Cultiver des concombres en pleine terre. Comment faire pousser des concombres en pleine terre ? Préparer un lit ordinaire pour les concombres

Ajustement correct et prendre soin des concombres est la clé d'une excellente récolte

Lorsque vous cultivez des concombres en pleine terre dans votre datcha, vous pouvez rencontrer des questions et des problèmes. Considérons les principales nuances de la plantation de cultures, les caractéristiques de la préparation des graines et le moment de leur semis.

Moment de plantation des concombres en pleine terre

La culture des concombres en pleine terre doit commencer par une analyse du climat de votre région. Si vous avez fait pousser des plants à l'avance, le moment le plus approprié pour planter dans le centre de la Russie sera la fin mai, dans les régions du sud - le milieu du mois.

La plantation de concombres en pleine terre en juillet s'effectue en cas de printemps froid et prolongé, et si vous semez les graines directement dans le sol. Comme les autres cultures maraîchères, ils doivent être plantés pendant la phase croissante de la lune, lorsque toutes les plantes se développent activement et se rétablissent rapidement.

Préparer les graines de concombre pour le semis

Semis méthode de semis utilisé lorsque les plantes ont environ 30 jours. Le film est d'abord retiré des billons préparés et si le sol est suffisamment chaud, vous pouvez commencer à préparer les graines pour le semis.

Tout d'abord, vous devez trier les graines. Ils sont placés dans une solution saline (50 g de sel pour 1 litre d'eau) et y sont conservés pendant 10 à 15 minutes. Les graines vides et de mauvaise qualité flotteront, tandis que les bonnes et corsées resteront au fond.

Réchauffer les graines

Il est préférable d'effectuer la procédure à l'avance : pendant un mois, le matériel de plantation est conservé dans un endroit chaud à environ 25-28 degrés. Celsius. Si vous n'êtes pas arrivé à temps, vous pouvez effectuer une procédure express : les graines sont chauffées pendant plusieurs heures à une température de 50 degrés dans un four ou un séchoir. Cela contribue à la formation d'un plus grand nombre de fleurs femelles fertiles, ce qui augmente considérablement le rendement de la récolte.

Désinfection des graines de concombre

L'étape suivante est la désinfection des graines dans une solution à 1% d'iode ou des mélanges spéciaux de jardin additionnés de manganèse. Le matériel de plantation est placé dans un liquide pendant 20 minutes, puis soigneusement lavé à l'eau. Cela vous permet de protéger les futures plantes de maladies caractéristiques telles que l'oïdium ou l'anthracnose.

Alimentation en graines avant la plantation

Pour ce faire, ils sont placés dans des sacs de gaze et trempés dans un liquide nutritif. Il est préférable d'utiliser de l'eau de fonte, qui a un effet bénéfique sur le développement de toutes les plantes. On y ajoute de la cendre ou un stimulant naturel : humate de sodium ou Epin (en vente dans un magasin spécialisé).

Après 12 heures, le matériel de plantation est lavé et disposé sur un chiffon humide et laissé gonfler au chaud pendant une journée. La germination ne doit pas être autorisée, les graines ne doivent éclore que légèrement.

Stratification préliminaire des graines de concombre

Les graines sont placées au réfrigérateur pendant une journée. Cette procédure garantira des tournages rapides et conviviaux.

Il convient de rappeler que les graines hybrides (avec F1 dans le nom) n'ont pas besoin des manipulations répertoriées. Il suffit de les tremper dans une solution nutritive avant la plantation.

Planter des concombres en pleine terre

Les graines de concombre préparées et prétraitées peuvent être semées en pleine terre, mais pour cela, le lit doit être soigneusement préparé.

Préparer le sol pour semer les concombres

Il est nécessaire de préparer le sol pour les concombres à l'automne. Pour ce faire, creusez une large bande et faites au centre une tranchée de 30 cm de profondeur. De la paille, de l'herbe et des feuilles sont placées dans la niche, creusées et laissées pourrir jusqu'au printemps.

Les verts aiment les sols légers et meubles, mais ont besoin d'un bon engrais et d'une bonne humidité. Il est préférable de choisir des endroits éclairés, mais protégés du vent. Pour ce faire, le maïs est le plus souvent cultivé le long des plates-bandes du côté nord et le côté sud est laissé ouvert.

Au printemps, il faut d'abord préparer le sol avant de semer ou de planter des plants :

• Si vous envisagez de cultiver des concombres dans des plates-bandes surélevées, ils doivent être préparés. La hauteur doit être d'environ 15 à 20 cm ;
• début mai, ils sont plantés dans le sol bonne couche fumier frais et arrosé avec de l'eau chaude additionnée de permanganate de potassium;
• saupoudrer de terre fertile (15-20 cm) additionnée de cendre de bois par dessus, ajouter également 15 g de superphosphate par mètre linéaire de lit et 10 g de potassium, bien mélanger et couvrir ;
• Le lit préparé doit être à nouveau bien arrosé avec de l'eau tiède et du permanganate de potassium et recouvert d'un film.

Le sol doit être réchauffé à 13 degrés avant la plantation. Celsius. Sinon, les plantes cesseront de se développer et commenceront à pourrir. La température de l'air au moment de la plantation ne doit pas descendre en dessous de 17 à 20 degrés, car ils ne survivront pas au gel.

La procédure pour semer des concombres en pleine terre

• de petites dépressions d'environ 5 cm sont pratiquées le long de la crête, la distance entre elles doit être d'environ 60 cm ;
• Les graines préparées sont semées dans les trous et saupoudrées de terre, bien arrosées ;
• Pour planter des plants, faites des dépressions plus grandes, placez les plantes dans le sol jusqu'aux feuilles des cotylédons, redressez les racines et tassez-les légèrement avec de la terre, arrosez bien.

Vidéo sur la culture de concombres en pleine terre

Cultiver et entretenir des concombres en pleine terre

La culture maraîchère n'est pas trop fantaisiste, mais nécessite des soins réguliers : pincement, désherbage, bon arrosage, alimentation et jarretière.

Comment planter des concombres, en prendre soin en pleine terre

Lorsque les plantes commencent déjà à se développer activement, il est nécessaire de procéder à un pincement. La situation est légèrement différente pour les semences variétales et non variétales.

Note de l'éditeur:

Les graines variétales sont des graines qui présentent classiquement toutes les caractéristiques de la variété indiquée sur l'emballage lors de l'achat. Non variétal (caractéristiques variétales partiellement perdues sous condition) - collecté indépendamment de la récolte de l'année dernière, prélevé chez un voisin du pays ou acheté au poids sur le marché.

• Pour les variétés non variétales : les pousses latérales et les ovaires commencent à pousser à partir des 3-4 premières feuilles - ils doivent être enlevés. Cela aidera le système racinaire à devenir plus fort et à gagner en force.
• Prendre soin des concombres variétaux est quelque peu différent : après 5-6 feuilles, il est nécessaire de pincer la tige principale, cela stimule la formation de fleurs femelles et d'un grand nombre de pousses latérales. Variétés hybrides n'ont pas besoin de cette procédure, car ils fleurs femelles apparaissent d'eux-mêmes.

Arroser les concombres en pleine terre

L'arrosage est très important pour cette culture, puisque 95 % de la composition du fruit est constituée d'eau. Lors du développement actif du légume (de mi-juin à fin août, selon la variété de concombres), même un léger dessèchement du sol peut entraîner une modification du goût et de l'amertume du fruit, qui ne peut être corrigée.

L'eau chaude est toujours utilisée pour l'irrigation, car l'eau froide inhibe la croissance des buissons et favorise le développement de la pourriture grise. Vous pouvez utiliser l'eau d'un puits ou d'un forage, chauffée pendant la journée au soleil. L'eau courante doit être décantée. Les buissons ont besoin d'être arrosés tous les 2-3 jours, à raison de 6 à 10 litres par mètre carré de lit ; la procédure doit être effectuée le soir.

Pour conserver l'humidité dans le sol le plus longtemps possible, le sol sous le buisson est paillé avec de l'herbe tondue. Un autre avantage du paillis est qu’il inhibe la croissance des mauvaises herbes et qu’il n’est pas nécessaire de desserrer et de désherber les plates-bandes.

Si vous ne paillez pas le sol, il se compactera rapidement, bloquant l'accès de l'air au système racinaire. Il faut ensuite aérer à faible profondeur à l'aide d'une fourche de jardin ou d'un aérateur ; un relâchement habituel ne fera qu'endommager les racines délicates.

Fertiliser les concombres en pleine terre avec de la matière organique

La procédure est effectuée uniquement par temps ensoleillé. Par temps nuageux, le développement des plantes ralentit et les racines absorbent bien moins les nutriments. Une telle alimentation sera vaine.

Recette pour fertiliser avec des cendres :

Si des cendres sont collectées sur un poêle, un barbecue ou une cheminée, elles doivent d'abord être tamisées à travers un tamis grossier. Le charbon et les débris restants peuvent être jetés dans l'incinérateur pour une post-combustion. Prenez un demi-seau de cendres (5 litres), ajoutez 0,5 kg de fumier de poulet ou de molène, vous pouvez ajouter des stimulants de croissance selon les instructions (Baikal EM-1, Agat - 25K).

De nombreux jardiniers expérimentés préfèrent arroser les concombres avec des infusions de levure, qui agissent comme un engrais organique contenant de l'azote.

Recette de vinaigrette à la levure pour concombres :

Pour cinq grammes de levure sèche (de la levure de table ordinaire peut être utilisée), ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Le mélange est dilué dans dix litres d'eau tiède, à 50-60 degrés Celsius, après quoi il est laissé pendant 2-3 heures pour que la levure commence à agir. La teinture est utilisée comme engrais dilué avec de l'eau dans un rapport de 1:5.

Nourrir les concombres avec des engrais minéraux et des produits prêts à l'emploi

Malgré les nombreux engrais organiques, les engrais minéraux sont le plus souvent utilisés.

• La première procédure est effectuée une semaine après la germination. Pour ce faire, vous aurez besoin de 10 litres d'eau, d'un verre de fumier de poulet et d'une cuillère à soupe de nitrophoska. Il est nécessaire d'utiliser 4 à 5 litres de solution pour 1 mètre carré de sol.
• Les deux nourrissages suivants sont effectués pendant la floraison, avant la période de fructification, de préférence avant l'apparition des ovaires des fruits. Appliquez de la matière organique selon les recettes décrites ci-dessus ou répétez l'engrais appliqué lors de la première étape.
• La dernière alimentation est effectuée pendant la période de croissance et de maturation de la culture. Le mélange est préparé à partir d'une cuillère à café de sulfate de potassium et d'un demi-litre de molène pour 10 litres d'eau. Peut être remplacé par un substrat spécial « Idéal » ou « Breadwinner ».

Les engrais doivent être appliqués avec précaution, en évitant tout contact avec les feuilles.

Attacher les concombres : cultiver et entretenir les plantes cultivées

Au fur et à mesure de son développement, le buisson a besoin d'être attaché. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une structure simple composée de deux tiges métalliques aux extrémités du lit et de cordes ou de fils épais tendus entre elles.

Lorsque les plantes atteignent 30 cm de longueur, elles doivent être soulevées et attachées à des supports horizontaux. À l'aide de vrilles poussant sur les buissons, le concombre s'attachera indépendamment à la corde et continuera à croître.

De nombreuses personnes préfèrent un support vertical pour chaque plante séparément. Ce dessin ressemble à la lettre « P ». Des fils suspendus sont attachés au sommet, le long desquels la plante s'élève indépendamment au fur et à mesure de sa croissance.

Prendre soin des concombres en pleine terre en vidéo

Mesures de prévention contre les maladies et les ravageurs des concombres

Les mesures préventives suivantes aideront à protéger les plantes contre les ravageurs et les maladies courantes :

• utilisez toujours du matériel végétal de haute qualité et désinfecté ;
• ne vous précipitez pas pour planter : attendez que le sol se réchauffe bien ;
• privilégier les bonnes variétés sélectionnées et résistantes aux maladies et ravageurs caractéristiques ;
• retirez tous les débris végétaux des plates-bandes, car des agents pathogènes s'y développent rapidement ;
• un désherbage régulier est obligatoire : les mauvaises herbes non seulement interfèrent avec la croissance des buissons, mais peuvent également être porteuses de diverses infections ;
• suivez les règles de rotation des cultures : vous ne devez pas planter les mêmes cultures au même endroit chaque année ;
• enlever et brûler les plantes malades.

Suivez des mesures préventives simples et arrosez les concombres en temps opportun ; leur culture et leur entretien ne poseront pas de difficultés particulières, car une technologie agricole appropriée et une attitude bienveillante envers les plantes sont la meilleure prévention maladies et ravageurs.

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Conclusion

En cultivant des concombres sur votre propre parcelle et en suivant les règles de plantation et d'entretien, vous pouvez obtenir d'excellents résultats et récolter une bonne récolte.

Les concombres sont l'une des cultures les plus courantes. Ils sont plantés dans toutes les régions de notre pays. Récemment, lorsque de petites serres et des matériaux pour des abris simples sont devenus disponibles, le temps de culture et de récolte de cette culture s'est considérablement allongé - du printemps au froid de l'automne, les rendements ont augmenté et les concombres ont commencé à être cultivés dans des zones plus froides, y compris en pleine terre.

Description

Les concombres sont une culture annuelle de la famille des citrouilles.

Principaux types et variétés de concombres

Il existe de très nombreuses variétés et types de ce légume, ils diffèrent selon les caractéristiques suivantes :

• possibilités de pollinisation :
• forme et taille du buisson :
• Temps de maturation des vendanges :
  • tôt, mûrissent 35 à 45 jours après la germination. C'est là que s'arrêtent les avantages : la période de fructification des variétés précoces est courte. Le goût est généralement pire que celui des derniers et le rendement global est inférieur ;
  • les variétés à mi-maturité produisent la première récolte 45 à 55 jours après la germination ;
  • Les variétés à maturation tardive commencent à porter leurs fruits 50 à 60 jours après la germination. Ils sont plus productifs, rustiques et forment des vignes puissantes. Zelentsy a le temps d'acquérir plus de nutriments ;
• utilisation en cuisine :

Conditions de croissance

Les concombres peuvent être appelés plantes tropicales car ils aiment une humidité et une chaleur élevées. Les graines germent à des températures non inférieures à 12°C ; à des températures plus basses, elles pourrissent dans le sol et ne germent pas.

La température optimale pour le développement des cultures se situe entre 22 et 33 °C, et la température du sol doit être inférieure ou égale de 2 à 4 °C à la température de l’air. La croissance des concombres s'arrête complètement si le thermomètre descend en dessous de 13 o C ou dépasse 45 o C. Le pollen des fleurs est stérilisé par la chaleur et les ovaires ne peuvent pas se former à une température de 35 à 40 o C. Humidité de l'air à laquelle les concombres poussent rapidement est de 85 à 95 % et les sols de 75 à 85 %.

La valeur nutritionnelle

Les concombres contiennent 95 à 98 % d’eau. Ils contiennent:

• environ 1 % de protéines ;
• jusqu'à 2,5% de sucres ;
• une quantité importante de vitamine C - de 5 à 15 mg pour 100 g de fruit.

Ces légumes comprennent également presque liste complète vitamines B, A, H, E et PP, mais pas grandes quantités- des centièmes de milligramme aux microgrammes.

Le jus de concombre n'est pas que de l'eau, il s'intègre très facilement et harmonieusement dans l'équilibre hydrique global de l'organisme et, de par sa composition, est utile à l'homme :

La consommation constante de concombres améliore l'état général et le bien-être.

Technologie agricole en pleine terre

Les concombres peuvent être semés en pleine terre avec des plants et des graines directement dans le sol.

Méthodes de semis

La méthode des semis permet d'obtenir une récolte plus précoce. Et dans un climat froid, avec un été court, c'est la seule opportunité d'avoir le temps de faire pousser des concombres. La méthode des semences est plus simple et permet au jardinier de gagner du temps et des efforts.

Semis

Pour faire pousser des plants, vous devez disposer d’une pièce chaude et bien éclairée. Les concombres sont des plantes de jours courts ; 10 à 12 heures de pleine illumination leur suffisent pour se développer normalement. A l'ombre et en l'absence de lumière, les concombres poussent très lentement.

Les semis ne tolèrent pas bien la transplantation, ils ne sont donc pas plantés dans des boîtes communes, mais uniquement dans des conteneurs individuels pour chaque buisson d'une capacité d'environ 0,5 litre. Vous pouvez utiliser des tasses et des pots ronds. Mais le meilleur contenant est celui des paquets rectangulaires de produits laitiers. Ils se rapprochent les uns des autres, sans perdre leur faible surface, et ne tombent pas lorsque les sommets se développent, contrairement aux coupes rondes instables.
Il est préférable de faire pousser les plants de concombre immédiatement dans des récipients séparés, car la culture ne tolère pas bien la cueillette.

