Cultiver de l'ail d'hiver : comment soigner et lutter contre les ravageurs. Quand planter l'ail à l'automne - en quel mois : moment optimal

Quand planter l'ail (ce qu'on appelle « planter avant l'hiver ») est une question urgente pour les résidents d'été de période d'automne, parce que cette épice est célèbre propriétés curatives et exceptionnel qualités gustatives. Il n'est pas surprenant que cela plante aromatique trouvé sur n'importe quel maison de vacance. Cultiver de l'ail dans terrain ouvert, en général, n'est pas très complexe, mais chaque résident d'été devrait s'efforcer de choisir une méthode de plantation qui lui convient. Il n'y a pas beaucoup de subtilités lors de la plantation et de l'entretien de l'ail, et les suivre vous permettra d'obtenir une récolte de meilleure qualité et de la conserver plus longtemps.

Ail d'hiver : planter avant l'hiver, quand planter les gousses en pleine terre

Il existe deux principaux types d’ail : l’ail d’hiver et l’ail de printemps. Le premier convient à plantation d'automne, on peut le laisser hiverner dans le sol. Le printemps (non-tir) est planté au printemps. La période de plantation n’affecte en rien la technologie de culture des plantes. L'ail d'hiver peut également être planté au printemps, il mûrira alors un peu plus tard et se conservera mieux.

Pour obtenir récolte stable chaque résident d'été doit déterminer timing optimal planter des clous de girofle - le moment de planter l'ail d'hiver est différent pour chaque région. DANS Voie du milieu les dents sont plantées en septembre-octobre, dans le sud - en octobre-novembre et dans le nord-ouest dès août (expérience de G. Kizima).

Préparation du matériel de plantation

Les clous de girofle sont utilisés comme graines, moins souvent - ampoules aériennes ail d'hiver, appelé bulbe. La plante se reproduit de manière végétative. Si l'ail a été mal conservé au cours de l'hiver précédent ou si les feuilles du lit de jardin ont jauni tôt, alors avant la plantation, les gousses sont désinfectées avec le médicament Maxim ou le lit est renversé avec Fitosporin-M.

Sol et plantation

Une parcelle de jardin pour la culture de l'ail en pleine terre ne doit pas être inondée d'eau les jours de pluie - cela nuirait à la récolte. Cela nous est arrivé en 2015, lorsqu'une coulée de boue a balayé le jardin et apporté de l'argile. Bien que l'eau ne soit pas « restée » longtemps, de l'argile s'est déposée sur le dessus et les têtes d'ail sont devenues mouillées ou étouffées - elles ont été extrêmement mal conservées en hiver.

Si vous cultivez de l'ail en monoculture, quelques semaines avant la plantation prévue, desserrez la couche supérieure du lit avec un couteau plat et ajoutez-y de l'humus ou du compost mûr. Le sol doit être d'acidité neutre. Vous pouvez chauler à l'avance ou ajouter un peu de cendre au sol. Pour protéger l'ail des maladies fongiques, arrosez le lit de jardin avec Fitosporin-M. Et pour éviter la germination des plants de mauvaises herbes, recouvrez le lit préparé de noir matériau non tissé.

L'ail ne doit pas être planté au même endroit - cela contribue à l'accumulation d'inhibiteurs de croissance dans le sol et attire les parasites. Il est souhaitable que les prédécesseurs de la culture soient du chou ou des concombres.

Comme déjà indiqué, ail d'hiver dans la zone centrale, ils sont plantés principalement en septembre ou début octobre. Il tolère remarquablement bien le gel : rien n'arrivera aux plantes même à une température de -20 degrés. Cependant, avant le début des gelées, il est préférable de les couvrir - pour cela, on utilise les fanes de la récolte. récolte d'automne, litière de feuilles, tourbe ou humus. Au printemps, les plumes d’ail traverseront n’importe quel paillis.

Le timing, bien entendu, est approximatif : si l’automne est chaud, il n’est pas nécessaire de se précipiter pour planter les dents. Il est préférable d'attendre que la première boule de neige tombe et, après sa fonte, de planter de l'ail.

Les plus grosses têtes de plantes sont sélectionnées pour la plantation. Avant d'être placées dans le sol, les clous de girofle sont séparés et chauffés à +40 degrés. Le schéma de semis est simple : 4 cm entre les dents avec un espacement de 20 cm entre les rangs. Le matériel de plantation est placé dans le sol à une profondeur de 5 à 8 cm.

Nous n'attribuons pas de lit séparé pour l'ail, mais utilisons des plantations combinées, en le plantant le long du bord de l'un des 3 lits du milieu. Une ligne sur un lit de 3 mètres nous suffit aussi bien pour le salage que pour stockage d'hiver. En se déplaçant dans le jardin, l'ail traite le sol des agents pathogènes et la rotation des cultures est observée par elle-même - elle reviendra à sa place d'origine après 6 ans.

Auparavant, pour la plantation, nous utilisions un cutter plat pour former une rainure et y mettre les clous de girofle, mais maintenant nous avons commencé à enfoncer le piquet et à y jeter les clous de girofle. Saupoudrez ensuite les trous de compost. C'est jolie technologie simple faire pousser de l'ail en pleine terre.

En termes de coûts de main-d'œuvre, il ne semble y avoir aucun gain - ici et là, il faut se mettre à genoux. Mais planter dans des trous denses à partir du piquet ne perturbe pas les couches de sol, et les racines de l'ail y sont parfaitement ancrées pour l'hiver - elles ne dépassent jamais du sol, comme c'est le cas lors de la plantation dans un sol creusé.

Cultiver de l'ail en pleine terre : caractéristiques d'entretien

L'ail n'est pas plus exigeant à entretenir que les oignons. Un paillage régulier du sol et des arrosages périodiques lui suffiront. La culture n’a pas besoin d’engrais minéraux, bien au contraire. Ne pas fertiliser avec du fumier frais. Dans un an, il suffira de nourrir le sol deux fois : avec des solutions crottes d'oiseaux au printemps, cendre en été.

Pour que le bulbe gagne plus de nutriments et devienne gros, la flèche est coupée au moment où le deuxième tour apparaît. Les flèches sont comestibles ; il existe de nombreux plats merveilleux qui les utilisent. Dès que les feuilles commencent à jaunir, vous pouvez commencer la récolte. Nous recommandons de ne pas attendre que la fausse tige sèche, cela nuirait à la qualité des clous de girofle.

Les têtes peuvent être récupérées en soulevant la couche de terre avec une fourchette (sans retourner la couche), et si la terre est meuble, retirez-la simplement du sol avec vos mains. Après la récolte, la récolte doit être séchée. Pour ce faire, l'ail est souvent tressé et suspendu au plafond ou sur la véranda. Eh bien, nous vous rappelons que le stockage dans des conditions humidité élevée entraînera la pourriture des clous de girofle et, par conséquent, la récolte se détériorera rapidement.

Les adeptes de l'agriculture naturelle ont accumulé de nombreuses méthodes de culture de l'ail, il existe même des plantations à deux niveaux. Nous avons également tout essayé, abandonnant progressivement les gros volumes et réduisant le lit d'ail à une rangée. Et alors seulement, ils ont commencé à planter les clous de girofle sans creuser, à l'aide d'un piquet. Cette culture assez simple de têtes succulentes en pleine terre nous convient très bien. Vous savez maintenant comment planter l'ail avant l'hiver et vous pouvez choisir le moment optimal pour votre région pour planter les gousses dans le sol.

En plus des règles générales, l'entretien, la plantation et la culture de l'ail ont leurs propres caractéristiques pour les variétés d'hiver et de printemps. Pour développement complet la préservation des plantes et des récoltes, il faut également assurer le contrôle des maladies et des ravageurs.

Règles générales de culture de l'ail : types et méthodes de multiplication

La culture de l'ail présente quelques nuances pour les types suivants :

- hiver. Donne une flèche très résistante au gel. Il est planté à l'automne, il hiverne et, la saison suivante, une grosse tête à part entière pousse ;

- printemps. Ne donne pas de flèches. La plantation a lieu au printemps, elle peut être conservée plus longtemps, mais son rendement n'est pas si élevé.

