تسطیح سقف های چوبی. نحوه تقویت تیرهای کف چوبی نحوه تراز کردن تیرهای چوبی

زیر کف روی تیرهای چوبی - به طور گسترده استفاده می شود عناصر معماریساخت و ساز ساختمان ها بسته به موقعیت و ویژگی های خاص ساختمان ها، عملکردهای متفاوتی را انجام می دهند و در فناوری چیدمان متفاوت هستند.

از کف های زیرین برای اهداف زیر استفاده می شود.

تکنولوژی ساخت کفپوش ها تا حد زیادی به هدف خاص آنها بستگی دارد.

ویژگی های طراحی کف های زیرین

ویژگی های ساخت کفپوش ها روش های اتصال تیرها یا تیرچه های کف را در نظر می گیرد. تیرها را می توان بر روی سازه های مختلف نصب کرد.

جدول. سازه هایی که می توان روی آن تیرها نصب کرد.

نام طرح	خصوصیات مختصر
	این گزینه در هنگام ساخت و ساز استفاده می شود خانه های چوبی چوبییا خانه های پانلی. بر پایه های ستونیالمان های باربر طبقه اول تعبیه شده است. با توجه به اینکه سطح زیرین تیرها بر روی فونداسیون قرار می گیرد، طبقات زیرین را فقط می توان به تیر جمجمه محکم کرد. آنها به سطح جانبی تیرچه ها یا تیرها ثابت می شوند. مگر در مواردی که تیرها از چوب گرد ساخته شده و سطوح کناری صافی ندارند. گزینه دوم این است که برای حمایت از پایه کفپوش نهایی، کف های زیرین را در بالای تیرها نصب کنید.
	کف های زیرین بر روی تیرچه ها ساخته می شوند که به میله های جمجمه جانبی یا سطوح بالایی ثابت می شوند. یک مانع ضد آب بین دال ها و تیرها استفاده می شود.
	انتهای تیرها روی نوار پایه یا تاج های پایینی قاب قرار می گیرند. کف زیرین هم بر روی سطوح جانبی و هم در بالا یا پایین تیرها قابل نصب است.

باید در نظر داشت که بستن کف های زیرین به تیر جمجمه باعث کاهش ضخامت لایه عایق می شود. اگر عرض تیرها یا تیرچه ها کمتر از 15 سانتی متر باشد، استفاده از این گزینه توصیه نمی شود. واقعیت این است که حداقل ضخامت توصیه شده عایق بیش از 10 سانتی متر است؛ زمانی که این شاخص کاهش می یابد، اثربخشی عایق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

تیرها - عناصر پشتیبانیبرای ساخت کف یا سقف، باید حداکثر بارهای طراحی را تحمل کند و دارای حاشیه ایمنی باشد. بسته به هدف و شرایط عملیاتی محل، ضخامت تیرها و فاصله بین آنها انتخاب می شود. مصالح را می توان از تیرهایی با ابعاد 50×50 میلی متر یا بیشتر یا تخته هایی با پارامترهای 50×150 میلی متر استفاده کرد. در چوب با سطوح صاف، کف زیرین را می توان از پایین، کنار یا بالا وصل کرد؛ روی تیرهای گرد - فقط از پایین یا بالا.

جدول. یک کفپوش کلاسیک از چه عناصری تشکیل شده است؟

نام آیتم	هدف و شرح
	عنصر باربر اصلی تمام نیروهای استاتیکی و دینامیکی را جذب می کند. در هر مورد جداگانه، محاسبات فردی بر اساس پارامترهای خطی و مراحل فاصله انجام می شود. آنها می توانند روی ستون ها، نوار پایه، دال کف، دیوارهای نما یا پارتیشن های داخلی باربر قرار گیرند.
	اندازه - تقریباً 20x30 میلی متر، به سطوح جانبی تیرها ثابت شده است، برای تخمگذار تخته های زیر کف استفاده می شود.
	عایق رطوبتی روی کف زیرین قرار می گیرد که به عنوان پایه ای برای کف پایانی عمل می کند. سد بخار برای محافظت از عایق در برابر افزایش رطوبت نسبی استفاده می شود و در طبقات یا سقف های اول استفاده می شود.

بسته به مکان و هدف خاص زیرساخت ها، عناصر ذکر شده ممکن است اضافه یا حذف شوند. ما به چند مورد از متداول ترین انواع کف زیرین نگاه خواهیم کرد.

طبقه زیرین در یک خانه چوبی روی تیرها

پرتوها باید به طور کامل با یک ضد عفونی کننده، ترجیحاً حداقل دو بار آغشته شوند. انتهای آن می تواند دراز بکشد فونداسیون نوارییا چوب، بین بتن و سازه های چوبیدو لایه عایق رطوبتی نمدی سقفی باید گذاشته شود. صفحات فوقانی و پایینی تیرها با تبر تراشیده می شوند، سطوح جانبی سمباده می شوند. کف زیرین از ورقه های OSB مقاوم در برابر رطوبت به ضخامت تقریبی 1 سانتی متر ساخته می شود.به خاطر داشته باشید که ضخامت نهایی دال باید با در نظر گرفتن فاصله بین تیرها انتخاب شود. معیار اصلیانتخاب - ورق ها نباید تحت وزن خود خم شوند. همچنین می‌توانید از مواد ارزان‌تر استفاده کنید: تخته‌های سمباده‌شده درجه سوم، چوب‌های مستعمل، تکه‌های تخته سه لا و غیره.

توصیه عملی!اگر قصد دارید کف را عایق بندی کنید، توصیه می شود فاصله بین تیرها را در 55 سانتی متر حفظ کنید. واقعیت این است که پشم فشرده یا نورد شده دارای عرض استاندارد 60 سانتی متر به دلیل این فاصله بین تیرها، عایق به طور محکم به سطوح جانبی فشرده می شود و این امر کارایی عایق را بسیار افزایش می دهد. علاوه بر این، پشم معدنی نیازی به برش ندارد، که اجازه می دهد تا سریعتر انجام شود کارهای ساختمانیو میزان تلفات غیرمولد مواد گران قیمت را به حداقل برسانید.

مرحله 1.تیرها را در فاصله مشخص شده در محل قرار دهید، موقعیت سطوح بالایی را بررسی کنید - همه آنها باید در یک سطح قرار بگیرند. برای بررسی بهتر است از طناب استفاده کنید. آن را بین دو تیر بیرونی کشیده و بقیه را در این سطح تنظیم کنید. برای تنظیم آن، بهتر است ارتفاع اضافی را قطع کنید؛ اگر انجام این کار دشوار است، می توانید از پد استفاده کنید. سازندگان حرفه ای استفاده از گوه های چوبی را توصیه نمی کنند؛ با گذشت زمان آنها کوچک می شوند. استفاده از پلاستیک یا فلز بسیار بهتر است. از یک سطح برای بررسی موقعیت افقی تیرها استفاده کنید.

گام 2.پرتو را بردارید، آن را از مربع باز کنید. در آینده، عنصر باید در همان مکان نصب شود، در غیر این صورت ممکن است خطی بودن کف تمام شده مختل شود و هنگام راه رفتن صدای جیر جیرهای ناخوشایند ظاهر می شود. آن را وارونه کرده و روی آن قرار دهید مکان آزادروی پایه

مرحله 3.از تخته های OSB، نوارهایی را 5 تا 6 سانتی متر پهن تر از عرض پایین تیر برش دهید. طول آن مهم نیست، در صورت لزوم می توان نوارها را به هم وصل کرد.

توصیه عملی!به منظور صرفه جویی در مواد، نوارهای نه پیوسته را می توان به صورت مربع در پایین تیر پیچ کرد. فاصله بین آنها 30 تا 50 سانتی متر است، کف زیرین هیچ باری را تحمل نمی کند، جرم عایق ناچیز است و نیازی به ساخت قفسه های محکم برای نصب کف نیست.

در زیر، در سراسر تیرها، پرتوها بسته بندی شده اند - یکی از گزینه های ممکن

مرحله 4.با استفاده از یک مته یا پیچ گوشتی، نوارها را روی پرتو محکم کنید. از پیچ های خودکاری استفاده کنید که طول آن ها باید حداقل یک سوم بیشتر از ضخامت برد OSB باشد. در غیر این صورت، تثبیت شکننده خواهد بود. به جای پیچ های خودکار می توانید از میخ های معمولی با اندازه های مناسب استفاده کنید.