Le fond de tout récipient doit comporter 3 à 5 trous pour évacuer l'excès d'eau, sinon il existe un risque de pourriture du système racinaire. Arrosez les plants pendant que le sol sèche avec de l'eau à température ambiante.

Il existe des dizaines de recettes et de proportions pour réaliser de la terre pour semis, mais ses principales caractéristiques sont les suivantes :

• lâche pour que les racines puissent respirer (aérer). Un sol collant trop dense devient dur, les racines ne peuvent pas s'y développer normalement ;
• neutre ou légèrement acide, pH - 5,5–6,5 ;
• valeur nutritionnelle moyenne : dans un sol trop nutritif, les semis développeront rapidement une masse verte fragile et la dépasseront rapidement ; dans un sol trop pauvre, ils pousseront mal.

Une règle générale pour la culture de tous types de plants : le sol peut être légèrement pire que celui du lieu permanent croissance. Les plantes s’adaptent alors plus facilement, s’enracinent plus rapidement et tombent moins malades.

Le moment de la plantation des graines pour les semis en pleine terre diffère selon les zones climatiques. De plus, dans la même zone, chaque année au printemps, les conditions météorologiques sont complètement différentes. Cependant, les dates de base pour la région centrale sont déterminées par de nombreuses années d'expérience : elles se situent du 20 au 30 mars. Un calendrier de plantation plus précis peut être assuré en plantant les graines en plusieurs passes - du 15 mars au 5 avril.

Les semis sont plantés en pleine terre avec l'apparition d'une chaleur stable, lorsque la menace de retour des gelées est passée. Idéalement, la température moyenne quotidienne à l’extérieur sera d’environ 15 oC, soit environ 10 oC la nuit et 20 oC le jour. En règle générale, dans la région centrale, dans la région de la Terre Noire, c'est la mi-mai, et dans la région de Moscou, au nord-ouest, c'est la deuxième quinzaine de mai et même le début du mois de juin. Par conséquent, dans ces régions, les graines des semis sont plantées plus tard, du 30 mars au 10 avril.
Les racines de concombre ont entièrement envahi un récipient carré de 0,5 litre

Ce ne sera pas un désastre dans toutes les régions de planter des graines pour les semis du 15 au 20 avril, puisque la durée de croissance minimale est de 15 à 20 jours. Les semis peuvent être replantés lorsque la plante forme 1 à 2 vraies feuilles. Mais à ces moments-là, la première récolte sera obtenue bien plus tard.

Graines

La plantation des graines directement dans le sol commence vers le 6 mai. Selon d’anciennes superstitions, le jour de Yegoriyev est propice à la plantation de concombres.

Avant de planter, calibrez vos graines dans de l'eau salée - une cuillère à soupe juste au-dessus des bords, soit 50 g pour 1 litre d'eau. Les graines vides flottent, les graines pleines coulent au fond. Ensuite, les graines doivent être lavées pour éliminer le sel.

Il est préférable d’utiliser non pas les graines de l’année dernière, mais des graines âgées de 2 à 3 ans. On a remarqué qu'ils produisent plus de rendement.

Les graines fraîches sont chauffées pendant 3 à 4 heures à une température de 50 à 53 ° C. Cette procédure nécessite de la précision - en cas de surchauffe au-dessus de 60 ° C, les graines se détérioreront, mais une exécution correcte augmente le rendement.

Aux dates de plantation tardives, les graines germent pour accélérer la germination. Pour ça:

Peut être utilisé pour hydrater eau propre, et une solution légèrement rosée (1 %) de permanganate de potassium (1 g pour 100 ml d'eau) pendant 25 à 30 minutes, cela désinfecte les graines. Ensuite, ils doivent être bien lavés.

Vous pouvez planter des concombres avec des graines sèches. À température nocturneà au moins 8 à 10 °C, ils germeront en 5 à 7 jours. Si les germes n'apparaissent pas entre le 7ème et le 8ème jour, les graines sont replantées, mais à 5-8 cm de la première plantation.
À une température nocturne d'au moins 8 à 10 degrés, les pousses de concombre apparaissent en 5 à 7 jours

Les années défavorables, il arrive que les concombres soient replantés deux ou trois fois en raison du froid. Couvrir les cultures par temps froid avec un film, un matériau non tissé ou un paillis foncé peut aider.

Si les concombres doivent évidemment pousser sous des changements brusques de température (en pleine terre), les graines sont durcies : après la germination, elles sont placées au réfrigérateur pendant 1 à 1,5 jours à une température de 0 à 2 o C. Dans de telles conditions, les pousses cesseront temporairement de se développer et ne deviendront pas trop grandes.

Préparation du sol et fertilisation

Vous pouvez faire pousser des concombres sur n'importe quel sol, mais le sol suivant convient pour une bonne récolte :

• lâche,
• capable de retenir l'humidité,
• fertile,
• bien chauffé.

La préparation du sol commence à l’automne, avec des labours réguliers et un creusement sans herse. Lorsqu'il y a du fumier ou de l'humus, ils sont ajoutés en quantités allant jusqu'à 10 litres par mètre carré. m. Le fumier acidifie légèrement le sol, une désacidification avec de la chaux en peluche (2 litres par 10 m²) ou de la cendre de bois (5 litres par 10 m²) sera nécessaire. Il est préférable de reporter la désoxydation à la chaux jusqu'au printemps, car son application simultanée avec du fumier entraînera une perte d'azote.

Au printemps, des trous ou des billons sont creusés, selon le mode de plantation, jusqu'à une profondeur de 20 à 30 cm, et toute la surface est hersée au râteau.
Les plates-bandes de concombres sont creusées au printemps à une profondeur de 20 à 30 cm

Les concombres sont des plantes à croissance intensive. Au cours d'une courte saison de croissance, ils doivent avoir le temps de développer une grande masse de sommités et de former des fruits. Le système racinaire du concombre est situé à une profondeur ne dépassant pas 30 cm et les plantes ne peuvent pas se nourrir des couches profondes du sol. Ils réagissent donc bien à de grandes quantités de matière organique.

En plus de l'application d'automne, sur les sols argileux collants, 2 à 3 semaines avant de semer des graines ou des plants, du fumier frais est également appliqué pour creuser (7 à 10 kg par m² jusqu'à une profondeur de 15 à 20 cm). Cela apporte de grands avantages : le fumier commence à brûler, réchauffe le sol et le rend meuble. De plus, pendant la croissance des concombres, la matière organique en décomposition libère du dioxyde de carbone, que les concombres utilisent pour leur croissance, et sert en même temps de source de nutriments.

S'il n'a pas été possible d'appliquer du fumier au bout de 2 à 3 semaines, il ne peut plus être appliqué avant la plantation, vous pouvez ajouter de l'humus à raison de 3 à 5 kg pour 1 m². m.

Sélection d'un emplacement

Les concombres doivent être plantés dans un endroit calme, où il n'y a pas de courants d'air entre les bâtiments et pas de vent, surtout du nord. Il est bon que le site soit couvert au nord, au nord-est et au nord-ouest par des fourrés denses, des clôtures ou des bâtiments. Les concombres aiment l’air chaud, humide et stagnant, incompatible avec les vents et les courants d’air. De plus, le vent assèche le feuillage et la terre et peut tout simplement arracher la plante.
Les concombres poussent bien dans un endroit couvert au nord, au nord-est et au nord-ouest par des fourrés, des clôtures ou des bâtiments

Vous ne devriez pas choisir de planter des vallons et des basses terres, où il y a du brouillard la nuit et où de l'air froid et intense s'accumule.

Lors du choix d'un emplacement, vous devez absolument prévoir la possibilité d'arroser - les concombres ont besoin de beaucoup d'eau. S'il y a un étang bien chauffé sur le site, il est préférable de planter les concombres plus près de celui-ci. Cela facilitera l'arrosage, ajoutera de l'humidité supplémentaire à l'air et uniformisera les changements de température du fait que le réservoir chauffé dégage de la chaleur la nuit. Sans réservoir, il est pratique d'avoir des barils à proximité dans lesquels l'eau est chauffée pendant la journée. Vous pouvez également organiser une irrigation goutte à goutte à partir d'un grand réservoir.
Planter des concombres près d'un plan d'eau peu profond ajoutera de l'humidité à l'air et uniformisera les changements de température car le plan d'eau chauffé dégage de la chaleur la nuit.

Schémas de plantation

Les concombres en pleine terre sont plantés en longues crêtes dans des trous disposés en ligne ou en damier. 3 à 4 plantes peuvent pousser côte à côte dans un trou d'un diamètre de 50 cm, entre lequel il doit y avoir 8 à 12 cm. Entre les trous dans n'importe quelle direction - au moins 1 m, et pour les variétés à longue vigne - au moins 1,5 M. La distance entre les crêtes est également de 1 à 1,5 m et entre les plantes alignées de 10 à 12 cm.

S'il y a beaucoup d'espace libre, la distance entre les plantes peut être augmentée jusqu'à 25-30 cm pour augmenter la zone d'alimentation et un meilleur éclairage. Il n'est pas nécessaire de trop éloigner les concombres les uns des autres, ils poussent bien en colonie amicale, couvrant toute la surface qui leur est donnée de cimes.

Lorsque vous attachez les cils verticalement, l'espacement des rangées peut être réduit et les distances entre les buissons peuvent être calculées à l'aide d'une formule différente - 3 buissons pour 1 m². m. Laisse les cils remonter en plein air Uniquement possible dans des endroits protégés des vents.
Vous pouvez attacher les concombres à des treillis s'ils sont protégés des vents par des plantations vertes

Prendre soin des concombres en pleine terre

Au printemps, une tâche importante est la protection contre le gel, qui détruira inévitablement les premières pousses de concombres thermophiles. Le simple fait d'arroser le sol et d'irriguer les pousses avec de l'eau tiède peut vous éviter de légères gelées. Des sources anciennes décrivent un moyen d'augmenter la température de l'air de 3 à 4 °C à cause de la fumée. Pour ce faire, des tas de tout matériau inflammable et couvant sont incendiés - sciure de bois, broussailles, tourbe, etc. En cas de forte embrasement, le tas est saupoudré de terre. Aujourd'hui, il est plus facile de recouvrir les plantations d'un matériau de revêtement non tissé, sous une couche dont la température est plus élevée de 2 ° C. Parfois, les petites pousses sont recouvertes de bocaux en verre.
Sous une couche de matériau de revêtement non tissé, la température est 2 degrés plus élevée

Ameublir et désherber le sol

Les mauvaises herbes sont désherbées au fur et à mesure de leur apparition. Le sol est ameubli en profondeur sur toute la zone non encore couverte par les cils. Pailler le sol sous les concombres avec une couche de 2 à 3 cm d'humus, de tourbe ou de sciure sombre pourrie (2 à 3 cm) facilitera grandement l'entretien. Une croûte ne se formera pas en dessous, le sol sera mou, l'humidité sera retenue, ce qui signifie qu'il faudra arroser moins souvent.
Vous pouvez pailler les concombres à sec feuilles mortes provenant d'arbres non fruitiers

Durant toute la période de croissance, on veille à ce que les racines n'apparaissent pas en surface. Cela se produit lorsque le sol meuble se compacte après l'arrosage et la pluie, ainsi que lors du développement rapide du système racinaire. Lorsque les racines sont exposées, elles sont recouvertes d’humus meuble ou de terre de gazon de haute qualité.

Direction des cils

Cultivés sans jarretière, les cils sont soigneusement guidés :

1. Lorsque les cils atteignent 25 à 30 cm, ils sont soigneusement disposés sur le sol afin qu'ils ne s'entrelacent pas et ne poussent pas à l'intérieur du buisson.
2. Chaque cil est épinglé au sol avec une agrafe métallique.
3. De plus, des racines supplémentaires et de nouvelles pousses se forment à cet endroit - c'est un avantage de cultiver des concombres sans jarretière.

Il est impossible de déplacer et de relever inutilement les vignes même pendant les vendanges, les concombres n'aiment pas ça.

Arrosage

Les règles de base pour arroser les concombres en pleine terre sont les suivantes :

Arrosage eau froide inacceptable, car cela provoque un choc sur les concombres et ne pousse pas pendant un certain temps.

Si vous le souhaitez, vous pouvez étendre l’irrigation goutte à goutte à partir d’un réservoir situé sur une colline. Il est pratique d'arroser manuellement à partir de barils, debout à proximité avec des concombres, dans lesquels on verse au préalable de l'eau du robinet pour se réchauffer.

Avec l'irrigation goutte à goutte, l'eau s'écoule constamment d'un trou calibré sous la racine du concombre.

La fréquence des arrosages est déterminée en fonction des conditions météorologiques et des propriétés du sol :

• sur les sols argileux par temps pluvieux, l'arrosage n'est quasiment pas nécessaire ;
• Sur les grès par temps sec, un arrosage est nécessaire quotidiennement.

Alimentation pendant la croissance

Même si le sol a été amendé avec de la matière organique à l'automne et au printemps, une fertilisation sera nécessaire pendant la croissance. Les concombres réagissent à une alimentation constante, on peut donc penser à tort qu'ils consomment de grandes quantités de nutriments et doivent être nourris à fortes doses. En fait, cette culture nécessite une fertilisation légère mais régulière avec un arrosage sous des formes facilement accessibles - infusions de fientes d'oiseaux 1:20, molène 1:20, cendre de bois 1:10. Les engrais minéraux doivent être utilisés avec une extrême prudence au début de la croissance. Ils peuvent brûler le système racinaire et acidifier le sol.
De nos jours, il n'est pas nécessaire d'élever des poulets pour fertiliser les concombres avec une infusion de fientes d'oiseaux - cela est vendu dans les magasins de jardinage.

Avant toute fertilisation, la plante doit d’abord être arrosée avec de l’eau propre. Cela évitera de brûler les racines.

Une alimentation purement mécanique selon des délais et des recettes strictement établis peut être bénéfique, mais elle peut aussi être nocive. Par conséquent, vous devez connaître les bases pour déterminer les besoins des concombres.

Tableau : signes de manque ou d'excès de minéraux

Manque ou excès de minéraux	Panneaux
Carence en azote	Les feuilles pâlissent et apparaissent nuances jaunes. Le buisson cesse de croître, les feuilles inférieures et les pousses se dessèchent complètement. Les tiges deviennent fines, dures et fibreuses. La croissance des fruits s'arrête, un nouvel ovaire ne se forme pas
Carence en phosphore	Les feuilles sont petites et acquièrent une teinte bleuâtre. L'ovaire et les fleurs tombent, la plante ralentit son développement
Carence en potassium	La forme des feuilles change, elles prennent la forme d'un dôme et acquièrent une couleur vert foncé anormale, avec une légère bordure apparaissant sur les bords.
Carence en magnésium	Les feuilles pâlissent et peuvent jaunir de la même manière qu’en cas de manque d’azote. Signe principal- les nervures du feuillage conservent leur couleur verte. Il devient cassant et le buisson semble brûlé
Excès de bore	L'excès de bore est difficile à déterminer avec précision, car tous les signes sont les mêmes qu'en cas de manque de potassium - la feuille gonfle comme un dôme, les bords meurent. Dans ce cas, toute opération de transformation des concombres doit être évitée. acide borique et nourrir la brousse avec du potassium
Excès de calcium	La plante dans son ensemble commence à prendre du retard dans le développement des cils et des ovaires. Les feuilles deviennent cassantes et dures

Sur la base de ces signes, vous pouvez ajuster facilement et avec précision la composition et la fréquence de fertilisation.

Les concombres tirent l'essentiel de leur masse verte (sans compter l'eau) non pas du sol, mais de l'air. Plus précisément, de gaz carbonique, qui est contenu dans l’atmosphère. À la suite de réactions biochimiques complexes, le dioxyde de carbone de l’air est transformé en cellulose, glucose, fructose et oxygène, qui retournent dans l’atmosphère. Par conséquent, certaines sortes de concombres insipides et inodores peuvent être cultivées même sans terre en culture hydroponique, avec des solutions aqueuses de produits chimiques. L'essentiel est qu'il y ait du dioxyde de carbone dans l'air.

La teneur en dioxyde de carbone peut être facilement augmentée dans les serres fermées en ajoutant de la matière organique en décomposition (parfois en conditions industrielles dans les serres, ils utilisent le dioxyde de carbone provenant de bouteilles et disposent également de « glace carbonique »). Et en pleine terre, les concombres poussent toujours mieux lorsqu'il y a à proximité des tas pourris de résidus végétaux, de compost et de fumier, qui émettent du dioxyde de carbone et de la chaleur. Un tel tas doit être situé du côté nord de la plantation afin de protéger les plantations des vents froids, mais sans ombrager les concombres.
Vous pouvez aménager un lit de concombres non loin de la fosse à compost

La fertilisation foliaire avec des solutions d'engrais sur le feuillage peut donner des résultats rapides :

• 6 à 8 g engrais azotés, urée urée ou nitrate d'ammonium, 5 g de superphosphate double ou 10 g de superphosphate granulé ordinaire, 5 à 7 g de chlorure de potassium pour 10 litres d'eau ;
• 15 g d'urée urée, 5 à 7 g de superphosphate ordinaire, 5 à 7 g de sel de potassium pour 10 litres d'eau.