Méthodes de reproduction, sélection de clous de girofle et de graines

L'ail se reproduit par voie végétative ; les espèces en montaison se reproduisent également par graines.

Pour la plantation, seules les gousses des bulbes sont sélectionnées parmi les espèces printanières ; la variété hivernale peut être multipliée par les gousses et les graines des bulbes aériens. Mais dans ce dernier cas, il faudra attendre 2 ans pour récolter des bulbes à part entière.

La première année, le bulbe produira un petit oignon composé d’une gousse. Elle a le même qualités utiles le même que l’ail ordinaire. L’année prochaine, un bulbe normal avec de nombreux clous de girofle poussera.

Les jardiniers préfèrent souvent tirer de l'ail : cela donne une bonne récolte.

ail de montée en hiver

La reproduction s'effectue principalement par les clous de girofle : les bulbes à part entière sont récoltés l'année de la plantation. Chaque jardinier sait à quel point il est important de sélectionner les meilleures graines saines. Il est également recommandé de mettre à jour périodiquement les variétés. Lors de la sélection des têtes, peu importe le type - printemps ou hiver - les clous de girofle les plus sains et de la plus haute qualité sont sélectionnés en fonction de leur forme et de leur poids.

Actions nécessaires avant la plantation :

- trier les matériaux par taille et aspect. Enlever les petits fonds fissurés, infectés par la maladie, de forme irrégulière, avec deux pointes, rétrécies, doubles d'ail ;

— enlever les dents sèches et flasques en cas de maladie ;

— laisser intactes les grosses coquilles d'ail;

— le matériel sélectionné doit être désinfecté avec une solution de cendres : 400 g de cendres pour 200 g d'eau. Le mélange est bouilli pendant une demi-heure, puis refroidi et égoutté. Les clous de girofle y trempent pendant 2 heures. En cas de suspicion d'infection fongique, les têtes sont conservées dans une solution de formaldéhyde puis séchées.

La plantation et la culture de variétés d'ail de printemps sont également réalisées matière germée: Cela accélérera la croissance de la plante.

Conditions nécessaires à la germination : les clous de girofle sont enveloppés dans un linge humide, placés dans un sac en polyéthylène, et conservés 3 jours à température ambiante. S'ils sont cultivés avec des graines de flèches, sélectionnez des flèches saines avec de grands paniers et séchez-les. Ils utilisent les plus grands et les plus matures - les plus petits sont également plantés, mais ils ne produiront pas de haute qualité. matériel de plantation.

Cultiver de l'ail : sol, plates-bandes, rotation des cultures

Une bonne culture l'ail comprend l'entretien du sol et la fertilisation. Si elle est pauvre, ils lui injectent davantage engrais complexe ou superphosphates avec chlorure de potassium (proportion 4:1). Le fumier régulier ajouté au sol à l’automne augmentera le rendement. Il faudra 5 kg pour 1 m². m., si le sol est très pauvre, ce taux peut être augmenté. Mais il ne faut pas en abuser : l'ail n'aime pas les sols trop fertilisés. Le sol doit être léger, sableux ou limoneux.

Cultiver de l'ail donnera de bons résultats si vous créez les conditions nécessaires, y compris un sol suffisamment fertile, la fertilisation et l’arrosage. Les sols limoneux sableux ou limoneux fertiles que l'ail adore doivent être cultivés et avec l'indicateur d'acidité est plus proche du neutre. Un substrat trop humidifié, surtout pendant la période où le sol s'hydrate grâce à l'eau de fonte au printemps, nuit au développement de la plante. Dans ce cas, les variétés d'hiver deviendront humides et les variétés de printemps deviendront impossibles à planter à temps.

Selon les espèces plantées, différentes profondeurs, largeurs de rangs et espacement des rangs sont choisis. Soins généraux et les conditions nécessaires dans tous les cas :

– un sol soigneusement nivelé, en fertilisant et en paillant les plates-bandes après la plantation. Pour cela, on utilise de l'humus, moins souvent de la tourbe. Pour 1 m² M. 10 litres suffiront, c'est-à-dire un seau.

- la plantation s'effectue en massifs avec des rangs espacés largement. Place pour eux : ensoleillé, bien éclairé.

lit d'ail

Vous trouverez ci-dessous les conditions nécessaires concernant la proximité d'autres plantes et les changements de semis. L'essentiel est de ne pas planter d'ail dans des plates-bandes où il y avait auparavant de l'ail et des oignons. Après eux, il faudra attendre 4 ans pour renouveler le sol. Il en va de même pour les pommes de terre. Après les betteraves, les concombres, le chou, les légumineuses, les citrouilles, l'ail donnera meilleure récolte. En règle générale, le sol après eux est fertilisé de manière optimale avec de la matière organique, son entretien est plus facile et le risque de maladie est réduit. Mais il n'est pas recommandé de partager les mêmes plates-bandes avec eux : ils inhibent le développement et la croissance de l'ail.

Meilleur ajustement pour l'ail qui aime la lumière - dans des lits séparés non ombragés. S'il n'y a pas beaucoup d'espace, ils organisent des rangées adjacentes aux légumes, voire aux baies. Quartier autorisé avec carottes, concombres, pommes de terre, cassis, groseilles, fraises, framboises. Un quartier avec des glaïeuls, des tulipes, des roses sera bénéfique. Prendre soin de ces derniers sera plus facile : l’ail les protège des taches noires.

Cultiver de l'ail de printemps

Pour les variétés de printemps, la plantation au printemps est pertinente.

Les conditions nécessaires :

- plantation après fonte des neiges (avril - mai) ;

— régime de température atterrissages à partir de +5°C et plus. À cette époque, le sol est généralement humide, l’arrosage n’est donc pas nécessaire. Si le sol est sec, vous devrez l’humidifier généreusement.

— la variété printanière est plantée à une profondeur égale à deux fois la hauteur du clou de girofle (3–5 cm). Si le clou de girofle a germé, il doit être planté avec soin afin de ne pas endommager les racines. Ensuite, paillez immédiatement les plates-bandes. Planter et cultiver de l’ail n’est pas particulièrement difficile. Les rangées sont faites avec un intervalle de 18 à 20 cm, l'ail est placé à un intervalle de 7 à 9 cm.

L'ail germe à +3°C et plus ; il ne craint pas le gel.

Conditions nécessaires pour meilleur développementà différentes étapes :

— début de la saison de croissance : +5…+10°C ;

— nucléation, formation de bulbes : +15…+20°C ;

— développement et maturation : +20…+25°C.

Pour une récolte de qualité, le paillage des plates-bandes est obligatoire, surtout si la culture pousse dans une région aux étés chauds. Un paillis léger est recommandé (paille, foin).

planter des gousses d'ail

Planter des variétés d'ail d'hiver

La culture de variétés d'ail d'hiver a ses propres caractéristiques. Conditions nécessaires pour cela :

— heure de débarquement: Septembre octobre. La rapidité est importante : une croissance précoce entraînera une croissance anticipée, ce qui réduira la résistance au gel ; tard - les clous de girofle n'auront pas la force de bien s'enraciner, le gel l'empêchera ;

— le sol doit s'installer, le site est donc préparé une semaine avant la plantation. Ensuite, créez des sillons, versez une couche sur leur fond sable grossier ou 1,5 à 3 cm de cendre, afin que les plants n'entrent pas en contact avec le sol et ne pourrissent pas ;

— intervalle entre les rangs - 20-25 cm, l'ail est planté après 8-10 cm ou 12-15 s'ils sont très gros. Pour les cultures d'hiver, une plantation plus profonde est souhaitable - 8 cm dans un sol meuble.

— se soucier inclut le paillage des massifs : cela protège en plus du froid. Une couche de paillis de 1,5 à 2 cm suffit. Il est fabriqué à partir de tourbe sèche, un mélange de sciure et de terre. En cas de fortes gelées et de faible enneigement, les lits sont recouverts de polyéthylène ; le feutre de toiture convient également. Mais il faut les enlever immédiatement dès que la neige commence à tomber pour qu'elle recouvre le sol. Au lieu de ces matériaux, vous pouvez utiliser une couche de paillis plus épaisse.