مرحله 5.با تمام پرتوهای باقیمانده به روشی مشابه ادامه دهید. آنها را یکی یکی باز کنید، نوارهای OSB را ثابت کرده و در جای اصلی خود نصب کنید.

مرحله 6.تخته های OSB را متناسب با عرض کف زیرین ببرید. اگر فواصل بین تیرها را به دقت حفظ کرده باشید، می توانید همه عناصر را به یکباره آماده کنید. اگر به دلایلی فواصل بین تیرها یکسان نباشد، هر نوار باید جداگانه اندازه گیری شود.

مرحله 7ورق ها را روی قفسه ها قرار دهید. نیازی به تلاش نیست غیبت کاملشکاف ها، کف زیرین برای عایق کاری به ابعاد دقیق نیاز ندارد.

توصیه عملی!برای سهولت کار، ورق ها را 1 تا 2 سانتی متر باریک تر از فاصله بین قفسه ها ببرید. واقعیت این است که پرتو در طرفین دارای برآمدگی هایی است که فاصله را باریک می کند؛ با کاهش کمی عرض ورق ها، نصب آنها در محل بسیار آسان تر است. یکی دیگر از مزایای کاهش عرض این است که یک شکاف جبران کننده ظاهر می شود. صفحات OSB در طول تغییرات رطوبت نسبی، ابعاد خطی خود را به طور قابل توجهی تغییر می دهند. اگر شکاف جبرانی وجود نداشته باشد، ممکن است ورق ها متورم شوند. این برای کف زیرین مهم نیست، اما تورم نشان دهنده صلاحیت پایین سازندگان است.

مرحله 8برای کاهش اتلاف حرارت می توانید تمام ترک ها را با فوم پر کنید.

در این مرحله، تولید کف زیرین تکمیل می شود و می توانید عایق کاری را شروع کنید. چگونه انجامش بدهیم؟

مرحله 1.یک مانع بخار روی تیرها و زیر کف قرار دهید، آن را خیلی محکم نکشید و با استپلر روی چوب محکم کنید. برای سد بخار، می توانید از مواد غیر بافته مدرن گران قیمت یا فیلم پلی اتیلن ارزان معمولی استفاده کنید. هیچ تفاوتی در کارایی وجود ندارد، اما قیمت ممکن است با یک مرتبه بزرگی متفاوت باشد. سد بخار - عنصر مورد نیاز، از این غافل نشوید واقعیت این است که پشم معدنی نسبت به افزایش رطوبت واکنش بسیار منفی نشان می دهد. با افزایش شاخص، هدایت حرارتی به طور تصاعدی افزایش می یابد، که به شدت اثربخشی عایق حرارتی را کاهش می دهد. یکی دیگر از ایرادات عملیاتی این است که خشک شدن مواد به زمان طولانی نیاز دارد. این بدان معنی است که پشم مرطوب با سازه های چوبی تماس طولانی مدت خواهد داشت. چنین شرایط نامطلوبی به طور قابل توجهی طول عمر چوب را کاهش می دهد.

مهم!هرگز عایق را روی آن نگهداری نکنید مناطق باز. اگر مشکوک هستید رطوبت زیادمواد را کاملا خشک کنید، فقط از پشم پنبه خشک استفاده کنید.

گام 2.لایه اول پشم معدنی را به ضخامت 5 سانتی متر روی کف زیرین قرار دهید و لبه ها را محکم به هم فشار دهید و از ایجاد شکاف جلوگیری کنید. پشم معدنی فشرده کمی فشرده است و خاصیت ارتجاعی دارد که به آن امکان می دهد راحت ترین مکان را اشغال کند.

مرحله 3.لایه دوم عایق را با درزها قرار دهید. برای این کار ابتدا قطعه باقی مانده از آخرین تکه پشم معدنی فشرده را قرار دهید. با استفاده از همین الگوریتم، کل سطح زیرین را عایق بندی کنید. ضخامت عایق کف برای مناطق شمالی کشور به طور متوسط ​​حداقل 15 سانتی متر باشد. منطقه آب و هوا 10 سانتی متر کافی است.

توصیه عملی!شما نباید کف را با یک لایه نازک پشم معدنی عایق بندی کنید؛ ضخامت 5 سانتی متر تقریباً هیچ اثر صرفه جویی در گرما ندارد. به خصوص در طبقه همکف که تهویه طبیعی دائمی وجود دارد و گرما به سرعت از محل خارج می شود.

مرحله 4.عایق را با عایق رطوبتی بپوشانید. برای این شما می توانید از هر ماده خاصی استفاده کنید. ضد آب با یک منگنه ثابت می شود، عرض همپوشانی ها حداقل 10 سانتی متر است، انتهای مواد به صورت هرمتیک با نوار مهر و موم شده است.

مرحله 5.نوارهای 20×30 یا نوارهای باقیمانده OSB را روی تیرچه های بالای غشای ضد آب میخ بزنید. لت ها تهویه کف تمام شده را تضمین می کنند و از ظاهر شدن قالب در زیر آن جلوگیری می کنند.

زیرزمینی باید داشته باشد سوراخ های تهویه، مبادلات هوای متعدد را فراهم می کند. فراموش نکنید که سوراخ ها را ببندید میله های فلزی، محافظت از زیرزمین در برابر نفوذ جوندگان. پشم معدنی مدرن دارای الیاف بسیار نازکی است، جوندگان به راحتی می توانند در آن راه عبور ایجاد کنند و لانه بسازند. در نتیجه، نه تنها شاخص های حفاظت حرارتی بدتر می شود، بلکه موش ها نیز در محل ظاهر می شوند.

در این مرحله، کف زیرین کاملاً آماده است، می توانید تخته های کف تمام شده را شروع کنید.

طبقه زیرین در طبقه زیر شیروانی

چندین گزینه دارد؛ به عنوان مثال، ما پیچیده ترین آنها را در نظر خواهیم گرفت. بهتر است قبل از نصب کفپوش، سقف را سوهان کنید، اما این شرط ضروری نیست. هنگام کار با عایق پشم معدنی، توصیه می شود از ماسک یا ماسک برای محافظت از سیستم تنفسی استفاده کنید و دستکش های لاستیکی را روی دستان خود بپوشید.

زیرا پوشش سقفاز دست رفته، غشای مانع بخار را در زیر میخ کنید. آن را محکم بچسبانید؛ در ابتدا وزن عایق را تحمل می کند.

مهم!هنگام انجام کارهای بیشتر در اتاق زیر شیروانی، مسیرهای مخصوص پیاده روی ایجاد کنید و تخته های بلند را در این مکان ها قرار دهید. برای افزایش ایمنی، توصیه می شود به طور موقت آنها را تعمیر کنید. تخته ها تا حدودی روند عایق بندی را پیچیده می کنند، اما خطرات موقعیت های ناخوشایند را به حداقل می رساند.

مرحله 1.شروع به گذاشتن عایق در فضای بین تیرها کنید طبقه زیر شیروانی. قبلاً اشاره کردیم که هنگام محاسبه فاصله بین تیرها باید عرض استاندارد مواد برای عایق حرارتی را در نظر بگیرید. آن را تا حد امکان محکم بچینید؛ اگر دو لایه وجود دارد، اتصالات آنها باید افست شود.

مهم!هنگام تخمگذار پشم معدنی نورد، اجازه انحنای تیز را ندهید - در این مکان ها ضخامت عایق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و یک پل سرد تشکیل می شود. و یک توصیه دیگر پنبه را زیاد فشار ندهید یا ضخامت آن را به طور مصنوعی کاهش ندهید. بر خلاف پرس، رول شده نمی تواند هیچ باری را تحمل کند.

گام 2.یک غشای مانع باد و بخار نصب کنید. پشم معدنی نورد شده به راحتی توسط پیش نویس ها و همراه با منبع دمیده می شود هوای تازهگرما حذف می شود. غشاها با استپلر روی تیرها ثابت می شوند. سازندگان حرفه ای کشش بیش از حد غشاها را توصیه نمی کنند، توصیه می شود که آنها به صورت آزاد در بالای عایق قرار گیرند. در صورت نشتی، آب از طریق سوراخ های ایجاد شده توسط منگنه های منگنه به عایق نمی رسد.