L'alimentation foliaire est une procédure plus responsable que la procédure habituelle. Vous devez connaître et suivre les règles suivantes :

• le superphosphate restant non dissous dans l'eau est filtré ;
• pulvériser sans soleil, avec une fine pulvérisation sur l'ensemble du feuillage ;
• les engrais sont appliqués strictement selon la norme - leur surdosage peut brûler le feuillage;
• au début de la croissance et au pic de la fructification, 10 litres des solutions ci-dessus sont dilués avec de l'eau tiède à raison de 30 à 50 litres.

Récolte

Lorsque les concombres sont récoltés à temps, le buisson produit rapidement de nouveaux fruits. Par conséquent, la collecte peut être considérée comme une partie obligatoire du soin des plantes. Les concombres sont récoltés à différents stades de maturité :

Il est préférable de récolter dans la partie fraîche de la journée, le matin ou le soir, lorsque les fruits sont frais et durs. Pendant la journée, ils sont chauds, léthargiques et moins bien stockés.

Au début de la fructification, ils sont récoltés tous les 2 à 3 jours et au sommet, tous les 1 à 2 jours. La tige est coupée avec un couteau ou cassée. Les cils doivent être manipulés avec précaution lors de la collecte. Vous ne pouvez pas les tordre, les piétiner ou les déplacer. De nombreuses vignes posées au sol envoient des racines supplémentaires dans le sol et peuvent même produire de nouvelles pousses. Lors de la collecte, il est important de ne pas arracher ces points de croissance de leur place.

Conserver les concombres

Pour la conservation au frais, les fruits sont sélectionnés sans dommages mécaniques et pourrissent et sont immédiatement placés à l'ombre, là où il fait le plus frais. Les concombres cultivés en serre et les variétés à peau fine sont moins bien conservés. Les variétés ont une bonne qualité de conservation :

• Nejinski,
• Kharkovski,
• Concurrent,
• Sadko.

Les concombres ne doivent pas être lavés avant d'être stockés, car la couche protectrice de la peau sera alors lavée et les fruits pourriront rapidement. S'il est très sale, vous pouvez l'essuyer délicatement avec un chiffon sec. La récolte récoltée doit être consommée ou conservée dans les 2 à 3 jours.

Pour conserver les concombres frais le plus longtemps possible, procédez comme suit :

A l'ombre, dans un endroit frais à température extérieure, ils peuvent ainsi être conservés pendant 7 à 14 jours, selon la température, au réfrigérateur - jusqu'à un mois. La méthode est assez gênante, car l'eau doit être changée chaque jour en eau fraîche.

Un petit nombre de concombres sont conservés au réfrigérateur, dans le bac à légumes, de la manière habituelle, mais pas dans des sacs en plastique hermétiquement fermés, où ils pourriront rapidement.

Cultiver des concombres de manière inhabituelle

Les concombres des potagers sont souvent recouverts d'un film ou d'un matériau non tissé le long d'arcs ou de cadres en bois. Mais cette méthode ne peut plus être considérée comme une culture en extérieur. Les concombres y poussent de la même manière que dans les serres, à la différence que dans les structures basses et fermées, ils peuvent tomber sur le sol plutôt que d'être attachés. Mais il existe des moyens efficaces de cultiver sans abri.

Dans les tranchées

À son tour, cette méthode est divisée en deux :

1. Méthode tiède :
   • Une tranchée est creusée d'environ 50 cm de large et 40 à 60 cm de profondeur. La longueur dépend du nombre d'arbustes qui seront plantés.
   • La matière organique fraîche - fumier, compost - est déposée au fond de la tranchée en une couche d'environ 15 à 20 cm.
   • Le dessus est recouvert de terre retirée de la tranchée - la majeure partie, en une couche de 20 à 25 cm. Au fil du temps, la matière organique et le sol descendront plus bas.
   • La tranchée est remplie d'eau tiède.
   • Après 2-3 jours, la matière organique commencera à pourrir et à dégager de la chaleur, après quoi les concombres seront plantés. L'avantage de cette méthode est qu'il est facile de recouvrir la tranchée du gel avec n'importe quel matériau. En été, il est plus facile d'arroser. Au sommet de la fructification, la matière organique pourrie fera office de fertilisant.
2. Voie froide. Il diffère du chaud en ce que la tranchée est creusée à une profondeur moindre, de 25 à 30 cm et que la matière organique n'est pas placée sous le sol. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter de l’engrais au sol sous forme d’humus.

Si la plantation en tranchée est effectuée au début du printemps, il existe un risque que le sol en dessous soit très froid, voire gelé. Il faut faire attention à sa température. Si nécessaire, vous ne pouvez pas remblayer immédiatement le sol après avoir creusé, mais laissez-le et le fond de la tranchée se réchauffer au soleil ou versez de l'eau chaude sur la tranchée préparée.

Vidéo : faire pousser des concombres dans des tranchées

En fûts

L'avantage de la plantation en fûts est que cette structure compacte peut être placée n'importe où, et même en été. fonction décorative. L'inconvénient est que le sol sèche très rapidement et nécessite un arrosage quotidien. Les concombres sont plantés de cette façon :

1. Un baril d'un volume de 100 à 200 litres est rempli de terre préparée, sans atteindre les 25 à 35 cm supérieurs.
2. La matière organique est placée en dessous, comme dans une tranchée.
3. 3-4 racines sont plantées dans un baril.

Un tonneau de concombres peut être placé n'importe où, économisant ainsi de l'espace dans le jardin

Dans des seaux

Planter dans des seaux n'est pratiquement pas différent de placer des concombres dans des fûts, à l'exception de la taille du récipient. Un seul buisson peut être planté dans un seau. Des seaux sans fond sont souvent utilisés - les concombres s'y sentent plus libres et l'arrosage est moins souvent nécessaire.

Sur crêtes isolées

Avant l’apparition massive des serres, cette méthode était largement utilisée dans les climats frais, dans le Nord-Ouest, au nord de Moscou et dans les régions aux climats similaires. Le principe est le même que dans les tranchées avec matière organique, mais au lieu d'une tranchée, exactement le contraire, ils font une surélévation :

1. La matière organique fraîche est disposée en bande de 30 cm de large et 20 à 25 cm de haut.
2. L'espacement des rangs est laissé entre 70 et 80 cm.
3. Le fumier est recouvert d'une bonne terre de manière à former une couche de 20 à 25 cm sur le dessus et sur les côtés.
4. Plantez des plants de concombre préparés.

L'avantage par rapport à la méthode des tranchées est que sur les billons, le sol respire (aère) mieux et se réchauffe plus rapidement. L'inconvénient est que la crête sèche rapidement et qu'il faut l'arroser 2 à 3 fois plus souvent que dans les tranchées.

Vidéo : faire pousser des concombres sur des billons chauds

Sur des bottes de paille

Les avantages de cette méthode sont que les concombres cultivés sur paille sont moins sensibles aux maladies et reçoivent plus de chaleur et de dioxyde de carbone. Inconvénient - comme la paille ne contient pas suffisamment de nutriments pour la croissance des concombres, les plantes ont besoin d'une grande quantité de fertilisant.

Maladies et ravageurs des concombres, mesures pour les combattre

La plupart des malheurs peuvent être évités si vous suivez toutes les règles de technologie agricole ci-dessus. Une plante robuste qui peut résister à de nombreuses maladies.

Maladies

En règle générale, toutes les maladies commencent à se développer à partir de la partie inférieure de la plante, lorsqu'elle est fortement épaissie, y compris par les mauvaises herbes. Il n'y a pas de soleil, il fait constamment humide, les fourrés sont mal soufflés par le vent, ce qui constitue des conditions idéales pour le développement de champignons, de pourriture et de moisissures. Vous devez également vous assurer que les racines ne sont pas exposées et désinfecter les graines avant la plantation.

Tableau : les maladies et traitements les plus courants du concombre

Nom	Causes et manifestations	Comment aider
Oïdium	Commence par temps froid et pluvieux avec des taches blanches sur les feuilles. S'arrête lorsque le réchauffement dépasse 20 o C	La pollinisation avec du soufre colloïdal et de la craie 1:2 aide
Pourriture blanche	Il se développe dans des conditions froides et humides, dans des plantations denses. Les feuilles affectées deviennent glissantes et collantes	Les feuilles malades sont enlevées, les cils sont pulvérisés sulfate de cuivre- 5 g pour 1 litre d'eau
Pourriture des racines	La cause peut être une infection bactérienne ou fongique. Le plus souvent, elle touche une plante fragilisée par des conditions défavorables. Cela peut commencer par l'application de fortes doses d'engrais, l'ouverture du système racinaire, l'arrosage avec de l'eau froide, un temps froid prolongé et, à l'autre extrême, le dessèchement du sol et la chaleur. La plante en dessous au niveau des racines devient brune, molle, les signes de pourriture sont évidents	Le traitement avec Fitosporin M peut arrêter le développement de la pourriture.
Anthracnose	Se développe à des températures et une humidité élevées. Apparaît sous forme de taches roses sur les fruits et de taches jaunes sur les feuilles	Un traitement avec 1% de bouillie bordelaise aide
Bactériose	Transmis par les graines. Il apparaît sous forme de taches déchirées, qui s'assombrissent ensuite et tombent, formant des trous sur la feuille.	Un traitement avec une solution à 0,6-1% de bouillie bordelaise est utile. Et aussi les colonies de ces bactéries meurent à des températures supérieures à 35°C.
Mosaïque	Il s'agit d'une maladie virale. Les feuilles se rident, gonflent, changent nettement de couleur et deviennent panachées. Des taches jaunes dentelées se forment sur les fruits	Un traitement avec une solution peut arrêter le développement de la maladie : 10 litres d'eau, 1 litre de kéfir ou de yaourt et 1 cuillère à soupe de teinture pharmaceutique d'iode

Ravageurs

Les principaux et les plus courants ravageurs des concombres :

• les thrips,
• tiques.

Pucerons

Les pucerons endommagent les plantations de concombres en se nourrissant de la sève des feuilles, qui s'enroulent et jaunissent. Cela épuise la plante et peut la tuer. La plupart des espèces de pucerons peuvent être détruites par un traitement unique avec les préparations recommandées Fitoverm, Biotlin et autres. Mais si les fourmis courent le long des tiges, cela signifie qu'elles propagent une espèce de puceron dans toute la brousse, qui leur sert de nourriture, vous devez donc d'abord vous débarrasser de toutes les fourmilières du quartier.
Les pucerons se nourrissent du jus des feuilles de concombre

Le petit insecte ne peut pas détruire le buisson immédiatement, mais boit le jus, perçant les capillaires avec sa trompe, affaiblit la plante et peut l'infecter avec des virus destructeurs. Il ne se cache pas dans les feuilles enroulées, comme les pucerons, et est facilement détruit même avec de petites doses de médicaments recommandés. Après la mort, il sèche et reste accroché aux plantes, il peut donc sembler que les thrips n'ont pas été exterminés. Vous ne pouvez examiner attentivement les thrips qu'à la loupe.
Les thrips percent les capillaires des feuilles de concombre avec leur trompe

Tiques

Le plus souvent, les concombres sont menacés dans les serres car ils se reproduisent à des températures élevées. On les trouve également lors de la culture de concombres en pleine terre par temps chaud. Ce sont des parasites presque invisibles. Ils sont rarement grands, jusqu'à 2 mm. Leur présence est le plus souvent déterminée par l'apparition de toiles d'araignées sur la plante. Les plantes affectées ralentissent et les feuilles jaunissent. Le combat est rendu difficile par le fait que les tiques s'installent avec la partie au fond feuille, ce qui est beaucoup plus difficile à appliquer le médicament. Ils sont détruits avec des insecticides spécialement recommandés pour lutter contre ce type de ravageur - Antiklesch, Kleschevit.
Les tétranyques vivent généralement sous les feuilles de concombre.

Lors du traitement avec des produits chimiques, il est recommandé d'ajouter de l'urée à la solution à raison de 10 à 20 g pour 10 litres de solution. Cela adoucira l'effet inhibiteur des produits chimiques toxiques sur la plante et servira d'alimentation foliaire ; de plus, l'urée n'est pas non plus appréciée des insectes nuisibles.

Produits non chimiques de lutte contre les ravageurs et les maladies

Les ravageurs non seulement des concombres, mais également de toutes les plantes, peuvent être détruits par les guêpes, certains types de mouches prédatrices et les coccinelles. Un saupoudrage avec un mélange de poussière de tabac et de cendre de bois dans un rapport 1:1 peut prévenir l'apparition de parasites, les effrayer et même détruire certaines espèces.

Les pièges à colle, récemment mis en vente, sont efficaces contre de nombreux parasites. Il s'agit d'une feuille de plastique sur laquelle est appliquée une composition collante qui attire différents types d'insectes. Ils sont utilisés à la fois pour la surveillance, afin de constater l'apparition des premiers ravageurs et d'effectuer un traitement à temps, et pour l'extermination massive des insectes, en accrochant 1 piège par 10 mètres carrés. m plantation.
Pour tuer les insectes sur 10 mètres carrés. un piège à colle suffit

Une méthode passive de lutte contre les maladies peut être considérée comme la sélection de variétés résistantes à certaines maladies. Par exemple, les variétés suivantes résistent mieux à la bactériose :

• Extrême-Orient 6,
• Nejenski 12,
• Concurrent.

Mais une résistance plus élevée ne peut garantir une protection complète contre cette maladie, et encore moins contre d’autres maladies. De plus, les variétés présentant l’avantage de résister aux maladies peuvent présenter d’autres inconvénients en termes de rendement, de qualité des fruits, etc. La résistance aux maladies n’est donc pas le critère principal lors du choix d’une variété.

En investissant du temps et des efforts dans le semis et l'entretien des concombres, chaque jardinier souhaite obtenir une récolte décente. Mais si espace libre sous le lit de concombre - un petit « patch » ?

Le rendement des concombres, selon la variété et les conditions de croissance, peut atteindre 500 à 800 kg par cent mètres carrés. D'excellents résultats, mais pas de limite. Que pensez-vous de l’idée d’obtenir plus d’une récolte par an ?

Majorité variétés populaires Ils sont destinés uniquement à la culture en serre et en pleine terre, ils ne peuvent pas plaire au jardinier avec de bons rendements. Quelles variétés et hybrides choisir pour obtenir à terme un nombre record lors de la culture de concombres en pleine terre ?

1. Crispine. Un hybride à maturation précoce, ce qui n'est pas si courant dans Fédération Russe et de nombreux pays voisins, mais est inclus dans le registre des cultures recommandées pour culture industrielle. Au cours des 25 dernières années, il est resté pratiquement inchangé et n'a pas été amélioré, il est parfaitement acclimaté en zone médiane et résiste bien aux températures élevées et aux périodes de sécheresse. Convient non seulement à la consommation crue, mais également au marinage et au salage. La productivité atteint 650 c/ha en une saison, elle est cultivée principalement en pleine terre, mais convient également aux serres. Jusqu'à 4 à 5 verts sont suspendus à 1 nœud du buisson, grâce auquel jusqu'à 25 kg de produits peuvent être collectés sur un mètre carré tout au long de la saison.
2. Zozulya F1– une variété de sélection de Volgograd, acclimatée dans presque toutes les régions de Russie, est industrielle et exportée avec succès à l'étranger. La productivité atteint 400 c/ha ou jusqu'à 10-15 kg par buisson dans des conditions de culture domestique. Son avantage est son excellente résistance aux intempéries, il supporte bien la chaleur (il faudra quand même l'arroser), et pousse au soleil et à l'ombre. Le pincement des pousses latérales n'est pas nécessaire, il est assez résistant à la tache olive, aux insectes nuisibles et à de nombreux ravageurs caractéristiques de ces légumes.
3. Emelia. Une variété relativement nouvelle qui n'est présente sur le marché intérieur que depuis quelques années. Pendant ce temps, elle a fait ses preuves non seulement comme plante de serre, mais également lorsqu'elle est cultivée dans le jardin, car elle résiste aux maladies et produit de bons rendements allant jusqu'à 17 à 22 kilogrammes par buisson à soin parfait. Convient pour la mise en conserve, la consommation au stade de maturité technique, le marinage. Il a une chair assez dense, croque à la morsure et est très sucré, c'est pourquoi il est apprécié par de nombreux jardiniers.
4. Krypton. Hybride, sorti en 2012. Zelentsy a très bon gout, juteux, petit. Ils sont principalement utilisés pour la conservation et la vente, car chaque fruit présente une excellente présentation et les meilleures caractéristiques. Le rendement atteint 35 kg par buisson pour toute la saison, ce qui est presque un chiffre record. Lorsqu'il est cultivé à la maison, ce chiffre diminuera considérablement, mais néanmoins, le rendement vous plaira certainement ! La résistance à divers types de pourriture et de taches est élevée ; un traitement aux pesticides n'est nécessaire que dans certains cas.

