Lorsque tous les éléments de guidage sont installés, vous pouvez procéder directement à l'installation des panneaux. La première rangée est fixée à la barre de départ jusqu'à ce que le verrou s'enclenche par le bas ; en haut, le panneau est fixé avec des vis autotaraudeuses au centre de trous oblongs tous les 40 cm. Tous les autres panneaux sont installés selon le même principe, rangée par rangée s'élevant jusqu'au toit ou à la fenêtre. Vous ne devez pas tirer le panneau vers le haut et le fixer de manière rigide, il doit se déplacer légèrement sur les côtés. La rangée supérieure de parement se termine par une bande de finition.

Que devriez-vous considérer?

Règle 1. En aucun cas les panneaux de revêtement ne doivent être solidement fixés. Le matériau dans lequel ils sont fabriqués se contracte à froid et se dilate lorsqu'il est chauffé, les variations de longueur peuvent atteindre 1 %. C'est ce qui provoque la forme allongée des trous de montage. Les fixations ne peuvent pas être vissées ou enfoncées à travers le panneau, mais uniquement au centre d'un trou spécial, et la vis n'est pas vissée à fond, avec un jeu de 1 mm entre les plaques et la tête. Si cette règle n'est pas respectée, le revêtement peut tout simplement éclater sous une chaleur extrême.

Règle n°2. Il doit y avoir un espace d'environ 10 mm entre les lattes et les guides (lorsqu'ils sont installés dans temps chaud- moins) afin que le bardage ne se plie pas lors de l'expansion. Lorsqu'on couvre une maison en été, il vaut la peine de protéger le matériau du soleil.

Règle n°3. Le revêtement peut être installé à tout moment de l'année, mais veuillez noter qu'à des températures inférieures à -10 degrés, les éléments peuvent se fissurer lorsqu'ils sont coupés, vous devez donc être prudent et utiliser une meuleuse d'angle.

Avec l'aide du revêtement, si vous suivez les règles et la technologie d'installation, vous pouvez rénover votre maison et la protéger des influences atmosphériques pendant 30 à 40 ans, c'est exactement la durée de vie promise par les fabricants.

Dans ce document, nous parlerons d'un processus tel que l'installation d'un revêtement en vinyle avec des exemples vidéo et photo, nous verrons comment effectuer l'installation rapidement et efficacement.

Fixation du bardage au revêtement

Une condition préalable à l'installation du revêtement est la capacité du revêtement à se déplacer librement s'il est exposé à la température.

Pour s'en assurer, l'emplacement des fixations doit être au centre du trou prévu pour la fixation.

Les vis ne doivent pas être vissées à fond. Assurez-vous qu'il y a un léger écart - environ 1 à 1,5 mm.

En plus des vis autotaraudeuses, des clous peuvent également être utilisés pour la fixation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tournevis ici.

Lors de la fixation du revêtement au revêtement, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de tension. Sinon, une distorsion pourrait se produire et installation incorrecte prochain niveau de revêtement. Les clous doivent être espacés les uns des autres d'une distance de 30 à 40 cm.

Considérons la procédure d'installation du revêtement

Ouvertures de fenêtres. Tout d'abord, les ouvertures des fenêtres sont recouvertes de bardage. Pour ce faire, utilisez une bande de fenêtre. Elle est coupée pour obtenir bonne taille, et monté sur la bande finale, qui est installée sur le périmètre intérieur de la pente. Tout d’abord, la planche est montée sur la pente inférieure, puis sur les pentes latérales et enfin sur la pente supérieure.

Revêtement du sous-sol. Si vos plans incluent la finition du sous-sol à l'aide de panneaux de revêtement de sous-sol, vous devez les installer avant de commencer à recouvrir le revêtement principal. La première étape consiste à monter la barre de départ, qui est installée strictement dans un plan horizontal (vérifiée avec un niveau).

Le premier panneau doit être découpé de manière à ce qu'il s'insère dans le coin. Une fois le premier panneau installé, vous pouvez commencer à installer les panneaux suivants. Le dernier panneau est également découpé en tenant compte du petit écart entre le panneau et le coin.

Dès le début, à l'aide d'un niveau, vous devez marquer une ligne pour la fixation d'un élément tel qu'un reflux de base, sur lequel la bande de parement de départ est installée. Ensuite, nous procédons à l'installation d'un profil en H vertical, où les panneaux de revêtement seront joints. Le profil en H ne peut pas être utilisé en installant les panneaux en chevauchement ; cependant, avec le temps, de la poussière s'infiltrera dans les joints et ceux-ci deviendront visibles.

De plus, lorsque vent fort, les panneaux de revêtement risquent de se détacher car ils n'auront pas de protection aux extrémités. Une fois ces étapes terminées, vous pouvez commencer la pose des panneaux de revêtement, qui doivent être assemblés de bas en haut.

Chaque rangée suivante de panneaux est fixée à la rangée inférieure et au revêtement. Ces étapes doivent être répétées encore et encore, jusqu'à la bande finale, en tenant compte de l'emplacement duquel la rangée supérieure de panneaux de revêtement est ajustée.

Eh bien, c'est tout, vous connaissez maintenant le principe de l'installation d'un bardage en vinyle sur n'importe quel mur, qu'il soit en bois ou en béton, avec ou sans isolant, et d'utiliser un revêtement en métal ou en bois.

Vidéo d'installation de revêtement de vinyle DIY