مرحله 3.غشا را با نوارهای نازک روی تیرها محکم کنید. تخته های کف زیرین را روی تخته ها قرار دهید. آنها را می توان با پیچ های خودکار پیچ کرد یا میخ کرد.

کف زیرین برای لمینت

این نوع از کف نیاز به نگرش سخت تری نسبت به کیفیت پوشش دارد. اگر کف بین طبقات ساخته شود، می توان عایق بندی را حذف کرد. هوای گرماز محل طبقه اول به خیابان نمی رود، اما طبقه دوم را گرم می کند. با توجه به این، پارامترهای میکرو اقلیم اتاق های طبقه دوم بهبود می یابد. عایق کاری فقط در کف اتاق زیر شیروانی انجام می شود.

کف زیرین به عنوان پایه برای کفپوش لمینت عمل می کند و باید سه الزام را برآورده کند.

1. سختی. ضخامت تخته ها و فاصله بین تیرها به گونه ای انتخاب می شود که تغییر شکل صفحات تحت حداکثر بارهای ممکن کاملاً حذف شود.
2. رطوبت. رطوبت نسبیچوب نباید بیش از 20٪ باشد. قبل از تخمگذار، تخته ها باید چند روز در یک اتاق گرم خشک شوند. در این مدت آنها به دست خواهند آورد رطوبت طبیعیو ابعاد خطی را تغییر نخواهد داد.
3. صافی. انحراف در ارتفاع هواپیما نمی تواند از دو میلی متر در هر دو متر طول تجاوز کند. در غیر این صورت، کف لمینت در هنگام راه رفتن شروع به تولید صداهای بسیار بلند می کند. صداهای ناخوشایندبه دلیل اصطکاک عناصر در قفل های اتصال ظاهر می شود. حذف این صداها غیرممکن است. باید کاملاً برچیده شود کفپوش، سطح زیرین را تراز کنید و تنها پس از آن دوباره لمینت را بگذارید. کار زمان زیادی می برد و گران است، بهتر است بلافاصله به کیفیت توجه کنید. برای کف های زیرین، فقط باید از الوارهایی استفاده کنید که از یک رنده دو طرفه عبور داده شده اند. تنظیم نهایی کف زیرین به لمینت را می توان با دستگاه پارکت یا با هواپیمای دستی. انتخاب ابزار بستگی به مساحت کلپوشش ها

یکنواختی پایه باید با یک سطح یا قاعده بلند بررسی شود، ابزارها را در مکان های مختلف کف زیرین اعمال کنید و به شکاف ها توجه کنید. در صورت تشخیص انحراف، هواپیما باید با یکی از ابزارها تراز شود. اگر اختلاف ارتفاع کف زیرین از یک میلی متر تجاوز نکند، ممکن است پس از چند ماه کارکرد، صدای ناخوشایند به خودی خود ناپدید شود. در این مدت عناصر اتصال قفلتا حدی ساییده می شود، قسمت های کناری ضخامت آنها را کاهش می دهد. مواردی که در آنها استفاده نمی شود کمی تغییر شکل می دهند، به همین دلیل تراکم مفصل قفل کاهش می یابد. این تغییرات تاثیری بر کیفیت و دوام کفپوش لمینت نخواهد داشت.

هنگام تثبیت کف زیرین زیر لمینت، باید سر ناخن ها یا پیچ ها را کمی داخل تخته ها فرو کنید. واقعیت این است که حتی از نظر تئوری رسیدن به تناسب کامل تخته ها با تیرها غیرممکن است. با گذشت زمان، در جاهایی که تخته ها آویزان می شوند، ممکن است میخ ها کمی از تیرها خارج شوند و باعث بالا رفتن سر از صفحه تخته ها شوند. این برای کف لمینت بسیار نامطلوب است. آنها روی یک بستر مخصوص گذاشته شده و دارای عایق رطوبتی مهر و موم شده هستند. کلاهک های سخت افزاری با لبه های تیز به لایه غشاء آسیب می رسانند، سفتی ضد آب شکسته می شود. رطوبتی که از طریق سوراخ ها بین لمینت و کف زیرین قرار می گیرد باعث ایجاد قارچ و پوسیدگی روی چوب می شود. تشخیص به موقع مشکل غیرممکن است؛ این مشکل پس از از دست دادن الوار خاصیت اولیه خود کشف می شود. در نتیجه، حذف نیاز به اقدامات خاص پیچیده ای دارد؛ گاهی اوقات نیاز به تغییر ساختارهای نگهدارنده است.

در یک یادداشت!تیرهای چوبی باید کمی حرکت کنند، هرگز آنها را در حالت ثابت ثابت نکنید. امروزه پایه های فلزی خاصی در فروش وجود دارد که به انتهای آن اجازه می دهد در طول طول حرکت کنند.

و یک چیز آخر بیشترین بهترین گزینهبرای قرار دادن زیر کف زیر پوشش های لمینت، تخته های OSB ضد آب یا تخته سه لا در نظر گرفته می شود. ورق سایز بزرگبه همین دلیل تعداد مفاصل به حداقل می رسد و صاف کردن تغییرات ناگهانی ارتفاع بسیار آسان تر است. دال ها باید با شکاف های دمپر به عرض تقریبی 2-3 میلی متر گذاشته شوند که انبساط حرارتی مواد را جبران می کند. در غیر این صورت، تورم کف لمینت محتمل است؛ از بین بردن آن مستلزم از بین بردن کامل پوشش نهایی و پایه تراز است.

ویدئو - کف زیرین OSB

انجام چندین کار اساسی در رابطه با یک کف مسطح و بادوام روی تیرچه ها ضروری است. این تراز دقیق سیاهههای مربوط در یک صفحه افقی است بست قابل اعتمادبه پایه، پردازش ترکیبات محافظ، به علاوه ضد آب کردن کل ساختار. قبل از اینکه کنده ها را زیر کف چوبی تراز کنید، باید آنها را با توجه به سطح مقطعشان به درستی انتخاب کنید. زیرا این شاخص بر قابلیت اطمینان و استحکام کل سازه تأثیر می گذارد. اگر خانه در حال بازسازی است و تیرچه ها قبلاً نصب شده اند، توصیه می شود طبقات را باز کنید و تیرها را از نظر کیفیت آنها بررسی کنید. در صورت لزوم، برخی از آنها با موارد جدید جایگزین می شوند.

محصولات جدید در بازار ظاهر می شوند پوشش های کفکه در هنگام تخمگذار به سطح بسیار مسطح نیاز داشتند، با تکنولوژی ساخت کف با استفاده از تیرچه جایگزین شدند. آنها با لکه های پر شده با ملات های پایه سیمانی جایگزین شدند. این فرآیند تراز کردن پایه برای تکمیل را ساده کرد، اما این فناوری دارای معایبی نیز بود. یکی از آنها این بود که باید مدت زیادی صبر می کردیم تا لکه خشک شود. و این ممکن است چند روز طول بکشد.

فناوری های نوین تولید الوار به دلیل هندسه صحیح محصولات تولید شده با استفاده از چوب خشک، روش کف سازی با استفاده از تیرچه ها را بازگردانده است. آنها توسط آغشته‌های محافظی که به چوب نفوذ می‌کردند، عمر مفید آن را افزایش می‌دادند و از تغییر شکل تحت بار جلوگیری می‌کردند. تولید کنندگان، به لطف فن آوری های جدید، شروع به تولید بهبود یافته کردند مواد ارزان قیمتبرای کفپوش روی تیرچه ها این فقط تخته سه لا نیست، من می خواهم به تخته های OSB اشاره کنم. با استفاده از مواد ورق و پانل بادوام و صاف، کاشی لمینت، مشمع کف اتاق و کاشی‌های سرامیکی روی زمین در امتداد تیرچه‌ها امکان‌پذیر شد.

ما همچنین باید به این واقعیت ادای احترام کنیم که ساخت و ساز چوبی دوباره مد شده است. مشتریان به طور فزاینده ای ترجیح خود را به ساخت و ساز می دهند خانه های چوبی. و در چنین خانه هایی، کف چوبی هماهنگ به نظر می رسد. اگرچه سیاهههای مربوط برای ساخت کف نه تنها در سازه های چوبی استفاده می شود. امروزه در آپارتمان های شهری، به ویژه در طبقه همکف، زمانی که وظیفه عایق کاری طبقات است، از آنها نیز استفاده می شود.