Ce sont les hybrides et les variétés les plus populaires avec lesquels vous pouvez obtenir une récolte record de concombres dans votre datcha. Mais rappelez-vous que seulement 35 % du succès dépend de la variété et que le reste relève de votre tâche.

Planter des concombres en pleine terre et ses caractéristiques

Tout d’abord, vous devez décider de l’espacement des rangées dont vous disposerez. Ils peuvent être petits, environ 50 cm, mais une jarretière obligatoire et un soin attentif de la vigne sont alors nécessaires. Il convient de noter que la croissance végétative de la vigne est assez rapide et qu'en quelques semaines seulement, elle peut atteindre 5 mètres ou plus. Il est préférable de planter à une distance de 80 à 90 centimètres entre les rangées.

Le processus de plantation est assez simple et il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit de plus - il suffit de creuser une tranchée peu profonde (10-14 cm) et d'y mettre les graines. Remplissez la tranchée et arrosez-la abondamment pour que le sol soit saturé d'humidité et que les graines puissent germer facilement. Vous pouvez également appliquer des engrais, mais leur efficacité est extrêmement discutable au stade de la germination des graines. Il est préférable d'utiliser des engrais foliaires avant la floraison ou d'appliquer du compost à l'avance. Mais cela doit être fait au moins 5 à 6 mois avant la plantation, car les concombres peuvent simplement brûler à cause d'une forte concentration d'engrais.

Les semis conjoints sont encouragés. De plus, il sera très utile pour le légume, surtout si du maïs lui est adjacent. Examinons de plus près tous les avantages de cette méthode de plantation :

1. Le maïs protégera les concombres du vent et du soleil, ce qui affectera immédiatement leur productivité et leur vitesse de développement.
2. Il servira en quelque sorte de support et les concombres pourront s'y enrouler. Cela rendra leur entretien beaucoup plus facile.
3. L'ombre retiendra l'humidité et la terre ne se fissurera pas.

Il convient de noter que l'espacement des rangs du maïs doit être très large pour ne pas gêner la récolte, sinon 30 à 40 jours après le semis, vous ne pourrez plus atteindre ni la première récolte ni la seconde. L'espacement optimal des rangs est de 150 cm. Dans ce cas, la rangée de concombre doit longer presque la rangée de maïs, de sorte que tout l'espacement des rangs reste pour le tissage de la tige et pour le passage d'une personne.

Des secrets qui vous aideront à augmenter votre récolte

Les jardiniers expérimentés cultivent jusqu'à 25 kg à partir d'un buisson et obtiennent plus d'une récolte verte, mais comment font-ils ? En fait, le secret réside dans le soin apporté aux légumes. Pour ce faire, vous devez apprendre seulement quelques règles :

1. Ajoutez les racines à la vigne. Impossible? Cela ne pourrait vraiment pas être plus simple. Lorsque la tige sort du sol et qu'il y a déjà 3 paires de feuilles dessus, il faut faire du buttage - recouvrir la vigne de terre jusqu'à la première feuille, peut-être un peu plus haut. Bien sûr, remplissez-le à nouveau d'eau. Des racines supplémentaires commenceront à apparaître sur la vigne, ce qui augmentera l'absorption (absorption de l'humidité) et apportera de la vitalité à la plante. Il a été prouvé que de telles plantes produisent 40 % de rendement en plus que sans buttage !
2. Ameublir le sol. Durant les 2 premières semaines de croissance de la vigne, il est nécessaire d'ameublir la couche supérieure du sol pour que davantage d'oxygène parvienne aux racines. N'en faites pas trop, les racines sont proches de la surface et vous pourriez les déranger. Il est nécessaire de se desserrer sur une profondeur maximale de 5 cm, la vigne se tressera beaucoup mieux et poussera plus longtemps. En conséquence, la récolte augmentera de 11 à 13 %.
3. Pincer la tige. Avez-vous déjà pincé des concombres ? Mais en vain, puisque c'est précisément le principal secret qui permet d'obtenir des récoltes records. La technologie de culture des concombres ne prévoit pas cette procédure à l'échelle industrielle, car elle demande beaucoup de main-d'œuvre. Mais si vous pincez la tige au-dessus de la cinquième feuille, un grand nombre de pousses latérales se formeront, ce qui vous donnera au final une excellente récolte de légumes !

En faisant ça recommandations simples, vous pouvez augmenter le nombre de concombres collectés de plus d'une fois et demie. Par exemple, vous pouvez traiter différemment 2 buissons plantés en même temps, et vous verrez bientôt à quel point le soin apporté à la vigne peut augmenter le nombre de concombres récoltés !

Une technologie agricole appropriée est la clé du succès

Cultiver des concombres dans le sol est un processus assez laborieux, surtout si vous souhaitez obtenir une récolte supérieure à la moyenne, et vous ne réussirez pas si vous ne divisez pas correctement le sol. Tout d’abord, il convient de noter que le paillage du sol avec du fumier décomposé, de la tourbe et de la matière organique vous permet d’obtenir plus de rendement, mais seulement si vous le faites 1 à 1,5 ans avant la plantation.

Le deuxième point de la technologie agricole est la récolte. Vous ne devriez pas garder les concombres sur la vigne et attendre qu’ils « mûrissent ». Ils doivent être collectés à la première occasion, en évitant leur jaunissement. Plus tôt vous les collecterez, plus de nouveaux se formeront - cela vaut la peine de s'en souvenir une fois pour toutes. En même temps, vous ne devez pas endommager la vigne, car si vous marchez dessus, elle commencera à fournir moins de substances organiques et de minéraux aux fruits, et ceux-ci ne se développeront pas correctement.

L'arrosage doit être presque constant. En été, arrosez une fois le soir, une fois tôt le matin ou laissez l'essoreuse toute la nuit. Vous ne pouvez pas l'arroser pendant la journée - les feuilles brûleront immédiatement. L'oïdium est le principal ennemi des concombres si l'été est frais. Afin de ne pas devenir « victime » de l’oïdium, il faut procéder à une irrigation goutte à goutte, ou simplement laisser l’eau aller jusqu’à la racine pour qu’elle ne tombe pas sur la tige.

Les meilleurs précurseurs des concombres sont les légumineuses, car elles forment une grande quantité de macromolécules azotées dans le sol pendant leur période de croissance. Ainsi, il ne reste plus qu'à ajouter des engrais ammoniacaux et phosphorés et vous aurez tout ce qu'il faut pour espérer une grosse récolte de concombres. Les pommes de terre, le maïs, les graines, la pastèque, le melon et les concombres eux-mêmes sont de mauvais prédécesseurs. Après eux, vous devez laisser le sol se reposer ou planter des haricots, par exemple.

Alimentation foliaire

Les concombres en pleine terre ont besoin d'une alimentation foliaire, ce qui contribuera à augmenter considérablement la masse végétative et, par la suite, le rendement. Ne confondez pas l’alimentation foliaire et la fertilisation du sol : ce sont des concepts différents. Contrairement aux engrais conventionnels, dans ce cas, les plantes sont pulvérisées avec une solution d'urée, de potassium, de fer et d'autres macroéléments. Ils tombent sur les feuilles et sont immédiatement absorbés par la plante, stimulant sa croissance et la formation de ses fruits. L'effet est visible au bout de quelques jours : les feuilles deviennent plus vertes, la tige commence à pousser et les fruits commencent à mûrir.

L'alimentation est effectuée 5 fois. La première pulvérisation doit être effectuée au cours de la troisième semaine de croissance. 10 grammes de potassium, d'urée, de superphosphate sont dilués pour 10 litres d'eau. Ajoutez une cuillère à soupe d'humate de sodium et mélangez soigneusement le tout. Mélanger pour alimentation foliaire il est déjà prêt, puis vaporisez-le simplement sur 1 à 2 acres de superficie. Les 4 repas suivants sont également effectués avec la même composition - 2 avant la floraison, 2 après avec une fréquence de 5 jours. Les dernières pulvérisations peuvent être effectuées avec une solution différente : diluez 1 litre de molène et 10 grammes de sulfate de potassium dans 10 litres d'eau.

Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter des concentrés prêts à l'emploi. Par exemple, "Ideal", "Breadwinner", "Ogorodnik" - ce sont les plus populaires en Fédération de Russie.

Il est impossible d'imaginer un chalet d'été sans au moins un lit de concombres. Ce légume aromatique et savoureux est apprécié de tous les résidents d'été et se réjouit d'être consommé aussi bien frais qu'en conserve. Dans mon jardin, je réserve chaque année la meilleure place pour cette culture...

Lorsque j’ai commencé à cultiver un chalet d’été abandonné, où ne poussait auparavant que de l’agropyre, j’ai dû faire face à de grandes difficultés. Au cours des premières années, mes tentatives pour faire pousser des concombres, dont j'ai semé les graines directement dans le lit du jardin, se sont soldées par un échec. Et tout cela parce qu'il s'est avéré que les graines de concombre sont un véritable régal pour les fourmis, qui étaient innombrables dans mon jardin à cette époque.

Je les ai semés encore et encore, mais seuls quelques spécimens survivants accidentellement ont germé et germé ; naturellement, la récolte a été maigre et, de plus, le début de la fructification a été considérablement retardé.

Par conséquent, j'ai décidé de semer des concombres pour les semis à la maison, de transporter les plants déjà cultivés jusqu'au bourreau et de les planter dans le jardin. Plus tard, lorsque j'ai complètement retiré l'agropyre de mon jardin et que j'ai également semé tous les coins libres maison de vacance calendula et soucis, j'ai réussi à me débarrasser des fourmis et à revenir à la méthode sans pépins. Cependant, une partie de mes plantations est encore occupée par des plantes que je cultive par semis.

Après tout, cette méthode, malgré le fait qu'elle soit plus laborieuse et plus fastidieuse, vous permet d'obtenir les premiers verts environ un mois plus tôt. Et après avoir acheté une serre en polycarbonate, les concombres ont commencé à apparaître sur notre table à la mi-mai.

Il convient de considérer que le moment de la plantation des concombres pour chaque région variera considérablement.
L'essentiel est qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour semer ce légume en semis, car il pousse très vite et s'étire souvent. Par la suite, cela peut conduire non pas à une augmentation du rendement, mais au contraire à sa perte. Après tout, il est peu probable que les plants faibles forment des buissons sains, capables de porter leurs fruits normalement. Les jeunes plants sont prêts à être transplantés déjà 3 à 4 semaines après la levée, c'est-à-dire dans la phase de 2 à 4 vraies feuilles,

Dates de plantation du concombre

Dans notre région, les conditions climatiques permettent de planter les concombres en serre dans la dernière décade d'avril, et en pleine terre dans la première décade de mai. En conséquence, je commence à semer des concombres de serre pour les semis fin mars, et ceux que je transplanterai plus tard en pleine terre - début avril. De plus, pendant les vacances de mai, je prépare un lit séparé dans lequel je plante des graines germées. Cette approche nous permet de prolonger la période de fructification d'un légume tant apprécié de tous les membres de notre famille. Tout d'abord, nous nous régalons de légumes verts croustillants de la serre, puis les buissons en pleine terre, issus de semis, commencent à porter leurs fruits, et ceux semés avec des graines sont les derniers à prendre le relais.

Méthode de semis

L'avantage indéniable de la méthode des semis est l'accélération du début de la fructification et la possibilité de recevoir des fruits le plus tôt possible. Après tout, après le froid hivernal, tout le monde attend avec impatience les premiers légumes frais sur sa table. De plus, cette méthode permet de prolonger la période de récolte des fruits, et dans les régions du nord de notre pays elle servira de clé pour obtenir une récolte garantie. Parmi les défauts, je n'en citerai probablement qu'un : les tâches printanières inutiles, dont les estivants ont déjà beaucoup pendant cette période. En effet, pour obtenir de bons plants, il faudra allouer un espace supplémentaire sur le rebord de la fenêtre et faire quelques efforts pour créer un microclimat qui leur est favorable.

Terrain ouvert

Si les tomates, les poivrons et les aubergines de notre zone climatique doivent être semés en semis, les concombres peuvent très bien porter leurs fruits en les semant directement dans le sol.

Mais dans ce cas, la récolte sera plus tardive et les buissons de concombre la cèdent assez rapidement, puis commencent rapidement à jaunir et à se dessécher. Par conséquent, pour prolonger la période de fructification, il est logique de semer les concombres termes différentsà intervalles de 2 à 3 semaines.

Mais une telle technique ne convient qu'aux jardiniers qui, par temps sec d'été, ont la possibilité d'humidifier constamment le sol dans la zone où cette culture est semée. Cependant, il convient de noter que dans des conditions favorables, les semis apparaissent rapidement en pleine terre et les plantes elles-mêmes s'avèrent par la suite plus viables et adaptées aux conditions environnementales. Même les plants de concombre les plus forts subissent un stress après la transplantation, et il leur faut un certain temps pour s'enraciner dans un nouvel endroit et recommencer à pousser.

Sélection de graines de concombre

Je suis prudent dans le choix des graines et n'utilise jamais de graines fraîchement récoltées, car dans ce cas les plantes produiront peu de fleurs femelles, dont le nombre détermine la taille de la future récolte. Je pense que l'option idéale est d'utiliser des graines âgées de deux à trois ans pour la plantation.

Par conséquent, lors de l'achat de matériel de plantation, je regarde toujours la date de péremption. Les fabricants indiquent généralement sur le sac non pas la date d'emballage, mais la date de péremption. En outre, il existe certaines normes selon lesquelles les graines conditionnées dans des sacs en papier à une seule couche doivent être vendues dans un délai de deux ans, et celles stockées dans des sacs en aluminium à double couche doivent être vendues dans un délai de trois ans. Mais comme les graines de concombre restent viables pendant 8 à 10 ans, j'achète souvent du matériel de plantation avec une date de péremption : c'est exactement ce dont j'ai besoin.

Conseil d'Expert

De nos jours, les magasins de jardinage proposent un large assortiment de variétés et d'hybrides, et chacun peut choisir les concombres à son goût, en fonction de ses besoins et des conditions de croissance. Je plante à la fois des hybrides relativement nouveaux et des variétés anciennes et éprouvées. Il est à noter que je ne plante jamais de variétés pollinisées par les abeilles en serre, mais que j'utilise des variétés parthénocarpiques et autogames.Tous les types de plantes peuvent être plantés en pleine terre.

Traitement des graines de concombre avant la plantation

J'effectue toujours un traitement des graines avant le semis, quel que soit l'endroit où elles seront plantées, à la maison en godets ou sur lit de jardin de campagne. La seule exception concerne ceux qui sont vendus déjà préparés : ils sont généralement peints et ne nécessitent pas de manipulations supplémentaires de la part du jardinier. Tout d'abord, je sélectionne des graines intactes de taille normale, que j'ai depuis longtemps appris à identifier à l'œil nu. Pour les résidents d'été novices, je peux recommander d'utiliser 3% solution saline(30 g de sel de table pour 1 litre d'eau), dans lequel les graines sont versées et soigneusement mélangées. Après 7 à 10 minutes, du matériel de plantation de haute qualité se déposera au fond du récipient.

Les spécimens qui flottent à la surface doivent être jetés : ils ne conviennent pas à la plantation. Après calibrage, je place les graines dans un thermos rempli d’eau chaude (+45…+50 “C) et je le garde sous couvercle fermé environ une demi-heure. Un tel réchauffement favorise une germination et un développement ultérieur plus rapides et plus favorables.

Ensuite, je désinfecte les graines pendant 20 à 30 minutes dans une solution à 1% de permanganate de potassium (1 g pour 1 litre d'eau), après quoi je les lave à l'eau courante. Au dernier stade, je prépare une solution nutritive à base du stimulateur de croissance « Energen » et de l'engrais organo-minéral « Biohumus » (respectivement 1 capsule et 4,5 ml pour 600 ml d'eau). J'y humidifie un morceau de tissu de coton ou de gaze, j'y mets le matériel de plantation, je le mets sur une soucoupe que je plonge dans un sac en plastique. Je laisse les graines dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elles picorent - dans cette solution, cela se produit beaucoup plus rapidement.

Conseil d'Expert

Étant donné que la durée du jour au printemps n'est pas encore suffisante pour le développement normal des pousses, je m'assure de fournir aux plants de concombre un éclairage supplémentaire le matin et le soir, et par temps nuageux tout au long de la journée. Pour cela, j'utilise une lampe à dessin. A sa base se trouve une attache spéciale qui permet de la fixer facilement sur le rebord de la fenêtre. De plus, grâce à la longue tige, la hauteur de l'éclairage peut être facilement ajustée au fur et à mesure de la croissance des plants.