Les graines des bulbes sont plantées en même temps à une profondeur de 2 centimètres, selon un schéma de plantation de 2x10 cm. au début du printemps– d'ici la mi-avril. La récolte à une dent obtenue à partir des flèches est arrachée du sol, séchée, replantée - l'année suivante, elle produit des bulbes à part entière. L'ail d'hiver résiste au froid. L'ail enraciné peut résister à l'hiver et au gel avec des températures allant jusqu'à -20°C. Mais s'il n'y a pas assez de neige, c'est aussi le cas basse température peut entraîner le gel, alors assurez-vous de pailler les plates-bandes, de jeter de la neige dessus et de les recouvrir.

Pendant la saison chaude, les variétés d'hiver nécessitent les mêmes soins que les variétés de printemps : régime de température, arrosage, fertilisation, paillage. mois d'été Le même.

Flèches de fleurs chez les espèces hivernales correspondantes, ils sont enlevés lorsqu'ils atteignent 10 cm, de ce fait la récolte est plus généreuse. Les plantes avec des flèches sont laissées si des bulbes sont nécessaires pour les graines.

Cultiver de l'ail : soins, arrosage, alimentation

La culture et l'entretien de l'ail comprennent les points suivants : paillage, arrosage, ameublissement, fertilisation, désherbage.

L'arrosage de l'ail ne doit pas être trop abondant. La norme est d’arroser 10 litres par mètre carré si le sol est très sec. L'intervalle est d'une semaine. À mesure que l’eau mûrit, moins d’eau est nécessaire (8 à 6 litres) pour empêcher les bulbes de pourrir. Deux semaines avant la récolte, l'arrosage est arrêté. L'arrosage peut être caractérisé la règle suivante: Une humidité excessive nuit à l'ail, mais elle nécessite une humidité systématique du sol, surtout au début de la saison de croissance.

Après chaque humidification du sol se desserre soigneusement de 2 à 3 cm. S'il y a du paillis, cela n'est pas nécessaire. Les flèches sont retirées lorsqu'elles atteignent 5 à 8 cm - la récolte sera plus généreuse. La première alimentation se fait après la formation de 2-3 feuilles : une grosse cuillerée d'urée est diluée dans un seau d'eau. Pour 1 m² 5 litres suffiront. La prochaine tétée a lieu dans deux semaines : une cuillère à café d'urée suffit pour un seau d'eau, une grande cuillère de superphosphate double, du sulfate de potassium. La troisième (dernière) alimentation a lieu fin juin, lorsque les pousses d'ail se forment, les bulbes se forment et les pousses apparaissent. Pour un seau d'eau, 2 grosses cuillères de superphosphate double et une de sulfate de potassium suffisent.

Vinaigrette combiné avec l'irrigation. Entre les fertilisations, les plantes sont saupoudrées de cendre de bois : un verre pour 1 mètre carré. S'il y a du paillis, aucun ameublissement n'est nécessaire. Le meilleur paillis pour l’ail est fait de paille. Le lit en est recouvert lorsque les plants atteignent 10 à 15 cm, il ne permet pas à l'humidité de s'évaporer - les arrosages peuvent être effectués moins fréquemment.

L'alimentation s'effectue également selon le schéma suivant :

- d'abord : au printemps après la fonte des neiges. Les solutions qui conviennent bien pour cela sont : le fumier (de vache) (1:10) ou les fientes d'oiseaux (1:12) ;

- deuxième : juin - juillet. Une solution est préparée à partir de cendres : 200 g pour 10 litres d'eau.

Désherbage effectué systématiquement au fur et à mesure de l'apparition des mauvaises herbes. L'arrosage des variétés d'hiver devrait être plus abondant. En hiver, la neige est projetée sur les lits.

Règles d'arrosage :

- première phase (croissance active) - abondante ;

- deuxième phase (maturation du bulbe) - modérée ;

- pendant la saison des pluies, l'arrosage est totalement arrêté.

Humidité élevée dans la seconde moitié de la saison de croissance, cela peut provoquer des maladies et la fonte des semis des bulbes.

L'ail doit être détaché de la tête au moment de la plantation. Il est recommandé de choisir les tranches les plus extérieures : elles produisent une récolte plus généreuse. La plantation s'effectue non pas en enfonçant dans le sol, mais en le plaçant dans un trou creusé.

Dès l'apparition des pousses, le sol est ameubli, mais à seulement 1 à 2 cm de profondeur, puis le lit est paillé et pré-fertilisé avec de la molène ou de l'urée. Si le sol du lit de jardin est sec, il faut l'arroser, sinon l'ail sera sec et amer.

La culture de l'ail des variétés de printemps ne nécessite pas de plantation profonde - 2-3 cm suffisent, pour les variétés d'hiver - 8 cm.La récolte est récoltée dès que les feuilles commencent à se faner.

Cultiver de l'ail : ravageurs et maladies

La culture de l'ail s'accompagne souvent de maladies :

— helminthospirose. La raison est un champignon. Taches brunes enfoncées sur les dents. Au fil du temps, les taches deviennent noires et les tissus des dents pourrissent. La plantation ne se fait pas avec de telles dents : des taches chlorotiques apparaîtront sur les plantes, elles seront léthargiques et les feuilles mourront. L'ail à écailles blanches est le plus souvent touché. L'infection se produit à travers un matériau de mauvaise qualité, elle est donc gravée avec du formaldéhyde - 2 à 3 ml par demi-litre d'eau suffisent. Les dents y sont plongées pendant 10 minutes dans un sachet. Sortez-le, enveloppez-le dans un linge pendant 2 heures, puis séchez-le et aérez-le. L'ail peut être infecté par cette maladie dans le jardin à partir de bulbes ou de morelles (pommes de terre, tomates) ;

— pourriture cervicale. Apparaît avec d'autres maladies. Il se développe particulièrement en cas de stockage et de transport inappropriés, ainsi que sur les têtes non mûres et humides. L'infection peut provenir du matériel végétal malade ou du sol. Traitement : désinfection de la zone de stockage au formaldéhyde, tri et élimination du matériel malade ;

— pourriture du fond - fusarium. La raison est un champignon. Symptômes: feuilles jaunes, mort des racines, une couche de mycélium (mycélium) sur le fond d'une teinte blanche et rose, qui provoque la pourriture du bulbe. Bons résultats le traitement est assuré par le fongicide « Quadris », des agents antifongiques sont également utilisés ;

— pourriture bactérienne. Les agents responsables sont des bactéries. Symptômes : plaies brunes sur l'ail, elles deviennent vitreuses, leur couleur change et il y a une odeur pourrie. Traitement : avant la plantation, décaper au sulfate de cuivre, dans un fongicide, par exemple au « Fundazol » ;

— oïdium – péronospirose. Symptômes : une couche grise sur les feuilles, des flèches, des parties affectées desséchées de la plante, des bulbes non mûrs. Moyens : pansement avec le fongicide Tiram, fentiuram. Pulvérisation de fongicides (Arcerid, polycarbacide) ;

— pourriture blanche. La raison est un champignon. Symptômes : jaunissement, mort des feuilles, mycélium blanc sur les racines, les bulbes. Moyens : pansement avant plantation avec Tiram, fond de teint, agents antifongiques ;

— moisissure verte– pénicillose. Moyens : désinfection des sols fongicides contenant du cuivre, entretien du matériel végétal et son traitement au formaldéhyde ;

— moisissure noire - stemphylliose. Symptômes: taches jaunes sur les feuilles qui se couvrent progressivement de moisissure noire. Ce n'est pas fatal, mais cela réduit la récolte. Les remèdes sont les mêmes que contre les autres maladies fongiques ;

- nématode des tiges. Traitement : gravure dans une solution de permanganate de potassium et de formaldéhyde.

fusarium

Remèdes populaires pour lutter contre les maladies de l'ail :

- contre oïdium. Solution de cendres: 200 g pour 10 l, vieilli 5 jours. Infusion de molène : 1 kg pour 10 litres d'eau, il faut infuser pendant une journée. La décoction de prêle est également utilisée en pulvérisation ;

- contre les maladies fongiques. Infusion de souci erecta : 500 g pour 10 l eau chaude, insistez 12 heures.