اما این طراحی ایراداتی نیز دارد.

• حتی کفپوش‌های چوبی که با مواد بازدارنده آتش درمان شده‌اند، هنوز ساختارهایی قابل اشتعال هستند.
• امکان نصب سیستم گرمایش از کف گرم در آنها وجود ندارد.
• هنگام نصب تیرچه در آپارتمان ها، برای این واقعیت آماده باشید که ارتفاع سقف کاهش می یابد.

ویژگی های طراحی نصب

اگر ما در مورد نصب سیاهههای مربوط در یک آپارتمان شهری صحبت می کنیم، پس تنها یک گزینه برای مکان و تراز وجود دارد - این در کنار هم قرار می گیرد. دال بتنیسقف، که در بالا با یک لایه بتونی ریخته می شود. در اصل، نتیجه یک سطح نسبتاً صاف است، اما صافی 100٪ هنوز راه زیادی دارد. بنابراین، سیاهههای مربوط به آپارتمان هنوز هم باید تراز شوند.

در خانه ها، طبقات به سه صورت ساخته می شوند:

1. روی زمین. لبه های بالایی فونداسیون در چندین لایه پشت پر می شود مواد مختلف: سنگ خرد شده، ماسه، خاک رس. همه اینها متراکم می شود و یک کفه روی آن ریخته می شود. سیاههها در امتداد آن نصب می شوند. به عنوان یک گزینه، سیاهههای مربوط در امتداد فونداسیون تراز شده و به طور کامل پر می شوند. فقط انتهای بالایی آنها روی سطح باقی می ماند که کفپوش به آن متصل است. در این مورد، بهتر است با شن و ماسه پر شود، و عناصر چوبیقبل از نصب، باید با عوامل محافظ درمان شود.
2. روی فونداسیون با یا بدون ستون های تکیه گاه.
3. در امتداد تیرهای باربر.

تسطیح تیرچه ها در یک آپارتمان

اول از همه، شما باید بالاترین مکان را روی زمین تعیین کنید. معمولاً این یا گوشه ای از اتاق یا یکی از لبه های نزدیک دیوار است. بنابراین ارتفاع سقف را در هر گوشه اتاق اندازه گیری می کنیم. کوچکترین اندازه است فضای مورد نیاز. حالا از این گوشه به گوشه های دیگر، یک سطح ساختمان مایع از یک لوله شفاف وینیل کلرید که با آب پر شده است کشیده می شود و یک حباب هوا در داخل آن باقی می ماند. اگر هنگام تنظیم سطح، حباب به گوشه تعیین شده افزایش یابد، به این معنی است که مفروضات تأیید شده اند - این گوشه اتاق بالاترین است. همین کار را می توان با وسط لبه های کف مجاور سطوح دیوار انجام داد.

• اکنون یک چوب بر روی زمین نصب شده است که یک انتهای آن در گوشه انتخاب شده اتاق قرار دارد. فاصله از دیوار در وسط محور طولی 5 سانتی متر است.
• انتهای مخالف به گونه ای بلند می شود که سطح کوتاهی که روی تیرچه قرار می گیرد یکنواختی نصب را نشان می دهد. یعنی حباب هوا در محفظه باید در وسط متوقف شود.
• یک آستر، که قبلا از یک بلوک یا تخته سه لا بریده شده است، در زیر انتهای برجسته قرار می گیرد. می تواند چندین فاصله وجود داشته باشد، همه اینها به بزرگی تفاوت هواپیما بستگی دارد.
• چوب به صورت افقی می ایستد. می توان آن را به عنوان مثال با گوشه های فلزی روی زمین ثابت کرد.

اکنون باید یک المان تیرچه دیگر را در دیوار مقابل نصب کنیم و آن را به صورت افقی و در همان صفحه با دیوار نصب شده تراز کنیم. بسته به عرض اتاق، می توانید از یک نوار چوبی مسطح یا یک قانون بلند دو متری برای این کار استفاده کنید. یک انتهای آنها در بالای چوب ریخته شده در گوشه اتاق نصب شده است. می توانید از هر انتهایی شروع کنید. این قانون روی افق تنظیم شده است که با یک حباب هوا نشان داده می شود. یک کنده در زیر انتهای آزاد آن قرار می گیرد و در انتهای آن پدها قرار می گیرد. همین کار با انتهای دیگر انجام می شود. پس از آن ورود به سیستم به کف متصل می شود.

بنابراین، دو سیاهههای مربوط نصب شده و به دیوارهای مخالف محکم می شوند. اکنون بین آنها باید چندین نخ (4-5 خط) بکشید که یک صفحه افقی را نشان می دهد. نخ ها در انتهای بالایی به میخ های میخ شده متصل می شوند. اکنون سیاهههای مربوطه در امتداد نخ ها نصب می شوند که در زیر آنها قطعات تخته سه لا یا چوب قرار می گیرد. شرط اصلی این است که نخ ها باید انتهای بالایی لگ ها را لمس کنند.

امروزه تولید کنندگان طرح های قابل تنظیمی را ارائه می دهند که با آن می توانید به راحتی سیاهه ها را تنظیم کنید. فلز هست یا دستگاه های پلاستیکی، که با رولپلاک یا لنگر به زمین متصل می شوند. آنها مجهز به تیرهایی هستند که می توان آنها را با استفاده از بالا یا پایین آورد اتصال رشته ای. با استفاده از این گزینه تراز، می توانید از عملیات اندازه گیری پیچیده برای تعیین اجتناب کنید بالاترین امتیازروی زمین.

به جای ساختارهای قابل تنظیم، می توانید از لنگرهای معمولی استفاده کنید که به یک طرف پیچ می شوند پایه بتنیکف. یک مهره روی آنها پیچ می شود و یک واشر پهن در بالا نصب می شود. یک کنده روی آن قرار داده شده است که در بالای آن یک واشر گسترده نصب شده و یک مهره روی آن پیچ می شود. در اصل، این هنوز همان دستگاه قابل تنظیم است.

تراز با پایه و تیرهای نگهدارنده

عملیات تسطیح کنده ها در امتداد پی و در امتداد تیرها به همین ترتیب انجام می شود. اما تفاوت هایی نیز وجود دارد.

توسط بنیاد

به طور معمول، انتهای سیاهههای مربوط روی پایه قرار می گیرند، که اساس کف است. همیشه به طور مساوی ریخته نمی شود، بنابراین سیاهههای مربوط باید در همان صفحه در امتداد افق قرار گیرند. در اینجا همه چیز تقریباً دقیقاً مانند آپارتمان انجام می شود.

• دو کنده در دیوارهای مقابل نصب شده است.
• هر یک از آنها با استفاده از تراز افقی قرار می گیرند سطح ساختمانبا قطعات تخته سه لا که در زیر انتهای آن قرار داده شده است.
• نخ ها بین انتهای آنها کشیده می شوند که به نوبه خود از نظر ریزش بررسی می شوند. تیرچه ای که ارتفاع بیشتری دارد، اصلی ترین است، یعنی نقطه شروع در روند تراز کردن سایر عناصر تیرچه. باید فوراً روی پایه و دیوارهای خانه محکم شود.
• انتهای بیرونی ترین چوب دوم در امتداد نخ های کشیده قرار می گیرد که بلافاصله محکم می شود.
• چندین نخ دیگر بین میله ها کشیده شده است که سطح افقی را مشخص می کند. عناصر میانی سازه تیرچه که با تخته سه لا یا چوب اندود شده اند روی آنها قرار می گیرند.

اگر فاصله بین لبه های فونداسیون زیاد باشد، ستون های تکیه گاهی بین آنها ساخته می شود که تیرها بر روی آنها قرار می گیرند. نیاز اصلی برای ساخت تکیه گاه ها تنظیم دقیق ارتفاع آن ها به گونه ای است که کنده ها به طور محکم روی آنها قرار می گیرند. اگر این کار را تا حد ممکن دقیق نتوان انجام داد، لنت ها در زیر میله ها قرار می گیرند.

در امتداد تیرهای باربر

ساختار کف بر اساس تیرهای باربر بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود. تیرها یا کنده های بزرگ بر روی فونداسیون یا سقف نصب می شوند که کنده ها بر روی آنها نصب می شوند. دو گزینه برای تسطیح ساختار کف وجود دارد.