Étapes de semis des concombres

Étant donné que les concombres sont très sensibles à la transplantation et aux moindres dommages au système racinaire, j'utilise immédiatement des conteneurs séparés lors de la culture des plants. Les pots de crème sure en plastique de quatre cents grammes, que je collectionne spécialement, sont parfaits à cet effet. Je fais plusieurs trous au fond de chaque récipient pour évacuer l'excès de liquide.

Je ne les remplis qu'à moitié de terre fertile. Pour ce faire, j'utilise de la terre de jardin et du compost pourri, pris en proportions égales et soigneusement mélangés à de la cendre de bois (1 tasse pour 10 litres de substrat).

Lorsque les graines commencent à éclore, je les fais immédiatement éclore dans des tasses, le sol dans lequel je renverse d'abord avec de l'eau tiède. Ne retardez pas le processus de plantation, car les racines fragiles se développent très rapidement et peuvent facilement se briser lors de la plantation. Je mets une graine dans chaque récipient, les saupoudre d'une couche de terre de 1 à 2 cm, que j'humidifie légèrement dessus avec un flacon pulvérisateur. Je recouvre chaque verre d'un film alimentaire et le laisse dans un endroit tiède (+ 27… +30 °C). Dès que les pousses apparaissent, je déplace le récipient vers le rebord de la fenêtre le plus léger et retire le film des gobelets.

La température ambiante doit désormais être maintenue à +20... +22°C pendant la journée et la nuit, elle ne doit pas descendre en dessous de + 15°C.

Les pousses tendres de concombre nécessitent un arrosage régulier mais modéré. Ni le dessèchement ni l'engorgement du coma de terre ne doivent être autorisés - cela affecte également négativement leur développement.

De plus, cette culture ne tolère pas les courants d’air.

Nourrir les concombres

Pendant la période de croissance des semis, je fertilise deux fois avec l'engrais complexe « Biohumus », que j'ai utilisé pour tremper les graines.

Mais cette fois je prépare la solution nutritive à raison de 5 ml de médicament pour 1 litre d'eau. J'effectue la première alimentation pendant la phase cotylédon et la seconde - une semaine avant de transplanter les plantes en pleine terre ou en serre. Environ 10 jours avant que mes animaux ne déménagent à la datcha, je commence à les emmener dans la loggia vitrée pour les durcir. Au fur et à mesure que les plants grandissent, je verse progressivement de la terre fertile dans les coupelles, en recouvrant la tige jusqu'aux feuilles des cotylédons. Cela encourage le développement d’un système racinaire supplémentaire, et mes plants ont toujours l’air trapus et sains au moment où ils sont transplantés.

Subtilités de l'atterrissage.

Je ne plante pas de concombres au même endroit deux années de suite, j'observe toujours la rotation des cultures et j'essaie de planter cette culture après le chou, les pois, les tomates, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre ou les betteraves. Je transplante les plants dans un lit préalablement préparé, le sol sur lequel je creuse soigneusement avec l'ajout d'humus de la plante raciste, 1 seau pour 1 m2. Ensuite, je nivelle la zone et fais des trous espacés de 40 à 50 cm les uns des autres pour les plantes de serre et de 30 à 36 cm pour les concombres moulus.

Ensuite, je plante de jeunes plants en utilisant la méthode du transbordement, en essayant d'éviter d'endommager le système racinaire. J'enterre les plants jusqu'aux feuilles des cotylédons et les arrose avec de l'eau tiède. Je transplante toujours par temps nuageux ou le soir. Si je sème des graines dans un lit de jardin, je fais d'abord des trous plus profonds, j'y ajoute mon engrais maison, je les saupoudre de terre, je les arrose et je dépose les graines dessus, en les enfouissant à 1 à 2 cm dans le sol.

J'espère que mon expérience sera utile aux résidents d'été et que chacun choisira lui-même la meilleure méthode de plantation. Et ceux qui décident de cultiver des concombres par semis et utilisent mes conseils seront certainement satisfaits des résultats.

Une astuce simple

J'ai une astuce simple qui augmente considérablement le rendement et la qualité des légumes verts. Depuis quelques années, lors de la plantation, j'en ajoute dans les trous. épluchures de pommes de terre et les restes de pâtisseries, que je récupère et sèche pendant l'hiver. Lors de la plantation des plants, je verse une poignée de cet engrais dans les trous de plantation, je le mélange à la terre et je le renverse généreusement avec de l'eau.

QUEL DOIT ÊTRE LE SOL POUR LES CONCOMBRES

Si le lit pour les concombres est préparé correctement, selon toutes les règles, le jardinier n'aura aucun problème particulier avec la culture de cette culture - les plantes seront satisfaites de la récolte, ne nécessiteront pas de fertilisation inutile et ne seront pas forcées. à nouveau de s'inquiéter pour leur santé.

Les concombres apprécieront un lit dans lequel poussent du chou (blanc ou chou-fleur), des pois ou des haricots ; Vous pouvez les planter après les tomates. Mais les concombres n'aiment pas que leurs prédécesseurs dans le jardin soient des « parents » - des représentants de la famille des citrouilles (courgettes, citrouilles, courges). Sur la base de nos connaissances sur les goûts et les aversions du concombre, nous préparerons le terrain pour la plantation.

QUEL SOL AIME LES CONCOMBRES :

• fertile, riche en matière organique ;
• avec une réaction neutre ou légèrement acide;
• ample, respirant;
• gourmand en humidité;
• chaud;
• débarrassé des mauvaises herbes.

NE PAS AIMER:

• dense;
• aigre;
• pauvre;
• froid.

Options possibles

En fonction des conditions et de vos propres capacités, vous pouvez choisir l'une des deux méthodes principales : améliorer (enrichir, ameublir, désoxyder, etc.) la terre disponible dans le jardin ou construire un lit dit chaud. Les deux options présentent des avantages et des inconvénients, alors considérons les deux.

Préparer un lit ordinaire pour les concombres

La préparation du sol pour les concombres commence bien avant la plantation. Tout d’abord, il faut veiller à éliminer les débris végétaux et les racines des mauvaises herbes. Le concombre ne pousse pas bien dans les zones envahies par les mauvaises herbes, il est donc préférable de lui choisir des sols cultivés et bien cultivés.

En automne, le lit est rempli de fumier frais à raison de 5 à 10 kg/m2 (le taux varie en fonction de la fertilité du sol) additionné de 30 g de superphosphate et de 20 g de sel de potassium. Il est prévu d'utiliser du fumier pourri, du compost ou de l'humus ; ils sont introduits lors du creusement printanier ou ajoutés directement dans le trou lors de la plantation. Ceux qui préfèrent se passer d'engrais minéraux utilisent plutôt de la cendre de bois (1 tasse pour 1 m2).

Le fumier peut être remplacé par des matières végétales, telles que des feuilles mortes, de l'herbe, etc. Dans ce cas, retirez la couche supérieure de terre du lit (il est plus pratique d'en utiliser une clôturée) sur une profondeur d'environ 15 cm, posez la matière organique préparée et recouvrez-la de terre. Pour éviter que la « garniture » ne s'agglutine ou ne se tasse, ajoutez-y des ingrédients grossiers - boutures de branches, tiges de maïs, tournesol, topinambour. Vous pouvez en plus éliminer la couche végétale avec une infusion de fumier de poulet ou de molène, mais il vaut mieux ne pas s'emballer : un excès d'engrais organiques n'apportera aucun bénéfice.

Si le sol est acide, il faut le chauler. La meilleure option- ajouter de la farine de dolomite à la récolte précédente à raison de 300-500 g/m2 (selon le niveau d'acidité), mais cela peut également être fait lors des travaux de creusement d'automne. Au lieu de la farine de dolomite, on utilise également de la chaux, de la craie ou de la cendre de bois.

Les sols argileux denses et lourds doivent être ameublis : ajouter du sable, de la tourbe, de la sciure de bois, de l'humus. N'oublie pas ça sciure de bois fraîche ne peuvent pas être utilisés car ils augmentent l’acidité du sol et en absorbent l’azote. Si vous n'avez pas de matières premières pourries sous la main, la sciure de bois fraîche doit être traitée avec une solution d'urée (200 g pour 10 litres d'eau), mélangée à de la cendre de bois ou de la farine de dolomite, recouverte d'une pellicule plastique pendant 10 à 16 jours et seulement puis appliqué sur le sol.

Si vous n'avez pas pu préparer le lit à l'automne, vous devrez le faire au printemps, lorsque la terre se réchauffera. Appliquer des engrais organiques et minéraux sous le perekoaku, par exemple un des « cocktails » nutritionnels proposés (pour 1 m2) :

• 3 kg d'humus, 3 kg de tourbe, 2 kg de vieux sciure, 30 à 40 g de superphosphate, 10 à 15 g de sel de potassium ;
• 5 à 7 kg de fumier semi-pourri, 20 g d'urée. 20 g de superphosphate double, 20 g de sulfate de potassium ou 150 à 200 g de cendre de bois ;
• 4 à 6 kg de compost ou d'humus, 3 tasses de cendre de bois, 100 g de nitrophoska.

Quel que soit l'ensemble choisi, les engrais sont répartis uniformément sur le lit et incorporés au sol.

Préparer un lit chaud pour les concombres

C’est une excellente option pour les régions où le printemps peut être froid, avec des gelées tardives. Comme nous nous en souvenons, le concombre aime les sols chauds et riches en nutriments - ce sont les conditions qu'un lit de jardin chaud fournira. La chaleur dégagée lors de la décomposition des matières premières organiques permet d'obtenir une récolte précoce de concombres même dans des conditions climatiques défavorables.

Un lit bien chaud se prépare à l’automne pour profiter de tous ses bienfaits. Certes, il ne faut pas non plus trop se précipiter : si vous ajoutez du biocarburant trop tôt, il commencera à se réchauffer avant même l'arrivée du froid et s'éteindra au printemps. Mais il vaut mieux parler de tout dans l’ordre.

SUR UNE NOTE

On pense que les 2/3 de la quantité totale d'engrais destinée aux concombres devraient être appliqués lors de la préparation du sol pour la plantation. Le 1/3 restant est divisé en deux moitiés : l'une est utilisée lorsque vient le temps de semer ou de planter des plants - ajoutée aux rainures (trous de plantation) ; la seconde moitié devrait être une alimentation estivale.

Creusez une tranchée de 35 à 50 cm de profondeur et 50 à 60 cm de largeur. Placez une couche de branches ou de tiges grossières au fond pour le drainage. Installez ensuite les arcs (si une serre fixe est utilisée). Mais alors vous pouvez procéder différemment.

Lit chaud classique- il s'agit d'une tranchée remplie de fumier (de vache ou de cheval). Il est préférable de placer ce biocarburant dans une tranchée préparée à l'automne au début du printemps (généralement en mars) ou, en dernier recours, à la fin de l'automne, après l'apparition d'un froid persistant. Déposez le fumier sans le compacter. Si les matières premières ont été posées à l'automne, vous devez les desserrer avec une fourche au printemps. Si le contenu ne « s'enflamme » pas (c'est-à-dire ne commence pas à se réchauffer), mais sur toute la longueur du lit, vous devez faire plusieurs trous profonds et y verser de l'eau tiède. Cela stimule le processus.

Lorsque le biocarburant s'enflamme, saupoudrez-le d'une couche de sciure de bois ou de tourbe (ils absorberont l'ammoniac libéré), puis déposez un mélange de sol meuble en une couche de 16 à 20 cm et recouvrez la serre d'un film. Cependant, vous ne pouvez pas semer les concombres immédiatement après : au cours des 10 à 12 premiers jours de « combustion » du fumier, la température du sol peut monter jusqu'à +60 °C et plus. Lorsque la température descendra à + 30 ... + 40 ° C et se stabilisera, il sera possible de commencer la plantation.

Cependant, cette technologie n'est pas accessible à tous les jardiniers : certains ne pourront peut-être pas accéder à leur parcelle au début du printemps, et quelque part, il est difficile d'obtenir une quantité suffisante de fumier frais. Dans ce cas, vous pouvez remplir la tranchée avec les matières premières organiques disponibles - feuilles mortes, herbe hachée (sans graines), cimes (uniquement des plantes saines), etc. Placez du fumier pourri ou du compost dessus et remplissez de terre.

Cette structure ne peut pas remplacer totalement un véritable lit chaud : le « remplissage » végétal se réchauffe beaucoup moins que le fumier, et la plantation peut être démarrée plus tard. Cependant, les concombres y poussent bien et nous ravissent avec la récolte.

Ainsi, vous pouvez préparer le bon sol pour les concombres différentes façons , et chaque jardinier peut facilement sélectionner l'option appropriée en fonction de ses propres préférences et des conditions de son chalet d'été.

CONCOMBRES : MALADIES ET NUISIBLES

Lorsque je commençais tout juste à m'initier au jardinage, je manquais souvent les premiers signes de dommages aux plantes et, à cause de ma négligence, certaines années, je perdais la récolte. Mais au fil du temps, une richesse de connaissances est apparue et m'aide désormais.

Comme cette culture est précoce, je n’utilise pas de produits chimiques pour la protéger. Au cours de nombreuses années de jardinage, j'ai accumulé un certain nombre de méthodes traditionnelles efficaces qui aident à maintenir la santé des concombres dans toutes les conditions, même les plus défavorables.

Sur une note

Les ravageurs les plus courants du concombre sont les pucerons, les tétranyques et les aleurodes. Outre le fait que ces insectes sucent le jus des feuilles et des tiges des plantes, les affaiblissant considérablement, ils sont également porteurs d'infections virales, auxquelles il est par la suite presque impossible de faire face.

Ravageurs des concombres

Les pucerons qui endommagent les concombres peuvent être ailés ou sans ailes et avoir une couleur grise, verte ou unie. Un individu atteint une taille de 1,8 à 2 mm. Cet insecte se reproduit très rapidement et en quelques jours seulement, des colonies entières se forment sur les feuilles et les tiges. Elle est inactive et, ayant pris une certaine place sur la pousse, aspire le jus jusqu'à ce qu'il commence à se dessécher.

Il est presque impossible de remarquer un tétranyque à l'œil nu, puisque sa taille ne dépasse pas 0,6 mm. Mais son apparition sur les concombres peut être facilement déterminée par la présence d'une fine toile d'araignée sur les feuilles et de leur champignon miel marbré. Ces ravageurs se trouvent généralement sur à l'intérieur feuilles, en aspirant le jus, ce qui les fait rapidement sécher.

L'aleurode est un insecte volant mesurant environ 2 mm et doté d'ailes blanchâtres translucides. On ne le trouve pas couramment au dos des feuilles. Elle est très gourmande et continue de sucer le jus de concombre des plantes même lorsqu'elle est rassasiée. L'excès de sève qui reste sur les tiges et les feuilles après l'activité de ce ravageur constitue un environnement favorable à l'apparition de champignons fuligineux, qui inhibent davantage les pousses.

Prêt pour le combat !

Je commence à préparer en amont la nouvelle saison estivale et pendant la période automne-hiver je fais le plein de déchets de cuisine qui peuvent être utiles dans la lutte contre ces gels nocifs. Pour ce faire, je récupère et sèche les écorces d'agrumes et les pelures d'oignons.

Lorsque des invités non invités apparaissent dans les plantations de concombres, je prends un pot d'un demi-litre d'écorces d'agrumes sèches, j'ajoute 2 litres d'eau et je laisse reposer 24 heures. Ensuite, je fais bouillir le produit à feu doux pendant 16 à 20 minutes, je le filtre, je porte le bouillon à 10 litres et je pulvérise les plantes. Si je reçois beaucoup d'écorces d'orange ou de mandarine pendant l'hiver, à titre préventif, je les saupoudre sous les buissons de concombre et je les recouvre d'herbe tondue. Lorsque les croûtes pourrissent dans le sol, elles dégagent une odeur qui repousse ces insectes.

Et dans la lutte contre eux, une infusion de pelure d'oignon n'est pas moins efficace. Pour le préparer, je remplis un pot d'un litre de cosses avec 2 à 3 litres d'eau chaude (+ 40...+ 50°C) et je laisse reposer deux jours. Je filtre la pâte obtenue, la dilue avec de l'eau dans un rapport 1:1 et l'applique à l'aide d'un pulvérisateur. Cet outil, en raison de sa teneur élevée en nutriments précieux, constitue également une excellente alimentation foliaire. Avec une utilisation régulière d'infusion de pelure d'oignon tout au long de la saison, les vignes de concombre restent vertes beaucoup plus longtemps et bénéficient d'une période de fructification plus longue.

Dans la lutte contre les ravageurs des concombres, l'infusion d'ail donne un excellent effet. Pour le préparer, je passe 1 tasse de clous de girofle épluchés dans une presse, j'ajoute la masse dans un seau d'eau et je laisse infuser.< под крышкой в течение двух суток. Опрыскивание огурцов этим настоем не только отпугивает нежелательных насекомых, но и служит отличным бактерицидным средством для профилактики и лечения таких распространенных грибковых заболеваний, как мучнистая роса, пероноспороз, кладоспориоз, белая и корневая гнили, аскохитоз, фузариоз и антракноз .