Parmi les ravageurs, les plus dangereux sont les mouches de l'oignon, leurs larves, elles se nourrissent d'oignons. Les syrphes de l'oignon, les thrips, les trompes secrètes, les papillons de nuit, nématodes des tiges, ainsi que les acariens : racine et ail. Agents de lutte : insecticides « Rogor » ou « Keltan », décapage au soufre colloïdal.

La chicorée et le calendula plantés à proximité protégeront l'ail.

Prévention et conditions nécessaires pour exclure les maladies :

- planter et cultiver de l'ail uniquement à partir de plantes saines matériel de semence, qui est systématiquement contrôlé et trié lors du stockage ;

— gravure si nécessaire ;

— ventilation, nettoyage, élimination des résidus organiques du stockage ;

— soins appropriés, la rotation des cultures et le changement de culture ;

- des lits bien éclairés.

Avec l'arrivée de l'automne travaux de jardinage pas terminé. Pour certaines cultures, l’automne est la période idéale pour planter. L'une de ces cultures est l'ail d'hiver.

Selon la méthode de plantation, il existe 2 types d'ail : l'hiver et le printemps. Examinons les principales différences, dont la connaissance vous aidera à éviter de commettre des erreurs lors du choix d'une variété à planter.

Ail d'hiver, caractéristiques :

• l'ail d'hiver est planté à l'automne,
• forme du bulbe – gros clous de girofle sur une rangée, flèche prononcée,
• la productivité est constamment élevée,
• la qualité de conservation est faible et ne convient pas au stockage hivernal.

Ail de printemps, caractéristiques :

• l'ail de printemps est planté au printemps,
• forme du bulbe – de nombreux petits clous de girofle répartis sur plusieurs rangées, dans la plupart des variétés il n'y a pas de flèche,
• le rendement est généralement inférieur à celui des cultures d'hiver,
• la qualité de conservation est excellente.

De plus, les variétés d'ail diffèrent également par la méthode de propagation, puisque l'ail d'hiver peut se propager à la fois à partir des gousses de la tête et à partir des graines. L'ail de printemps ne se reproduit que par les gousses, car cet ail ne forme pas de flèche avec les graines.

Planter de l'ail d'hiver

Matériel de plantation

Les têtes d’ail non dépensées au cours de l’été sont utilisées comme matériel de plantation. L'ail d'hiver est mal conservé, il ne sert donc à rien de conserver la récolte jusqu'à l'hiver, date à laquelle les têtes d'ail deviendront léthargiques et perdront à la fois leur aspect et leur arôme, ainsi que toutes leurs propriétés bénéfiques.

Pour la plantation, les têtes d'ail sont démontées en morceaux, tout en sélectionnant de belles gousses uniformes sans défauts ni dommages visibles. La flèche et le fond sont jetés, car si le fond reste sur le clou de girofle, cela empêchera les racines de germer et le développement du bulbe sera retardé.

Pour obtenir de nouvelles variétés dans votre jardin, achetez de l'ail d'hiver à planter à l'automne, peu de temps avant la plantation, lorsqu'il est préférable d'évaluer la qualité du matériel de plantation. Après tout, les têtes achetées à l'avance peuvent perdre leurs qualités de plantation d'ici l'automne en raison de soins inappropriés.

Vous pouvez acheter des têtes d'ail et des monocotylédones cultivées à partir de graines. Au cours d’une saison, ils deviendront la même tête d’ail pleine que celle d’une gousse. En règle générale, les monocotylédones produisent une récolte de meilleure qualité et cet ail tombe moins souvent malade. C'est pourquoi, tous les 3-4 ans, il est recommandé de renouveler complètement le matériel de plantation en cultivant des monocotylédones à partir de graines d'ail d'hiver pour la plantation.

Avant la plantation, les tranches sont placées pendant une journée dans une solution rose de permanganate de potassium pour prévenir les maladies fongiques.

Lieu d'atterrissage

Le lit pour l'ail d'hiver doit être sec Endroit ensoleillé, où l'eau de fonte ne s'accumulera pas lors d'un dégel ou d'une fonte printanière de la neige.

L'ail épuise le sol, il n'est donc pas cultivé deux années de suite au même endroit. Après cela, des cultures nécessitant de l'azote, telles que des tomates, des aubergines et des poivrons, sont plantées. Ne le plantez pas après les oignons et les pommes de terre, car ces cultures, comme l'ail, épuisent les réserves de potassium du sol. De plus, les oignons et les pommes de terre peuvent laisser derrière eux des spores de maladies, auxquelles l'ail est également sensible.

Dates de plantation de l'ail d'hiver

L'ail d'hiver est planté un mois avant les premières gelées, afin qu'il ait le temps de former un système racinaire, mais n'ait pas le temps de faire pousser de la verdure. Généralement, la période de plantation varie de fin septembre à fin octobre-début novembre, en fonction de la région et des caractéristiques d'une année particulière. Ainsi, lorsqu'une vague de froid se produit, lorsque la température reste inférieure à +10°C. pendant plusieurs jours, la plantation est effectuée. Pour déterminer quand planter l'ail d'hiver, certains jardiniers s'appuient sur calendrier lunaire planter de l'ail d'hiver.

Atterrissage

Le lit est creusé au préalable jusqu'à la profondeur d'une baïonnette, ameublissant bien le sol. Lorsque vous creusez, ajoutez du compost et de l'humus. La surface du lit pour la plantation hivernale de l'ail est nivelée et cultivée. Sur lit prêt former des sillons de 7 à 10 cm de profondeur, la distance entre les rangées est de 25 à 30 cm. distance optimale concentrez-vous sur la facilité d’entretien du lit de jardin pendant le désherbage. DANS régions du nord Il est recommandé de planter à une profondeur de 15 cm.

Les gousses d'ail sont placées dans le lit de jardin à une distance de 8 à 10 cm. Si le sol est trop sec lors de la plantation, les sillons sont arrosés une fois avant la plantation. Les bulbes de plantation sont déposés sans effort au fond du sillon et enterrés. La surface du sol est paillée avec de l'humus ou du compost pour éviter que la culture ne gèle lors des gelées hivernales.

Ail d'hiver : culture et entretien

Entretien des plates-bandes pendant la saison froide

L'ail tolère facilement les gelées jusqu'à -25°C ; à des températures plus basses, le paillage ou le recouvrement est une mesure nécessaire pour préserver la future récolte.

Prendre soin de l'ail d'hiver au printemps et en été

Pendant la saison de croissance, les plates-bandes sont régulièrement désherbées, éliminant les mauvaises herbes et ameublissant le sol.

Parallèlement à la formation de la partie verte aérienne, une flèche se forme. Tout d'abord, une sorte de fleur d'ail apparaît sur la flèche, puis des graines se forment - de nombreux petits enfants. Dans un premier temps, la flèche est tordue, puis elle se redresse.

Pour qu'une bonne grosse tête d'ail se forme sous terre, les flèches sont cassées alors qu'elles sont encore tordues. Ils laissent des flèches uniquement sur les plantes dont ils souhaitent récolter des graines.

Récolter des graines d'ail d'hiver

L'ail d'hiver est une plante avec un cycle de développement de deux ans. En faisant pousser une tête à partir d'une gousse, le cycle est réduit à un an et, néanmoins, il est parfois nécessaire d'obtenir des graines d'ail pour mettre à jour le matériel de plantation variétal.

Le fait est que les graines d’ail se développent sur la partie supérieure aérienne de la plante, elles ne sont donc pas affectées par les maladies typiques des oignons. Une mise à jour en temps opportun, ainsi qu'un changement annuel de l'emplacement du lit, permettent d'éviter d'endommager l'ail par des maladies fongiques, car même dans un lit infecté, les graines seront saines, mais les gousses peuvent ne pas convenir à la plantation.