1. تیرها تراز می شوند.
2. کنده ها تراز شده اند.

تراز کردن با کنده ها دشوارتر است، زیرا این الوار در تمام طول خود حتی در هندسه مقطعی قرار ندارد. از این رو صنعتگران سعی می کنند صفحات بالا و پایین را با هواپیما پردازش کنند تا ظاهری شبیه به هواپیما به آن ببخشند. در این زمینه بهتر است از الوار استفاده شود، زیرا این ماده مستطیلی شکلی است که امروزه سازندگان با هندسه دقیق تولید می کنند.

• ابتدا دو تیر در دو طرف مقابل گذاشته می شود.
• آنها در امتداد افق تراز می شوند و توسط قطعات تخته سه لا پشتیبانی می شوند، اما ترجیحا صفحات فلزی.
• سپس آنها در همان صفحه با یکدیگر تراز می شوند، همانطور که در مورد تیرچه های پایه توضیح داده شد. یعنی لاگ واقع در بالا در جای خود رها شده است. عناصر فلزی اضافی در زیر دوم قرار می گیرند.
• پس از آن، تیرهای میانی در امتداد نخ های تنیده قرار می گیرند.
• و کنده ها بدون تسطیح در امتداد تیرها گذاشته و محکم می شوند.

تراز کردن تاخیرها در امتداد تیرها به همین ترتیب انجام می شود. این گزینه از این جهت ساده تر است که برای قرار دادن صفحات زیر آنها نیازی به بلند کردن کنده ها و تیرهای سنگین نخواهد بود. ابتدا سیاهههای مربوط در سراسر تیرها نصب می شوند. یعنی سیاههها بر روی آنها سوار می شوند تعداد زیادی ازپشتیبانی می کند ثانیاً خود تیرها قابل اعتماد هستند و پایه محکم. بنابراین، هنگام انتخاب مقطع تاخیری، می توانید تیرهایی را با مقطع کوچک انتخاب کنید، مانند آنهایی که برای ساخت طبقه در آپارتمان ها استفاده می شود.

فرآیند تسطیح خود دقیقاً مانند یک آپارتمان انجام می شود. تنها یک انحراف وجود دارد - سیاهههای مربوط را می توان به طور مستقیم به تیرها یا با پیچ های خودکار متصل کرد، زیرا هر دو عنصر چوبی هستند یا از گوشه های فلزی استفاده می کنند. در غیر این صورت، تکنولوژی نصب یکسان است.

همه عکس ها از مقاله

تعداد خانه‌های چوبی جدید در همه جا در حال افزایش است، اما در کنار این ساختمان‌ها، ساختمان‌های قدیمی بسیاری نیز وجود دارد که با استفاده از چوب ساخته شده‌اند. و البته، بسیاری از صاحبان کلبه ها و خانه های قدیمی دیر یا زود تعجب می کنند که چگونه یک تیر را در یک خانه چوبی جایگزین کنند.

تیرهای باربر تیرهایی با مقطع مستطیلی و کمتر گرد هستند. برای اطمینان از عملکرد طولانی مدت، این عناصر ساختاری با اشباع نفوذ عمیق با اثرات تقویت کننده و ضد عفونی کننده درمان می شوند.

از تیرها برای کف سازی استفاده می شود، جایی که از آنها به عنوان تیرچه برای ساخت و ساز استفاده می شود سقف های بین کفیو برای ساخت سیستم های رافت.

انتخاب چوب برای استفاده در ساخت و ساز تصادفی نیست، زیرا قیمت چوب هنوز مقرون به صرفه تر از هزینه سازه های فلزی با وزن کمتر و استحکام قابل مقایسه است. اما، همراه با بسیاری از مزایای آشکار، چوب با تعدادی از معایب مشخص می شود، به همین دلیل سیاهههای مربوط به مرور زمان کیفیت عملکرد اصلی خود را از دست می دهند و نیاز به تعمیر دارند.

در این مقاله به ویژگی های اصلی تیرها و ویژگی های کاربرد آنها خواهیم پرداخت. علاوه بر این، ما در مورد الزامات صحبت خواهیم کرد کفپوش های چوبیو نحوه محاسبه صحیح پارامترهای تیرها به منظور برآوردن این الزامات.

الزامات کفپوش چوبی

مواد مورد استفاده برای ساخت کف باید با تعدادی کیفیت مشخص شود که از جمله آنها به موارد زیر اشاره می کنیم:

• مقاومت در برابر بارهای مکانیکی، زیرا طبقات باید محکم بوده و در عین حال بارهای متغیر و ثابت را بدون تغییر شکل تحمل کنند.
• سفتی و در نتیجه مقاومت در برابر خمش. این کیفیت به ویژه در رابطه با الوار مورد استفاده برای کفپوش اهمیت دارد.
• مقاومت در برابر رطوبت و تغییرات دما. این دارایی مهم، که دوام کف را تعیین می کند. اگر پرتوها در این کیفیت ها تفاوتی نداشته باشند، به احتمال زیاد پس از مدتی شروع به پوسیدگی می کنند، که باعث تسریع در تخریب آنها می شود.
• مقاومت در برابر ضربه عوامل بیولوژیکی. اگر الوار در برابر هجوم سوسک های پوست و سایر میکروارگانیسم ها مقاوم باشد، طراحی کف برای مدت طولانینیازی به تعمیر نخواهد داشت

بنابراین، ما متوجه شدیم که چه الزاماتی برای انتخاب مواد برای ساخت عناصر در ساخت کف اعمال می شود. باقی مانده است که تصمیم بگیرید کدام چوب برای این اهداف مناسب است.

در تولید تیرهای باربر مرسوم است که از چوب سوزنی برگ استفاده شود. این ماده در مقایسه با الوارهای ساخته شده از چوب سخت استحکام خمشی بالاتری دارد.

با مشخصات فنیچوب را می توانید در جدول زیر پیدا کنید.

صرف نظر از اینکه کف از چه الواری ساخته شده است، تیر باربرباید خشک و متراکم باشد. بررسی این ویژگی ها آسان است - با لبه تبر روی قطعه کار ضربه بزنید و گوش دهید، اگر صدا واضح است، پس این همان چیزی است که ما نیاز داریم، اگر صدا کسل کننده است، چوب هنوز باید خشک شود.

نکته مهم: در مرحله برداشت چوب به وجود آسیب ناشی از سوسک پوست توجه کنید.
به عنوان یک قاعده، این سوراخ های کوچک (تا قطر 2 میلی متر) هستند که در خوشه های کوچک قرار دارند.
اگر چنین عیوب چوبی وجود دارد، باید از خرید این الوار خودداری کنید، زیرا حذف سوسک بسیار دشوار خواهد بود.

طبقه بندی

تیرهای باربر بر اساس پیکربندی به دسته های زیر تقسیم می شوند:

1. جامداصلاحات از چوب سخت جامد، عمدتاً از درختان مخروطی و کمتر برگریز ساخته شده است.

هم ترازی سقف های چوبیانجام این کار به تنهایی به شما کمک می کند تا به میزان قابل توجهی در هزینه استخدام کارگران شخص ثالث صرفه جویی کنید. با این حال، برای دستیابی به سقفی واقعا صاف و بادوام در نتیجه کار، لازم است که فرآیند تکنولوژیکی را به شدت دنبال کنید.

محتوای مقاله:

فرآیند فن آوری تسطیح سقف چوبی شامل چندین مرحله است: کار مقدماتی(تمیز کردن سطح، سیم کشی، عایق کاری)، درمان چوب در برابر آفات، اعمال پرایمر برای بهبود کیفیت مواد اولیه و افزایش چسبندگی، علامت گذاری صفحه سقف جدید، نصب عناصر کمکی، تسطیح سقف چوبی. بیایید به ویژگی های هر یک از آنها نگاه کنیم.

راه های تراز کردن سقف چوبی

تسطیح سقف به دو صورت انجام می شود. آنها معمولا "خشک" و "تر" نامیده می شوند. اولی تسطیح با استفاده از پروفیل و دیوار خشک است، دوم گچ کاری است. هر گزینه دارای مزایا و معایب خاص خود و همچنین شرایط کاربرد است.