D'apparence maladive

Le plus souvent, les concombres souffrent d'oïdium et de mildiou. La première maladie apparaît lorsque l'humidité de l'air est élevée et que les températures ne dépassent pas +20 °C. Elle se caractérise par l'apparition d'une couche poudreuse sur les feuilles sous forme de petites taches, qui grossissent progressivement et s'étendent aux tiges. Les parties endommagées de la plante commencent ensuite à se dessécher et à mourir.

Non moins dangereuse est la péronosporose (mildiou), qui se développe dans des conditions météorologiques similaires et se caractérise par l'apparition de nombreuses taches jaunes qui se développent rapidement et entraînent la mort de la partie endommagée de la plante.

La cladosporiose (tache olive brune) se manifeste sous la forme de petits ulcères ronds de teinte brune ou olive. Les taches commencent ensuite à s'agrandir, à se dessécher et à s'effondrer, endommageant le feuillage. Cette maladie survient lors de changements brusques de température, ainsi que par temps frais et pluvieux.

Il est assez facile de détecter le début de l'infection des concombres par la pourriture blanche, qui commence à se propager avec l'augmentation de l'humidité du sol et de l'air : de petits corps blancs ressemblant à des morceaux de coton se forment dans diverses parties des plantes. Si le traitement n'est pas effectué, les pousses et les fruits peuvent être presque entièrement recouverts d'un tel revêtement « coton ».

La pourriture des racines peut être remarquée lorsque le feuillage se flétrit en masse. Si vous arrachez un tel buisson du sol, il système racinaire Il s'avérera pourri et avec une teinte rouge. Les concombres commencent souvent à souffrir de ce fléau en raison de la négligence des résidents d'été eux-mêmes - après avoir arrosé à l'eau froide par temps chaud.

La brûlure ascochytique détruit souvent les plantes de serre et apparaît principalement sur les tiges sous la forme de taches aqueuses oblongues. gris. Plus tard, les taches s'assombrissent, se dessèchent et un exsudat brun commence à émerger de leurs membranes tégumentaires craquelées. Si aucune mesure n’est prise, la maladie se propage alors aux feuilles et aux fruits.

Dans une serre, sur les buissons de concombres, vous pouvez également trouver des signes de fusarium qui, comme l'ascochyta, se propage en raison d'un compactage excessif des plantations, d'une humidité élevée et d'une forte différence de températures diurnes et nocturnes. La flétrissure fusarienne ne se manifeste dans la plupart des cas que pendant la période de fructification, elle raccourcit considérablement sa durée, car elle affaiblit considérablement les plantes. Le dessus des cils tombants pendant la journée est le premier signe de fusarium. Les spores de ces champignons se déposent d'abord sur les racines, puis se déplacent vers la tige et les feuilles, dont les bords deviennent aqueux et acquièrent une teinte pâle.

Si vous arrosez les concombres avec de l'eau froide ou s'il y a des changements brusques de température de l'air, de l'anthracnose peut se développer, facilement identifiable par de multiples taches brunes sur toutes les parties de la plante. De plus, sur les fruits, elles ressemblent à des lésions aqueuses déprimées de teinte brune ou rosée. Sur les buissons infectés, la qualité des légumes verts, même d'apparence saine, se détériore ; ils deviennent insipides en raison d'une diminution de la quantité de sucres et d'acides organiques.

Toutes les maladies ci-dessus sont causées par divers champignons dont les spores se multiplient rapidement et détruisent les plantes si les mesures nécessaires ne sont pas prises à temps. Ce champignon appartient à différentes familles, cependant, pour tous, un environnement acide et un traitement avec des agents antiseptiques sont également destructeurs.

Fais attention!

Lors de la cuisson remèdes populaires contre les maladies, j'ajoute 2 à 3 cuillères à soupe à chacun. cuillères de savon liquide pour une meilleure adhérence et choisissez les produits actuellement disponibles. Je tiens à noter que les traitements doivent être effectués régulièrement une fois tous les 5 à 7 jours jusqu'à ce que l'état des plantes s'améliore. Parfois, j'expérimente et mélange différents ingrédients (au cas où mes concombres seraient affectés à la fois par des parasites et des maladies). Par exemple, j'ajoute de l'iode ou du vert brillant à la poussière de tabac ; soit j'apporte la décoction de chélidoine préparée (3 litres) à un volume de 10 litres avec de l'eau inhabituelle, et avec une solution de cendre, que je prépare à raison d'un pot d'un demi-litre de cendre pour 7 litres d'eau.

Depuis quelques années, je suis devenu beaucoup plus vigilant quant à la santé de mes animaux de campagne. Je commence à pulvériser à partir du moment où les pousses apparaissent dans les plates-bandes ou les plants sont plantés dans le sol à titre préventif tous les 7 à 10 jours, en alternant les solutions contre les ravageurs et les maladies. Avec cette approche, mes concombres restent en bonne santé tout au long de la saison de croissance et me ravissent chaque année avec une excellente récolte.

RECETTES ÉPROUVÉES CONTRE LES PUCERONS, LES MOUCHES BLANCHES ET LES ACARIENNES

• De la poussière de tabac (150 à 200 g) est versée dans 1 à 2 litres d'eau chaude et laissée pendant 1 à 2 jours. Ensuite je filtre l'infusion, porte le volume à 10 litres et pulvérise les plantes.
• Je remplis le seau au 1/3 avec la partie broyée des soucis, je le remplis à moitié d'eau et je laisse reposer trois jours, après quoi je filtre l'infusion, la dilue avec de l'eau dans des proportions égales et la pulvérise.
• Hachez finement 30 à 40 g de piment frais ou 10 à 15 g de piment sec, ajoutez 1 litre d'eau, mettez le feu et faites bouillir pendant 20 à 30 minutes à feu doux. Je filtre le bouillon obtenu, le verse dans 9 litres d'eau et le traite.
• Remplissez 1/3 d'un seau de pommes de terre, de pousses de tomates ou d'herbes d'absinthe avec de l'eau tiède jusqu'au sommet et laissez reposer deux jours. J'utilise l'infusion filtrée aux fins prévues.
• Je broie 0,5 kg d'herbe de chélidoine fraîchement cueillie et verse 3 litres d'eau, laisse reposer une journée, fais bouillir pendant une heure puis filtre. Je verse le bouillon dans un seau, ajoute de l'eau jusqu'au sommet et le vaporise.

En plus de l'infusion d'ail, dès les premiers signes d'une maladie particulière, j'utilise les solutions suivantes pour la pulvérisation foliaire des plantes :

• 1 litre de lait écrémé ou de kéfir pour 9 litres d'eau ;
• 1 litre de lactosérum pour 9 litres d'eau ;
• pot d'un demi-litre de cendre de bois pour 10 litres d'eau (laisser reposer 2 jours et filtrer) ;
• 100 g de levure pressée pour 10 d'eau ;
• 10 ml d'iode pour 10 litres d'eau ;
• 10 ml de vert brillant pour 10 litres d'eau ;
• Versez 150 à 200 g d'amadou de champignon de bois haché dans 1 à 2 litres d'eau bouillante, attendez qu'il refroidisse, filtrez et portez le volume à 10 litres ;
• Versez 2 kg de foin ou de paille pourri dans 0,5 seau d'eau tiède, laissez reposer 3 jours, égouttez et portez le volume à 10 litres ;
• pétrir une miche de pain de seigle et verser 10 litres d'eau, laisser fermenter 3 jours, filtrer, diluer le kvas obtenu avec de l'eau dans des proportions égales ;
• Remplissez 1/3 d'un seau avec des herbes hachées de plantain, d'ortie, de pissenlit et de tussilage, remplissez d'eau jusqu'en haut et laissez infuser pendant 3 à 5 jours, puis filtrez et utilisez non dilué ;
• Infuser 1 kg de molène dans 10 litres d'eau pendant 3 jours, filtrer, diluer de moitié avec de l'eau ;
• Versez 1 kg de prêle fraîchement récoltée dans 3 litres d'eau, laissez infuser une journée, puis faites bouillir, filtrez et portez le volume à 10 litres.

CONCOMBRES SANS PRODUITS CHIMIQUES

DE NOMBREUX JARDINIERS PRÉFÉRENT AUJOURD'HUI CULTIVER DES LÉGUMES À LA CHAMP SANS UTILISER D'ENGRAIS MINÉRAUX SYNTHÉTIQUES. ET CELA N'INTERFÈRE EN AUCUN CAS L'OBTENTION D'UNE EXCELLENTE RÉCOLTE – MÊME À PARTIR DE FESSIÈRES TELLES QUE LES CONCOMBRES. L'essentiel est de choisir le menu qui leur convient

Le concombre aime la matière organique, mais on ne peut pas s'y limiter : notre arsenal doit disposer de différents types d'engrais afin de satisfaire tous les besoins de la plante en macro et microéléments utiles.

Cendre

La composition chimique des cendres varie dans une plage assez large et dépend en grande partie de la matière première utilisée pour les obtenir. Mais toutes les cendres contiennent des composés de calcium, de potassium, de magnésium et de sodium nécessaires au concombre. L'application régulière de cendres tout au long de la saison empêchera le manque de potassium, ce qui conduit à la formation de légumes verts laids (en forme de poire). De plus, le calcium normalise l'équilibre hydrique et favorise une croissance stable des vignes de concombre.

Le mode d'application le plus simple, pour ainsi dire, pour les paresseux : disperser systématiquement (une fois par semaine ou moins) des cendres tamisées sur le sol humide autour des plantes à raison de 2 cuillères à soupe. cuillères sur le buisson, en évitant tout contact avec les tiges. Les nutriments des cendres couleront progressivement vers les racines à chaque arrosage.

Les engrais liquides à base de cendres, contrairement à la méthode sèche, vous permettent de livrer rapidement la nourriture au destinataire. Ceci est particulièrement important pendant la période de fructification, lorsque la consommation de potassium augmente. Les recettes de ces solutions sont différentes, leur concentration est choisie en fonction de conditions spécifiques.

Pour une alimentation régulière, vous pouvez utiliser la solution de cendres suivante : dissoudre un verre de cendres dans 10 litres d'eau. Appliquez de l'engrais à raison de 1 à 2 tasses par plante. En cas de carence en potassium, les proportions peuvent être augmentées : prendre un pot d'un demi-litre de cendres pour 10 litres d'eau, rembobiner soigneusement, laisser décanter, puis nourrir les concombres avec la solution obtenue à raison de 1 litre par buisson.

Vous pouvez également préparer de la pâte de cendre : 3 c. cuillères pour 1 litre d'eau, mélanger, laisser reposer une semaine. L'infusion est appliquée à raison de 0,5 litre par buisson, suivie d'un arrosage abondant.

Sources d'azote

S'il est préférable d'ajouter du fumier pourri ou du compost au sol lors de la plantation de concombres, alors le fumier frais ou les fientes de volaille (poulet, pigeon, caille, etc.) sont préférables pour la fertilisation. Ils sont utilisés pour préparer des solutions de différentes concentrations. Il convient de rappeler : le fumier et les excréments contiennent beaucoup d'azote, il est donc extrêmement déconseillé d'abuser de ces engrais. Un excès d'azote entraînera inévitablement croissance abondante verdure, mais la fructification peut être considérablement retardée.

POULET EN VRAC

En plus de l'azote, le fumier de poulet contient de grandes quantités de potassium, de phosphore et de magnésium. Selon ces indicateurs, il est même plusieurs fois supérieur au fumier de vache. Cependant, une concentration aussi élevée substances utiles et la présence d'acide urique dans les excréments les rend dangereux pour les plantes : un tel engrais peut brûler les racines. Même sous forme d'infusion, les fientes fraîches ne peuvent pas être appliquées à la racine - uniquement le long des rangs. Et assurez-vous de combiner cette alimentation avec un arrosage abondant.

Pour préparer un engrais à partir de crottes de poulet fraîches, diluez-le avec de l'eau dans un rapport de 1:20 et laissez-le à l'air libre pendant 10 jours. Mais les excréments pourris peuvent être dilués à une concentration plus élevée (1:10 ou 1:15) et doivent être moins infusés, seulement 2 à 3 jours. La couleur de l'engrais fini doit ressembler à du thé faiblement infusé. Si la solution s'avère plus saturée, vous devez ajouter de l'eau afin que l'engrais que vous avez préparé ne nuise pas aux plantes. Il est particulièrement efficace dans la phase de la deuxième ou de la troisième feuille, lorsque les concombres ont besoin d'azote pour leur croissance, ainsi qu'au début de la floraison, lorsque les éléments bénéfiques contenus dans les fientes stimulent la formation des ovaires.

FUMIER

Le fumier de cheval est un excellent biocarburant pour les plates-bandes chaudes de concombres. Pour la fertilisation, il est plus pratique d'utiliser du fumier de vache : sa teneur en azote est relativement faible, ce qui signifie qu'il y aura moins de risque de surdosage, pouvant conduire à l'accumulation de nitrates dans les fruits ou à la croissance active de masse de cendres pour au détriment de la fructification.

Une infusion est préparée à partir de fumier frais : remplir la matière première avec de l'eau dans un rapport de 1:1, laisser agir une semaine, puis diluer dans un rapport de 1:10 et appliquer, comme l'engrais au fumier de poule, entre les rangs, au niveau du à raison de 10 litres d'infusion pour 1 m7 de plantation.

Une autre façon de préparer l'engrais : mélanger le lisier avec de l'eau 1:4 et fermenter dans un endroit chaud pendant 4 à 7 jours. Diluez à nouveau l'infusion obtenue avec de l'eau dans un rapport de 1:3 ou 1:4 et utilisez-la pour fertiliser.

Les mauvaises herbes à la rescousse

L’excellente nutrition des concombres provient de l’herbe la plus commune. Hachez les mauvaises herbes, mettez-les dans n'importe quel récipient approprié, remplissez-les d'eau et laissez reposer plusieurs jours jusqu'à ce qu'un « arôme » caractéristique apparaisse. Vous pouvez arroser en toute sécurité les concombres et autres légumes avec l'infusion d'herbes obtenue, après l'avoir diluée avec de l'eau dans un rapport de 1:10. Le top dressing le plus «délicieux» est obtenu à partir d'ortie et de pissenlit.

Conseil d'Expert

Lors de la préparation d'herbes pas d'alimentation Remplissez le récipient jusqu'en haut, sinon pendant la fermentation, le contenu commencera à déborder. Le temps de fermentation d'un tel engrais dépendra de la température : plus il fait chaud, plus il sera prêt rapidement.

L'engrais moucheté peut être préparé avec l'ajout de levure fraîche et de pain noir. Remplissez le récipient aux 2/3 d'orties hachées, ajoutez le reste de pain ou de crackers, ajoutez de l'eau contenant de la levure diluée (100 g par seau d'eau) et fermentez dans un endroit chaud pendant 3 à 5 jours. Avant utilisation, diluez l'infusion préparée avec de l'eau dans un rapport de 1:10.

Naturel " engrais complexe"peut être préparé comme suit : 5 à 6 kg de feuilles et tiges de mauvaises herbes broyées (ortie, plantain, pissenlit, tussilage), 10 c. cuillères de cendre de bois, mettez 1 seau de molène dans un récipient de dix seaux (100 l), remplissez-le d'eau jusqu'en haut et mélangez bien. Je (fonds pendant une semaine.

Produits de la cuisine

Les feuilles des concombres ont commencé à jaunir prématurément, une solution de bicarbonate de soude (1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau) aidera.

Les concombres réagissent également bien à alimentation à la levure: 100 g de levure fraîche (pas sèche !) pour 10 litres d'eau. Dissoudre complètement la levure, laisser infuser une demi-heure, arroser à raison de 1 litre par buisson.

La croissance des vignes de concombre est accélérée par le lait : il est dilué avec de l’eau dans un rapport de 1:2, et je le nourris’ !’ une fois toutes les 2 semaines. A la place du lait, vous pouvez utiliser du lactosérum (2 litres par seau d'eau).

À quelle fréquence devez-vous vous nourrir ?

Tout le monde sait que le concombre est exigeant en nutrition. Mais le degré de cette exigence est compris différemment et vous pouvez donc trouver des recommandations personnelles concernant la fréquence de fertilisation.

L'option la plus radicale consiste à nourrir les plantes toute la saison, tous les 10 à 12 jours (voire une fois par semaine), en alternant suppléments minéraux avec des bio.

La deuxième option implique seulement 3 à 4 repas, programmés pour coïncider avec les étapes les plus importantes du développement des plantes : la première - deux semaines après la plantation des plants, lorsque les plantes se sont déjà bien adaptées au nouvel endroit ; le second - au début de la floraison ; les troisième et quatrième - au stade de la fructification massive, lorsque les plantes forment activement des légumes verts.

Enfin, certains jardiniers estiment que 1 à 2 repas suffisent pour un concombre tout au long de l'été - au moment de la formation de la culture.