Lorsque les pousses d’ail se redressent, il est temps de récolter les graines. Pour ce faire, les plantes sont déterrées, liées et stockées dans un endroit sec et chaud, par exemple dans le grenier d'une maison. Ensuite, les têtes d'ail sont séparées et les graines sont soigneusement récupérées de la flèche.
Si vous ne déterrez pas les plantes à temps et ne les laissez pas mûrir dans le jardin, vous risquez de manquer le temps nécessaire à la maturation des graines. Dans ce cas, ils se répandront sur le sol et au printemps ils germeront en grappes denses de petites plantes, qui pourront cependant être utilisées comme première verdure. Mais récolter les graines d’ail sur le sol est assez difficile.

Cultiver de l'ail à partir de graines vous permet non seulement d'améliorer la santé de la variété, mais également d'obtenir du matériel de plantation supplémentaire. Après tout, seules 5 à 12 gousses pousseront à partir d'une tête d'ail d'hiver, et une flèche contenant des graines produit jusqu'à une centaine de petites graines. Les graines, comme les clous de girofle, sont semées en plates-bandes à l'automne.

Récolter l'ail d'hiver

Signes de maturation de l'ail :

• feuilles inférieures est devenu jaune
• les flèches se redressèrent.

La récolte récoltée est séchée en grappes, puis les racines et les flèches sont coupées.

Si elle est récoltée prématurément, la tête d'ail est difficile à séparer en gousses, ce qui rend la qualité de conservation de l'ail inférieure à la normale. Lorsqu'elles sont récoltées trop tard, la tête de certaines variétés s'effrite dans le sol et les clous de girofle poussent.

Lorsque vous cultivez à partir de graines, vous ne pouvez pas déterrer une culture annuelle, mais la laisser dans le sol jusqu'à l'année prochaine, mais la pratique montre que si vous déterrez des oignons annuels, les séchez, puis les replantez, le rendement augmentera.

Variétés d'ail d'hiver

Il existe de nombreuses variétés d’ail d’hiver, chacune ayant ses propres caractéristiques variétales. Notons que toute variété d'ail d'hiver a une bonne résistance au gel et un bon rendement, donc lors du choix, vous devez tout d'abord vous concentrer sur les qualités dont vous avez besoin, telles que la résistance aux maladies, la taille de la tête et la qualité de conservation. Prenons quelques variétés à titre d'exemple.

Alcor est une variété à maturation moyenne. Haut rendement. Les têtes sont denses, violet rosé. Le goût est épicé. La résistance au gel est élevée. La qualité de conservation est bonne, comme pour l'ail d'hiver. Il y a jusqu'à 5 gousses dans un oignon, le poids de l'oignon est de 15 à 30 grammes.

Lyubasha est la mi-saison, haut variété productive. Les bulbes sont ronds, légèrement aplatis, les dents sont presque blanches, avec des stries violettes. La rusticité hivernale est élevée. La qualité de conservation est bonne, dans un oignon il y a jusqu'à 7 gousses, le poids de l'oignon atteint 80-120 grammes.

Podmoskovny est une variété productive de mi-saison. Les bulbes sont plats-ronds, les dents sont blanches avec des rayures violettes. Variété rustique et résistante aux maladies. Il y a jusqu'à 7 gousses dans un oignon, le goût est piquant, la conservation est bonne, le poids jusqu'à 60 grammes.

Ail : maladies et ravageurs

La règle principale pour prévenir les maladies et obtenir une récolte annuelle est de ne pas planter une culture au même endroit plus d'une fois tous les 4 à 5 ans.

Maladies de l'ail

Helminthosporiose de l'ail : des taches brunes déprimées apparaissent au bas de la gousse, qui noircissent avec le temps, et la tête pourrit progressivement. Les variétés d'ail blanches sont plus souvent touchées. La maladie est causée par un champignon, l'infection provient d'autres plantes infectées ou du sol. Avec une humidité accrue, la plante meurt plus rapidement.

Les plantes infectées par l'helminthosporium sont enlevées et le matériel de plantation est traité avec des fongicides pour empêcher le transfert de la maladie vers une nouvelle zone. Il est recommandé de traiter tout le matériel végétal nouvellement acquis à des fins préventives.

Pourriture du pied de l'ail (fusarium) : pendant la période de maturation, la plante meurt rapidement, le bas du bulbe se couvre de mycélium blanc, se ramollit et pourrit. La maladie peut se développer après des dégâts causés par des ravageurs ou la morve lors du désherbage. Le champignon est activé pendant la saison chaude, à des températures à partir de +28°C.

Les plantes affectées par le fusarium sont enlevées, les règles de rotation des cultures sont respectées et après la récolte, les épis sont inspectés et bien séchés. Effectuer un traitement annuel de la zone de stockage de l'ail et des oignons.

Ravageurs de l'ail

La mouche de l'oignon laisse ses larves à la base des tiges d'ail. Au fur et à mesure que les larves se développent, elles se nourrissent de la sève de la plante, c'est pourquoi les feuilles d'ail jaunissent.

Pour lutter contre les larves de mouches, il suffit remèdes populaires: 200 grammes de sel sont dilués dans un seau d'eau et les massifs végétaux sont traités avec la solution.

Nématode des tiges : l'un des ravageurs les plus destructeurs affectant les oignons et l'ail. Il n'existe aucune méthode de contrôle permettant d'éliminer à 100 % le ravageur, car après la récolte ou la mort de la plante, les nématodes pénètrent dans le sol et peuvent y vivre jusqu'à 5 ans sans se nourrir. Les tiges des plantes affectées par le nématode jaunissent et s'enroulent, les bulbes se fissurent et pourrissent.

Les plantes infectées par des nématodes sont supprimées sols acides citron vert. Ne plantez pas d'oignons et d'ail sur un sol contaminé pendant au moins 5 ans. Le matériel de plantation est chauffé à des températures allant jusqu'à 48°C pendant 10 heures.

Cultiver de l'ail d'hiver est une tâche assez simple que même le débutant le plus ignorant peut gérer. C’est peut-être l’une des plantes présentes dans chaque jardin ou potager. Même sans soins, l'ail pousse et sème chaque année. Mais cette culture sauvage produit de petites têtes avec une durée de conservation courte. Il suffit d'un petit effort pour obtenir une récolte de qualité.

Les jardiniers expérimentés seront surpris : qu’y a-t-il de si difficile dans la culture de l’ail ? Arrosez, désherbez, ameublissez et fertilisez les champs 2 à 3 fois. Mais même les personnes expérimentées deviennent parfois réfléchies lorsqu'elles remarquent le jaunissement des feuilles. Et tout le monde n’a pas de grosses têtes et pas chaque année. Et là, des questions se posent. Toutes les pratiques agricoles ont-elles été réalisées au printemps et en été ? Peut-être avons-nous raté quelque chose ? N'est-il pas temps de rafraîchir et d'élargir vos connaissances ?

Étapes de base du soin de l'ail

Quel que soit l'ail, d'hiver ou de printemps, il passe par les mêmes étapes dans son développement :

1. Au printemps - la croissance de la masse verte, c'est-à-dire des plumes.
2. En été - formation de bulbes.
3. A la fin de l'été - automne (selon les variétés) - maturation du bulbe, qui se termine par la récolte.

Conformément à ces phases, vous devez prodiguer des soins, les donner à temps engrais nécessaires, modifiez adéquatement l'intensité de l'arrosage et assurez-vous d'ameublir le sol. Un sol respirant qui ne permet pas à l'eau de stagner au niveau des racines est l'une des principales conditions pour obtenir une tête grosse et saine. Si l'une des règles de culture n'est pas respectée, l'ail peut tomber malade. Les plantes affaiblies résistent mal aux attaques de ravageurs. Cela signifie que la prévention des maladies et des ravageurs devient également une technique importante pour prendre soin de l'ail.