در صورتی که عمق ناهمواری بیش از 3-5 سانتی متر نباشد بهتر است از گچ بری استفاده شود. لایه گچ بیش از حد ضخیم سقف را سنگین تر می کند و خطر کنده شدن آن را افزایش می دهد. با روش "مرطوب" تسطیح سقف، مناطقی با اختلاف نسبتاً عمیق باید با زونا پوشانده شوند. برای تسطیح بهتر سقف چوبی، از چراغ های روشنایی استفاده کنید.

کارهای مقدماتی قبل از تسطیح سقف چوبی

آماده سازی سقف چوبی برای تسطیح شامل چندین مرحله است:

• سقف را از نظر عیوب بررسی کنید، مانند آسیب به تخته ها و تیرها توسط آفات، کپک و کپک. برای جلوگیری از آسیب جدی در آینده، قسمت های آسیب دیده سازه و بست ها را با قطعات جدید جایگزین کنید.
• برداشتن گچ قدیمی. مناطقی که محکم نگه داشته می شوند و با کار بیشتر تداخل ندارند، می توانند رها شوند.
• اگر سقف قبلا رنگ شده بود رنگ بر پایه آببرای حذف، از محلولی متشکل از آب با ید اضافه شده استفاده کنید.
• رنگ پراکنده آب با محلول های ویژه شسته می شود، به عنوان مثال، محلول ژل با عملکرد سریع Docker S4 (قیمت خرده فروشی - از 260 روبل در هر 1 کیلوگرم). این محصول فاقد اسید است.
• هر قسمت کوچک بیرون زده را با استفاده از هواپیما جدا کنید.
• اگر تخته ها به اندازه کافی صاف هستند، برای چسبندگی بهتر محلول به سطح چوب، بریدگی هایی روی آنها ایجاد کنید.
• مرحله مقدماتی بیشترین است بهترین زمانبرای درمان پیشگیرانهچوب از قارچ و کپک.
• سیم کشی برق را نصب کنید.
• در صورت لزوم، عایق و مانع بخار را نصب کنید.
• ترک های بزرگ بین تخته ها را می توان با استفاده از بتونه خشن و یدک کش ترمیم کرد. یدک کش کاملاً با بتونه مخلوط شده و در شکاف ها رانده می شود.

مبارزه با قارچ و کپک در سقف چوبی

قارچ یک اتفاق نسبتاً رایج است. هنگامی که رطوبت بیش از حد و تهویه هوا ضعیف و همچنین گرمای ناکافی اتاق در طول فصل سرد وجود دارد رخ می دهد. هر سطحی از جمله محصولات چوبی را تحت تأثیر قرار می دهد.
قارچی که بیشتر روی سطوح چوبی یافت می شود رنگ مایل به آبی دارد. این گونه مانند سایر گونه ها خطرناک است: قارچ های کپک زده و پوسیده و همچنین اکتینومیست ها.

قارچ مایل به آبی ساختار چوب را از بین می برد و به همین دلیل رطوبت به داخل آن نفوذ کرده و در آنجا باقی می ماند. به همین دلیل کپک و قارچ پوسیده ایجاد می شود. روند تخریب سقف چوبی بسیار سریع اتفاق می افتد. به همین دلیل است که نباید از درمان چوب با مواد ضد عفونی کننده غافل شد.

شناخته شده است که قارچ می تواند 1 سانتی متر یا بیشتر در چوب نفوذ کند. اگر چنین مناطقی وجود دارد، بهتر است آنها را حذف کرده و با تخته های جدید جایگزین کنید. اگر ضخامت تخته ها اجازه می دهد، از یک چاقوی تیز یا تبر برای برش مناطق آسیب دیده استفاده کنید. زباله های حاوی قارچ باید سوزانده شوند تا از انتشار هاگ آن جلوگیری شود.

کل سطح سقف را با یک برس یا غلتک با یک ضد عفونی کننده درمان کنید، به عنوان مثال، Nortex-Doctor (از 100 روبل در هر کیلوگرم) یا Nortex-Disinfector (از 170 روبل در هر کیلوگرم). Nortex-Disinfector در برابر آسیب جدی به چوب توسط قارچ و همچنین سوسک ها و موریانه های چوب خسته کننده بسیار موثر است. هنگام خرید یک ضد عفونی کننده، قوانین استفاده (ماده ای که محصول روی آن اعمال می شود، مصرف آن) و اقدامات احتیاطی را بخوانید.

به کنترل قارچ توجه ویژه ای داشته باشید. هاگ قارچ وارد دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشروی پوست، باعث آسیب به کل بدن به شکل آلرژی، سوء هاضمه، سینوزیت، ذات الریه و سایر بیماری های به همان اندازه خطرناک می شود.

علامت گذاری سقف چوبی قبل از تسطیح

علامت گذاری - مرحله مهمدر تسطیح سقف نتیجه نهایی به دقت آن و همچنین انتخاب روش هم ترازی که در یک موقعیت خاص مناسب ترین باشد بستگی دارد.

قوانین علامت گذاری سقف چوبی

برای علامت گذاری سقف از لیزر یا سطح حباب استفاده می شود. سطح لیزر فراهم می کند دقت بالابرخلاف ابزار حباب، با کمترین تلاش و زمان. DEFORT DLL-9 یکی از ارزان ترین کتابچه های راهنما است سطوح لیزری(هزینه - از 440 روبل). سطح حباب در ارتباط با قانون طولانی استفاده می شود، بهتر است آنها را با استفاده از نوار به یکدیگر متصل کنید.

1. برای علامت گذاری دقیق موقعیت جدید صفحه سقف، روی پایین ترین مناطق تمرکز کنید.
2. همانطور که اندازه گیری می کنید، روی دیوارها در اطراف کل محیط علامت بزنید. میخ ها را داخل آنها بکشید و یک نخ محکم بکشید و آن را به ناخن ها ببندید.
3. اگر، در نتیجه، تفاوت در سطح هواپیما کوچک است - تا 3 سانتی متر، می توانید از روش تراز کردن "مرطوب" استفاده کنید، یعنی. اعمال گچ

استفاده از زونا هنگام تسطیح سقف چوبی

اگر طبقه دوم یا اتاق زیر شیروانی بالای اتاق وجود دارد که در آن سقف چوبی باید تسطیح شود، باید زونا را روی تمام سطح سقف نصب کنید.

زونا مشبکی از لت های چوبی به ضخامت 3-5 میلی متر است. لت ها روی آن پر می شوند سطح چوبیدر دو ردیف اندازه سلول 5 در 10 سانتی متر است ردیف دوم در یک صفحه موازی در زوایای قائم به اول پر شده است.
استفاده از زونا هزینه محلول گچ را کاهش می دهد و همچنین احتمال ریزش لایه ضخیم را کاهش می دهد.

نصب فانوس برای اجرای گچ بر روی سقف چوبی

فانوس دریایی - مشخصات راهنمای ویژه. وظیفه آن تنظیم سطح نهایی کاربرد گچ است.

قوانین نصب بیکن به شرح زیر است:

• چراغ ها به موازات یکدیگر به سقف متصل می شوند.
• فاصله بین آنها باید کمتر از طول قاعده ای باشد که راه حل با آن ترسیم می شود. اگر عرض اتاق 3 متر است، چراغ اول را 50 سانتی متر از دیوار موازی با آن، دوم - 150 سانتی متر، سوم - 250 سانتی متر ثابت کنید. با این گزینه، قانون باید 160 سانتی متر باشد، به طوری که وقتی با کشش ملات از دیوار تا فانوس اول، این قانون بر فانوس دریایی دوم نیز تکیه داشت.
• چراغ ها را در مناطق عمیق تر نصب کنید تا سطح هواپیمای جدید کاهش نیابد. سپس لایه گچ کوچکتر خواهد شد، زیرا هواپیمای جدید در امتداد بیرون زده ترین قسمت سقف حرکت خواهد کرد. اگر فانوس در بیرون زده ترین قسمت نصب شود، سطح سقف به اندازه ارتفاع فانوس کم می شود.
• چراغ‌ها نباید خیلی انعطاف‌پذیر باشند، در غیر این صورت هنگام فشار دادن به عنوان یک قاعده آویزان می‌شوند.
• گزینه بهینه برای چسباندن پروفیل فانوس "گوش" است.