Qui a raison et quelle option choisir ? Ceci est largement déterminé par les conditions : si le lit de concombre était généreusement rempli de matière organique avant la plantation, que le sol qui s'y trouve est fertile et retient bien l'humidité et les nutriments, vous ne devriez pas vous laisser emporter par une fertilisation supplémentaire. L’excès de nutrition n’est pas moins nocif que sa carence : les plantes suralimentées sont moins résistantes aux maladies. De plus, un excès d'azote entraîne une diminution du rendement et l'accumulation de nitrates dans les fruits.

Si le sol est pauvre ou trop meuble (par exemple sableux) et que les éléments nécessaires à la plante sont rapidement emportés lors des arrosages ou de la pluie, vous ne verrez pas de récolte sans nutrition supplémentaire.

Vous devez également surveiller les plantes - elles vous diront elles-mêmes si elles ont besoin d'être nourries. Les vignes sont saines, les feuilles sont vertes, les fruits se développent bien, il ne faut pas se laisser emporter par l'application d'engrais, même naturels.

FAÇONS DE RÂPER LES CONCOMBRES

Quand j'étais à l'école, tout vacances d'été passé avec ma grand-mère au village. Même enfant, j'avais un grand plaisir à m'en occuper plantes de jardin. Et l’activité la plus agréable pour moi était la récolte. La seule culture dont je n’aimais pas cueillir des fruits était le concombre.

Grand-mère cultivait toujours des concombres. Avec cette méthode de plantation, le lit occupait une surface assez grande. Je n’ai donc jamais eu de joie particulière à me frayer un chemin à travers les fourrés denses qui recouvrent la surface de la terre comme un tapis continu. Souvent, par inadvertance, elle marchait sur les cils fragiles et sur les herbes vertes elles-mêmes, puis se réprimandait pour sa maladresse. Mes parents cultivaient aussi ce légume. Et seulement moi, lorsque j'ai complètement pris l'initiative de cultiver la parcelle de campagne de mes propres mains, j'ai essayé pour la première fois d'attacher de longues vignes de concombre à un support.

J'ai réalisé ma première expérience en construisant un support pour concombres en utilisant les dossiers latéraux de deux vieux lits blindés, qui prenaient la poussière depuis longtemps dans la grange de campagne. J'ai creusé ces lits métalliques en travers du lit à une distance d'environ 1,5 m et j'ai tendu plusieurs lignes de ficelle entre eux. J'ai planté les concombres sur deux rangées et, au fur et à mesure que les pousses poussaient, j'ai simplement jeté les vignes sur le support. Après un certain temps, ils ont tressé la structure de manière dense, ce qui, même si elle s'est avérée basse, a rendu l'entretien beaucoup plus facile. La collecte des légumes verts dans le « tunnel » du concombre est devenue beaucoup plus facile. Cependant, ce qui m'a le plus plu, c'est que la période de fructification avec cette méthode de plantation a considérablement augmenté par rapport aux plantes qui se répandaient auparavant librement sur le sol.

Mais néanmoins, la hauteur de cette structure s'est avérée insuffisante : au fur et à mesure que les pousses grandissaient, elles montaient jusqu'au support, puis redescendaient au sol.

Après un certain temps, j'ai construit un autre support. Les massifs ont été remplacés par de solides piquets en bois d'environ 2 m de haut, creusés le long des bords et au milieu des massifs sur la même ligne. Entre eux, j'ai étiré plusieurs rangées horizontales de ficelle à une distance de 30 à 35 cm, auxquelles j'ai attaché des cils de concombre pendant la période de croissance. La hauteur de ce treillis s'est avérée optimale et j'ai été très satisfait du résultat. La seule chose était que j'ai ensuite remplacé la ficelle par du fil solide, car elle s'affaissait invariablement sous le poids des pousses suspendues aux fruits.

PAS DE MANIÈRE SANS PAILLIS !

Mettre des concombres en jarretière pendant la saison de croissance ne prend pas beaucoup de temps et est depuis longtemps devenu une activité habituelle pour moi. Cette méthode permet d'économiser considérablement de l'espace sur le site. Arroser et nourrir les plantes n'est pas difficile : maintenant je verse de l'eau et des solutions nutritives strictement au niveau des racines et je paille le sol sous les plantations avec de l'herbe tondue. Après tout, sur mon sol sableux, qui sèche instantanément sous la chaleur estivale, je ne peux tout simplement pas me passer de paillis. Cela vous permet de retenir l'humidité dans le sol beaucoup plus longtemps. De plus, lorsque l'herbe pourrit, elle la sature de composés organiques et nourrit en outre les plantes.

La prévention

Sur le treillis, les pousses situées verticalement sont éclairées de tous côtés par le soleil, soufflées par la brise et restent toujours sèches après l'arrosage, ce qui réduit considérablement le risque de développer des maladies fongiques. Par exemple, lorsque je cultivais cette culture sous forme rampante, les plantations étaient constamment affectées par le mildiou et l'anthracnose. Et cela s'est produit parce que les pousses étaient en contact avec un sol humide, dont la température diminuait toujours la nuit.

Et si soudainement en été il y avait un temps frais et pluvieux, alors les concombres étaient affectés par des maladies fongiques simplement à la vitesse de l'éclair, et parfois je perdais complètement la récolte. J'ai désormais la possibilité de libérer un temps important que je consacrais auparavant au traitement de mes plantations.

Je ne peux détecter les signes d'une maladie particulière sur les buissons que pendant les saisons où les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables. Le treillis les protège également de la rosée froide d'août, qui affecte négativement l'état des plantes rampant à la surface du sol. Naturellement, des buissons sains portent leurs fruits beaucoup plus longtemps et apportent de la joie une récolte généreuse jusqu'à l'automne.

Pour les abeilles

Avec la méthode de culture en treillis de variétés pollinisées par les abeilles, que je plante habituellement en pleine terre, le rendement augmente considérablement. Après tout, dans de telles conditions, il devient plus facile pour les insectes de trouver et de polliniser le maximum de fleurs dont ils disposent, plutôt que de se cacher dans des fourrés denses de vignes et de feuilles enchevêtrées. Et quel plaisir cela me fait désormais de récolter des légumes verts parfumés et croustillants ! Vous n'avez plus besoin de passer beaucoup de temps à les chercher : ils sont tous bien en vue. De plus, je ne piétine plus les plates-bandes comme avant et n'abîme pas les pousses et les feuilles tendres.

Filet miracle pour concombres

L'année dernière, tout à fait par hasard, j'ai aperçu dans un magasin de jardinage un treillis en treillis, spécialement conçu pour la culture de plantes grimpantes longues. Déjà conscient de tous les avantages méthode verticale je cultive des concombres, j'étais heureux de l'acheter

produit et a réussi à évaluer ses mérites au cours de la même saison. La hauteur du grillage n'était que de 2 m et j'ai pu le fixer facilement aux canalisations enterrées et l'étirer sur toute la longueur du lit.

J'ai vraiment regretté de ne pas avoir découvert cette merveilleuse invention plus tôt, car désormais je n'ai plus à perdre de temps à attacher les cils : je les dirige simplement entre les alvéoles, qui ont une taille optimale de 15x15 cm, et eux-mêmes inclinez-vous vers lui avec des vrilles tenaces. Il est peu probable que ceux qui ont essayé au moins une fois de faire pousser des concombres sur un treillis puissent abandonner cette méthode. Après tout, après avoir consacré du temps et des efforts à la construction d'un support, vous pouvez réduire considérablement les coûts de maintenance tout au long de toutes les saisons estivales suivantes.

Méthodes de jarretière

Il existe différentes manières de jarretiser les concombres, et chaque résident d'été peut choisir parmi elles celle qui lui convient le mieux ou faire preuve d'ingéniosité et inventer tout autre support à partir des matériaux disponibles.

Par exemple, mon voisin de campagne attache les concombres de manière très originale. Sur le parterre de jardin, il dessine plusieurs cercles d'un diamètre d'environ 1 m. Au centre de chacun d'eux est enfoncé un grand pieu en bois, au bout duquel se trouve un petit clou. Il creuse ensuite des rainures circulaires peu profondes autour des tuteurs et y plante des concombres.

Lorsque les pousses atteignent 20 à 30 cm, il attache plusieurs morceaux de ficelle à un clou de girofle (en fonction du nombre de plantes), dont la deuxième extrémité est fixée aux tiges par une boucle libre. Au fur et à mesure de sa croissance, il enroule les vignes autour de la ficelle, et par la suite, des sortes de « cabanes » de concombres se forment dans son massif, attirant les regards de tous les passants.

De la même manière, d'autres voisins enroulent des vignes de concombre autour de la ficelle, mais comme support, ils utilisent d'épaisses poutres en bois creusées dans les bords du lit, avec une longue bande clouée au sommet. Ils plantent les concombres en rangée et attachent la ficelle à un rail au-dessus de chaque buisson. D'ailleurs, ils sont retraités et vivent à la campagne tout au long de la saison. Par conséquent, si des pluies froides commencent soudainement à tomber en été, ils jettent un film sur le treillis, l'attachant à la ficelle avec des pinces à linge, et sauvent ainsi les plantes de l'excès d'humidité. Ils font de même pendant la chaleur estivale, protégeant les concombres du soleil brûlant pendant les heures de midi, mais au lieu d'un film, ils utilisent du lutrasil.

Formation de cils chez les concombres

Cultiver des concombres sur treillis, en plus d'autres moments agréables, m'a permis de tester les principes de formation de la vigne, que j'ai appris auprès de littérature spécialisée. Cette technique permet non seulement de freiner la croissance de la masse verte, mais aussi de réguler le processus de formation des fruits. Lorsque je laissais les concombres traîner librement sur le sol, il n'était pas question de formation : il était tout simplement impossible de suivre le point de croissance de chacune des pousses enchevêtrées.

Mais avec une croissance verticale, les tiges, les feuilles et les ovaires sont visibles, ce qui simplifie leur travail. Il convient de noter que différentes variétés et hybrides nécessitent différentes approches pour la formation des cils.

Ayant maîtrisé toutes les subtilités de la formation des buissons de concombres, je peux affirmer en toute confiance que leur productivité augmente considérablement. En pinçant certaines pousses, vous pouvez rediriger la force du concombre de la croissance active de longues vignes vers la production de plus de fruits.

Par exemple, je plante chaque année en pleine terre variétés anciennes‘Phoenix 640’ et ‘Monastic’, et ils me ravissent toujours par leur résistance aux maladies et leur fructification abondante. Mais comme ce sont principalement des fleurs mâles qui se forment sur leur tige principale, je la pince en phase de 5-6 vraies feuilles. À leurs aisselles apparaissent des pousses latérales avec des fleurs de type femelle, qui sont précisément la clé de la future récolte. Je les attache à un support et retire le point de croissance de chacune après la 4ème -5ème feuille. De cette façon, je forme des buissons très ramifiés et j’augmente considérablement leur productivité.

Les variétés et hybrides modernes ont un type de floraison à prédominance femelle sur toutes les parties du buisson, et les variétés parthénocarpiques ont des fleurs qui forment des ovaires indépendamment et n'ont pas du tout besoin de pollinisation. J’effectue donc leur formation différemment. Lorsque 3 à 5 vraies feuilles se forment sur la tige principale, j’enlève toutes les pousses et bourgeons de leurs aisselles. Cette technique s'appelle l'aveuglement.

Si cela n'est pas fait, les ovaires formés à ces endroits inhiberont le développement de l'ensemble du buisson de concombre, ce qui entraînera finalement une diminution du rendement. Au-dessus de ce niveau, je laisse tous les beaux-fils latéraux, mais j'arrête leur croissance après la troisième feuille, en pinçant le point de croissance. Lorsque la tige principale atteint le bord supérieur du treillis, je déplace doucement sa croissance vers une position horizontale, en l'attachant avec de la ficelle au fil ou au niveau supérieur des cellules du treillis. Ensuite, j'attends que 2-3 pousses latérales supplémentaires apparaissent et je pince la tige principale. Je laisse ces tout derniers beaux-enfants descendre du support et les pincer dans les paons à environ 1 m de la surface du sol.

Formation en serre

La plupart de mes concombres poussent en pleine terre, et uniquement pour obtenir une verdure précoce, je plante plusieurs plantes dans une serre, où j'attache également les vignes à un support vertical. Mais comme les buissons de serre sont moins bien éclairés et aérés, j'aveugle la tige principale à une hauteur de 40 à 50 cm, et aux 50 à 60 cm suivants je pince les pousses latérales après la première feuille et laisse un ovaire à l'aisselle. Pour les pousses latérales restantes jusqu'à une hauteur de 1,5 m, j'enlève le point de croissance après la deuxième feuille, et dans la zone supérieure, où la lumière augmente, je laisse 3-4 feuilles sur les branches.

Une fois que la tige principale atteint le niveau supérieur du treillis, je la façonne de la même manière que les plantes en pleine terre, en envoyant quelques cils vers le bas. De cette façon, j'augmente la charge sur la partie supérieure de la douille. Dans la partie inférieure, avec cette méthode de formation, l'épaississement est éliminé et la ventilation est améliorée, ce qui protège les concombres de serre des dommages causés par la pourriture des racines.

Pour un buisson de concombre, la ramification est un processus naturel, je participe donc régulièrement à la formation de vignes tout au long de la saison de croissance de cette culture. Comme je ne visite la datcha que le week-end, j'effectue donc ce travail une fois par semaine, mais en aucun cas moins souvent. Sinon, les pousses deviendront trop grandes et l'effet souhaité de la mise en forme ne pourra pas être obtenu. De plus, j'enlève toutes les feuilles jaunies et endommagées des plantes.

La jarretière et la formation des concombres m'ont semblé tâche difficile, seulement lorsque j'ai pris connaissance des subtilités théoriques de ce processus. En pratique, tout s'est avéré plus simple. D'ailleurs, grâce à cette approche, j'ai commencé à planter un nombre beaucoup plus réduit de plantes.

Conseil d'Expert

Effectuez des opérations pour former des buissons, ainsi qu'enlever les pousses inutiles et les feuilles mourantes, tôt le matin afin que les plaies sèchent et guérissent avant le soir. Faites des coupes avec des ciseaux bien aiguisés et propres et ne laissez jamais de moignons. De plus, ne touchez pas les gros cils s’ils se fixent accidentellement avec des vrilles dans une direction que vous ne souhaitez pas. Si vous changez leur position et tournez les feuilles et les ovaires dans le sens opposé à leur croissance initiale, cela affectera négativement leur développement ultérieur.

O EST-CE SANS PROBLEMES ?

LES CONCOMBRES NE SONT PAS UNE CULTURE TROP capricieuse, MAIS DE TEMPS EN TEMPS, MÊME ILS PEUVENT PRÉSENTER UN PROBLÈME AU JARDINIER. NOUS VOUS DIRONS QUE FAIRE SI...

…les concombres deviennent laids

La déformation des légumes verts est le signe d'un déséquilibre dans la nutrition des plantes. Voici comment le concombre vous dit exactement ce qui lui manque :

un fruit qui ressemble à une ampoule ou à une poire (rétrécissant au niveau de la tige et s'élargissant à l'extrémité) indique une carence en potassium. Parallèlement, une bordure brune peut apparaître sur les bords des feuilles. Un pot d'un demi-litre de cendres pour 10 litres d'eau aidera à résoudre le problème. Mélangez le tout, laissez reposer, arrosez 1 litre par buisson ;

Les légumes verts épaissis au niveau de la tige et effilés vers l’extrémité sont un signe de manque d’azote.

Dans le même temps, vous pouvez remarquer que les feuilles des vignes de concombre ont commencé à devenir plus petites et pâles et que les pousses sont devenues plus minces. Les engrais organiques (infusion de plantes, solution de molène ou crottes de poulet) résoudront le problème ;

les concombres « à taille » (rétrécis au milieu du fruit) se forment le plus souvent en raison de changements de température importants. Cela se produit généralement à la fin de l’été, lorsque les journées sont chaudes et les nuits déjà froides. Un abri aidera à éviter un tel problème ;

la verdure incurvée et arquée peut être le résultat d'une humidité inégale du sol, par exemple un arrosage excessif après une grave sécheresse. Chez les hybrides, un phénomène similaire se produit en cas de pollinisation croisée. Un soin approprié des plantes empêchera ce défaut de se produire.

...les concombres sont amers

L'amertume est associée à la formation de cucurbitacine. Et cette substance est produite dans les concombres sous l'influence du stress, qui peut être une sécheresse, des changements brusques de température et d'autres effets néfastes - les concombres n'aiment pas les extrêmes.

Ce qu'il faut faire?

La plupart manière fiable La solution au problème consiste à donner la préférence aux variétés et hybrides modernes qui n’ont pas génétiquement la capacité de produire de la cucurbitacine.