Différences dans l'entretien de l'ail de printemps et d'hiver

L'ail d'hiver est plus difficile à entretenir, mais il est cultivé plus souvent que l'ail de printemps. La raison est plus maturation précoce, les bulbes poussent juste à temps pour la récolte été-automne. De plus, les gousses d’ail d’hiver sont plus grosses, ce qui les rend plus faciles à décoller de leur enveloppe. L'ail de printemps a aussi ses bienfaits. L'essentiel est que cela dure plus longtemps. Les dents commencent à germer à la fin du printemps et en hiver, déjà en hiver. De plus, de nombreux jardiniers pensent que l'ail de printemps ou d'été est plus savoureux et plus aromatique.

La principale caractéristique de l’ail d’hiver est une flèche qui traverse tout le bulbe, alors que l’ail de printemps n’en a pas.

Quant aux soins, l'ail d'hiver, en plus de l'arrosage, de la fertilisation et du desserrage déjà évoqués, nécessite :

• abri pour l'hiver, il faut donc l'enlever au printemps;
• casser les flèches florales au stade où elles poussent et forment une boucle.

Il est inutile de briser la flèche immédiatement lorsqu'elle apparaît, elle grandira encore. À propos, il existe également des variétés printanières qui produisent des flèches, par exemple Gulliver. Il n'y a pas d'autres différences dans l'entretien de l'ail de printemps et de l'ail d'hiver.

Selon moi, l'aspect de la flèche est un plus. Premièrement, en été, vous n’avez pas votre propre ail, mais vous voulez le cueillir et le manger. Les plumes ne peuvent pas être arrachées, car chaque plume est responsable de la formation d'une dent spécifique dans la tête. Et puis des flèches apparaissent que vous pouvez cueillir et manger en toute bonne conscience. Certains les salent pour l'hiver ou les utilisent pour lutter contre les pucerons et les chenilles. Deuxièmement, je laisse toujours quelques pousses pour les graines. Ail d'été, malheureusement, la variété ne fournit pas un matériel de plantation aussi excellent pour l'amélioration de la santé. Troisièmement, grâce au développement des flèches restantes, je peux voir quand récolter : les bulbes aériens sont fissurés, ce qui signifie que la saison de croissance est terminée, les épis en terre ont mûri.

Les pédoncules juteux (flèches) de l'ail d'hiver peuvent être consommés frais, ajoutés aux cornichons, marinés

Prendre soin de l'ail en pleine terre au printemps

Jusqu'à l'apparition des plants, gardez le sol du jardin constamment humide, il est préférable de le recouvrir de paillis. Dès que les premières pousses émergent et marquent les rangs, desserrez les rangs. Arrosez désormais deux fois par semaine, mais généreusement, afin que l'eau s'infiltre jusqu'aux racines au pied du clou de girofle. Après chaque arrosage, ameublissez à nouveau le sol pour éviter la formation d'une croûte imperméable à l'air.

Vidéo : prendre soin des jeunes pousses d'ail

Lorsque les plants s'élèvent de 5 à 10 cm au-dessus du sol, appliquez le premier fertilisant. Il doit contenir l'azote nécessaire à la croissance des tiges et des plumes. Le plus simple est de diluer 1 cuillère à soupe dans un seau d'eau. l. urée ou nitrate d'ammonium. Consommation de cet engrais : 10 litres pour 1 m².

Au bout de 2 semaines, lorsque l'ail a déjà 4 feuilles, donnez une alimentation complexe. En plus de l'azote, il devrait déjà contenir du phosphore et du potassium. Vous pouvez opter pour la nitroammophoska ou l'azofoska. Ces engrais contiennent les trois microéléments en proportions égales. Diluer 1 cuillère à soupe. l. dans 10 litres d'eau et verser. Pendant cette période, l'ail fait non seulement pousser des feuilles, mais développe également activement la racine, c'est-à-dire que les préparatifs pour la plantation du bulbe commencent. Le phosphore et le potassium sont responsables de la qualité du système racinaire et des fruits.

Aujourd'hui, il est devenu plus facile de choisir des engrais : ils sont produits spécifiquement pour des cultures spécifiques

Pour fertiliser, vous pouvez utiliser des mélanges complexes pour oignons et ail ou universels pour tous les légumes : BioMaster, BioHumus, Agricola, Fertika, etc. Les avis sont partagés sur la matière organique, certains jardiniers affirment que fertiliser avec des infusions de molène et de fumier entraîne des maladies de l'ail, d'autres, au contraire, ils l'appliquent eux-mêmes et conseillent aux autres d'utiliser un tel engrais.

Je pense que pour trouver la vérité, il faut faire des expériences sur propre lit de jardin et acquérir de l'expérience, cela vous sera précieux. Fertilisez certaines cultures uniquement avec des engrais minéraux et d'autres avec de la matière organique. D'ici l'automne, vous pourrez tirer vos propres conclusions et donner des conseils)

Appliquez tous les fertilisants sur un sol humide. Arrosez d'abord le lit de jardin. eau propre, puis avec une solution nutritive et encore avec de l'eau propre. Vous ne pouvez pas fertiliser sur un sol sec, le risque de brûler les racines est élevé. Et après avoir appliqué la solution, vous devez l'arroser pour que la nourriture atteigne les racines et ne reste pas à la surface. L'azote a la capacité de s'évaporer, votre travail sera vain et l'ail restera « affamé ».

Arrosez le sol avant et après la fertilisation

Prendre soin de l'ail en été

À cette époque, les plantes ont déjà développé une racine puissante capable d'extraire l'humidité des couches inférieures du sol. Désormais, vous pouvez arroser une fois par semaine et par temps chaud - deux fois, encore plus abondamment. Après tout, l’eau doit mouiller les racines, qui sont plus profondes qu’auparavant. Comme auparavant, ameublissez le sol après chaque arrosage ou pluie.

La partie souterraine de l'ail atteint 20 à 30 cm de longueur ; la terre doit être évacuée à cette profondeur

J'arrose ainsi : je passe d'abord tout le massif avec un arrosoir et une passoire, histoire d'humidifier la couche supérieure et d'enlever la poussière. Ensuite, je verse un deuxième arrosoir et j'arrose à nouveau uniformément sur la surface déjà mouillée. Et je répète cela jusqu'à ce que des flaques d'eau commencent à se former dans le lit de jardin, c'est-à-dire que le sol n'absorbe plus bien, il est bien humide. Taux de consommation d’eau d’irrigation pour mètre carré donner est en quelque sorte analphabète. Après tout, le sol de chaque zone est individuel, absorbe différemment et l'humidité du sol est affectée par la pluie et la température. Parfois, par une journée chaude, le sol devient si sec que l’eau y coule avec un sifflement, puis il redevient sec. Par temps nuageux, il faut moins arroser.

N’oubliez pas de casser la tige florale de l’ail qui pousse. Au moment où il apparaît, donnez les engrais suivants - engrais phosphore-potassium. Si vous cultivez uniquement de l'ail de printemps, la période de fertilisation est déterminée comme suit : comptez sur les 2-3 semaines précédentes. À ce stade, le bulbe d’ail commence à se former. L'azote ne peut plus être ajouté, sinon vous provoqueriez la croissance de la verdure au détriment de la récolte.

Vidéo: sur l'alimentation estivale de l'ail

Il y a un excellent engrais minéral, qui contient immédiatement du phosphore, du potassium et rien d'autre de superflu - c'est le monophosphate de potassium. Pour nourrir, vous devez diluer 15 à 20 g, soit 1 cuillère à soupe. l. dans 10 litres d'eau. Une bonne analogie serait cendre de bois, car il contient également tout un complexe de microéléments. Saupoudrez uniformément un verre de cendre sur chaque mètre carré du lit, desserrez-le et arrosez-le. Cette alimentation peut être répétée après 10 à 14 jours. Décidez de la nécessité d’une nouvelle application en fonction de la situation. S'il reste plus d'un mois avant la récolte, vous pouvez le nourrir une quatrième fois. Nous récoltons l'ail d'hiver plus tôt, à la fin de l'été, ce qui signifie qu'il recevra un engrais de moins.