"Ushastik" یک قطعه بست چراغ های دریایی است که از یک پیچ و بست تشکیل شده است. نصب "گوش": یک پیچ در سطح هموار پیچ می شود (می توان از رولپلاک استفاده کرد) که به آن وصل شده است. پایه پلاستیکیبا دوشاخه ای که چراغ را محکم نگه می دارد. با استفاده از چنین بست ها می توانید به راحتی با پیچاندن یک پیچ سطح چراغ را تنظیم کنید. "گوش ها" در سطح مورد نیاز نصب می شوند. سپس چراغ هایی به آنها متصل می شود.

بتونه کاری سقف چوبی قبل از تسطیح

قبل از گچ کاری، حتما تمام سطح چوبی سقف را آستر کاری کنید. هدف از استفاده از پرایمر، آغشته کردن عمیق چوب است. محلول ریزترک ها را پر می کند، ساختار را تقویت می کند و از نفوذ رطوبت جلوگیری می کند. آستر برای بهبود چسبندگی گچ به چوب طراحی شده است.

قوانین کار با پرایمر:

1. هنگام کار از دستکش و کلاه استفاده کنید.
2. بلافاصله پس از پایان کار با پرایمر تمام تجهیزات را بشویید.
3. پرایمر را در چند مرحله اعمال کنید. زمان مشخص شده در دستورالعمل ها باید بین برنامه ها بگذرد.
4. پرایمر را با هر کدام بمالید به روشی مناسب: قلم مو، غلتک، اسپری.

اشباع را با مسواک زدن در دو جهت مخالف اعمال کنید تا محصول به طور یکنواخت به عمق نفوذ کند. بوم چوبی. توجه ویژهبه درزها و مناطق صعب العبور توجه کنید.

انتخاب بزرگی از پرایمرها وجود دارد. آنها را می توان بر اساس ترکیب، نوع سطح تحت درمان و هدف طبقه بندی کرد. برای خرید مناسب ترین آستر، به فروشنده توضیح دهید که چه ماده ای پردازش می شود و چه پوششی اعمال می شود.

یک آغازگر جهانی، علاوه بر افزایش چسبندگی، بهبود استحکام مواد، افزایش مقاومت در برابر تأثیرات خارجی، برای مبارزه با آفات، قارچ و کپک طراحی شده است.

تسطیح سقف چوبی با گچ

قابل استفاده به عنوان گچ بر روی سقف چوبی ملات سیمانمخلوط های خانگی یا دیگر که انعطاف پذیرتر هستند، به عنوان مثال، گچ روتبند. Rotband Knauf یک مخلوط جهانی مبتنی بر گچ است که دارای خواص اتصال خوبی است (قیمت خرده فروشی - از 400 روبل).

• محلول تسطیح سقف چوبی باید به مقدار کم مخلوط شود. مخلوط حاوی گچ نسبتاً سریع خشک می شود.
• محلول آماده شده باید بلافاصله اعمال شود.
• محلول نباید خیلی مایع یا جامد باشد. یک محلول مایع در طول عملیات پخش می شود، در حالی که یک محلول جامد به خوبی به سطح نمی چسبد.
• استفاده از میکسر ساختمانی زمان اختلاط محلول را کاهش می دهد و محلول همگن تر می شود.
  استفاده از گچ باید پس از خشک شدن کامل پرایمر آغاز شود.

ویژگی های استفاده از گچ برای تسطیح سقف چوبی:

1. محلول آماده شده را با استفاده از یک کاردک، شروع کنید داخلاتاق ها، به تدریج به سمت دهانه پنجره حرکت می کنند.
2. محلول را به مناطق کوچک- طول تا 80 سانتی متر
3. قانون را به سمت خودت کش بده به عنوان یک قاعده، به طور متوسط ​​روی چراغ ها فشار دهید.
4. در مناطقی که چراغ تراز شده در فاصله ای از سطح سقف قرار دارد، یعنی. یک شکاف وجود دارد، بهتر است گچ را در دو لایه اعمال کنید. لایه اول قبل از چسباندن فانوس دریایی اعمال می شود و بلافاصله با یک مش نقاشی پوشانده می شود. در این مورد، مش باید کمی به میزان 3-4 میلی متر به محلول اعمال شده فشار داده شود. در مرحله بعد، فانوس دریایی متصل می شود و لایه نهایی گچ اعمال می شود و در امتداد چراغ ها تراز می شود.
5. اگر لایه گچ بیش از 1 سانتی متر باشد، باید از مش تقویت کننده در کل سطح سقف استفاده شود.
6. هنگامی که محلول از قبل بر روی تمام سطح سقف چوبی اعمال شد، چراغ ها را بردارید. اگر فانوس دریایی از ماده ای ساخته شده باشد که در برابر اکسیداسیون مقاوم باشد، می توان آن را بدون ترس از زنگ زدگی رها کرد.
7. فرورفتگی های چراغ ها باید با همان محلول مهر و موم شوند.

گچ با اندازه دانه بزرگ مشخص می شود. برای صاف کردن سطح، به عنوان مثال، قبل از رنگ آمیزی یا کاغذ دیواری، توصیه می شود آن را با استفاده از بتونه صاف کنید. قبل از درخواست نوع جدیدمخلوط تسطیح، لازم است سطح را دوباره آماده کنید.

بتونه شروع دارای دانه بندی متوسط ​​است و برای تسطیح اولیه سطح استفاده می شود. بتونه تکمیلی دارای کمترین دانه است و به همین دلیل برای صاف کردن نهایی سطح مناسب است.

ویدیویی در مورد سقف های چوبی تماشا کنید:

اکولوژی مصرف عمارت: آسیب دیده تیرهای چوبی، فرسوده شده توسط بار و زمان، یا در ابتدا به اندازه کافی قوی نیست "طبق طراحی" - این اولین دلیل برای تضعیف ظرفیت باربری طبقات، ظهور ارتعاشات و شکستگی کف در طبقات فوقانی است. خانه. بیایید دریابیم که چگونه تیرهای چوبی را تقویت کنیم و عناصر ساختاری کف را قوی تر کنیم.

تیرهای چوبی آسیب دیده، فرسوده شده در اثر بار و زمان، یا عدم استحکام اولیه در ابتدا "بر اساس طرح" اولین دلیل تضعیف ظرفیت باربری طبقات، ظاهر شدن ارتعاشات و ترک خوردن کف در طبقات فوقانی است. از خانه بیایید دریابیم که چگونه تیرهای چوبی را تقویت کنیم و عناصر ساختاری کف را قوی تر کنیم.

دلایل ضعیف شدن تیرها

نیاز به تقویت تیرها ممکن است در موارد زیر ایجاد شود:

• سایش و پارگی طبیعی محصولی که به درستی نصب شده است.
• آسیب به تیر به دلیل خطا در ساخت و نصب؛
• تغییر در هدف اتاق همراه با افزایش بار روی طبقات.

بیایید این دلایل را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم. بنابراین، تیر می تواند به دلیل تأثیر عوامل مختلف، از جمله، نامطلوب شود سطح بالاتررطوبت، تغییرات ناگهانی دما در نتیجه فعالیت آفات، و همچنین سایش و پارگی فیزیکی ساده با ظهور ترک‌ها.

بی صداقتی یا بی کفایتی سازندگان را نباید نادیده گرفت. صاحب خانه قادر به بررسی کیفیت و نصب صحیح عناصر نیست نصب مخفی. مشکلات بعداً شناسایی می شوند - قبلاً در حین کار از محل هنگام راه رفتن طبقه بالاکف ها می لرزند یا جیرجیر می کنند.

خطاهای اصلی در مرحله ساخت و نصب تیرآهن شامل موارد زیر است:

• استفاده از چوب ناکافی یا نادرست خشک شده پس از خشک شدن چنین پرتوها، آنها با ترک پوشیده می شوند.
• استفاده از چوب خیلی نازک که منجر به لرزش تیرها می شود.
• دهانه های بسیار بزرگ بین تیرها؛
• مونتاژ تیرها از چند قسمت

اگر ما در مورد تغییر هدف اتاق صحبت می کنیم - به عنوان مثال، برنامه ریزی شده است که اتاق زیر شیروانی را به یک اتاق زیر شیروانی یا واحد مسکونی تبدیل کنیم، سپس در این موردبارهای کف افزایش می یابد. بدیهی است که این امر مستلزم افزایش ظرفیت باربری تیرها خواهد بود.