Ces légumes verts n'auront pas un goût amer, même si des facteurs de stress surviennent. Mais il n'est pas non plus superflu de prendre soin des plantations : donnez beaucoup d'eau à vos animaux, paillez le sol pour conserver l'humidité, protégez les plantes des variations de température - alors le goût des concombres ne fera que vous ravir.

...les feuilles des vignes de concombre jaunissent

Si la saison touche à sa fin, feuilles jaunes- un phénomène naturel." Vous pouvez prolonger la vie de la plante en pliant le fouet vers le sol et en le recouvrant partiellement de terre : les concombres forment bien des racines adventives, ce qui aidera le buisson à obtenir une nutrition supplémentaire et à se rajeunir.

Quand les feuilles jaunissent en avance sur le programme, cela peut indiquer un manque d'azote. Si la plante présente également un retard de croissance et des pousses fines et affaiblies, le diagnostic ne fait aucun doute. Nourrissez les concombres avec de la nitrophoska (2 cuillères à café pour 3 litres d'eau, appliquer 1 à 2 tasses sous le buisson) ou un engrais organique.

...les concombres ne donnent pas de fruits

Il peut y avoir plusieurs raisons à cela :

LA POLLINISATION N'A PAS EU LIEU Les concombres sont pollinisés par les abeilles et parthénocarpiques (formant des fruits sans pollinisation). Si vous plantez des variétés pollinisées par les abeilles dans une serre où les insectes ne peuvent pas atteindre, il n'y aura pas de fruits. Les concombres ne poussent pas sur de telles plantes, même en pleine terre, si le temps est froid ou pluvieux (les insectes pollinisateurs ne volent pas).

TROP CHAUD

Les concombres aiment la chaleur, mais une température de l'air trop élevée (cela se produit le plus souvent dans les serres au plus fort de l'été) conduit au fait que les fruits ne nouent pas.

TROP D'AZOTE

Ce macronutriment stimule la croissance de la masse verte au détriment de la fructification. Les plantes suralimentées ont généralement de grandes feuilles succulentes et des tiges puissantes, mais la floraison est faible et peu ou pas de fruits se forment.

AVEZ-VOUS UTILISÉ DES GRAINES FRAÎCHES ?

Les concombres ont une particularité : les plantes issues de graines fraîches (de l'année dernière) produisent de nombreuses fleurs mâles (fleurs stériles), et l'apparition des femelles peut être retardée. Les graines ont été conservées 2 à 3 ans avant le semis ; elles donnent des plantes sur lesquelles les fleurs femelles apparaissent simultanément avec les fleurs mâles, ce qui signifie que la fructification commence plus tôt.

...la plante se flétrit

Si un concombre apparemment sain commence soudainement à se flétrir, son système racinaire peut être endommagé. Les rongeurs peuvent également travailler et un excès d'humidité peut avoir un effet – il y a différentes raisons. Ratissez doucement le sol à la base de la tige. Si le collet est pourri et est devenu brun, la plante est affectée par la pourriture des racines. Les racines déchirées indiquent l'implication de ravageurs souterrains. Vous pouvez essayer de sauver une plante dont les racines sont endommagées. Cils de concombre Ils s'enracinent bien, il suffit donc souvent de plier les pousses et de les saupoudrer de terre - après un certain temps, des racines se formeront à cet endroit.

Si, après examen, il s'avère que les racines ne sont pas endommagées, le flétrissement de la plante est probablement dû à maladie virale- Flétrissement verticillien (flétrissement). Dans ce cas, il convient de l’enlever le plus tôt possible pour éviter que la maladie ne se propage.

...des petits trous apparaissent sur les feuilles

Voici à quoi ressemblent les marques de coups de soleil sur les plantes dans les serres. La nuit, en raison des différences de température, de la condensation se forme sur le film. Lorsqu'elles tombent sur les feuilles, les gouttelettes fonctionnent comme des loupes - en soulevant la plaque foliaire, les rayons du soleil brûlent.

Sur une note : Comment bien conserver les concombres en été

En été, bien sûr, il est préférable de cueillir les concombres directement dans les vignes et de les manger immédiatement. Et pourtant, il arrive souvent qu'il soit nécessaire de conserver les légumes verts pendant une semaine, voire un mois. Comment faire?

Une autre méthode est basée sur le même principe : créer un film à la surface des concombres qui empêche l'évaporation de l'humidité et la pénétration de l'air impliqué dans la décomposition des substances organiques. Mais c'est absolument inoffensif, puisque des matières premières alimentaires sont utilisées. Les légumes verts fraîchement récoltés doivent être lavés à l'eau bouillie, puis soigneusement essuyés et soigneusement enduits de blanc d'œuf afin qu'il ne reste aucune zone découverte. Les concombres doivent avoir une tige, ils y sont suspendus pour que le blanc sèche et forme un film fiable. Ils sont stockés sous cette forme pendant un mois ou plus.

Dans la cave et le sous-sol

Les conditions optimales de conservation des concombres - humidité 90-95 % et température plus 5-6 degrés - permettent de conserver les légumes sous leur forme « naturelle » pendant 2-3 semaines. Ces paramètres sont généralement faciles à maintenir dans les caves et sous-sols. Zelentsy est mieux placé en mince sacs en plastique capacité 2-4 kg. Tout d'abord, vous devez retirer les inflorescences restantes et envelopper chaque fruit avec une serviette en papier ou une serviette. Il n'est pas nécessaire de laver les concombres.

Les sacs sont remplis aux deux tiers environ et le dessus est replié, mais le sac lui-même n'est ni attaché ni scellé. L'emballage en vrac fournit un petit flux d'air aux concombres, ce dont ils ont besoin. Où film de polyéthylène crée une humidité de l'air accrue, empêchant les concombres de se flétrir.

Au réfrigérateur

Vous pouvez conserver la récolte sur les étagères inférieures des réfrigérateurs. Mais ici, la température est un peu plus basse et l'humidité est bien supérieure aux paramètres recommandés. Et si, comme on le conseille souvent, vous stockez les légumes verts dans des sacs ouverts ou perforés, ils cèderont alors leur humidité à l'air. chambre de réfrigération et deviendra rapidement flasque. Par conséquent, vous devez envoyer les concombres ici dans des sacs bien attachés et vous assurer également qu'ils ne contiennent pas de trous. Si cette condition est remplie, les fruits resteront frais pendant 10 jours.

À température ambiante

Les concombres résisteront aussi longtemps s’ils sont placés avec la tige aux trois quarts de sa hauteur dans l’eau, qui doit être changée quotidiennement. Un peu moins - 7 à 8 jours - vous pouvez conserver les légumes verts dans une casserole avec un couvercle hermétique. Les deux dernières méthodes impliquent que le stockage se fasse à température ambiante.

Sous le "film"

Il existe des méthodes inhabituelles de conservation des concombres qui sont discutables. Ainsi, il est conseillé de recouvrir les fruits frais de vaseline - on dit que sous cette forme, ils peuvent conserver leur bon goût pendant un mois ou plus. Mais la question se pose : comment les manger plus tard ?

Recette ancienne

Versez un peu de vinaigre dans une casserole ou un plat émaillé, placez une grille ou une passoire dessus, ajoutez les concombres et fermez bien le couvercle.

Sur une note

Les concombres à peau épaisse durent plus longtemps que les autres.

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Actuellement, les concombres sont plus souvent cultivés en pleine terre qu'en serre. Il existe de nombreuses variétés et hybrides résistants aux conditions défavorables et plus faciles à entretenir.

Variétés pour terrain découvert

En pleine terre, on cultive principalement des variétés et des hybrides buissonnants et faiblement grimpants. Si vous plantez des variétés très grimpantes, elles doivent grimper quelque part.

Les variétés à longue grimpe et très ramifiées nécessitent un treillis. Vous pouvez les planter sous un arbre sur lequel ils peuvent grimper, ou vous pouvez les planter dans un tonneau pour que les vignes pendent. La culture horizontale ne convient pas à ces concombres. Leurs vignes sont entrelacées en fourrés continus, à l'intérieur desquels il fait sombre, humide et il ne peut y avoir de verdure, mais les maladies se développent très rapidement.

Choisir un emplacement, des prédécesseurs et des voisins des concombres

Les concombres ont besoin de riches, terre fertile. Ils tolèrent bien la lumière diffuse, mais ils n’aiment pas vraiment le soleil direct. Meilleur endroit pour eux sous les arbres : il y a un support et un éclairage adapté. Le sol des troncs d’arbres doit être fertilisé, sinon la culture n’atteindra pas son potentiel. L'essentiel pour les concombres est un sol très fertile, tout le reste peut être réglementé.

Les meilleurs prédécesseurs des concombres sont le chou-fleur précoce et le chou blanc.

Bons prédécesseurs :

• oignon et ail;
• les légumineuses ;
• betterave;
• pomme de terre;
• fraises de la dernière année de fructification.

Mauvais prédécesseurs :

• concombres;
• autres cultures de citrouilles
• tomates.

Les concombres et les tomates poussent à merveille et leur proximité est favorable aux deux cultures. Mais ils ont une maladie commune : le virus de la mosaïque du concombre, qui touche également certains mauvaises herbes. Par conséquent, s'il y avait des tomates infectées par un virus poussant dans le jardin, les concombres tomberaient certainement malades. C'est pourquoi les cultures n'alternent pas. Il n'est pas non plus souhaitable de les planter les uns à côté des autres.

Les concombres aiment la proximité des cultures d'oignons. Leurs sécrétions foliaires protègent la bourrache de la bactériose. DANS régions du sud Le maïs sera un excellent voisin ; il fournit l’ombre indispensable aux plantes.

Comment préparer le sol ?

À l'automne, ils choisissent un emplacement pour une future parcelle de concombre. Tous les résidus végétaux sont éliminés et du fumier est ajouté au sol, de préférence frais ou semi-pourri. Le fumier de vache et de cheval, ainsi que les fientes d'oiseaux, conviennent à la culture. Le fumier de porc ne convient pas aux concombres.

À l'automne, ajoutez 5 à 6 seaux de cheval ou bouse de vache par m 2, soit 2-3 seaux de fientes d'oiseaux. Crottes d'oiseaux c'est le plus concentré et ne peut pas être appliqué en grande quantité même sur des sols très pauvres, car il peut brûler le sol. S'il n'y a pas de fumier, utilisez du compost : 5 à 6 seaux par m2.

Le sol avec les engrais appliqués est creusé sur la baïonnette d'une pelle.

Au début du printemps, le sol est à nouveau déterré. La matière organique se décomposera pendant l'hiver et la fertilité du sol s'améliorera quelque peu. Si à l'automne engrais organiques n'ont pas été introduits, ils le sont au printemps. De la tourbe et de l'humus peuvent être ajoutés au fumier.

S'il n'y a pas de matière organique, au printemps, le sol est reconstitué avec des engrais minéraux. Le concombre consomme de l'azote et du potassium en grande quantité, il nécessite moins de phosphore. De plus, il a besoin de microéléments, notamment de magnésium.

Pour 1 m2 ajoutez :

• urée ou sulfate d'ammonium 30-40 g;
• superphosphate 20-30 g;
• sulfate de potassium ou kalimag 40-50 g.

Cependant, les engrais phosphorés et potassiques peuvent être remplacés par des cendres et les engrais azotés par des résidus végétaux. En mai, des mauvaises herbes apparaîtront déjà, qui pourront être utilisées à la place des engrais azotés. Vous devez toujours vous rappeler que pour les concombres, au moins un peu de matière organique vaut mieux que beaucoup d'engrais minéraux.

Lors de la culture de concombres, le sol doit avoir une réaction neutre ou légèrement acide (pH 5,5-6,5), bien que la plante tolère également un passage du côté alcalin (jusqu'à pH 7,8). Si le sol est très acide, ajoutez des peluches au printemps. Il désoxyde rapidement le sol, le taux d'application est de 20-30 kg/m². La chaux peut être remplacée par des cendres - 1 tasse/m2.

Après avoir appliqué des engrais minéraux et, si nécessaire, des peluches, ils sont enfoncés sur la baïonnette d'une pelle.

La parcelle déterrée est recouverte d'un film noir pour que la terre se réchauffe plus rapidement. Lorsque les mauvaises herbes poussent, le lit est désherbé.

Un concombre, même en pleine terre, lorsqu'il fait chaud dehors, nécessite un sol chauffé à au moins 18°C. Il est préférable d'ajouter du compost au lit de jardin, car il génère moins de chaleur que le fumier, sinon les plantes brûleront pendant l'été chaud. Le semis précoce des concombres dans le sol n'est pas effectué et un chauffage intensif du sol n'est pas nécessaire. Un sol trop chaud et humide (et sous les concombres, il doit toujours être humide) provoque la pourriture des racines.

Méthodes de culture des concombres

Vous pouvez faire pousser des cultures en pleine terre et pas seulement sur des plates-bandes horizontales. Il est très pratique de planter sans fond, ou en réalisant un massif incliné comme un toboggan.

Ainsi cultivées, les vignes pendent et n'épaississent pas la parcelle. Il est plus facile de prendre soin des concombres dans de tels lits.

Préparation des graines

Les concombres variétaux autogames sont chauffés pendant 20 à 30 minutes dans un thermos dans de l'eau chaude (53 à 55°C). Vous pouvez ajouter du permanganate de potassium dans un thermos pour créer une solution légèrement rosée pour désinfecter les graines.

Les hybrides sont conservés dans une solution rose de permanganate de potassium pendant 15 à 20 minutes. Même si le sac indique que les graines ont été traitées, elles sont quand même désinfectées, car l'effet protecteur du fongicide est limité et prend fin au moment de la plantation. De plus, lorsqu’ils sont cultivés sur du fumier, les concombres sont plus sensibles à la pourriture des racines.

Lors de la plantation de concombres en pleine terre, les graines ne germent généralement pas. Ils peuvent être trempés pendant plusieurs heures pour initier le processus de croissance et semés immédiatement.

Les graines sèches ne peuvent être semées que dans un sol chauffé et détrempé jusqu'à 20-25 cm. Mais les graines traitées germent mieux.

Règles de semis

1. Les graines de variétés autogames ont le taux de germination le plus élevé en 2-3 ans. Ces plantes ont moins de fleurs vides et beaucoup plus de fleurs femelles que les plantes cultivées à partir de graines fraîches. Le rendement des hybrides ne dépend pas de la durée de conservation des semences.
2. Les graines sont semées uniquement dans un sol chaud. DANS sol froid ils vont mourir.
3. Les hybrides et les variétés ne peuvent pas être plantés ensemble sur la même parcelle. Sinon, à la suite d'une pollinisation croisée, les ovaires seront laids.
4. Ombres. Il n'est pas conseillé de planter des concombres dans des zones exposées à la lumière directe du soleil tout au long de la journée. Les concombres sont plus adaptés à une lumière diffuse.

Semis

La plantation de concombres en pleine terre s'effectue dans la zone médiane à partir du 25 mai, dans les régions du sud - en début et milieu du mois, dans le Nord-Ouest - début juin. Les graines sont semées 7 à 10 jours plus tôt. Les dates précises sont déterminées par la météo. La chose la plus importante pour un concombre est un sol chaud.

Au milieu du lit, un sillon de 2 à 3 cm de profondeur est creusé le long de celui-ci, il est bien renversé avec de l'eau tiède et décantée et les concombres sont semés à une distance de 30 à 40 cm les uns des autres. Les graines sont plantées à une profondeur de 2 cm, il n'est pas nécessaire d'arroser le lit après cela, sinon les graines s'enfonceront profondément dans le sol et ne germeront pas.

Peut être planté en utilisant la méthode de nidification. Au milieu du lit, un trou est pratiqué dans lequel 3 à 4 graines sont semées à une distance de 10 cm les unes des autres, la distance entre les nids est de 50 à 60 cm.

La plantation condensée, comme dans une serre, n'est pas réalisée, car les concombres se ramifient (en terrain clos, les plantes poussent en une seule tige), et lorsque les plantations s'épaississent, le rendement diminue fortement, car la zone d'alimentation est considérablement réduite.

Dans les conteneurs verticaux, 10 à 12 cm sont retirés du bord et les concombres sont plantés à une distance de 15 cm les uns des autres. Si la culture est cultivée en baril, seules 3 à 4 graines sont semées dans un tel lit.

Les concombres sont plantés sur 2 rangées dans un lit en pente. La première rangée est réalisée par le haut, la seconde au milieu du lit. Les rainures sont tracées en travers, la distance entre les graines est de 12 à 15 cm, entre les rainures de 80 à 100 cm. Si le lit n'est pas long, il est préférable de faire une rainure longitudinale au centre du lit.

Après le semis, tout lit doit être recouvert d'un matériau de couverture. Si la température est négative la nuit, le matériau doit être posé en 2-3 couches.

Pour obtenir de la verdure tout l'été, la plantation des concombres s'effectue en plusieurs étapes avec un intervalle de 2 semaines. Ensuite, si le temps est favorable, les concombres peuvent être récoltés en septembre et dans les régions du sud, en octobre.