Prendre soin de l'ail à la fin de l'été - automne

Dès que vous remarquez que l'ail a déjà atteint sa taille maximale et a cessé de croître, c'est-à-dire qu'il ne grandit pas et que de nouvelles plumes n'apparaissent pas, commencez à réduire les arrosages. Cela se produit généralement fin juillet - début août, pour les cultures d'hiver - plus tôt, immédiatement après la croissance des pousses. Arrosez désormais une fois toutes les 1,5 à 2 semaines, et seulement s'il fait chaud et qu'il n'y a pas eu de pluie pendant cette période. Arrêtez d'arroser 2 semaines avant la récolte. S'il pleut pendant cette période importante de maturation, vous devez alors protéger les têtes de la stagnation de l'eau et de la pourriture. Vous pouvez construire un auvent : installez les arches et fixez-y une bande de film - le toit. Des rainures de drainage entre les rangées seront également utiles.

Ce n’est pas difficile de protéger l’ail de la pluie, il suffit de le vouloir.

Détachez l'ail même les jours de pluie, lorsque la croûte de terre ne le menace pas. Nous avons eu un printemps très humide, le sol des plates-bandes était humide et compacté. D'une manière ou d'une autre, j'ai pensé marcher pratiquement dans la boue avec un râteau. Et qu'en penses-tu? Au cours de la première heure sans pluie, les mottes détachées ont été aérées et éclaircies, c'est-à-dire que la terre s'est desséchée et il est devenu plus facile pour les racines de respirer. Et là où je ne me suis pas détaché, il restait de la saleté noire et dense.

Commencez à récolter l'ail lorsque les feuilles inférieures jaunissent et celles du milieu tombent. Creusez soigneusement les têtes pour ne pas endommager les dents. Placer la récolte à sécher sous un hangar ou dans un autre endroit sec et aéré. Coupez les feuilles une fois complètement sèches en laissant une souche de 3 à 5 cm de haut. N'envoyez au stockage que les têtes entières, non dispersées et non endommagées, sans signes de maladie (moisissure, pourriture, etc.).

Si le temps est ensoleillé, l'ail peut être séché dans le jardin

Ail en sol protégé

Dans de nombreuses régions, la maturation de l'ail coïncide avec la période des pluies : les bulbes non mûrs pourrissent. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'ail est cultivé dans un sol protégé. Vous-même, sans intervention de la nature, réglez la fréquence et l'intensité des arrosages, ce qui est très important pour obtenir de gros bulbes. Pour résoudre le problème, il n'est pas nécessaire d'occuper les serres avec de l'ail, il suffit de disposer des arcs sur toute la longueur du lit. Au printemps, recouvrez de spunbond pour réchauffer le sol, protégez l'ail d'hiver des fortes gelées de retour et de la croissance rapide des feuilles, et à la fin de l'été - d'un film contre la pluie.

Il suffit d'installer les arcs et d'y fixer soit un film, soit de l'agrofibre en fonction de la météo

Si vous disposez d'une serre chauffée, vous pouvez organiser petite entreprise pour faire pousser de l'ail. Pendant la saison où tout le monde récolte, les prix baissent et cette culture peut être cultivée en serre. toute l'année et approvisionner le marché en période de pénurie. Les soins sont les mêmes qu’en pleine terre. De plus, vous devrez créer température souhaitée et organiser l'éclairage artificiel.

La température optimale pour la croissance des plumes d'ail : +10... +15 °C, les gousses sont déposées à +15... +20 °C, les bulbes ont besoin de +20... +25 °C pour mûrir.

Maladies et ravageurs de l'ail, comment y faire face

Les ravageurs les plus courants de l'ail :

Les maladies les plus courantes de l'ail :

La manifestation d’une seule maladie sur l’ail est un phénomène rare. Le plus souvent, la plante est d'abord attaquée par des parasites, faisant des trous dans les tissus dans lesquels s'installent non pas une, mais plusieurs maladies à la fois. Ensemble, ils privent l'ail de sa force, l'empêchent de se développer normalement et nous privent de la récolte.

Sur Internet vous trouverez de nombreuses recettes de nématodes, mouche de l'oignon et oïdium : solution saline, lait caillé, ammoniac et d'autres trucs folkloriques. Cependant, même les produits inoffensifs de notre vie quotidienne sont également chimiques. Ils nuisent aux insectes et aux bactéries bénéfiques, contaminent le sol, le rendant acide, et l'ail nécessite une réaction neutre. C'est meilleur que l'ail nous ne le faisons pas. Je l'ai arrosé avec de l'eau salée, disposé des herbes parfumées sur les lits pour repousser les mouches, dispersé du shag, saupoudré de cendres et versé de l'ammoniaque. Chaque année, mes oignons et mon ail jaunissaient encore et ne produisaient pas de grosses têtes. J'ai complètement arrêté de planter des oignons, ils coûtent quelques centimes en magasin. Mais je cultive obstinément de l’ail et j’ai accidentellement trouvé des moyens de le protéger.

Depuis deux ans, je m'intéresse à cultures de fruits et de baies: groseilles, groseilles, pommiers, poires, cerises. Je les avais dans un état négligé : les fruits étaient vermifuges, les feuilles étaient atteintes de toutes les maladies imaginables. Maintenant, chaque printemps, je prends le pulvérisateur et fais 2-3 traitements contre les maladies avec Skor, HOM, Topaz et le même nombre contre les ravageurs avec Karbofos et Aktara. Je pulvérise le tout sur le site en cône vert après la floraison des feuilles et encore après une troisième floraison si le printemps est humide, ou après deux pulvérisations je vois un insecte suspect. Tous ces traitements vont à l'ail. J'en cultive un d'hiver, et immédiatement après la fonte des neiges, il est déjà vert, environ 10 cm de haut, il y a déjà quelque chose à pulvériser pendant le gonflement des bourgeons des arbres.

Vous pouvez protéger l'ail des maladies et des ravageurs en suivant les règles de base de la technologie agricole :

• utiliser du matériel de plantation sain, désinfecter les dents avant la plantation ;
• pendant la plantation, n'enfoncez pas les clous de girofle dans le sol et ne perturbez pas leur intégrité ;
• observer la rotation des cultures;
• enlevez tous les débris végétaux à l’automne;
• préparez correctement le lit, le sol doit être meuble, neutre ou légèrement acide ;
• Renouvelez le matériel de plantation de l'ail d'hiver en le cultivant à partir de bulbes.

Effectuer toutes les techniques d'entretien dans les meilleurs délais : ameublir, fertiliser, arroser, protéger de l'humidité ; alors l'ail deviendra fort, avec une bonne immunité.

Prendre soin de l'ail ne semble simple qu'à première vue. De plus, il ne suffit pas de connaître les règles de culture, il faut aussi appliquer ses connaissances dans la pratique, par exemple, ne soyez pas paresseux pour ameublir le sol et arracher les mauvaises herbes plus souvent. Chaque phase de développement nécessite attention particulière. Donc, au printemps, nous avons besoin arrosage abondant, et à la fin de l'été, au contraire, il faudra protéger le lit de jardin des excès d'humidité. À chaque période de développement de l'ail, une alimentation spéciale est nécessaire. Je ne peux pas grandir bonne récolte et sans prévenir les maladies et les ravageurs.

La période printanière est considérée comme importante pour toute plante en raison du début du processus végétatif. Le développement normal des jeunes pousses est la clé pour obtenir une récolte généreuse. Lors des soins printaniers, une attention particulière est accordée aux cultures voraces, parmi lesquelles l'ail.

Les variétés d'hiver sont plantées à l'automne. Présélectionné endroit approprié sous la culture, ce qui élimine l'ombrage et les forts courants d'air.

Prédécesseurs sur espace ouvert peut être: concombres, chou précoce, oignon, courgette, potiron, courge. Après les pommes de terre, il ne vaut pas la peine de planter des plates-bandes sous de l'ail de printemps ou d'hiver, il existe une forte probabilité d'infection par des nématodes et du fusarium.