یک فرد غیر متخصص می تواند نیاز به تقویت تیرها را تعیین کند. شاخص اصلی در این حالت، علاوه بر ارتعاشات ذکر شده یا آسیب های قابل مشاهده، میزان انحراف است که هم تحت بار و هم تحت وزن خود تیر اتفاق می افتد. انحراف ممکن است پس از افزایش بار - نصب پارکت در طبقه بالا یا پس از واردات مبلمان افزایش یابد. در این حالت، تیرها شروع به افتادگی می کنند که نه تنها خطر ارتعاش کف ها را به همراه دارد، بلکه می تواند سقوط آنها را نیز تهدید کند.

حداکثر انحراف مجاز یک تیر به راحتی قابل محاسبه است. بیشترین تکنیک ساده- این محاسبه یک نشانگر بسته به طول پرتو است. به طور خاص، سطح انحراف نباید از یک سیصدم طول محصول تجاوز کند. به عنوان مثال، اگر انحراف 8-10 میلی متر با طول پرتو 2.5 متر باشد، این هنجار است. اگر معلوم شد که بزرگ است، وقت آن است که تیر را تقویت یا جایگزین کنید.

افزایش سطح مقطع تیر

یکی از محبوب ترین روش های تقویت تیرهای کف، افزایش سطح مقطع آنها با نصب روکش های چوبی اضافی است. این روش عمدتاً در مواردی استفاده می شود که مواد تیرها در اثر کهنگی طبیعی یا در اثر فعالیت سوسک های چوب گیر شل می شود.

افزایش سطح مقطع با نصب روکش های چوبی با ضخامت حداقل 50 میلی متر بر روی ناحیه ضعیف یا آسیب دیده حاصل می شود. برخی از کارشناسان استدلال می کنند که تنها افزایش بخش در امتداد اضلاع افقی، یعنی در بالا و پایین تیر، منطقی است و افزایش ضخامت محصول در امتداد عرض تأثیر مفیدی ندارد.

قبل از نصب روکش ها، مانند سایر کارهای تقویت کننده تیرها، مناطق ضعیف شده باید با عوامل ضد قارچ درمان شوند. پس از درمان ضد قارچی، لازم است سطح انحراف را با استفاده از جک ها به حداقل برسانید. نصب مستقیم آسترها در تمام طول تیر کارآمدتر است. اتصال با استفاده از پیچ و مهره یا ناودانی از طریق و از طریق انجام می شود.

نه تنها چوب، بلکه فلز نیز می تواند به عنوان یک عنصر تقویت کننده استفاده شود. در این مورد از کانال ها یا نوارهای فلزی استفاده می شود. دومی کمتر از کانال قابل اعتماد است و فقط می تواند برای تقویت مناطق کوچک تیرهای آسیب دیده استفاده شود.

تقویت دهانه تیر با کمک روکش های فلزی طبق الگوریتم مشابه در مورد روکش های چوبی انجام می شود، اما دارای ویژگی های خاصی است. به ویژه، قبل از نصب، پوشش های فلزی با یک ترکیب ضد خوردگی درمان می شوند. علاوه بر این باید یک لایه ضد آب بین قطعات فلزی و چوبی تعبیه شود.

پروتزهای میله ای

در موارد آسیب شدید به مقاطع تیرها، برداشتن چنین نواحی و نصب پروتزهای میله ای ساخته شده از آرماتورهای فولادی در جای خود تمرین می شود. این روش بیشتر در هنگام جایگزینی عناصر انتهایی که اغلب غیر قابل استفاده می شوند استفاده می شود.

نقش پروتزها توسط ضایعات تقویت کننده با سطح مقطع 10 تا 25 میلی متر ایفا می شود. طول پروتز با این انتظار انتخاب می شود که باید 10٪ بیشتر از طول دو برابر قسمت آسیب دیده پرتو باشد. همچنین محدودیتی در طول پروتز وجود دارد - نمی تواند بیش از 1.2 متر باشد.

قبل از انجام کار باید ناحیه ای را که تقویت می شود با پایه نگه دارید تا از ریزش احتمالی سازه جلوگیری شود. قفسه ها و ران نگهدارنده در فاصله یک تا یک و نیم متری از دیوار باربر قرار می گیرند. پس از چنین تقویت موقت، سقف برچیده می شود و بخش پوسیده تیر بریده می شود.

خالی پروتز به صورت عمودی به سقف وارد می شود و سپس به حالت افقی می چرخد. سازه ابتدا روی تیر و سپس به داخل طاقچه دیوار کشیده می شود. باید در نظر داشت که پرتوهای بازسازی شده با استفاده از پروتزها برای مدت طولانی دوام خواهند داشت، با این حال، مطمئناً استحکام ساختار به روز شده کمتر از یک تیر جدید خواهد بود. بنابراین، تیرهای بازسازی شده باید به حداقل میزان بارگذاری شوند.

تقویت تیرها با فیبر کربن

بعلاوه فن آوری های سنتیهنگام تقویت تیرها از آنها به طور گسترده استفاده می شود راه حل های نوآورانهکه یکی از آنها تقویت سازه ها با پلاستیک های تقویت شده با فیبر کربن است. توجه: این روش تنها است راه ممکندر صورتی که به دلیل تنگی زیاد فضاها یا به دلایل دیگر، افزایش سطح مقطع سازه غیرممکن یا بسیار مشکل باشد، تیرها را تقویت کنید.

مزیت بدون شک عناصر تقویت کننده فیبر کربن عدم نیاز به کار با قطعات بزرگ و سنگین فلزی یا چوبی و همچنین حداقل شدت کار به طور کلی است. پلاستیک‌های تقویت‌شده با فیبر کربن مدرن، مانند هر ماده کامپوزیتی، با استحکام بالا و وزن کم مشخص می‌شوند. تقویت کننده های فیبر کربن به خوبی با بارهای مکانیکی قابل توجه مقابله می کنند. آنها در تغییرات مختلف در دسترس هستند - به شکل نوار، پارچه، نخ، صفحات یا ورق.

تقویت یک تیر با کامپوزیت ها با چسباندن فیبر کربن روی آن در چندین لایه انجام می شود. لایه های متصل شده فیبر کربن روی سطح تیر، یکی بالای دیگری و در تمام طول آن اعمال می شود. لبه های نوار چسب باید با لایه های عرضی پوشانده شود. اجزای تقویت کننده تا زمانی چسبانده می شوند که تیر تقویت شده به اندازه کافی سفت شود تا بارها را تحمل کند. نصب با استفاده از چسب اپوکسی انجام می شود. پس از سفت شدن، لایه ویژگی های قدرتگاهی اوقات از فلز کم نیست.

اگر تقویت تیرها غیرممکن باشد چه باید کرد

اگر تیرهای کف آسیبی ندیده اند، اما در تحمل بار و خمیدگی مشکل دارند و تقویت آنها مشکل یا غیرعملی است، باید گزینه نصب تیرهای اضافی یا قرار دادن تکیه گاه ها در زیر تیرهای موجود را در نظر بگیرید. در این صورت با توزیع مجدد بار بر روی تیرها یا قفسه های اضافی، ظرفیت باربری سازه ها تقویت می شود. دومی، به طور طبیعی، بار را به طبقات اتاق پایین منتقل می کند.

پرتوهای پشتیبان جدید، مانند پرتوهای موجود، در یک لانه مرتب شده اند دیوار باربر. نصب قفسه‌ها، اگرچه کار ساده‌تری است، اغلب با یک اثر نامطلوب اضافی همراه است - چنین تکیه‌گاه‌هایی می‌توانند فضا را به هم ریخته و در عبور بدون مانع از اتاق اختلال ایجاد کنند. مؤلفه بصری نیز مهم است - توصیه می شود تکیه گاه ها را تزئین کنید تا به طور هماهنگ در طراحی اتاق قرار گیرند.

بنابراین، ما چندین روش اساسی و رایج برای تقویت تیرها را بررسی کردیم. انتخاب یک روش خاص هم به میزان سایش سازه ها و بار روی آنها و هم به مهارت سازنده، در دسترس بودن ابزار لازم، توانایی های مالی و زمان آزاد صنعتگر بستگی دارد.منتشر شده

اگر سوالی در این زمینه دارید، از کارشناسان و خوانندگان پروژه ما بپرسید.