Schéma de plantation correct en pleine terre

Corriger le schéma :

• espacement entre les rangées – 25-30cm;
• distance entre les dents d'une rangée – 15-20cm;
• profondeur de plantation des clous de girofle – 10-15cm.

La période de travail est fin septembre, début octobre.

Vous ne devez pas violer l'intervalle entre les clous de girofle lors de la plantation. L'épaississement interfère avec le soin des cultures et réduit le rendement. Et une immersion peu profonde conduit au gel du matériel de plantation.

Faites attention et préparation du matériel de semence. Il faut le trier en enlevant les clous de girofle endommagés. Il est également recommandé de désinfecter en trempant l'ail dans une solution sulfate de cuivre(pour 5 litres d'eau 1 cuillère à soupe). Une solution faible de permanganate de potassium ou de Maxime convient comme désinfectant.

Après la plantation, les plates-bandes sont paillées d'une couche de tourbe (de la sciure de bois et de l'humus peuvent également être utilisées). Cela aidera les plants à survivre aux rigueurs de l’hiver. Au printemps, le paillis est enlevé, pour que les pousses ne soient pas bloquées.

Le besoin d'engrais et de transformation lors de la culture de l'ail

L'ail est glouton, donc il le retire du sol un grand nombre de micronutriments nécessaires à la végétation. Après la récolte, une telle zone doit être généreusement enrichie en engrais et il est recommandé de la replanter. dans 3-4 ans.

La culture réagit bien à la matière organique et minéraux. Il est préférable de les utiliser en combinaison pour éviter la pourriture du matériel de plantation ou le développement des épis.

Le sol est en préparation un mois avant travaux de plantation . Il est déterré et de l'humus ou du compost est introduit. Aussi, pour augmenter la fertilité du sol, ajoutez du superphosphate (30 g) et du chlorure de potassium (20 g) pour 1 m2. En présence d'un environnement acide, la cendre de bois est utilisée.

Après la fonte des neiges (environ une semaine), les premiers aliments complémentaires sont introduits. A ce stade, il convient d'utiliser de l'urée (7-10 g pour 1 m2) ou nitrate d'ammonium(10-15 g pour 1 m2). La procédure doit être répétée dans la seconde quinzaine de mai, lorsque les épis commencent à se former.

N'utilisez pas de fumier frais comme engrais pour l'ail.

Ameublissement et désherbage au printemps

Pour assurer une circulation normale de l'air, il est nécessaire d'ameublir le sol. Cela devrait être fait pour la première fois après l'apparition des pousses au-dessus de la surface du sol, en avril. Passer des râteaux ou des herses légères (3 à 4 fois) sur les rangs en plongeant l'outil de 8 à 10 cm.

Cette procédure Maximum retient l’humidité précieuse dans le sol, qui s'est accumulé à la datcha pendant période hivernale. A ce stade, les plants sont retirés manuellement herbe.

Après 2-3 semaines, le désherbage est effectué avec une élimination en profondeur des racines des mauvaises herbes. Pendant la saison de croissance, leur proximité est extrêmement indésirable, car il existe une forte probabilité de pourriture du bulbe en développement. Le nettoyage des lits de mauvaises herbes est prévenir la propagation des maladies et des ravageurs.

L’absence de fourrés denses n’attire pas les insectes, car ils recherchent des endroits isolés pour déposer leurs larves. Lorsque vous effectuez des travaux, vous devez ratisser la terre des tiges d'ail pour former des trous. Cela donne aux plantes un bon accès à l’humidité provenant des précipitations ou de l’irrigation. Au total, au premier stade de la saison de croissance, 2 à 4 ameublissements et désherbages sont effectués.

Les jardiniers paillent souvent le sol pour réduire le désherbage et le relâchement. tourbe ou fumier pourri. La culture s’enrichit encore nutriments et les mauvaises herbes sont moins susceptibles de percer la couche de paillis.

Règles d'arrosage avec de l'eau et une solution saline

L'ail appartient à qui aime l'humidité les plantes, par conséquent, au premier stade de la saison de croissance et pendant la formation des épis, il est nécessaire de procéder à une irrigation régulière avec de l'eau.

Ajuster la quantité de liquide en fonction des précipitations et des conditions du sol. Normes approximatives :

• par temps de chaleur et de pluie modérés - arrosez 10 à 12 litres pour 1 m2 (une fois tous les 10 jours);
• par temps sec, les normes restent les mêmes, mais la fréquence des arrosages augmente jusqu'à 1 fois en 5 jours ;
• par temps pluvieux, il n'est pas nécessaire d'arroser la plante.

3 semaines avant la récolte des tubercules, l'irrigation s'arrête.

Le sol après l'arrosage doit être humidifié en profondeur jusqu'à un demi-mètre. Les activités d'irrigation devraient être complétées par un hersage pour garantir davantage pénétration profonde l'humidité dans le sol.

Arrosage solution saline ou l'eau salée est pratiquée dans le but de créer protection contre les mouches de l'oignon. Les procédures doivent être effectuées au stade de la formation de 3 à 5 feuilles. Utilisez un verre pour préparer la solution sel de table sur un seau d'eau.

D'après les conseils jardiniers expérimentés, il ne faut pas abuser de cette méthode de transformation, car l'excès de sodium et de chlore contenus dans le produit inhibe la croissance et le développement des plantes. De plus, un tel mélange est dangereux pour le sol, il détruit sa structure et provoque le lessivage de la couche nutritive microéléments utiles. Vous devez surveiller attentivement la quantité de minéraux ajoutée et, le cas échéant, égoutter l'excédent et diluer avec de l'eau claire.

Erreurs courantes lors de l'entretien de l'ail

La simplicité de la plante détend beaucoup jardiniers inexpérimentés qui enfreignent les règles de soins. Les soins ardents, l'ail, sont également considérés comme inutiles ne nécessite pas d'arrosage abondant comme beaucoup d'autres cultures.

Excès d'humidité fait pourrir les têtes, ce qui raccourcit la durée de conservation.

Il convient de prendre en compte les erreurs que commettent souvent les jardiniers lors de la culture de l'ail.

• Planter de l'ail au même endroit entraîne une réduction significative du rendement. L'intervalle de temps optimal est 3-4 ans.
• L'ombrage des plates-bandes par de grands arbres, buissons ou bâtiments est inacceptable. Défaut lumière du soleil affecte la végétation.
• Une bonne récolte ne peut pas se produire sur un sol dévasté. En automne et au printemps, des activités planifiées doivent être réalisées pour nourrir la plantation.
• Les engrais azotés sont sans aucun doute utiles et importants pour les cultures, mais leur excès entraîne une diminution de la durée de conservation. Il n'est pas du tout approprié de les présenter au début de la période de formation de la tête.
• Un arrosage abondant ne convient que pour stade initial développement des pousses. De plus, le taux est réduit et avant la récolte, 20 à 25 jours avant la récolte, l'irrigation est complètement arrêtée.
• Certains propriétaires pratiquent la culture de l'ail à partir de gousses et de bulbons (graines) dans le même lit. Cela ne peut pas être fait, puisque la technologie d'atterrissage a conditions différentes et les délais.
• Matériel de plantation il faut trier. Lorsque vous séparez les clous de girofle, vous ne devez pas endommager les écailles, car elles empêchent la pourriture.
• Il existe une idée fausse selon laquelle il n'est pas nécessaire de se précipiter dans la récolte, car les épis gagneront plus de volume. C'est une idée fausse : tout retard menace la désintégration des clous de girofle. Une fois que les feuilles jaunissent, les racines sont prêtes à être récoltées et séchées.

L'ail n'est pas difficile à cultiver, mais il faut quand même faire des efforts et des soins pour obtenir une récolte riche. Pour plus de commodité, les jardiniers établissent un calendrier d'activités obligatoires, qui leur permettent de fournir à la plante des nutriments en temps opportun et d'effectuer une prévention contre les maladies et les ravageurs.